Anfang Juni trafen sich drei von vier „Wörther Schlemmerboys“, um miteinander einen herzhaften Herrenabend bei deftiger Fleischkost zu verbringen. Es wurde ja auch langsam wieder Zeit…
 
Der Vierte im Bunde musste coronabedingt das Risiko meiden. Aber wir sind guter Dinge, dass wir auch ihn bald wieder in unserem kollegialen Gaumenzirkel begrüßen dürfen.
 
Den Schoggelgaul (=pfälzisch für Schaukelpferd) in Pleisweiler gibt es schon seit 30 Jahren. Es ist ein alteingesessenes Familienlokal, an dem ich bestimmt schon gefühlte 1000mal vorbeigefahren bin. Doch erst eine Radtour während des Lockdowns, die einen Blick auf das gutbürgerliche Speiseangebot im Schaukasten erlaubte, ließ das Vorhaben dort einzukehren an Kontur gewinnen.
 
Ein Tisch für drei Personen wurde telefonisch klar gemacht. Pünktlich um 19 Uhr trafen wir an einem Donnerstagabend in dem ehemaligen, aus Sandstein und Fachwerk errichteten Küferhaus ein.
Außenansicht 1
Außenansicht 2
Man hatte unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben den Gastraum etwas „ausgedünnt“. Die Zahl der Gäste blieb so auf überschaubarem Niveau.
 
Die nicht selten sehr lebhafte (und auch lautstarke) Pfälzer Geselligkeit, die auch vom spontanen „Dazusetzen“ fremder Tischparteien lebt, war einer etwas gedämpfteren Stimmung im Gastraum gewichen. Typisch für die noch recht unsichere Zeit so kurz nach der Wiedereröffnung.
 
In der abwechselnd von weißgetünchten Wänden und freiliegendem Mauerwerk aus Sandstein eingefassten Stube fühlten wir uns gleich gut aufgehoben.
Gastraumansicht 1
Ländlichen Charme versprühten die derben Holzbalken an der Decke.
Gastraumansicht 3
Zusammen mit dem zünftig gefliesten Boden, der wohltuenden Beleuchtung und dem rustikalen Holzmobiliar ergab das ein durchaus stimmiges Gesamtbild, das von bodenständiger Gastfreundschaft zeugte.
Gastraumansicht 4
Ein bisschen weniger „Deko-Nippes“ auf den Fensterbänken, dem Kamin und rund um den Thekenbereich hätte dem heimeligen Interieur bestimmt nicht geschadet.
Gastraumansicht 2
Aber warum über Geschmäcker streiten, wenn man doch froh sein kann, endlich mal wieder in gemütlicher Runde zusammensitzen zu dürfen.
Unser Platz
Und die bemerkenswerte Sammlung antiker Wanduhren war allemal ein Hingucker.
 
Die Nähe zum benachbarten Elsass machte sich auch auf dem Speisezettel bemerkbar. Französische Zwiebelsuppe, Weinbergschnecken, ein mit Münsterkäse gefülltes Cordon Bleu oder das mit Schmand, Zwiebeln und Speck versehene „Flammkuchenschnitzel“ würden sicher auch jenseits der Grenze die Liebhaber deftiger Regionalkost erfreuen.
 
Dass man im Schoggelgaul schon vor vielen Jahren den kulinarischen Brückenschlag zum Nachbarn vollzog, wundert nicht, stammte doch der im April dieses Jahres verstorbene Inhaber und Patron Jules Vincent aus dem benachbarten Wissembourg. Zusammen mit seiner Frau Gisela führte er seit 1990 den Schoggelgaul und machte ihn zu einer beliebten Adresse rechtschaffener Sättigung.
 
Doris Laveuve, die nun die Verantwortung für das Traditionslokal übernommen hat, begrüßte uns an diesem Abend sehr herzlich. Auf Rückfragen und Sonderwünsche ging sie gerne ein. Eine rundum sympathische Wirtin, die gut mit ihren Gästen konnte und mit der man leicht ins Gespräch kam.
 
Speisen- und Getränkekarten waren nach den derzeit geltenden Desinfektionsvorgaben vorbildlich laminiert. Neben einem frisch gezapften Hacker-Pschorr (Pils, Export, Hefeweizen) vom Fass und einer Reihe gängiger „Anstubser“ zum Aperitif (Campari, Martini, Sherry, Kir und Co.) waren es vor allem die offen ausgeschenkten Weine, die hier zu günstigen Viertelpreisen – zwischen 3,50 Euro und 4,30 Euro – ausgeschenkt wurden.
 
Mit den Weingütern Wilker, Leonhardt und Ullrich hat man schließlich eine respektable Winzerschaft gleich um die Ecke wohnen. Klar, dass man deren Tropfen auf der Weinkarte wiederfand. Auch wenn sie eher das Standardrepertoire in Sachen Rebsorten repräsentierten.
 
