Vor ein paar Monaten hat in den Räumlichkeiten des ehemaligen Scardanelli am Hölderlinplatz das Da Livio e Alessia eröffnet. Wir haben etwas gebraucht, um mitzubekommen, daß es sich tatsächlich um ein Restaurant mit Mittags- und Abendbetrieb handelt, und nicht wie früher um ein Tagescafé. Aber heute mittag riefen wir an, reservierten und wurden heute abend nicht enttäuscht.
 
Das Dekor ist schlicht und angenehm – Cremefarben, dunkelbraune Tische ohne Decke und große Bilder dominieren, ansonsten unterhält die Aussicht aus dem  Tiefparterre. Die Räume sind vergleichsweise niedrig, deshalb eher stickig, und bieten Platz für maximal 22 Personen, wenn man schiebt und drängelt vielleicht ein paar mehr.  Pluspunkt für die stimmungsvolle Beleuchtung. Und die Karte angenehm überschaubar, endlich mal nicht ein Bolognese-Lasagne-Schießmichtot-Angebot, sondern wenige interessante Gerichte. Und die – obacht! – auch noch superfrisch. Neben der kleinen Karte mit Klassikern à la Vitello Tonnato gibt es einen Tagesanschrieb an der Tafel mit Empfehlungen, und verbal noch die eine oder andere Ergänzung. Die Nudelgerichte klangen alle durch die Bank weg sehr interessant und ich widerstand nur mit Mühe den Linguine mit Spargel und Garnelen. 
 
Freundliche Begrüßung durch beide Patrone, schnelle Aufnahme der Getränkewünsche. An der Weinkarte könnte man noch arbeiten, wir bekommen einen Lugana (mittelprächtig) und einen Rosé aus den Abruzzen (etwas wäßrig, beide jeweils € 5,90 für 0,2l), aber die Vorspeisen überzeugen: Sehr gutes feingeschnittenes Kalb mit Thunfisch (€ 9,50), ebenfalls feiner Meeresfrüchtesalat mit eleganten Sechzehntel-Tomaten, knackfrischem Sellerie und Rucola (€ 14,50). Die Portionen sind so, daß keiner hungrig aufsteht. Brot ist ebenfalls süditalienisch-ordentlich
Als Secondo hatten wir beide Calamari vom Grill geordert (€ 16,50), auch qualitativ gut, definitiv kein Gummitier, serviert mit einem gemischten Salat mit gut dosiertem Balsamico-Olivenöl-Dressing.
 
Danach noch der Digestif aufs Haus – ein Limoncello und eine Grappa, beides wirklich gut – der Limoncello etwas zu warm, die Grappa aus der Kategorie „morbida“, also alles andere als ein Rachenputzer.
 
Unter normalen Umständen würde ich diese Adresse für mich behalten, aber da wir dieser Tage nicht oft genug in Stuttgart essen gehen, um Restaurants wie dieses zu unterstützen, an dieser Stelle meine Empfehlung: Hingehen!

An einem Mittwochmittag ließ sich der Frühling in Stuttgart blicken, und da ich auch Lust auf etwas Sonne hatte, kam ich auf die Idee, im Café Kaiserbau zu mittag zu essen. Leider war ich mit dieser Idee nicht alleine, dementsprechend war absolut kein Platz auf der Terrasse mehr zu finden. Aber dafür hatte ich den hellen Innenraum fast für mich alleine.
 
Der besteht aus viel blankem Holz und einfachen Stühlen und Bänken und wirkt ein bißchen kahl, aber nicht ungemütlich. Dominiert wird der Raum von der Fensterfront zum Marienplatz und dem Getränketresen an der Seite. Die Speisen sind auf Tafeln gelistet, heute besteht die Mittagskarte aus 5 Gerichten zwischen 5 und gut 10 Euro (eine Suppe, zwei Salate, ein Nudelgericht, ein Fleischgericht).
 
Als ich bald nach dem Platznehmen befragt werde, nehme ich Salat mit Avocado, Thunfisch und Limette (€ 6,50) plus stilles Wasser (€ 2). Das Wasser kommt fix, für den Salat und für mittags ist die Wartezeit ok. Angetan registriere ich frisches Grün, gute Avocado, etwas grob geschnittene Zwiebel, ein paar Gurkenscheiben, aber die Limette ist nicht erkennbar – hat man die Avocado dran gerieben? Gottseidank (!!!!) ist kein Dressing dran, halleluja – endlich ein Salat, der nicht schwimmt - dafür stehen Öl und Essig nebst Salz und Pfeffermühle auf dem Tisch. Leider ist die Qualität des Öls mäßig, und besonders der Billig-Balsaminco ist kein Brüller. Die Portion ist nicht waaaahnsinnig üppig, reicht aber mit den zwei mittelprächtigen Brotscheiben einigermaßen zum Sattwerden.
 
Zum Zahlen ging ich zum Tresen, um den Vorgang zu beschleunigen, oder sagen wir besser: in Gang zu setzen. Dem Servicepersonal fehlt ein bißchen der routinierte Blick, aber alle sind sehr freundlich.
 
