Ende Oktober stellte ein familiärer Schicksalsschlag nicht nur meine Welt komplett auf den Kopf. Ein kleiner Trost war es da, dass in der Folgezeit unsere Kernfamilie enger zusammenrückte, um den erlittenen Verlust gemeinsam besser verkraften zu können. So kam es, dass ich mich an einem Donnerstagabend Mitte November mit meinem Neffen im Neupotzer Karpfen verabredete, um wenigstens kurzzeitig auf andere Gedanken zu kommen.
 
Über die alteingesessene Dorfwirtschaft im Herzen des ehemaligen Fischerdorfes habe ich in meinem Bericht vom Februar letzten Jahres bereits ausführlich berichtet, weshalb ich mich diesmal etwas kürzer fasse.
Der Karpfen zu Neupotz
Auch dass der im Ganzen panierte und frittierte Zander zum kulinarischen Kulturgut des in unmittelbarer Nähe zum Altrhein gelegenen Örtchens zählt, habe ich da hinlänglich erläutert. Aber – um es gleich vorweg zu nehmen – auch diesmal wagte ich mich nicht an solch einen „Kaventsmann“ heran.
 
Das Traditionslokal an der Hauptstraße erfreut sich nach wie vor einer sehr großen Beliebtheit. Ein paar Tage vorher sollte man schon anrufen, um sich einen der begehrten Tische zu sichern. Zumal sich die Öffnungszeiten nach Corona auf drei Tage dezimiert haben.
Ein hell erleuchtetes Gasthaus hieß uns willkommen
Inflations- bzw. energiebedingt wurden die Preise seit meinem letzten Besuch Ende Januar 2022 leicht angehoben, zumindest beim Essen noch im verträglichen Rahmen. Mein Neffe freute sich sichtlich über die Einladung seines Onkels. Der ehemalige Jugend-Spieler des 1.FC Kaiserslautern, der auch mit seinen 24 Jahren noch viel Spaß am Kicken hat, ist nicht nur in unserer Familie als guter Esser bekannt. Ich war also gespannt, wie er sich an diesem Abend schlagen würde. 
 
Als ich die gute, vertraut wirkende Wirthausstube um 19 Uhr betrat, waren die meisten Tische bereits besetzt. Schade nur, dass mein ehemaliger Kollege Hugo, der hier als pensionierter Lehrer im Unruhestand öfter mal den Schankprinzen gibt, an diesem Abend nicht mit von der Partie war. Er wäre unserer Stimmung sicher zuträglich gewesen.
 
Stattdessen wuppte ein freundlicher junger Mann den Service nahezu alleine, was zu etwas längeren Wartezeiten führte, da dieser logischerweise nicht gleichzeitig Gäste bedienen und Bier zapfen konnte. Die fleißigen Damen in der Küche gaben sich jedoch alle Mühe, den „Slow-Food-Anspruch“ des Hauses nicht überzustrapazieren oder gar zu wörtlich zu nehmen.
 
Aber egal, wir hatten ja Zeit und nach den für uns wohl traurigsten Wochen des vergangenen Jahres auch einiges zu erzählen bzw. aufzuarbeiten. Am Speisenangebot hatte sich wenig geändert. Das mir bekannte, laminierte DIN-A4-Blatt mit den Standardgerichten wurde lediglich um eine auf Herbst gepolte Empfehlungskarte erweitert. Rehbraten, Kalbszunge und natürlich die obligatorische Gänsekeule aus dem Ofen versprachen einen mit der Jahreszeit konformgehenden Fleischgenuss.
 
Doch zuerst kümmerten wir uns um die Flüssigkeitsaufnahme, der die Bestellung einer Flasche Mineralwasser (0,7l für 4,60 Euro), eines Radlers (0,4l für 3,60 Euro) und eines Viertels vom Grauburgunder Kabinett (5,90 Euro) vom Weingut Bruno Leiner aus Landau-Wollmesheim vorausging. Später erhöhte ich noch um einen weiteren Radler, um auch ja die Fahrtüchtigkeit nicht zu gefährden. Mein Neffe kippte zum Digestiv noch einen Espresso (2,40 Euro). Mir fiel auf, dass man bei den Getränkepreisen doch kräftiger angezogen hatte als das beim Essen der Fall war. Man bewegt sich zwar nach wie vor nicht auf unverschämtem Niveau, aber für ein gutbürgerliches Landgasthaus sind die Preise schon am oberen Rand kalkuliert.      
 