Da ich solch rote Recken wie Dornfelder, Spätburgunder und Portugieser nicht unbedingt zu meinen Lieblingsweinen zähle und sich auch meine Weißweinlaune in Grenzen hielt, griff ich bereitwillig zum Fassbier. Ein frisches Pils von Hacker-Pschorr (0,5l für 4 Euro) sollte mich nach einem Ricard (5cl für 4 Euro) zum Auftakt wohlgehopft durch den Abend führen.
Erst mal nen Apero...
Meine Kollegen hielten sich dagegen lieber an Wasser (Tönissteiner Classic) und Weißwein. Der doppelseitig bedruckte Speisezettel war schnell studiert. Er offenbarte sieben Vorspeisen, drei Nudelgerichte, ein Sextett vom Schwein – es schnitzelte gewaltig – sowie jeweils dreimal Fleischiges vom Rind (Rump- bzw. Hüftsteak) und Kalb (Wiener / Cordon Bleu).
 
Vegetarier durften kulinarisch in der zweiten Reihe parken und mussten sich mit Champignon-Bandnudeln, Käsesalat sowie der bereits erwähnten „Zwiwwelsupp“ zufriedengeben. Selbst beim Salatprogramm tummelten sich Fleisch (gegrillte Putenstreifen) und Wurst (gekochter Schinken) zwischen den grünen Blättern. „Ohne“ war jedoch bestimmt verhandel- bzw. machbar. 
 
Außer der Reihe wurde uns eine weitere Deftspeise, die das Rinderhüftsteak „Café de Paris“ und die Schweinemedaillons in Senfsahnesauce auf einem Teller vereinigte, empfohlen. Einer der Kollegen griff da beherzt zu. Inklusive Beilagensalat und Fritten wurden ihm hierfür 21,50 Euro in Rechnung gestellt.
 
Außerdem wurden noch ein kleiner Italienischer Salat (7,50 Euro), die Schweinelende „Café de Paris“ mit Kroketten (17,50 Euro) und das Cordon Bleu vom Kalb mit klassischer „Po-Sa-Garnitur“ (21,50 Euro) als Essensaufträge in Richtung Küche geschickt. Für Letzteres hatte ich mich entschieden. Mit etwas Champignonrahmsauce veredelt, wollte ich mir daraus – wahrscheinlich in „elsassinatorischer“ Verbundenheit zur noch nicht wieder besuchbaren Nachbarregion – ein saftiges Cordon Bleu à la crème basteln.
 
Der kleine Italo-Salat war mit einem Allerweltsdressing auf Joghurtbasis angemacht.
Der Italienische Salat vom Kollegen
Da hielt sich die Freude bei seinem Besteller natürlich in Grenzen. Denn auch optisch machte der Salatteller nicht viel her. Dass er dennoch komplett vertilgt wurde, lag in erster Linie am Bärenhunger meines Gegenübers. Gut, die verwendeten Zutaten machten ebenfalls einen frischen Eindruck. Meins wäre das trotzdem nicht gewesen.
 
Ich war gespannt, ob sich der Dressing-Overkill auch bei den Beilagensalaten fortsetzen sollte. Das tat er Essig und Öl sei Dank nicht.
Beilagensalat
„Geht doch!“ hörte ich meinen Pommes-Partner erleichtert raunen. Apropos frittierte Kartoffelstäbchen. Diese wurden auf einem Metall-Oval für uns beide serviert. Ein ansehnlicher Frittenhügel, der appetitlich aussah und nach frischem Fett duftete.
Pommes für Zwei (...Haushalte ;-) )
Zu diesem Zeitpunkt sahen wir uns bereits vor den Karnivoren-Kadi gezerrt und spachtelten um unser Leben.
 
Die Portionen fielen - wie zu erwarten – üppig bemessen aus. Auch lebte der Küchenchef seinen unverkennbaren Hang zu sahnigen Saucen gnadenlos aus. Unter der Café-de-Paris-Variante drohten die saftigen Schweinemedaillons meines Kollegen zu ertrinken.
Lende Café de Paris
Auch beim Doppel-Fleisch-Agenten daneben sah es nicht besser aus. Zwar hochzufrieden mit den Gargraden seines Rinderhüftsteaks und seiner Lendenfetzen, meldete auch der Saucenpegel seines Tellers „fleischunter“.
Schweinemedaillons und Rinderhüftsteak unter zwei Soßen versteckt
Die Senfsahnesoße schien der dem Namen nach aus Pariser Kaffeehäusern stammenden Tunke geschmacklich den Schneid abzukaufen. Die Lende, sicherlich kein „Prime Swine“, war jedoch von ordentlicher Qualität und zudem auf den Punkt gebraten.
 