Wegen des nicht wirklich existenten Gemütlichkeitsfaktors ist es eher was für den schnellen Drink am Abend. Oder eben für den Kaffee auf der Terrasse. Aber für einen zügiges Lunch mit frischen Zutaten würde ich auch wieder hingehen.
 
Trotz des Andrangs positiv: Toiletten waren ok, bis auf die fehldesignbedingten Pfützen am Waschbecken .

Samstagmittag in meiner alten Heimat und das kurz vor Ostern – da war eines klar, ohne Frankfurter Grüne Soße geht da gar nichts. Also nach dem obligaten Abstecher in die Kleinmarkthalle nichts wie rein in die Germania, durch das große Tor und den Hof, in dem man im Sommer draußensitzen kann, rein in die Werdschaffd.
 
Und da ist die Zeit stehengeblieben, unklar ist nur, wann genau – auch meine Großeltern hätten hier noch alles wiedererkannt: Eine typische Ebbelwoiwirtschaft mit dunklen, holzgetäfelten Wänden mit Garderobenhaken dran, braungestrichenen Holzbänken und Tischen mit Resopalcharme, auf einem umlaufenden Bord einige Schankbembel zur Deko. Schick oder stylisch ist anders, aber alles ist sauber, hinter dem Schanktresen ist eine offene Luke zur Küche, und das scheint auch ein bißchen das Motto zu sein: What you see is what you get (ein Video auf der Homepage vermittelt einen treffenden Eindruck). Keine falschen Versprechungen, aber alles solide.
 
Viel los ist nicht, drei oder vier Tische sind besetzt und wir haben freie Auswahl. Der einzige Tourist ist mein Mann, und der staunt.
 
Auf jedem Tisch eine Karte mit so ziemlich allen Klassikern der Frankfurter Küche, und die, die da nicht drauf sind, stehen auf Tafeln an der Wand: Natürlich jede Menge Gerichte mit Grie Sooß, Leiterchen, Schäufelchen, Rippchen mit Kraut, Rumpsteak (das teuerste Gericht auf der Karte mit € 15,90), Leber- und Blutwürstchen, Frankfurter Schlachtplatte, aber auch Hausfrauenmatjes und Brathering, die obligaten „4/2 Eiern mit Frankfurter Grüne Soße und Bratkartoffeln“ zu €  8,90 und in der Version mit gekochter Rinderbrust statt den Eiern für € 11,90, Schnitzel, gegrillte Haxe, Schweinskopfsülze, Rindswurst mit Brot (€ 3,90), Schneegestöber, Handkäs mit und ohne Musik und sogar ein Strammer Max hat sich nier noch erhalten – und die Käsespätzle hat vermutlich ein Exilschwabe eingeschleppt. Allein nach der Lektüre der Karte bin ich gefühlt nicht mehr älter als 10.
 
Was man mir Gott sei Danke nicht ansieht, denn der Ebbelwoi hier wird meines Wissens noch selbst gekeltert und für €  1,80 0,3 l für Erwachsene ausgeschenkt. Es gibt aber auch Coca Cola (sogar light), Fanta und Wasser. Süßgespritzten sollte man hier aber wohl trotzdem besser nicht verlangen...
 
Da manche Dinge vorhersehbar sind, nehme ich die Bruchrechnungs-Eier, mein Mann die Rinderbrust und jeder einen Gespritzten. Der Wirt ist ebbelwoiwirtuntypisch freundlich. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was nicht authentisch ist:
 
Der Äppler kommt turboschnell und ist klasse. Nach einer Wartezeit, die frische Zubereitung signalisiert, kommt auch das Essen. Kleines Malheur: Bei meinem Mann haben sich Salzkartoffeln auf den Teller verirrt, doch obwohl ihm das egal ist, kommt kurz darauf ein Extrateller mit dem Bratkartoffeln.
 
Vor mir tut sich ein Teller Frankfurter Frühling auf, die Grüne Soße ist so, wie sie sein soll, die Eier haben einen kleinen dunklen Rand, sind aber gut, die Extrateller-Bratkartoffeln klasse, nicht zu dunkel, nicht zu fettig, sie haben angenehme Röstspuren. Immerhin kriege ich trotz konzentriertem Genuß noch mit, daß die Rinderbrust zart ist.
 
Hochzufrieden leeren wir jeweils Glas Nummer zwei und sind uns einig, gerne jederzeit wieder.
 
Schade nur, daß der Weg so weit ist...
 

 

Wochentags in Moabit, die Mittagessenszeit neigt sich dem Ende und als hungriger Passant betrete ich das Nagoyahi Sushi, eine Sushi-Bar von der Größe einer Kleinwagengarage. In den Gastraum passen gerade mal drei Tische in brauner Resopaloptik, dann kommt schon der Tresen. Form follows function, denkt sich der Gast, hier konzentriert man sich offenbar auf das Wesentliche. Und der Stil, soweit vorhanden, könnte auch als New York späte Achtziger durchgehen.
 
