Allgemein

Nach langem Bangen stand nun fest, dass wir unsere im Herbst gebuchte Frühlingswoche auf Norderney würden verbringen dürfen und das kulinarische Leben hoffentlich wieder Fahrt aufnehmen kann.

Erste Restaurantbesuche in Bremen und im Nachbardorf Ritterhude verliefen gemischt. Zwei der auch ansonsten am Wochenende ausgebuchten Stammrestaurants (Firenze, Orpheas) konnten sich über viele Gäste freuen. Im syrischen Afrin, im italienischem L´Angolino und im kroatischen Ambiente (früher Mediterrano) sah es sehr deprimierend aus. Ich kann nur an alle appellieren:  Besucht Eure Stammrestaurants und lasst großzügig Euros dort, ansonsten dürft Ihr nicht klagen, wenn es den einen oder anderen Wirt bald nicht mehr geben wird!
Auf Norderney leider auch schon Leerstände.

Ein Neuzugang nach Recherche und Sichtung ist das kurz nach unserem letztjährigen Inselaufenthalt eröffnete Oktopussy im Hotel New Wave.

Auf der Homepage werden hohe Ambitionen mit dem Hinweis verkündet, dass der Hotelchef Sascha Lissowsky im Sternetempel „La Vie“ in Osnabrück gewirkt hat. Aber lest selbst:

„Gemeinsam mit Küchenchef Klaus Zehbe entwickelt er den besonderen Genussmoment des OKTOPUSSY: Kulinarisch überraschen setzen (sic!) sie gemeinsam neue Maßstäbe mit Handwerkskunst vom Feinsten! Das Konzept ist leger - leidenschaftlich, bodenständig und mit Zutaten aus aller Welt und dem besten aus der Region.“ (https://www.oktopussy-norderney.de).

Derzeit arbeitet das Oktopussy noch im Corona-Krisenmodus, denn es wurde am besuchten Abend nur eine reduzierte Karte angeboten. Das ist nachvollziehbar, denn die aktuellen Corona-Beschränkungen lassen nur einen verhaltenen Betrieb zu.

Besetzt waren an einem Donnerstag nach Pfingsten gegen 19 Uhr fast alle Tische, die das Oktopussy im gebührenden Abstand derzeit anbieten darf. Es geht leger zu und das Publikum um uns herum war wohl auch neugierig auf das Oktopussy.

Ich tue mich als Mann des Volkes und Freund der Stadtteilrestaurants immer schwer, Restaurants dieser Kategorie zu bewerten. Wir haben unseren Besuch nicht bereut und wenn die auf der Homepage einsehbare Karte angeboten wird, gibt es schon noch einige Positionen, die neugierig machen und einen künftigen Besuch anregen. Da man im Urlaub nicht auf die Euros achtet, sind die knapp 110 Euro Zeche für uns auch nicht prohibitiv. Aber im Bremer Alltagsmodus bliebe ein Oktopussy doch ein Restaurant für die besondere Gelegenheit.

Beim Urteil über das Preis-Leistungsverhältnis muss man das Investment in das großzügige und wertige Restaurant und dessen Amortisation fairerweise mitberücksichtigen. Bei den Getränken ein gehobenes Preisniveau: Die offenen, klassifizierten Hausweine liegen zwischen 4 und 5 Euro für 0,1l und sind mit einem Aufschlagsfaktor bis >5 kalkuliert (es wird genau am Eichstrich ausgerichtet eingeschenkt). Ein Pils 0,2l schlägt mit 2,80 Euro zu Buche. Fast günstig erscheint das Wasser 0,75l für 6 Euro. Ärgerlich hoch bepreist empfand ich meine noch zu besprechende Hauptspeise (Gegrillter Oktopus) mit 26 Euro. Besänftigend wirkt in der Gesamtschau das großzügige Amuse-Gueule und die übrigen Speisenpreise lassen mich nicht aufzucken und so springen in toto noch gute vier Sterne mit betriebswirtschaftlichem Verständnis für das Preis-Leistungsverhältnis raus.