Mein Cordon Bleu kam höchstwahrscheinlich direkt aus der Fritteuse (oder Pfanne), da seine Panade noch recht fettig vor sich hin glänzte.
Das Cordon Bleu
Gut, man hätte dieses nach dem Brutzeln mit etwas Küchenpapier noch aufsaugen können, aber das ist Jammern auf fettarmem Niveau. Das Kalbfleisch war indes herrlich zart geraten und auch mit der Schinken-Käse-Füllung konnte ich gut leben. Natürlich stellte dieses Rustikalgericht gewisse Anforderungen an den zivilisationsmüden Magen-Darm-Trakt. Da war die verdauungsfördernde Wirkung meiner Hopfenkaltschale gefragt.
 
Positiv empfand ich die Tatsache, dass man mir die Extrasoße separat in einem Schälchen reichte.
Champignonrahmsoße
Manche schwören ja auf diese knapp an der vertretbaren Salzobergrenze befindlichen, mit ordentlich Speisestärke eingedickten Würztunken und können selbst der maggi-esken Form des Abschmeckens noch positiven Gaumenbitzel abgewinnen. Vor allem Freunde der gekörnten Brühe erweisen sich gerne als aufrechte Pulver-Patrioten. Ich zähle da nicht dazu und allein schon deshalb war es mir sehr recht, dass der latent überwürzte Beiguss à part serviert wurde. Als Dip für die Pommes erfüllte er nämlich seinen Zweck, da man sich erstaunlicherweise mit dem Salzen der Fritten vornehm zurückgehalten hatte.
 
Dass die von mir georderte Zusatzsoße gar nicht auf der Rechnung erschien, merkte ich erst beim Schreiben dieser Zeilen. Wahrscheinlich wurde sie einfach vergessen.
 
Nach unserem herzhaften Hausmannsschmaus, dessen Portionsgrößen einen süßen Abschluss obsolet machten, sollten 2cl von der 40%-igen Mirabelle (3,50 Euro) den aufrechten Gang nach vollzogener Sättigung garantieren.
Mirabelle liquide
Die fast schon obligatorische Tasse Kaffee (2,50 Euro) meines Kollegen durfte da natürlich nicht fehlen.
 
Schade, dass ich den Schoggelgaul nie zu Zeiten des früheren Küchenchefs Jules Vincent besucht habe. Von daher kann ich auch keinen Qualitätsvergleich ziehen. Aber wer auf handfeste Speisung aus ist und kein Problem mit voluminösen Saucen hat, der wird sich hier wohlfühlen. Zumal der sehr herzlich agierende Service und das heimelige Ambiente des Gasthauses, das mit seinem lauschigen Biergarten besonders im Sommer zum Verweilen einlädt, kleinere Unwägbarkeiten bei der Küche kompensieren.

Bei uns in der Südpfalz gibt es jede Menge verlässliche Adressen, in denen es sich vortrefflich einkehren und genießen lässt. Der von Wolfgang und Ulrike Reuter schon seit den 90er Jahren betriebene „Holzappel“ in Pleisweiler-Oberhofen (Ortsteil Oberhofen) zählt da zweifellos dazu. Mein letzter Bericht liegt schon über zwei Jahre zurück. Zeit also für ein kleines Update, das auf zwei relativ dicht aufeinanderfolgenden Besuchen Ende August bzw. Mitte September basiert.
 
Über das Interieur des geschmackvoll eingerichteten Fachwerkhauses aus dem 18. Jahrhundert habe ich schon ausführlich berichtet. Genau wie über die herzliche Art der Hausherrin, mit der sich eigentlich immer ein netter Plausch im Laufe des Abends entwickelt. Schade nur, dass die jungen weiblichen Servicekräfte – mit Ausnahme des manchmal aushelfenden Sohnes Justus – diese Form der Kommunikation mit den Gästen kaum pflegen.
 
Da freut man sich jedes Mal, wenn Ulrike Reuter persönlich am Tisch vorbeischaut und man sich mit ihr über Wein, den Pfalz-Tourismus oder gastronomische Neuigkeiten aus der Region austauschen kann. Das eine oder andere Probiergläschen zur Erweiterung des vinophilen Horizonts springt dabei oft heraus. Was tut man nicht alles, um sich fortzubilden. „Per aspera ad astra“ – wie nicht nur der weinaffine Altsprachler zu sagen pflegt.
 
Apropos Wein. Die Weinkarte der Reuters kann sich nach wie vor sehen lassen. Listet sie doch einen guten Querschnitt durch die Südpfälzer Reblande. Regionale Winzer aus der Nachbarschaft, wie z.B. die ortsansässigen Weingüter Leonhard und Wilker, sind da genauso vertreten wie Bekanntes aus der VDP-Liga (Becker, Bernhart, Rebholz, Minges). Die Auswahl an offenen Kreszenzen ist respektabel. Aber der Flaschenweinbestand toppt das noch. Hier lässt sich die ein oder andere fair bepreiste Trouvaille entdecken, wobei der Schwerpunkt klar bei den Weißweinen liegt. Bei dem Angebot an Riesling, Silvaner, Bukett- und Burgundersorten werden selbst norddeutsche Mitglieder der „WRF“ („Weiße Reben Fraktion“) fündig.
 