Von der Empfehlungskarte orderten wir zweimal den Feldsalat mit Speck und Croutons (jeweils 9,50 Euro) als Vorspeise. Den mit mir verwandten Fleischvertrauten zu meiner Linken gelüstete es nach den Ochsenfetzen mit Paprika (23,50 Euro). Später wurden auf der Rechnung bei seinem Gericht 1,50 Euro subtrahiert, da er auf die Salatbeilage infolge der bestellten Vorspeise verzichtet hatte.
 
Warum man meine Hauptspeise nicht auch vergünstigte, entzieht sich bis heute meiner Kenntnis. Ich hatte nämlich den Salatteller zu meinem panierten Zanderfilet (20,50 Euro) aus den gleichen Gründen abbestellt. Sei es drum. Dafür dachte man wenigstens an die 2 Euro Aufpreis für die hausgemachte Remouladensauce, die meinem Backfisch gut zu Gericht stand.
 
Mein Neffe wählte als Beilage zu seinem in Fetzen geschnittenen Fleisch aus der Rinderhüfte die Nudeln vom Band, während mir die Pommes frites zum Dippen in die Remouladensauce am geeignetsten erschienen.
 
Das panierte Zanderfilet war übrigens eine kulinarische Hommage an meine verstorbene Mutter. Wenn wir früher zusammen bei Martin Gehrlein im nicht weit entfernten Restaurant Hardtwald essen waren, war der gebackene Rheinfisch bei ihr meistens gesetzt. In dieser Panadedisziplin war sie ganz in ihrem Element, denn in der „neupotztypischen“ – für manche Feingaumen wahrscheinlich zu rustikalen – Art der Zubereitung war ihr der Zander immer am liebsten.
 
Was soll ich sagen? Dieses „Paniergehabe“ wurde wohl an ihren Sohn weitervererbt. Nur so ist es zu erklären, dass ich mich jedes Mal freue wie ein kleines Kind, wenn mir solch ein „Fischstäbchen Deluxe“ unter Fischmesser und Gabel kommt. Aber noch war es nicht soweit, denn wir hatten ja noch etwas Grünes für vorweg bestellt.
 
Unsere beiden Salate vom Feld waren mit 9,50 Euro nicht gerade schüchtern kalkuliert. Insofern wunderten wir uns schon ein wenig über ihre geringe Portionsgröße. Auch zeigte sich Rapunzel an jenem Abend ziemlich kleinblättrig, hatte dafür aber umso mehr Schmackes beim Dressing in petto. Kollege Knoblauch verlieh der auf Essig-Öl-Basis angerührten, mit einem Schluck Sahne verfeinerten Tunke ihr pikantes Aroma.
Feldsalat mit Speck und Croutons vorweg
Zusätzliche Würze steuerte der angebratene Speck bei. Die in seinem ausgelassenen Fett geschwenkten Croutons lieferten zusätzlichen Knusper. Ein vom Geschmack her gelungener Einstieg. Nur hätten es gerne noch paar Blätter mehr auf der Platte sein dürfen. Für Pfalzverhältnisse war die Portion nämlich definitiv zu mickrig. Und zu dem Preis allemal.
 
Nun gut, dann sollten eben unsere Hauptgerichte über den Sättigungsgrad urteilen. Diese ließen zwar etwas auf sich warten, aber bei hausgemachter Kost bin ich da eher nachsichtig. Die in Streifen geschnittenen, kurz durch die Pfanne geschleusten Ochsenfetzen thronten über einem großflächigen Soßenspiegel.
Let's fetz!
Auch ein paar wenige Paprikastücke hatte man unter den Fleischhügel geschmuggelt. Die Bandnudeln wurden meinem Neffen à part in einer kleinen Schüssel gereicht.
 
Er ließ mich von seinem Rindfleischklassiker kosten. Der Kleinschnitt von der Rinderhüfte hatte durchaus Charakter und fiel – zur Freude meines Patenkindes – auch schön saftig aus. Nichts Schlimmeres wie totgebratene Rinderstreifen, wie man sie leider viel zu häufig als Salatbeigabe oder auf sogenannten „Fitnesstellern“ – allein der Begriff entbehrt meist jeglicher Seriosität – antrifft. Dem Saucensee in des Neffen Teller fehlte es ein wenig an geschmacklicher Intensität. Aber es war immerhin keine homöopathische Dosis, was wiederum seiner Bandnudelbewältigung zuträglich war.
 