Über dem Tresen ist die Auswahl angeschlagen, es gibt verschiedene vietnamesische Gerichte, diverse Sushi-Menüs und die klassische Auswahl an Nigiri, Maki, Inside-Out- und California Rolls. Unschlagbar die Preise, um hier arm zu werden, muß man mehrere Großfamilien verköstigen. Sogleich erscheint auch die ungeheuer freundliche Inhaberin und fragt nach meinen Wünschen, auch danach, ob ich zum Mitnehmen oder vor Ort essen will.
 
Ich mache es mir einfach und nehme Sushi Menü 2, bestehend aus Miso-Suppe, 8 Inside Out-Rollen, jeweils 6 Maki mit Lachs und Thunfisch und 2 ebensolchen Nigiri, das alles für schlappe € 9,30.
 
Während ich an einem der Tische Platz nehme, beschleichen mich Bedenken, ob denn der Fisch bei diesen Preisen auch frisch ist.  Aber die Miso-Suppe, die zeitnah in einem weißen Porzellanschälchen mit ebensolchem Löffel gereicht wird, weckt auf jeden Fall wieder die Lebensgeister.
 
Nach einer kleinen Pause, die deutlich macht, daß die Sushi hier frisch gefertigt werden, kommt dann die Probe aufs Exempel. Und siehe da, der Thun lacht mich an und duftet ganz zart – so lange kann der noch nicht in Moabit sein. Hochzufrieden und systematisch verputze ich eines nach dem anderen. Die Konsistenz ist genau richtig, die Nigiri eher klein, dafür aber auch unfallfrei essbar. Ich bin begeistert – und bedaure, daß ich mich aus Zeitmangel nicht durch die Individual-Sushi bestellen konnte.
 
Aber ich weiß ja jetzt, wo ich das könnte. 

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Wir trinken dann noch Espresso (normal € 2,10, macchiato € 2,30) und dürfen auch unverscheucht sitzen, bis uns die Pflicht ruft. Doch, hier gehe ich immer wieder gerne hin.

Allgemein

Es passiert mir selten, daß ich nicht mal mehr eine Kritik schreiben möchte, sondern im Grunde genommen nur noch vergessen will. Aber der Besuch im La Fenice war eine so legendäre Bauchlandung, wie sie bei uns Gott sei Dank nur selten vorkommt.
 
Wer die Details lesen möchte, hier sind sie: Wir hatten auf halb acht reserviert und betraten das  zu diesem Zeitpunkt mäßig besuchte Lokal. Das Ambiente ist ansprechend und elegant, die Tische sind weiß eingedeckt und stehen nicht zu eng, die Beleuchtung ist wirklich außergewöhnlich angenehm, hell und trotzdem dezent-dezentral.  Die Wände alternieren in mattem Schlammbraun und poliert-gewischtem Dunkelrot, dazwischen weiß, die Fenster mit Vorhängen aus in festen Schlangenlinien dekoriertem weißen Stoff. Gläser von Stölzle, Besteck von WMF, außerdem gibt es schöne farbige Wassergläser unterschiedlicher Provenienz.
 
Wir werden zu unserem Tisch geführt und die Jacken uns abgenommen. Recht zügig kommt die Frage nach Aperitif/Getränkewunsch. Wir bestellen zweimal Spumante von Ca’ del Bosco (jeweils € 11) und eine Flasche San Pellegrino (€ 6) bei der weiblichen Bedienung, die sich an diesem Abend den Service mit dem Padrone teilt.
 
Auf den Tischen stehen Pfeffermühle und ein Salzschälchen, es kommen dann auch bald ein paar sehr gute Oliven und Blätterteigsticks mit dem Sekt. Alles wirklich gut. Es folgt die Karte. Die offeriert eine sehr übersichtliche Auswahl und diverse Positionen bei den Primi und den Secondi sind nur für zwei oder mehr Personen zu haben, was die Auswahl reduziert, aber nicht unbedingt schlecht sein muß.
 
Da ich mich beim Mittagessen übernommen habe, möchte ich nur zwei Vorspeisen, den Formaggio Langherino (€ 14) und den gegrillten Polipo (€ 16), mein Mann hindessen hat sich zurückgehalten und würde gerne Vitello tonnato, (€ 14) Paccheri mit Guanciale, Tomaten und Pilzen (€ 13) und dann das Ossobuco bestellen. Allein, wir kommen eine ganze Weile nicht zum Zuge, weil man offenbar anderweitig beschäftigt ist und uns geflissentlich ignoriert.
 
Es dauert also. Aber auch wir kommen dran und können die Bestellung aufgeben, daß ich zwei Vorspeisen möchte, ist kein Problem und wird italienisch-freundlich problemlos akzeptiert. Auf Nachfrage kommt auch die Weinkarte. Die ist gutsortiert und ausgesprochen teuer, hier wird mit mehr als drei multipliziert und wir ziehen eine Auktion unserer Kellerbestände ebenso in Erwägung wie die Eröffnung einer Besenwirtschaft im fünften Stock. Wir ordern einen Nebbiolo (€ 11) und einen Greco di Tufo (€ 9).
 