Eine Flasche Tönissteiner Sprudel (0,7l für 3,80 Euro) war schnell geordert. Das Viertel von Friedrich Beckers „Guillaume“, einer sicheren Bank in Sachen Rotwein-Cuvée, hatte natürlich auch seinen Preis. Aber die 7,50 Euro waren gut angelegt. Qualität kostet eben. Außerdem gönnt man sich ja sonst nichts. Deutlich weniger stoffig, dafür mit etwas mehr Frucht im Glas, präsentierte sich der trockene Rote vom Weingut Villa Pistoria (5,60 Euro fürs Viertel). Das hoch oben an den Hängen des Bad Bergzaberner Liebfrauenberges gelegene Weingut von Michael Naab liefert erstaunliche Qualitäten zu zivilen Preisen. Und mit dem Grauburgunder vom Stiftsweingut Meyer aus Gleiszellen (2,80 Euro fürs Achtel) machten wir sowieso nichts falsch.
 
Zwei Sorten Brot und ein Schälchen vom hausgemachten Kräuterquark bilden seit jeher eine verlässliche Kombination zum Amuse. Es sind ja oft die einfachen Dinge, die – wenn sie gut zubereitet sind – das Herz des Genießers erwärmen. Und – wie in dem Fall – die Lust auf weitere Genüsse befeuern.
 
Bei unserem Besuch im August genossen wir vorweg die gebratenen Jakobsmuscheln in milder Currysauce zusammen mit feinen Sepia-Nudeln und Kaiserschoten (15,50 Euro) sowie einen kleinen Blattsalat (4 Euro). Das Muschelfleisch war innendrin noch schön glasig. Drei perfekt gebratene, stattliche Exemplare (keine Baby-Kamm-Muschel-Kuriositäten wie man sie in Neustadt-Gimmeldingen gerne untergejubelt bekommt) lagen auf süßlich-aromatischer Curry-Sauce. Die helle Sauce bot zusammen mit den schwarzgefärbten Nudeln und den grünen Zuckerschoten eine stimmige Farbkombination auf dem Teller. Da ließ ich mir selbst die knallrote Cocktailtomate als zentralen Farbtupfer gefallen. Einziges kleines Manko an diesem ansonsten einwandfreien Teller waren die Kaiserschoten, die jeglichen Biss vermissen ließen.
 
Bei den Hauptgängen fiel die Entscheidung auf das ausgelöste Stubenküken auf Pfifferling-Kartoffelragout (21,50 Euro) sowie das Lamm-Zweierlei (kurzgebratenes Lammfilet und geschmorte Lammschulter) auf cremigen Schnippelbohnen mit Rosmarinplätzchen (24 Euro), das sich meine Begleitung schmecken ließ. Das Junghuhn lag zerteilt auf delikatem Pilz-Kartoffel-Ragout, dem es nicht an feiner Säure fehlte. Ein köstlicher Umami-Teppich, auf dem das ausgelöste Stubenküken seine perfekt gewürzte Ruhe fand. Außen knusprig und innen saftig, war das Gourmet-Geflügel der reinste Gaumenschmaus. Schade nur, dass diese jungen Dinger nicht größer werden. Auch die Dame gegenüber lobte ihr rosa gebratenes Lammfilet, das ausgezeichnet mit dem cremigen Bohnengemüse harmonierte. Die dicke Tranche von der geschmorten, mit mediterranen Kräutern gefüllten Lammschulter fiel herrlich mürbe aus und ließ ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Ein ansehnlicher Saucenspiegel, dessen Duft auf eine würzige Lamm-Jus schließen ließ, komplettierte dieses hochwertige Fleischgericht. Die als Rosmarinplätzchen bezeichnete Kartoffelbeilage, kenne ich als Resteverwertung für übriggebliebenes Püree. Auf beiden Seiten in Butter angebraten eignen sich diese Kartoffelküchle oder –plätzchen sehr gut als „Saucenschwämmchen“.
 
Ein paar Wochen später wagten wir uns vorweg an die sauren Zipfel (2 Stück für 7 Euro). Diese fränkische Spezialität lässt sich der Franke Wolfgang Reuter von der Bergzaberner Metzgerei Kieffer nach seiner Vorstellung „zusammenwursten“. Serviert wurden sie in einem Suppenteller, denn sie schwammen in warmem Zwiebelsud. Zusammen mit den weichgekochten Zwiebeln und der leicht säuerlichen Brühe war das eine Vorspeise mit viel Schmackes und Charakter. Ein unerwartetes kulinarisches Highlight war auch der herzhaft-saure Blattsalat mit Speck und Croutons (6,50 Euro). Sein einfaches, aber perfekt abgeschmecktes Essig-Öl-Dressing sowie seine knusprig-würzigen Beigaben machten ihn zu etwas Besonderem.
 