Vor mir lag – zugegeben etwas schmucklos – das panierte Gold des Altrheins in dreifacher Ausführung auf einer etwas altbacken wirkenden Verzehrplatte von anno dazumal. Fritten und Remouladensoße wurden separat mitgeliefert.
Hausgemachte Remoulade mit ordentlich Gurken und Ei drin
Nun, es war sicherlich nicht alles Fett, was auf meinem Teller glänzte, aber es hätte den drei Backfischfilets auch nicht geschadet, wenn sie nach dem Frittieren mit etwas Küchenpapier „trockengelegt“ worden wären.
I've been...Zanderstruck!
Aber auf den Fettfaktor ist ja bekanntlich als Geschmacksträger immer Verlass. An der Würzung und der Panade gab es jedenfalls nichts auszusetzen. Das weiße Fischfleisch zerging förmlich auf der Zunge. In Kombination mit einem Spritzer Zitrone und der hausgemachten Remouladensauce war das ein veritables Soulfood für einen angeschlagenen „Captain Iglo“, der in seinem kulinarischen Heimathafen auf bessere Zeiten wartete.
Soulfood für Captain Iglo!
Bis sich diese einstellen sollten, floss noch einiges an Wasser den Vater Rhein hinunter. Und so standen die Monate November und Dezember ganz im Zeichen kleinerer kulinarischer Ablenkungsmanöver, die mich entweder alleine oder mit meinem Wörther Kollegen vom Futterclub in gutbürgerlichen Adressen der näheren Umgebung einkehren ließen. Nach anspruchsvolleren Genusserlebnissen stand mir zu dieser Zeit einfach nicht der Sinn, was sich im neuen Jahr dann aber Gott sei Dank wieder änderte.

Neupotz und so…
 
Es gibt wahrscheinlich keinen zweiten Ort in der Südpfalz, wo so viele gute Restaurants auf kleinstem Raum versammelt sind wie in dem an einer Altrheinschlinge gelegenen 1900-Seelendorf Neupotz. Fährt man durch den schmucken Ortskern, kommt man automatisch an der besternten Krone und dem Traditionsgasthof „Zum Lamm“ vorbei. Etwas außerhalb, im Neubaugebiet Hardtwald betreibt Martin Gehrlein seit Jahren sein gleichnamiges Restaurant, das sich bei Freunden exquisiter Landhausküche einer großen Beliebtheit erfreut.
 
Allein diese drei Einkehradressen – von den roten Michelin-Männchen mit einem Stern bzw. jeweils einem „Bib Gourmand“ ausgezeichnet – sind schon Grund genug, um regelmäßig einen kulinarischen Abstecher nach Neupotz zu wagen. Über jedes dieser Top-Lokale habe ich in den letzten Jahren mehrfach und ausführlich berichtet. Auch das direkt am Altrhein gelegene Anglerheim, ein einfaches Ausflugslokal mit bodenständiger Fischküche, habe ich vor ein paar Jahren rezensiert. Nun war endlich der zentral gelegene „Karpfen“ an der Reihe.
 
Ich kenne dieses gutbürgerliche Lokal noch aus früheren Zeiten. Damals war es für mich so etwas wie der Inbegriff einer grundehrlichen „Dorfwirtschaft“, wie man sie in ländlichen Gegenden häufig antraf. Auf den Tellern ging es bürgerlich-deftig zu. Das Fleisch bezog man direkt aus der eigenen Metzgerei. Die Nähe zu den Gewässern des Altrheins sorgte zusätzlich für frischen Fisch. Hier ging man stets gut gesättigt nach Hause, denn die Portionen waren reichlich.
 
„Zander-Struck“
 
Dass ausgerechnet in Neupotz der etwa 35 Kilometer lange Radweg namens „Vom Riesling zum Zander“ endet, ist kein Zufall, haben doch viele Restaurants des ehemaligen Fischerdorfes das im Dorfwappen verewigte Schuppentier auch heute noch als kulinarisches Erbe in ihren Speisenkarten gelistet. Der im Ganzen panierte und frittierte Zander gehört dabei zu den festen Größen Neupotzer Gutbürgerlichkeit.
 