Aber wir sind noch guter Dinge, ich auf jeden Fall mehr als mein Mann, denn der hat im Gegensatz zu mir ernsthaft Hunger. Nach der Bestellung gibt es ein Körbchen Brot (Durchschnitt) und ein paar Grissini mit Kräutern (gut), dazu eine Scheibe Butter.
 
Endlich die Vorspeisen: Mir hatte man dazu geraten, den Käse zuerst zu nehmen, ich hatte es eigentlich anders gedacht, mich aber der Empfehlung angeschlossen. Der Käse ist ein leicht angeschmolzenes Talerchen, obendrauf ein bißchen sehr ölig, serviert mit etwas Feldsalat und zwei Scheiben roter Bete. Den Teller dekorieren ein paar Balsamicospritzer, die aber geschmacklich nicht wirklich in Erscheinung treten, außerdem gibt es noch eine hauchdünne Scheibe geröstetes Brot. Die Kombi ist gut, nur ist das Verhältnis Käse zu Salat – und damit insbesondere zu ein bißchen Säure – unausgewogen, so daß der Eindruck eher schwer und fettig ist. Warum mir dieses  Gericht vorneweg empfohlen wurde, erschließt sich mir nicht, im Gegenteil. Bei meinem Mann ist das Kalb wunderbar rosa und zirkelt um einen Thunfischmayonnaiseklecks in der Mitte des Tellers – das Kalb ist  gut, die Sauce zu salzig. Optisch finde ich eine Scheibe von einer maschinell entkernten schwarzen Olive ein bißchen schwach, weil ich genau diese Scheiben normalerweise als geschmacklich suboptimal erlebe, aber ich habe es nicht probiert.
 
Inzwischen ist das Lokal fast voll, die Gäste wirken eher gutbetucht, die Herren haben immerhin die Krawatten abgenommen, die Damen sind tendenziell eher teuer dünn und / oder blondiert. Und offensichtlich ungemein begeistert.  Ein Wolfsbarsch für zwei Personen (sieht gut aus) wird vorbeigetragen und präsentiert, bevor er filiert wird.
 
Die Querulanten sitzen an unserem Tisch und es mangelt ihnen an Einsicht, wieso eineinhalb Stunden nach Betreten des Lokals vom Primo noch keine Spur in Sicht ist, was mein Mann freundlich, aber deutlich reklamiert. Die Reaktion des Padrones lautet, er würde es koordinieren, daß das Primo zeitnah und zusammen mit dem Kraken kommt (und letzterer nicht mit dem Ossobuco). Mein Mann setzt an, gegen die Reihenfolge zu protestieren,  ich winke ab, mir ist es zu dem Zeitpunkt schon egal.
 
Wir warten. Nach einer weiteren Viertelstunde beschließt meine bessere Hälfte, sein Ossobuco abzubestellen, weil ihm langsam der Appetit vergeht. Die Dame hört es sich an, wuselt dann weiter, um einen Tisch zu richten, kommt nach einer Weile zurück, um das Anliegen zu klären und sichtlich in Stress. Während sie noch unterwegs ist, kommen die Paccheri und der Krake, serviert vom Patron, und mein Mann erklärt sein Anliegen nochmals. Die Reakton ist eine Mischung aus einem finsteren „Ich bleibe jetzt höflich“ und „ich bringe meinen Unmut über die aus meiner Sicht ungerechtfertigte Kritik zum Ausdruck“  -  uns wird erläutert, daß man bei der Qualität der Küche keine Kompromisse machen könne.  Ich bestellte trotzdem noch einen Sauvignon (€ 8) – kein Alkohol ist manchmal auch keine Lösung.
 
Nach dieser Aussage steigt natürlich die Erwartungshaltung auf die kompromisslose Slow Food Zubereitung unserer Gericht. Allein, die wird leider nicht erfüllt. Die zwei Krakententakel sind mit Sicherheit nicht allein gegart worden, denn diese Speise wurde vorher schon am Nachbartisch serviert. Ich hätte die Argumentation noch verstanden, wenn sie zarter gewesen wären, nur war es an der Grenze zum Gummitier. Das Minz-Pesto dazu gab geschmacklich keine besonders stimmige Kombination, wieder eine Scheibe rote Bete auch nicht. Aufessen mochte ich nicht, denn es war mir zu salzig. Die Paccheri meines Mannes waren an einer Hand abzählbar, dazu ein paar Champignonscheiben und Guanciale-Würfel, nebst Tomaten mit einem unangenehm säuerlichen Unterton.
 
Während wir noch am Essen waren, wurde uns unmißverständlich die Rechnung hingeknallt, „weil Sie ja keine Zeit haben“. Was meinen Mann zu der Aussage veranlasste, „Sie haben wohl mit Kritik ein Problem“ und wieder in die Litanei zu „keine Kompromisse in meiner Küche“ mündete. Da mochte ich meinen Sauvignon auch nicht mehr austrinken, sondern nur noch nach Hause.
 