Diesmal entschieden wir uns für das gekochte Rindfleisch mit feiner Meerrettichsoße und Bouillonkartoffeln (16,30 Euro) sowie den aus Lachs und Zander geflochtenen „Fischzopf“, der von feinen Bandnudeln, Brokkoli-Röschen und einer intensiven Safransoße begleitet wurde. Für 21,50 Euro ein verdammt gutes Fischgericht, bei dem Frische und Würze harmonisch ineinandergriffen und für ein ausgewogenes Geschmacksbild sorgten. Besonders die hocharomatische, auf delikater Schalentierbasis erstellte Safransoße hatte es mir angetan. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine bessere gegessen zu haben. Auch nicht im Lamm zu Neupotz. Wären wir allein im Gastraum gewesen, hätte ich zweifellos die Reste vom Teller geleckt. Die Idee, Kartoffeln in Brühe zu kochen, ist ja nicht neu. Und gerade zu Tafelspitz bzw. zu gekochtem Rindfleisch mit Meerrettich passen sie als Beilage sehr gut.
 
An diesem Abend war nach dem Salatteller, den sauren Zipfeln und den Hauptgängen kein Platz mehr für einen süßen Abschluss. Ein paar Wochen davor ließen wir uns gemischte rote Beeren mit zwei stattlichen Nocken vom weißen Schokomousse (8,50 Euro) schmecken. Frisch, fruchtig, süß und dazu nicht allzu schwer, war das eine ideale Portion zum Teilen.
 
Schade, aber verständlich, dass das Ehepaar Reuter nach so vielen Jahren in der Gastro ans Aufhören denkt. Das lauschige Fachwerkhäuschen steht jedenfalls zum Verkauf, wie uns zu Ohren kam. Doch es scheint gar nicht so einfach zu sein, die passenden Nachfolger zu finden. Hoffentlich dauert es noch ein paar Jahre. Den vielen zufriedenen (Stamm-)Gästen kann es nur recht sein.

Jedes Mal wenn ich in der heimeligen Weinstube in Oberhofen (nahe Bad Bergzabern) einkehre, weiß ich schon im Vorfeld, was mich dort erwartet: ein entspannter Abend bei leckerem Essen und gutem Wein. Ulrike Reuter sorgt dafür, dass man sich vom Service herzlich umsorgt fühlt, während Ehemann Wolfgang eine abwechslungsreiche Landküche mit Anspruch auftischt. Der Rebsaft kommt selbstverständlich aus der Pfalz und wird in großer Auswahl offeriert. Nahezu das komplette „Who-is-who“ der südlichen Weinpfalz, darunter auch etliche VDP-Winzer, ist hier vertreten. 


Beispiele gefällig? Mit Gerd Bernhart (Schweigen), Andreas Porzelt (Klingenmünster), Frank Meyer (früher Klingenmünster, heute Gleiszellen), Theo Minges (Flemlingen), Volker Gies (Birkweiler) oder Friedrich Becker (Schweigen) tauchen einige der besten Winzer der Südpfalz in der gut sortierten Weinkarte auf. Die Auswahl an offenen Weinen ist beachtlich, die an Flaschenweinen beeindruckend. Und das zu wirklich fair kalkulierten Preisen. Wer da nichts findet, gehört eigentlich auch nicht in eine Weinstube. Und unter dem Motto „Winzer beim Holzappel“ stellen alle paar Wochen Betriebe aus der Region ihre Weine vor. Mit dem passenden Essen aus Reuters Küche steht einem kulinarischen Weinabend der besonderen Art nichts mehr im Weg.

An jenem Mittwoch im April hatte ich vorsorglich reserviert und wir wurden von der Servicechefin Ulrike Reuter sehr freundlich in Empfang genommen. Gerne dachte ich an meinen letzten Besuch im Sommer vor knapp zwei Jahren zurück, wo ich im rebenberankten Innenhof einen lauen Pfälzer Juliabend genoss. Leider war es dafür noch zu kalt, also nichts wie rein in die gute Stube, die schon beim Eintritt ganz viel Charme versprüht. Freigelegtes Sandsteingemäuer, eine antike Chaiselongue als Blickfang im Eingangsbereich,  stimmungsvolle Beleuchtung aus den unterschiedlichsten Deckenlampen, geschmackvoll ausgewählte Kunst an den Wänden, bunt zusammengewürfeltes Sitzmobiliar sowie grobe Holztische und Wandbänke stellen die wesentlichen Raumelemente dar. Kurzum: das liebevoll restaurierte Fachwerkhaus aus dem Jahre 1742 (!!!) lädt zum sofortigen Wohlfühlen ein. Mühelos wird hier die Schwelle zum Ankommen und Daheimfühlen überschritten. Von Akklimatisierungsproblemen keine Spur.