Noch heute erinnere ich mich an die knusprigen „Kaventsmänner“, die sich meine Mutter im „Hardtwald“ vor vielen Jahren schmecken ließ. Ich dagegen wählte stets das panierte Filet des größten, im Süßwasser lebenden Fisches aus der Familie der Barsche. Der Anblick eines ganzen Fisches war mir damals noch zu viel des Tieres auf dem Teller.
 
Vom Zander zum „Karpfen“
 
Irgendwie stolperte ich über die informative Webseite des „Karpfens“. Dabei sprang mir das Logo des Slow Food Deutschland e.V. auf deren Startseite gleich ins Auge. Die Empfehlung dieses Gasthauses im Slowfood-Genussführer 2021 ließ mich aufhorchen. Daneben vermittelte die Auflistung der überwiegend aus der Region stammenden Lieferanten einen guten Eindruck und schuf gleich transparente Verhältnisse in Sachen gelebter Regionalität.
 
Letztlich war es aber ein Blick in das nicht allzu umfangreiche, und daher umso verlockender erscheinende Speisenprogramm, das mein Interesse weckte und mich an einem Donnerstagabend Ende Januar in Begleitung eines kollegialen Genusskumpanen dort einkehren ließ. Den Tisch für zwei hungrige Hausmannskostgänger reservierte ich ein paar Tage zuvor. Das war auch ratsam, denn es war gut was los in der von Inge Gehrlein seit vielen Jahren geführten Gastwirtschaft.
 
Rein in die gute Stube!
 
Es waren hauptsächlich ältere Semester und kleinere Familien, die es sich in dem sympathisch anachronistisch anmutenden Gastraum gut gehen ließen.
Der Stammtisch
Ehrlich gesagt hätten wir es nicht unbedingt erwartet, dass hier donnerstagabends zu Omikron-Hoch-Inzidenz-Zeiten nahezu jeder Tisch besetzt sein würde. Aber das spricht natürlich auch für den guten Ruf, den der „Karpfen“ in und um Neupotz genießt.
 
Nachdem wir das Auto um die Ecke in der Hinterstraße abgestellt hatten, betraten wir das propere Anwesen. In unmittelbarer Thekennähe wurde uns ein Tisch zugewiesen und die geboosterte Drei-Impfigkeit sogleich überprüft. So weit so gewöhnlich.
 
Der Hugo
 
Dann folgte die Überraschung des Abends. Direkt hinter der Theke betätigte sich ein alter Bekannter von uns als Schankmeister. Hugo war früher ein sehr beliebter Lehrer an unserer Schule. Seit einigen Jahren befindet er sich im (Un-)Ruhestand. Der rüstige Pensionär vertrieb sich nun als „diplomierter Buffetier“ die Zeit hinterm Tresen, wo der um keinen Spruch verlegene Ur-Neupotzer den Zapfhahn bediente und die Luft aus den Gläsern ließ.
Zwischen Karpfen und Hochprozentigem regiert ein Diplom-Buffetier!
Dass er mit der Inhaberin des „Karpfens“ verwandt ist, wusste ich noch von früher, da wir hier vor Urzeiten das Schuljahr mit dem Kollegium kulinarisch ausklingen ließen.
 
Wir freuten uns wie die beiden üppigen Schnitzelportionen, die gerade aus der Küche getragen wurden, über das unerwartete Wiedersehen. Na da fing der Abend doch gleich mal gut an. Nach dem Motto: „Wohlgehopft bestellt sich’s besser!“ gab ich bei Hugo gleich ein 0,4er Silberpils (3,20 Euro) in Auftrag. Man ließ uns nicht lange dursten. Das frisch gezapfte Bellheimer wurde zusammen mit einer Flasche Mineralwasser (3,80 Euro) zeitnah geliefert.
 
Kartenkunde
 
Währenddessen stöberten wir in der übersichtlich angelegten Karte, die aus einem beidseitig bedruckten, laminierten DIN-A4-Blatt bestand. Zusätzlich wurde uns eine auf einem schmalen Kunststoff-Klemmbrett befestigte Empfehlungskarte gereicht. Darauf waren ein paar hausmannsköstliche Klassiker verzeichnet, die man nicht mehr so oft in Gasthäusern mit deutscher Küche antrifft.
 
