DerBorgfelder

Mein erster Besuch im kleinsten 5-Sterne-Hotel Deutschlands war wie ein Ausflug in 1000 und eine Oligarchen-Nacht. Siehe meine erste märchenhafte Geschichte, aka Kritik. Inzwischen haben aber wohl doch betriebswirtschaftliche Grundsätze Einzug gehalten. Weniger Personal, aber immer noch reichlich für den einzigen "echten" Gast (die Inhaber hatten privaten Besuch). Freundlich, engagiert, aber ein Kaffee ans Bett wurde nicht mehr angeboten. Dafür ist der Küchenchef am nächsten Morgen extra früher gekommen, um eine (vorzügliche) Sauce Hollandaise für meine geliebten Eggs Benedict aufzuschlagen. Beim Frühstück entdeckte ich eine Marmelade aus Kornelkirschen. Diese Frucht hatte ich überhaupt erst einige Tage vorher kennenlernt, als ich meinen Nachbarn beim Beeren pflücken im Park antraf. Seines Zeichens Apotheker lobte er den Vitamin C-Gehalt der Frucht. Als ich die kleine Geschichte erzählte, erhielt ich ein Glas von der Leckerei als Reisegeschenk. Großzügig. Dafür sind Obstteller und Drinks for free auf dem Zimmer verschwunden, diese aber immer noch mit viel Liebe zum Detail eingerichtet

 Fußläufig zum kleinen Bahnhof von St. Ingbert gelegen, ist man in weniger als 20 Minuten am Hauptbahnhof in Saarbrücken. Ich würde und werde stets wiederkommen.

Was auch an der erneut sehr guten Leistung der ebenfalls neuen Restaurantcrew lag.
Beeindruckend von Statur und Auftreten Nicola Cupelli, der seine Rolle als charmanter italienischer Gastgeber ("Dottore! Cavaliere!! Condottiere!!!") mit Herzlichkeit und angenehmer Selbstironie gab, vor allem aber mit absoluter Aufmerksamkeit. Als der vom Haus spendierte Prosecco nicht konvenierte, wurde sogleich eine Flasche Cava geöffnet (die mich, nach einer Nacht unter Gasverschluss, noch durch den Vormittag im Gartenstuhl begleitete). Neues Brot, aber sicher. Und als ich ob des noch sehr jungen, mIlden Pecorino nur die Stirn runzelte, eilte Nico schon in die Küche für gut gereifte Ware. Ein beeindruckender Beobachter und unterhaltsamer, gesprächiger Gastgeber, mit dem Gefühl für das richtige Timing. Am Ende des Abends suchten und fanden wir auf den Satellitenbildern der großen elektronischen Mappe seine Grundschule in Cosenza. Dazu rauschten zwar nicht die Busentowogen, aber die Pumpe des kleinen Gartenteichs (schlafen Goldfische eigentlich immer mit dem Bauch nach oben?). Ein jüngere Kollege, der mich schon an der Rezeption begrüßt hatte, war noch etwas unsicher, aber extrem bemüht. Volle Punktzahl.

Zur Einrichtung des Hauses und des Salons habe ich schon berichtet. Diesen Sommerabend konnte ich komplett auf der Terrasse verbringen. Dunkelgraues Gartenmobiliar aus durablem Kunststoff  und Metall. Die Mittellehner mit Plastikgewebe bespannt. Mit meinem "üblichen" Kissen wurde für mehrstündige Bequemlichkeit gesorgt. Auf dem großen, farblich passenden Platzset war zurückhaltender eingedeckt, als im Inneren des Restaurant. Für den eher kleinen Tisch vorteilhaft, erst recht mit den großen Menuekarten. Spielereien, wie Gläser mit rundem Boden sind verschwunden, leider auch die durchaus beeindruckende Wasserkarte, mit mehr als 10 Varietäten. So kam statt Perrier zunächst nur Aqua panna ins Glas.

Dazu der besagte, bernsteinfarbene Rabetllat i Vidal aus dem Penedes, eher ein süffiger Cava für alle Tage. Gleichwohl eine Einladung, die ich gerne angenommen habe.