Zum Studium der Speisen- und Weinkarte wird ein kleiner Küchengruß, fein abgeschmeckter Kräuterquark mit ein paar Scheiben Brot, gereicht. Sowohl für den ersten Hunger, als auch als Grundlage für den Wein eine willkommene, gern angenommene Geste.  Die erste Seite der übersichtlich strukturierten Speisenkarte ist sicherlich interessanteste. Darauf stehen nämlich Reuters Tagesempfehlungen geschrieben. Jeweils ein halbes Dutzend Vorspeisen und Hauptgerichte sind hier vertreten. Kreative Kombinationen, wie beispielsweise Jakobsmuscheln mit milder Currysauce, Kaiserschoten und schwarzem Reis (15 Euro), warmes Kalbsbäckchen auf dreierlei Linsen (13,50 Euro) oder Verschiedenes von der Gänseleber mit Walnußbrioche (16 Euro) suggerieren kulinarische Weltoffenheit. Hier beweist Reuter, dass er ein sicheres Händchen für harmonische Aromen besitzt. Die aus seiner fränkischen Heimat stammenden „Sauren Zipfel“ (zwei Stück für 6,50 Euro) oder die Bärlauch-Suppe mit Safran-Zanderklößchen (6,50 Euro) zeigen am Gaumen deutlich mehr Lokalkolorit, der sich auch bei den Hauptspeisen wiederfindet.  

Hier konkurrieren Pfälzer Reh und Lamm mit Stubenküken und Rib-Eye Steak um die Gunst der Genießer. Eigentlich bräuchte ich gar nicht weiterblättern, fällt mir doch auch so schon die Entscheidung äußerst schwer. Wer den Empfehlungen entsagt, hat jedoch immer noch die Chance bei den „Holzappel-Klassikern“, den dauerhaft in der Karte vertretenen Leckereien, fündig zu werden. Da fehlt weder das argentinische Rumpsteak (mit Meerrettich, Kräuterbutter oder Pfefferrahmsauce, für 18 Euro mit Brot als Beilage), noch das Schweinefiletpfännchen mit Champignonrahmsoße (15,80 Euro) zum gutbürgerlichen Glück. Aber auch deftige Schmankerl aus der Pfälzer Regionalküche, wie z.B. die mit Blut- und Leberwurst vermischten Bratkartoffeln („Winzers Nachtmahl“ für 11,50 Euro) oder die mit Leberwurst gefüllten Kartoffelknödel auf Sauerkraut und Rieslingsoße (9 Euro), haben hier ihren angestammten Platz und schmecken zu einem guten Tropfen Pfalzwein hervorragend.           

Für den Durst eine große Flasche Tönissteiner Medium (0,7 l für 3,40 Euro) oder vielleicht doch eine erfrischende Hollerblütenbrause (0,33 l für 3 Euro) von Ralf Latour aus dem benachbarten Ort Gleiszellen. Dieses fruchtig frische, dazu noch alkoholfreie Sommergetränk von einem, der sich seit Jahren der Pflege von Streuobstwiesen verschrieben hat. Erfreulich jedenfalls, dass man hier in der Pfalz noch ganz gut ohne das mittlerweile auf die Geschmacks-/Nerven gehende brutal-regionale Gastrogehabe auskommt.

Als Vorspeise wählte meine Begleitung den kleinen Beilagensalat (3,50 Euro), der schön sauer mit Essig und Öl angemacht war. Bemerkenswert, dass sich jeder Blattsalat im „Holzappel“ auch als halbe Portion bestellen lässt. Wahlweise mit Kartoffeldressing oder Essig und Öl. Dazu noch mit diversen „Salat-Aufwertern“, wie gebratener Entenleber, warmem Schafskäse oder gerösteten Pinienkernen bestückt. Ein durchdachtes Baukastensystem, das sich in Größe und Ausstattung variieren lässt und den Wünschen der Gäste nachkommt. Schon oft entschied ich mich bei früheren Besuchen für die halbe Salatportion mit Speck und Kracherle (6,50 €) vorneweg und wurde nie enttäuscht. Doch diesmal sollte es das Bärlauchsüppchen von der Empfehlungskarte sein. Ich hörte quasi von meinem Platz aus, wie Wolfgang Reuter den Pürierstab einsetzte und freute mich auf meine erste „Waldknoblauchsuppe“ des Jahres. Und sie war – was Geschmack und Frische angeht – schlichtweg sensationell zubereitet. Auch die darin schwimmenden, kleinen Safran-Zander-Nocken fügten sich hervorragend in das dezent kräftige Aromenbild ein. Da weiß einer, wie’s geht.