Paniertes Kammkotelett mit Rotkraut und Salzkartoffeln (18,50 Euro) weckte Erinnerungen an die Brutzeleien meiner Oma Elisabeth. Das Lammfilet mit Knoblauch und Kartoffelgratin (26,50 Euro) ließ mich sehnsüchtig an die nächste Grillsaison denken. Beim in Butter gebratenen Bachsaibling mit Salzkartoffeln und Salat (26,50 Euro) lief mir das Wasser im Mund zusammen, während die bloße Existenz eines gebackenen Hechtkoteletts mit Salat (21,50 Euro) selbst bei einem Fischliebhaber wie mir für ungläubiges Staunen sorgte.
 
Für Fisch- und Fleischverzichter hielt man Dinkel-Champignonküchlein mit Lauchgemüse und Thymiankartoffeln (16,50 Euro) bereit. Zusätzlich listete die Saisonkarte drei recht passabel klingende Vorspeisen. Lauchcrèmesuppe, Endiviensalat mit Entenbrust und ein kleines Rindertatar gab es „außer der Reihe“ vorweg.
 
Aber auch das Angebot von der Standardkarte konnte sich sehen lassen. Markklößchensuppe „wie zu Omas Zeiten“, Schnecken in hausgemachter Kräuterbutter, gebackener Camembert mit Preiselbeeren und ein Tatar vom Pfälzer Rind in Normalgröße standen als erste, ernstzunehmende Hungerzügler den furchtlosen Vorspeisenaspiranten zur Wahl.
 
Dem folgte ein klassischer Kanon handfester Fleischküche. Rumpsteak, Filetsteak, Ochsenfetzen, Wiener Schnitzel, Kalbssteak, Cordon Bleu (vom Kalb), Rehbraten und Kammschnitzel vom Schwein ließen allerhöchstens eingefleischte Vegetarier kurz zusammenzucken. Wir Karnivoren wähnten uns dagegen im siebten Himmel und hatten eher Probleme mit der Entscheidungsfindung. Zumal auch noch der „neupotz-typische“ Zander in diversen Varianten auf der Karte vertreten war.
 
Der darf schließlich in den (meisten) Lokalen auf der Neupotzer „Paniermeile“ nicht fehlen! Ich widerstand jedoch der knusprigen Versuchung und vertagte die Bestellung eines ganzen Zanders aus der Fischfritteuse auf den nächsten Besuch. Als er später am Nebentisch serviert wurde, reute mich die Fischverweigerung ein wenig. Ein Foto von dem röschen Prachtstück durfte ich aber dennoch schießen.
Ein ganzer Kerl!
 
Rind und Kalb und Klößchensuppe
 
Wir wählten beide die Markklößchensuppe vorweg. Mit 6,50 Euro nicht gerade schüchtern bepreist, aber Gutes darf bzw. muss ja auch was kosten. Mein Kollege freute sich auf ein Rumpsteak (23,50 Euro), das er ganz „natur“, sprich: ohne die obligatorischen Schmorzwiebeln bzw. ohne Kräuterbutter, genießen wollte. Meine Entscheidung fiel auf das Cordon Bleu vom Kalb (22,50 Euro), das mir mein ehemaliger Kollege hinterm Tresen wärmstens empfahl.
 
Die schon allein wegen ihrer verzierten Tasse an frühere Zeiten gemahnende Terrine gründete auf ehrlicher Fleischfondbasis. Ihre trübe Färbung kündete von etwas angeschwitztem Mehl bei der Zubereitung. Ich persönlich mag die Dreingabe von etwas Grünkernmehl sehr. Sein nussig herzhafter Geschmack tut bekanntlich jeder hausgemachten Fleischsuppe gut.
 
Diese hier kam ohne das unreif geerntete Dinkelkorn aus, was ihrem wohlig-runden Geschmack keineswegs schadete. Auch die fluffigen Markklößchen ließen auf grundanständiges Handwerk schließen. Mein Kollege meinte zwar, dass es diese auch in vergleichbarer Convenience-Qualität gäbe, aber ich war mir ziemlich sicher, dass im Hause Gehrlein noch selbst gerollt wurde.
Markklößchensuppe (tatsächlich wie zu Omas Zeiten)
Zu unseren Hauptgerichten wurde ein ganz „oldschool“ angemachter Endiviensalat mit etwas Rohkost und Roter Beete gereicht.
Endiviensalat, der I.
Der kam uns als zwischenzeitliche Erfrischung nach der heißen Suppe gerade recht.
Endiviensalat, der II.
Das zweite Silberpils aus Bellheimer Landen hatte da gerade sein Fass via Zapfhahn verlassen und wurde mit stolzer Schaumkrone in Griffweite platziert.
 