Service

Im Oktopussy legt man viel Wert auf eine persönliche Ansprache. Auf der Homepage werden die Hauptprotagonisten mit Foto und Vorname vorgestellt. Bei der erst im dritten Anlauf gelungenen telefonischen Reservierung wurde konsequent geduzt; beim Besuch fiel uns das im Rückblick nicht auf.

Im Service wohl fünf jüngere Frauen im grauen Oktopussy-Stehkragenhemd und hellbraunen Schürzen. Unter ihnen eine Aushilfe, die kein Deutsch sprach. Die vom Serviceteam verbreitete Atmosphäre insgesamt angenehm locker, aber ohne bemerkenswerte persönliche oder humorige Ansprache neben der gebotenen Informationseinholung und der „War-es-recht-Frage“.

Empfohlen wurde als Aperitif ein guter Cava rosé (6,5 Euro/0,1l). Dieser war auch ausreichend kalt. Die danach eingeschenkten Weine Rosé Clarette (5 Euro/0,1l) und Domaine du Tariquet Sauvignon blanc (4,5 Euro/0,1l) hätten gerne drei Grad kälter sein dürfen. Eingeschenkt werden die offenen Weine aus der Flasche am Tisch. Mein A mon père Ventoux 2017 (9,8 Euro/0,2l) gefiel mir als volumig und beerig sehr gut.

Flott wurde das Amuse-Gueule serviert und auch danach kam keine Langeweile auf. Gut in Bezug auf die Getränke, deren Füllstand in den Gläsern aufmerksam beobachtet wurde, um weitere Wünsche abzufragen und auch schnell zu erfüllen. Nach den Vorspeisen wurde entgegenkommend gefragt, ob es weitergehen solle oder noch etwas Wartezeit gewünscht werde (10 Minuten wurden gewährt). Recht zügig ging es also zu, was man angesichts der offenen Küche und der klar vernehmbaren Ansagen des Küchenchefs Klaus Zehbe auch für die übrigen Tische hören konnte. Möglicherweise wollte man auch alle bereits früh besetzten Tische (wir kehrten um 17 Uhr ein), für eine zweite Schicht schnell verfügbar haben.

Für den Service meine Standardbewertung von drei Sternen für eine befriedigende Leistung ohne Ausschläge nach oben.

Essen

Auf dem Tisch die reduzierte Karte: Vier Vorspeisen in der Range von 14 bis 16 Euro (u. a. Vitello Tonnato 2.0 mit Kalb und Thun), fünf Hauptgänge zwischen 21 (Gnocchi mit Rucola und Tomatensoße) und 32 Euro (Steinbutt) und drei Angebote aus der Patisserie zu 13/14 Euro.

Aber zu unserer angenehmen Überraschung ein großzügiger und gelungener Gruß aus der Küche als Auftakt. Brav annonciert selbst gebackenes Roggenbrot, Schnittlauchbutter, Olivenöl, Meersalzflocken und zwei Tässchen aufgeschäumte Spargelsuppe!

Am besten das noch warme Brot mit Kümmel und dazu die noch leicht kühle, streichfähige Schnittlauchbutter, eine schlichte, perfekte Harmonie. Auch sehr gut die Schlucke der nicht gebundenen, heißen Spargelessenz.
Mit guter Laune erwarteten wir dann die Tagesempfehlung Spargelsalat (9 Euro) und für mich die Bouillabaisse „Oktopussy Style“ mit Sauce Rouille (14 Euro).

Der auf einer länglichen, flachen Schale servierte Spargelsalat mit weißem und grünem Spargel, Koch- und Seeluftschinken, Brotchips mit Pesto, angemacht mit einer erfrischenden Vinaigrette gefiel meiner ständigen Begleiterin zurecht sehr gut.