Nein, wir möchten auch keine Kompromisse in der Küche, aber die wären auch nicht nötig gewesen. Bei den Gerichten, die wir hatten, hätte es nur marginal mehr von der versprochenen Koordination gebraucht. Die Argumentation war für uns nicht nachvollziehbar, und die Qualität hat sie definitiv nicht gerechtfertig.
 
Das Verlassen des Lokals ähnelte einem Spießrutenlauf – uns wurde zwischen den Zähnen noch der Wunsch nach einem schönen Abend entgegengeknurrt, und das mit Sicherheit auch nur, damit den Stammgästen nichts auffiel.
 
Selten habe ich in einem Restaurant einen so unangenehmen Abend erlebt. Und meinen Mann so aufgebracht. Und mich wirklich geärgert, über das dagelassene Geld.
 













Sauberkeit

Alles tiptop.

Allgemein
Eine Runde Schicksal – wir waren vor sehr vielen Jahren mal auf dem Weg ins Planetarium im Kismet, danach hatten wir es aus den Augen verloren. Aber das Haus verliert nix, wie meine Großmutter zu sagen pflegte, und so reservierten wir für Freitagabend.
 
Die Inneneinrichtung hat seitdem ein Remake erfahren dürfen, sehr zum Positiven – zwar sind die Wände in einem recht grellen orangen Rauhputz gehalten, aber die Dekoration mit Drucken historischer türkischer Motive (Moscheen, Märkte, sonstige Sehenswürdigkeiten) ist weit besser als die früheren Teppiche an den Wänden. Ansonsten ist das Layout eher Stuttgarter Kneipenstil, in der Mitte ein mit Holzbalken abgetrennter Tresenbereich, an dem auch Einzelgäste verköstigt werden, drumrum die mit weißen Tischdecken und Papierservietten eingedeckten Tische. Der Eindruck ist okay und sticht weder positiv noch negativ besonders heraus (vom Orange mal abgesehen).
 
 Es ist noch relativ leer, reservieren wäre nicht nötig gewesen, aber wir bekommen einen angenehmen Tisch im etwas erhöhten hinteren Teil des Lokals. Den Service teilen sich eine junge Dame und ein Herr, letzterer offenbar zuständig für die wichtigeren Aufgaben. Recht zügig kommt die Karte, die mit der Webseite identisch ist, und ebenso bald werden wir  nach unseren Wünschen gefragt.
 
Also denn, wir bestellen. Vorneweg einmal die gemischte kalt-warme Vorspeisenplatte Balikli Meze (€ 21), die für zwei Personen ausgezeichnet war, deshalb nehme ich nur Yogurtlu Ispanak (€ 8,90) , mein Mann Lammfilet (€ 14,50), dazu an Weinen einen roten Lal (€ 4,20) und einen weißen Villa Doluca (€ 4) und ein großes Wasser (€ 4,90).
 
Wir schauen ein bißchen herum, richtig voll ist es nicht, auch wenn im Laufe des Abends immer mehr Gäste kommen und sich offenbar wohlfühlen, verschiedene Sprachen von Türkisch bis Englisch wehen herüber. Das Publikum ist sehr gemischt, eher jünger bis mittelalt und entspannt. Es kommen die Getränke, die sind ganz in Ordnung, mein Villa Doluca ein bißchen sauer, kein großer Wurf, aber auch kein Desaster.
 
Nach einer angemessenen Pause kommt der sehr gute Vorspeisenteller, Joghurtcremes, Auberginenmus, Tamarasalata, tomatiger Bulgursalat und mehr, alles nett angerichtet mt einem Eiskugelportionierer, dazu panierte Calamari und diese ovalen Pseudo-Scampi, die nur eine Alibi-Krabbenschere zum Anpacken stecken haben. Alles für zwei portioniert und von der Qualität – wenn auch nicht vom Preis – überdurchschnittlich gut. Das Fladenbrot dazu ist warm, frisch und lecker. Wir merken auf.
 
Danach kommt eine längere Pause, die ist aber ob der Menge der Vorspeisen ok. Dann kommen für meinen Mann das Lammfilet mit Reis und „Kaisergemüse“ nebst Beilagensalat,  für mich Spinat mit Joghurt, grob gehackt, gut gewürzt, nicht zu kreuzkümmellastig, wirklich sehr ordentlich, und wir sind sehr angetan.
 
Und dann auch sehr satt und bitten um die Rechnung. Völlig unverständlich die Reaktion der  Bedienung, die mich vor meinem nicht ganz leer gegessenen Teller sitzen ließ – erst nach Lieferung der Rechnung, als ich zu dem sich abwendenden Herrn sagte „würden Sie das bitte mitnehmen“, kam er überrascht auf die Idee, das auch zu tun.
Es gab dann noch eine extrem lakritzigen Raki aufs Haus, den brauche ich nicht, aber wer’s mag...
 