Bei den Hauptgängen erlagen wir den Verlockungen des Fleisches. Meine Begleitung orderte das Zweierlei vom Pfälzer Lamm auf cremigen Schnippelbohnen und gebratenen Rosmarinplätzchen (22 Euro) und war hellauf begeistert. Das Gericht erinnerte mich irgendwie an die vor Jahren an gleicher Stätte vertilgte Perlhuhnbrust in Sherryrahmsoße (damals wie heute 16,50 Euro), die auf delikaten Vichy-Karotten und mit in Butter angebratenen Schupfnudeln serviert wurden. Doch zurück zur kulinarischen Gegenwart. Die Scheiben vom Lammrücken waren schön rosa, die Tranche vom Lammrollbraten herrlich zart. Dazu ein Bohnengemüse, dessen Sahnesauce sehr fein abgeschmeckt und zusätzlich von einer kräftigen Jus umflossen war. Die aus Kartoffelbreimasse, Muskat und Rosmarin selbst gemachten Plätzchen fielen außen kross und innen weich aus. Da stahl die Beilage dem Lamm fast die Schau. Mein Rib-Eye Steak (19,50 Euro) hatte den typischen, geschmackstragenden Fettanteil und war ebenfalls perfekt gebraten. Auf ihm lag ein Stück Bärlauchbutter, die mir etwas zu intensiv im Geschmack war, weshalb ich sie am Tellerrand „entsorgen“ musste. Wesentlich besser mundeten die dazu gereichten Speckböhnchen sowie die gratinierten Kartoffeln. Auch hier wieder eine fantastisch abgestimmte Beilage, die selbst allerbeste französische Schwiegermütter nicht besser hinbekommen. 

Dazu genossen wir die Rotwein-Cuvée „Guillaume“ vom Weingut Friedrich Becker aus Schweigen (das großzügige Viertel für 7,50 Euro) und hätten sicherlich noch so manch andere Weinentdeckung an diesem Abend machen können, was uns leider aufgrund der bevorstehenden Heimfahrt mit dem Auto verwehrt blieb.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Portionen im „Holzappel“ solide bemessen sind, ohne dass man sich an ihnen der Völlerei hingibt. Was ich persönlich sehr befürworte, da ein zu üppig belegter Teller mich von vornherein eher abschreckt und meinen Appetit nicht anregt. Aber da gehen ja die Meinungen und Geschmäcker bekanntlich sehr weit auseinander. Wir waren jedenfalls gut gesättigt und verließen mit einem rundum zufriedenen Bauchgefühl das idyllische Anwesen, aber erst nachdem wir uns mit der Chefin des Hauses über die Gastronomie der Südpfalz lang und breit ausgetauscht hatten (man gibt den Gastronomen ja gerne Tipps zum Essengehen ;-)). Und für den nächsten Besuch habe ich mir fest vorgenommen, das kleine Überraschungsmenü in drei Gängen (32 Euro) einmal zu „riskieren“.

Das schöne Winzerdörfchen Pleisweiler-Oberhofen ist nicht gerade arm an guter ortsansässiger Gastronomie. Südpfalz-Kennern fällt da gleich „Reuters Holzappel“ im Ortsteil Oberhofen ein. Neben einigen anderen zünftigen Weinstuben, gibt es hier auch eine tolle italienische Küche zu entdecken. Etwas versteckt bzw. direkt am Übergang von den rebenbestockten Weinbergshügeln zum Pfälzerwald hin gelegen befindet sich das historische Anwesen der ehemaligen Wappenschmiedmühle. Das vor ein paar Jahren komplett renovierte Ristorante im schmucken Fachwerkhaus wird seit 1994 von der Familie Vaccarelli geführt. Mittlerweile hat schon die zweite Generation das gastronomische Ruder übernommen. Die Brüder Pier Domenico und Nicola Vaccarelli wollen ihren Gästen durch ihre mediterrane Frischeküche auch ein wenig apulisches Lebensgefühl näherbringen. Bei unserem Besuch an einem heißen Mittag im August waren die klimatischen Voraussetzungen dafür jedenfalls schon einmal gegeben.
 
Mein letzter Besuch lag schon eine Weile zurück. Damals war ich mit dem Fahrrad in der Gegend unterwegs gewesen und nahm die Wappenschmiede als willkommene Rastgelegenheit gerne an. An die leckere Bolognese-Sauce erinnere ich mich heute noch gerne. Auch diesmal saß ich auf der in verschiedenen Ebenen angelegten Außenterrasse, umrahmt vom nahegelegenen Fischteich und dem Mühlrad a. D. Anstatt unter den schattenspendenden Sonnenschirmen Platz zu nehmen, zogen wir es vor, im Schatten eines prachtvollen Baumes unser Mittagessen einzunehmen. Auf massiven Gartenstühlen lehnten wir uns gelassen zurück und inhalierten ein Stück mediterran geprägter Weinpfalz.