Meine Bouillabaisse wurde am Tisch in eine mittlere Suppenschale mit etwas Oktopusarm und einem kleinen Stück Fischfilet eingegossen. Als weitere Einlage eine Miesmuschel und ein paar Nordesskrabben. Dazu zwei geröstete Scheiben Weißbrot, mit Öl bestrichen und ein Schälchen mit der Rouille.

Mit einer Fischsuppe kann man mir fünf Sterne entlocken, wenn sie meine kulinarische Erinnerung an die Fischsuppengenüsse in der Provence hervorrufen kann. Das gelang der Kreation im Oktopussy nicht vollständig. Erst einmal lag es daran, dass weder das Röstbrot, noch die Rouille merklichen Knoblauch erlebt hatten und für mich langweilig blieben. Bei der Fischsuppe (nur leicht heiß serviert) fragte ich mich mit jedem Löffel, was denn für den fünften Stern fehlt. Etwas Pastis, eine merklichere Fischnote der Basis? Also nur vier Sterne.

Der gegrillte Oktopus als Hauptspeise war für mich gesetzt, denn wenn Oktopus angeboten wird, dann greife ich auch zu. Auf der Karte waren als Beilagen Tomatenkompott, Oliven, Creme und Gelee vom Oktopus und Tomaten-Schnittlauch-Kartoffelstampf vermerkt, für 26 Euro. Das versprach doch ein ordentlicher Schmaus zu werden. Als der Teller dann serviert wurde, trat Ernüchterung ein. Einige der Beilagen waren Kleckse. Aber richtig enttäuschend die wenigen Abschnitte vom Krakenarm. Ich weiß, dass Oktopus als Wildfang vom Wareneinsatz her kein Schnäppchen ist, aber der gegrillte Oktopus beim Stammgriechen Orpheas als Vorspeise für unter 10 Euro beschert mehr vom Kraken als die Sparvariante als Hauptgang im Oktopussy. Geschmacklich gab es am Oktopus nichts auszusetzen: zart das Fleisch und kräftige Grillaromen zugleich.

Für eine Sättigung hatte meine ständige Begleiterin das so beliebte und häufig anzutreffende Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurken-Salat und Preiselbeerkompott (23 Euro) von der Portionsgröße her die bessere Wahl getroffen. Man sah, wie der Souschef die dünnen Scheiben sorgfältig panierte und in der Pfanne briet (was man nur hörte). Die Panade des beeindruckenden Schnitzels wellte sich und trennte sich gerne vom Schnitzel. Dazu in einem Säckchen eine halbe Zitrone. Eine sehr gute Idee für Form und Funktion, denn die Zitrone ließ sich so gut ausdrücken, ohne dass Kerne auf die Panade gelangten. Da das Schnitzel gut bemessen war, durfte ich nach meinen Oktopushappen noch das halbe Schnitzel essen. Das Schnitzelfleisch als solches ist eher geschmacksneutral; Panade und Zitrone sind bei diesem Gericht bestimmend. Etwas mehr Geschmack hätte dem Kartoffelsalat gutgetan. Ich vermisste Brühe und Säure.

Nun zur Bewertung. Das Amuse-Gueule lasse ich mal mit fünf Sternen und halber Gewichtung mitlaufen, Spargelsalat 4,5, Bouillabaisse 4, Oktopus 4, Schnitzel und K-Salat 3,5. Das ergibt einen Mittelwert von exakt 4 Sternen.

Ambiente

Das Restaurant zieht sich ums Eck des Hotelgebäudes und ist mit bodentiefen Fenstern sehr licht und transparent angelegt. Der Eingangsbereich und der offene L-förmige Sitzbereich ist großzügig dimensioniert. Blickfang ist der Tresen und die dahinter liegende, voll einsehbare Küche. Es geht farbenfroh zu: Dunkles blau an Wänden, Säulen und Decken, helles Blau der Bankpolsterung, Weiß der Stühle und ein Fußboden in gekälkter Dielenoptik. Die quadratischen Tische mit breitem Metallfuß mit Holzoberfläche und blank. Ihre Größe, wie meist in den neu eingerichteten Restaurants, eher bescheiden, aber es konnte alles untergebracht werden. Auf Dekoschnickschnack wird verzichtet. Nur flaschenförmige Vasen mit zwei Blütenstengeln und Kissen auf den Bänken sind erlaubt.