Trotzdem, das Essen gehört unter den türkischen Restaurants der Gegend definitiv auf die Landkarte. Wir kommen wieder und probieren gerne mehr.
 
 













Sauberkeit

Kein Grund zur Beanstandung.

Allgemein
Wir fragen uns inzwischen manchmal, ob unsere anhaltende Sehnsucht nach der früheren Stuttgarter „Perle“  romantischer Verklärung der Vergangenheit zuzuschreiben ist. Seitdem sie zugemacht hat, betreten wir immer wieder hoffnungsvoll türkische Restaurants und sind hinterher nicht immer enttäuscht, aber doch der Überzeugung, das Ziel verfehlt zu haben.
 
Mit entsprechender Spannung betraten wir also das Antik. Wer wie ich rätselt, was Antik wohl auf Türkisch heißt, dem kann ich das Googeln ersparen – es heißt antik.
 
Ein bißchen so wirkt das Interieur, wenn man es schmeichelhaft beschreiben will, die Räumlichkeiten sind recht groß, allerdings ausgesprochen ungemütlich beleuchtet, die Einrichtung ein Mix aus Vorgefundenem, Folklorekitsch und Eigenbau. An einer Längsseite befindet sich in einem Holzvorbau eine Art Bar als Ausschank für die Getränke. Die besten Tische sind wie von Schlemmerzunge beschrieben die etwas abgetrennten an den Außenwänden; wir bekamen nur einen Platz im Parkett, dessen Gemütlichkeitsfaktor mit der Beleuchtung korrelierte.
 
Der Empfang war verhalten freundlich, wenn auch ein bißchen distanziert. Die Speisekarte kam recht zügig und wir bestellten die Vorspeisenplatte Karisik Meze 2 Kisli (€ 24), offenen weißen Cayankaya Cuvée (€ 5,70)  und roten Yakut (€ 5,90), eine Flasche Adelholzener (€ 5,50), als Hauptgerichte Patlican Karidesli, Aubergine mit Krabben gefüllt und mit Käse überbacken für € 16,90, und Buhara Kebap, Lamm gefüllt mit Pinienkernen  (€ 16,90).
 
Die Getränke wurden relativ bald serviert, nach einer Pause auch die Vorspeisenplatte, bestehend aus verschieden Joghurtcremes, gefüllten Weinblätter, frittierten Calamari-Ringen, Kartoffel-Creme/Salat, tomatigem Bulgur-Salat, Rettich-, Gurken- und Tomatenscheiben. Der Eindruck insgesamt und frisch, wenn auch keinerlei Wow-Faktor zu erkennen war. Dazu gutes Fladenbrot mit Sesam. Der Cayankaya entpuppt sich wie der Yakut als äußerst mäßig, Da nur ein Kellner den ganzen Saal bedient, läßt das Abräumen auf sich warten.
 
Nach der nächsten Pause kam meine Aubergine, wie versprochen mit Krabben gefüllt und mit Käse überbacken, allerdings schwamm sie in Tomatensauce, schmeckte nicht wirklich schlecht, aber so fad, wie ich es in der türkischen Küche noch nie erlebt habe. Das Lamm gefüllt mit Pinienkernen war der bessere Griff - gut und saftig, das Gemüse knackig und gut, eher pur – aber auch hier fehlte der Begeisterungsfaktor. Bei dem für uns nicht nachvollziehbarem Preis-Leistungs-Verhältnis überaschte uns der Raki aufs Haus.
 
Tja, wir träumen weiter von einer neuen Perle.
 
 













Sauberkeit

Auch hier wieder möglicherweise subjektiv ungerecht - das Ambiente verströmte den Eindruck von "verstaubt und siffig", unabhängig davon, wieviel geschrubbt wird.

Allgemein

Je grauer der Schmuddelwinter, desto größer die Sehnsucht nach Mediterranem – für uns ein Grund für einen Ausflug in griechische Gefilde, diesmal ins Porto Eliá, gelegen in einem Cannstadter Wohngebiet unweit der S-Bahn-Station Nürnberger Straße.  Wir betreten das Restaurant an einem Freitagabend durch einen Windfang, es ist es um acht Uhr schon recht voll, aber wir haben reserviert und bekommen einen Tisch am Ende des L-förmigen Raumes. Kurze Zeit darauf auch die Speisekarte, die mit der auf der Webseite identisch ist.
 
Ein Blick umher überrascht uns ausgesprochen positiv, das nicht besonders große Restaurant ist außergewöhnlich schön gestaltet, es dominiert die Farbe Weiß (Wände, Stofftischdecken, weißgestrichene Holzstühle mit Strohsitz) unterbrochen von lindgrünen Akzenten, dekoriert sind die Wände mit elegant ausgeleuchteten Regalen mit Öl- und Weinflaschen, es fehlt jeglicher Folklorekitsch. Die Beleuchtung durch die Regale, dezente Deckenleuchten aus Weidengeflecht und Kerzen ist ungeheuer angenehm, nicht zu hell, nicht zu dunkel, blendfrei und harmonisch.
 