Nun war ich für das mit einem Extraschälchen Rahmsauce (1,50 Euro Aufpreis) servierte Cordon Bleu bestens gewappnet. Als Beilage dienten die handelsüblichen, frittierten Kartoffelzylinder, mit denen ich recht gerne k(r)okettiere. Der Kollege setzte bei seiner Operation „Rumpsteak“ auf die klassische Kartoffelstäbchenbeilage. Sein Steak stammte, das ließ bereits sein Cut vermuten, vom deutschen Rind. Dies wurde uns später auf Nachfrage bestätigt. Alle Fleischwaren würde man von der regional bekannten Metzgerei Scherer aus Hatzenbühl beziehen.
 
Na da hatte mein Kollege doch so richtig was zum Kauen auf seinem Teller liegen. Statt butterzartem Pampa-Beef aus Südamerika war das ein deutsches Charaktersteak mit intensivem Fleischgeschmack. Mit entsprechenden Schneide- und Kauwerkzeugen ausgestattet, ließ sich aber auch dieses nur mit Salz und Pfeffer gewürzte Stück vom Roastbeef in aller Ruhe genießen.
Lass dich nicht lumpen, schneid an den deutschen Rumpen!
Begeistert war ich indes von meinem saftig-zarten Kalbs-Cordon-Bleu.
Das Cordon Bleu mit einer Scheibe von der Zitrone
Da floss mir der Emmentaler Käse beim ersten Anschnitt entgegen.
Das Cordon Bleu im Anschnitt
Seine Panade geriet locker und hob sich dank kleinerer Soufflierpolster leicht ab. Sein dünn geklopftes Fleisch war ausreichend mit Pfeffer und Salz gewürzt.
Nochmal das saftige Kalbs-Cordon-Bleu
Bei Kalbfleisch ein unbedingtes Muss, da es ja von Natur aus eine gewisse Geschmacksneutralität aufweist.
 
Keine Frage, hier wurde nach allen Regeln hausmannsköstlicher Kochkunst geklotzt statt gekleckert. Die separat im Kännchen gereichte Rahmsauce schmeckte genauso nach ehrlichen Grundzutaten wie vorher die Markklößchensuppe. Den Gebrauch von Hilfspülverchen trifft man in der gutbürgerlichen Küche leider viel zu häufig an. Umso schöner, wenn in Lokalen mit deutscher Küche diese außen vor bleiben.
 
Der einzige echte kulinarische Kritikpunkt des Abends fiel auf meine Kroketten-Beilage.
Blasse Kroketten
Die recht blassen Frittierfinger aus der TK-Tüte hätten ruhig noch ein paar Minuten länger im Fettbad brutzeln dürfen. Ansonsten waren wir mit dem Gebotenen hochzufrieden. Selbst das Bällchen Schoko-Eis mit Sahne (2 Euro), das ich mir zum süßen Abschluss noch gönnte, erfüllte seinen Zweck. Auch solche mit Sprühsahne verzierten Kindheitserinnerungen müssen ab und an mal sein.
Ein Bällchen Schoko-Eis mit Sahne

Resümee
 
Natürlich setzte sich Hugo noch zu uns an den Tisch und wir plauderten wie in alten Zeiten. Den „Karpfen“ in Neupotz sollte man auf der Rechnung haben. Zumal diese besserbürgerlichen Lokalitäten immer weniger werden. Hier stimmt jedenfalls das häufig so stiefmütterlich behandelte Verhältnis von gastronomischem Anspruch und kulinarischer Wirklichkeit. Neben den drei Neupotzer Toplokalen spielt der „Karpfen“ zwar in einer anderen, aber in keiner schlechten Liga.
 
Klare Empfehlung für gutbürgerlich gesinnte Gaumenfreunde, die sich mit Produkten aus der Region zufriedengeben und mal wieder wie zu Omas Zeiten einkehren möchten.

Durch eine Hauseigene Metzgerei hat man immer frisches und sehr gutes Fleisch auf dem Teller. Das Restaurant ist ein kleiner Familienbetrieb der sich durch sehr guten Service und kurze Wartezeiten, auch bei größeren Gruppen, und angemessene Preise auszeichnet. Das Lamm und das Tatar sind legendär. Uneingeschränkte Weiterempfehmlung an alle Fraunde der gehobenen bürgerlichen Küche. Jederzeit wieder.