Der sehr freundlich und kompetent auftretende Service-Chef Nicola Vaccarelli versorgte uns bestens und wir bestellten als Aperitif zunächst einen gut gekühlten Crodino mit Prosecco für 4,50 Euro das Glas. Neben Pernod, Campari, Martini und Co. meine erste Wahl in Sachen Einstimmung aufs Essen. Dazu ein kaltes San Pellegrino (0,75 l für faire 3,90 Euro) und einen Apfelsaft (0,2 l für 1,70 Euro). Als Vorspeise bestellten wir einen italienischen Salat mit Tunfisch, Käse, Schinken, Ei und Oliven. Wie nahezu alle anderen Gerichte der erfreulich überschaubaren Speisenkarte wurde auch der Salat in zwei Größen angeboten. Die große Variante (8,50 Euro) war als Appetitmacher für zwei Personen absolut ausreichend und war genau das richtige für einen heißen Sommertag. Knackig frische Salatblätter, herrlich pikanter Tunfisch und dazu noch ein paar Käse- bzw. Schinkenstreifen für die erste Sättigung. Die leicht säuerlich Balsamico-Vinaigrette rundete das durchweg positive Geschmackserlebnis ab. Bei den Hauptgängen entschieden wir uns in beiden Fällen für die kleinere Portionsgröße. Einmal bei der schön scharfen „Pizza Speciale“ (6,50 Euro) mit Salami, Schinken, Champignons und Chilli sowie bei den „Penne con Rucola, Cipolla e Pomodorelli“ (6,90 Euro). Die Pizza hatte einen dünnen Teig und war kross gebacken. Ihr deftiger Belag war sehr lecker und die Chilli-Schärfe ließ mich zusätzlich schwitzen. Ein gutes Dutzend Pizzen wird in der Wappenschmiede angeboten. Preislich liegen zwischen „piccolo“ und „grande“ in der Regel 2 Euro, wobei sich das Gros der Rundbackwaren preislich zwischen 6 und 9 Euro ansiedelt. Zu den Pizzen gesellen sich auf der Karte noch etwa 12 verschiedene Pasta-Gerichte. Von „Carbonara“ über „al Salmone“ und „all’arrabiata“ ist hier alles Gängige vertreten. Und selbst die großen Portionen bleiben preislich meist unter der 10-Euro-Marke. Die herzhaft-frische hausgemachte Bolognese-Sauce habe ich ja schon eingangs erwähnt. Die Penne-Nudeln meiner Begleitung wurden in einer aromatischen Tomaten-Zwiebel-Rucola-Sauce geschwenkt und schmeckten ebenfalls leicht pikant. Eine fruchtige Chilli-Schärfe lag auch über diesem Gericht.

Neben Pizza und Pasta werden auch noch eine Handvoll Fleischgerichte (Saltimbocca, Schnitzel „milanese“ sowie 3 Rumpsteak-Varationen), zwei Suppen (Tomate und Minestrone), ein paar Antipasti und selbstverständlich mit Panna Cotta bzw. Tiramisu zwei absolute Italo-Dessert-Klassiker angeboten. Für deren Verkostung war es an diesem Tag aber einfach zu warm. Die Auswahl auf der Karte ist nicht ganz so umfangreich, wie man das vielleicht vom „Italiener ums Eck“ gewohnt ist. Dafür merkt man bei jedem Gericht die Produktfrische und die Sorgfalt, mit der hier gekocht wird.

Erfreulich auch die Tatsache, dass es neben Weinen von Winzern aus dem regionalen Umfeld (Leonhard, Brendel, Ullrich und Viermorgen), auch einige außergewöhnliche italienische Tropfen, wie z.B. den „Le Volte“, einen kräftigen Roten aus der Toskana oder den Barolo von Pio Cesare aus dem Piemont, zu entdecken gibt. Bei den Pfälzer Flaschenweinen liegt man preislich zwischen 11 und 16 Euro. Eine durchaus faire Kalkulation.    

Daneben werden im Sommer italienische Grillabende (inkl. Vespa-Ausstellung) abgehalten sowie in Zusammenarbeit mit Winzern aus der unmittelbaren Region auch spezielle Weinmenüs angeboten. Die Räumlichkeiten im Inneren der Wappenschmiede sind stilvoll dekoriert und von der Einrichtung her als schlicht modern zu bezeichnen. Was jedoch nicht auf Kosten der Gemütlichkeit geht.

Und wem das alles noch nicht reicht an italienischem Lebensgefühl, kann sich die hausgemachten Feinkostprodukte (Öl, Salz, Olivenpaste) auch für die eigene „cucina italiana“ daheim mitnehmen. Wie auch immer, die Wappenschmiede passt in jeglicher Hinsicht hervorragend in die „Toskana Deutschlands“ – wie die Pfalz auch gerne betitelt wird – und bereichert unsere Gegend mit leckerer Küche süditalienischer Prägung und sehr herzlichen Betreibern.