Wir entspannen also beim Blick in die Karten und entscheiden uns vorneweg für die Mezedes Zesta, die gemischte Vorspeisenplatte (€ 12,40), danach möchte mein Mann die Platte Porto Eliá (Souvlaki, Hähnchenbrustspieß, Lammkotelett, Bauernbratwurst, € 16,90) und ich den Tintenfisch vom Grill, gefüllt mit Paprika und getrockneten Tomaten aus Santorini (€ 14,40), dazu griechische Backofenkartoffeln und gemischtes Gemüse (auf der Karte ausgewiesen zu je € 3,50, wurde aber nicht berechnet).  An Getränken möchten wir einen Sauvignon blanc (€ 5,30), einen Ampeloeis Silver (Cabernet Sauvignon und Merlot, € 6,30) und ein großes Wasser (€ 4,40). Als nach einiger Zeit der freundliche Kellner kommt, um die Bestellung aufzunehmen, läßt mein Mann sich noch einen Aperitif des Hauses empfehlen. Bei der Vorspeisenplatte, so der weitere Rat, reicht die Version für eine Person, wenn man anschließend noch ein Hauptgereicht essen möchte. Dankeschön, so machen wir das – mit einer Ausnahme: Eingedenk der Erfahrung, daß das Essen in den meisten mediterranen Lokalen kommt, bevor man den Apertif ausgetrunken hat, bleibe ich lieber nur beim Wein.
 
Meine Entscheidung entpuppt sich als mehr als weise, denn ein paar Minuten später kommt das Essen vor den Getränken. Vor uns aufgebaut werden vier schöne rechteckige Schälchen, darauf befinden sich nett angerichtet vier Scheiben Auberginen im Backteig mit Tsatsiki, Kartoffelcreme, verschiedene Joghurt-Feta-Cremes, eine mit Fetacreme gefüllte dünne lange Paprika und drei gefüllte Weinblätter mit Tsatsiki. Kurz darauf kommen dann auch die Getränke, der Spezial-Aperitif schmeckt recht fruchtig, mein Sauvignon gut. Das Mineralwasser ist ein griechischer Import in einer schönen dunkelblauen Flasche.
 
Wir haben Hunger und greifen zu, ganz einfach ist das allerdings nicht, denn wir haben nur unsere Messer und Gabeln, Servierlöffel oder ähnliches ist nicht vorgesehen. Geschmacklich ist es nicht schlecht, aber wenig abwechslungsreich und ein bißchen fad, die Auberginen sehr fettig. Für das, was griechische Restaurants in dieser Kategorie gewöhnlich auffahren, bleibt das Gebotene sehr blaß.
 
Blaß bleibt auch der Service, denn der läßt uns jetzt vor den leeren Tellern sitzen. Und sitzen und sitzen. Irgendwann gelingt es uns, den offenbar nur zum Auf- und Abtragen engagierten Hilfskellner zu kapern, der dann auch freundlich die Servierplatten abräumt und die Teller stehenläßt. Auf erneute Aufforderung beim nächsten Vorbeikommen werden sie dann endlich mitgenommen. Und wir warten weiter, mein Mann nicht nur auf das Essen sondern auch auf seinen Rotwein. Leider kann der Hilfskellner nur wenig deutsch und deshalb diesem Wunsch nicht entsprechen, immerhin zeigt sich dann auch wieder der Kellner vom Anfang, und so kommt der Wein dann praktisch zeitgleich mit dem Essen.
 
Vor meinem Mann türmt sich eine ansprechend aufeinandergestapelte Fleischpyramide, daneben die Kartoffeln, vor mir erscheint ein großer Sepia mit deutlichen Röstspuren, umgeben von Paprika- und Zucchiniwürfeln. Ich beginne mit Nachdruck zu säbeln, denn der Tintenfisch ist hart am Gummitier  und die Flügel verbrannt. Das Beilagengemüse hätte auch noch einen Tacken länger gegart werden können. Geschmacklich ist alles sehr mittelprächtig, die Füllung aus Fetacreme mit Paprika und Tomaten wirkt, als hätte man die Paprika von der Vorspeisenplatte im Tintenfisch untergebracht. Irgendwann wird es mir zu mühsam und ich lasse ein Drittel liegen.
 
Mein Mann kämpft noch tapfer mit seinem Fleischberg, während ich noch seine Kartoffeln probiere. Die sind unverständlicherweise matschig (wie kriegt man Backofenkartoffeln matschig?) und schmecken auch nicht berauschend. Wir werfen neidische Blicke zu der gutgelaunten griechischen Herrenrunde am Nebentisch, die mit ihrem Essen sehr viel zufriedener scheint.
 
Nun tritt aber dafür der Kellner wieder auf und bietet uns noch etwas aufs Haus an, als wir um die Rechnung bitten, wahlweise Joghurt mit Walnüssen und Honig, alternativ Ouzo oder „wie Ouzo ohne Chemie“. In einem letzten Aufbäumen von Abenteuerlust entscheiden wir uns für letzteres, serviert in geeisten Gläsern.
 