Wenn ich in einem solchen Ambiente sitze, frage ich mich immer, ob es angetan ist für einen längeren, gemütlichen Abend und für mich würde ich das verneinen. Da bin ich halt in den Nischen der Blau-weiß-Griechen sozialisiert!
Das Küchengeschehen wird dominiert durch die klaren Ansagen des Chefs, zuweilen auf Englisch. Die übrigen vier Mitstreiter arbeiten eher wortlos an ihren Stationen. In die Töpfe kann man freilich nicht schauen, da ist der Tresen für die Getränkeversorgung davor.

Sauberkeit

Alles fein. Feucht zur Entsorgung wird es im Keller. Hier dominieren edle, hochglänzende dunkelbaue Fliesen die Optik. Den Farbtupfer bilden die in einer Schale kreisförmig „angerichteten“ gelben Stoffhandtücher für den Einmalgebrauch.
 
 
 
 
 

Zeche 122 Euro (zwei Personen)
Wieder auf Norderney und nach zwei Jahren Pause sind wir wieder im Oktopussy eingekehrt, denn die neue Karte sprach uns an. Im Jahr 2020 waren wir nach der Eröffnung des Oktopussy das erste Mal dort zu Gast, waren gut zufrieden und mit 109 Euro davongekommen. Dieses Mal standen 122 Euro auf dem Zettel. Bei den Getränken sind die Erhöhungen gegenüber 2020 nicht inflationär: Die offenen Weine liegen jetzt meist bei 6 Euro/0,1 l gegenüber 5 Euro, Pils ist von 2,80 auf 3,40 Euro für das Gläschen 0,2 l gestiegen und das Wasser bleibt bei 6 Euro für 0,75 l konstant. Nach wie vor großzügig und schmackhaft die AG: lauwarmes Roggenrot mit schaumigem Griebenschmalz, Meersalz, Olivenöl und zwei Minisüppchen (geeiste, pürierte Melone und Tomate mit Quinea).
Lecker ging es bei meiner ständigen Begleiterin weiter mit der Crème de Chevre. Zum Ziegenfrisch-käse gab es Pekanus, Champignons, Bärlauchpesto und für meinen Geschmack etwas viel Kresse (15 Euro). Ich wählte Ceviche vom Saibling mit Spargel, Erbsen, Koriander und Chili (17 Euro). Die Erbsen teils als Püree und sehr erfrischen. Der Koriander dominierte die Cevichestückchen derart, dass ich zum Fisch und seiner speziellen Marinierung nichts sagen kann.
Gegenüber ging es mit der Kichererbsenbowl mit Hummus, Falafel, Zuckerschoten und Sesam-Chili-Dressing weiter, mit 25 Euro angesichts der schlichten Zutaten überpreist. Schmackhaft aber durchaus. Das galt auch für meine Miesmuscheln in Weißweinsud mit einer kleinen Portion Fritten und Aioli (Moules Frites, 26 Euro) mit der kleinen Einschränkung, dass der Weißweinsud sehr salzig war; das Aioli sehr cremig und mittlere Liga. 26 Euro auch für dieses Gericht ein sehr stolzer Preis.
Fazit zu den Speisen: Sorgfältige Zubereitung, meist kreativ komponiert und mutig gewürzt, angesiedelt im 4-Sternebereich.
Unsere Bedienerin zwar mit Frisur und Tattoos eher zu einem Hipsterladen in Berlin passend, aber aufmerksam und eine echte Frohnatur!
Unsere Flasche Vinho Verde Tres Rios von Anselmo Mendes mit 29 Euro vertretbar kalkuliert und löblich kalt an den Tisch gebracht und zusätzlich im Eiswürfelkühler am Tisch kalt gehalten, wie es sein soll!