Mein Mann hielt sich das Glas unter die Nase und meinte „riecht wie Pattex.“ Ich versuchte einen Schluck und ergänzte „schmeckt auch so“.
 
Vorhang bitte.














Sauberkeit

Alles in Ordnung.

Allgemein

Heumaden ist einer von den Namen, die nur den Einheimischen nicht mehr auffallen, so wie Darmstadt oder Groß-Krotzenburg. Aber das heißt ja nicht, daß das Essen dort schlecht sein muß. Wir hatten an einem Freitagabend für acht Uhr im Le Rose reserviert und hofften auf die Reize der Peripherie.
 
Das Restaurant, eine ehemalige deutsche Rose, ist zum italienischen Plural umgewidmet worden und befindet sich in einem älteren Haus.  Man betritt das Restaurant durch einen Flur, von dem es auch zu den Toiletten geht, und steht rechter Hand vor einem Getränketresen und einem großen Parmesanlaib mit viel bereits vorgeschabtem Käse. Die Decke ist niedrig, die Luft schlecht, das Interieur zeigt ein paar Holzbalken und ist sonst weiß gestrichen, der Gesamteindruck ist vollgestellt. Es gibt moderne eher häßliche Stühle und weiß gedeckte zu eng stehende Tische mit sparsamer Deko. Es ist um diese Uhrzeit schon ziemlich voll.
 
Wir haben noch die Wahl, einen Tisch am Eingang oder am Fenster, da nehmen wir natürlich letzteres und stellen es auf Kipp – das zieht zwar und die Kerze tropft, es rettet uns aber die Sauerstoffzufuhr.  Garderobe gibt es offenbar keine.
 
Die Bedienung bringt sehr schnell die Karten und dazu auch gleich gute Pizzabrötchen, sie fragt nach Getränken und wir bestellen vorab schonmal Prosecco. Die Karte ist mit der Webseite identisch, ergänzt um eine Seite mit Tagesempfehlungen, sie bietet eine recht klassische Auswahl, die authentisch wirkt und über den üblichen Standard hinausgeht, und rangiert preislich zwischen gut € 4 bis 6 für die Suppen bis zu  maximal € 23 für die gegrillte Seezunge. Es gibt eine Anzahl Antipasti und Suppen, Salate, Pasta, Pizza, Fleisch und Fisch.
 
Lange bräuchten wir nicht für unsere Wahl, doch es folgt eine trockene Pause bis zur Bestellungsaufnahme durch den Patron: Wir nehmen Lachscarpaccio mit marinierten Zucchini und Tomaten (€ 9) von der Tageskarte, ebenso Spaghetti aus dem Parmesanlaib (€ 12). Dann Arista mit Balsamico (€ 16) und Pesce misto al forno (€ 21), beides mit Tagesbeilagen.
 
Bis zum Prosecco (€ 4,50) und zum Wasser (€ 5) bedarf es einiger Wartezeit, inzwischen werden die Getränke schon bei anderen Gästen serviert, die nach uns kamen. Ganz koordiniert ist der 3-Personen-Service offenbar nicht. Aber dann kommt er doch, der Prosecco, und er ist ok.
 
Nach einer Weile kommt dann auch meine Vorspeise, mit etwas Verzögerung auch die Spaghetti. Der Lachs ist gut und hauchdünn geschnitten, aber am Carpaccio stört der rohe Knoblauch. Die marinierten Zucchini sind ok, aber die halbierten Cocktailtomaten ergeben dazu kein stimmiges Ganzes. Die Spaghetti sind nicht schlecht, aber zu trocken – noch etwas Nudelkochwasser hätte hier gute Dienste getan.
 
Es kommen die Getränke von Servicekraft Nr. 3, für mich ein sardischer Vermentino (€ 5,50), für meinen Mann einen Bardolino (€ 4,50), beide in Ordnung. Dann folgt wieder eine lange, lange Pause bis zu den Hauptgerichten, obwohl zu diesem Zeitpunkt die ersten Gästegruppen schon wieder gegangen sind. Von dieser Zeit hat mein Fisch zu lange im Ofen verbracht, die drei Filetstücke (ich vermute, es waren Lachs, Dorade und Wolfsbarsch) sind trocken und zu salzig, die längs halbierte Garnele deutlich übergart. Mein Mann, inzwischen bei einem unspektakulären Nero d’Avola (€ 3), bemängelt, daß es seinem Schweinchen an Balsamico fehlt. Die Beilagen zu beiden Hauptgängen sind Spinat, Möhren und Salzkartoffeln und geschmacklich solala.
 
Insgesamt ist der Eindruck von Küche und Service eher enttäuschend, besonders schade, weil es durchaus so wirkt, als könnte man mehr.
 
Als wir auf dem Rückweg am Bianco e Nero in Sillenbuch vorbeikommen, kann ich mir einen sehnsüchtigen Blick nicht verkneifen. Weiter in die Peripherie muß ich in nächster Zeit nicht.














Sauberkeit

Nichts zu meckern.