Während ich noch die Karte durchstöberte, wurden vier Scheiben zugekauftes Brot 


gereicht, das erst trocken, nach erfolgtem Ersatz immer noch kein großer Genuss war. Wehmütig dachte ich das pan carasau des ersten Besuches. Immer noch im Angebot war die schön kräftige Trüffelbutter


Wie schon beim letztlich traumatischen Vorabend im Essener La Grappa wollte ich mich nicht von der Karte gängeln lassen und bestellte "freihändig" auch ein paar Klassiker:

Gemischter Aufschnitt mit Käse
Carpaccio von der Jakobsmuschel
Carne cruda
Gebratene Steinpilze
Tortelli mit Wolfsbarschfüllung in Safransauce
Seezungenröllchen mit Wildreis und Sauce cardinal
Gebratenes Kalbsfilet

Durch dieses Menue der eher feinen Aromen sollte mich einer meiner italienischen Lieblingsweine begleiten, ein Vermentino aus der sardischen Gallura. Soweit ich weiß, die einzige DOC-Appellation dieser Traubensorte. Eine Fruchtbombe in der Nase, und es machte mich fast wahnsinnig, bis ich endlich das intensive Bukett reifen Galiamelonen zuordnen konnte.

Die Entscheidung über Dessert oder Käse (es sollte anders kommen...) wollte ich noch etwas verschieben und wartete gespannt der Genüsse aus dem Land der blühenden Zitronen.

Die Küche schickte mir zunächst als Appetithappen Thunfisch mit Pistazienkruste sowie Gurken- und Radieschenmus 
Amuse Thunfisch mit Pistazienkruste
Das schön farbenfrohe, auch kreative Amuse enttäuschte mich mit recht wenig geschmacklicher Kontur. Vom Fisch war gar nichts zu merken, auch Würze Fehlanzeige. Am ehesten kam eine Assoziation von Gemüse-Smoothie mit Nüssen auf. Gegenüber dem Allerweltsbrot immerhin ein kleiner Fortschritt.

Aber schon legte die Küche mit dem italienischsten aller Menue-Eröffner los, gemischter Aufschnitt und Käse
Salami, Schinken, Speck und toller Pecorino
 Der San Daniele sehr gut, der Tiroler Speck noch besser. Keine Mortadella, aber die Salami Milanese nur einen Tick talglastig, um Längen besser als am Vortag in der Essener Promi-Geisterbahn. Der Pecorino erst völlig geschmacklos, aber da zauberte der gute Nicola ja schon die gelagerte Ware hervor: Andere Welt, intensives Schafmilcharoma. Gerade die richtige Härte zum Knabbern. Clou des Tellers indes die gerollten Streifen von eingelegter Paprika und Aubergine, die einen Hauch von Balsamico mitbrachten und ein paar Tropfen Olivenöl. Von allem jeweils zwei, drei Scheiben, so kann das weiter gehen.

Und es ging!
Carpaccio di Noci de Capesante
Carpaccio von der Jakobsmuschel
 da fiel mir die Kinnlade runter. Rohe Ware von beeindruckender Qualität. Süßer Geschmack, trotz dünnster Scheiben. Wieder das Olivenöl in exakter Dosierung. Die Filetstücke von der süßen Orange nicht nur optisch eine perfekte Ergänzung, die Johannisbeeren erfreuten das Auge, an den Gaumen ließ ich sie vorsichtshalber nur in kleinsten Dosen. Perfekter Teller.

Jetzt wurde es mit dem rohen Carne Cruda vom Kalb etwas kerniger. 
Rohes Kalbsfilet in Scheiben (Carne cruda)
Frisch aufgeschnitten ging es mit dem gehobelten Trüffel und den fantastisch süßen roten Tropea-Zwiebeln eine wunderbare saftige Liason ein. Einziger Nachteil: Das Kalb war kaum dicker als für ein Carpaccio geschnitten und konnte meine erwachte Lust auf FLEISCH! nicht ausreichend stillen.

Was will ich Käse, will ich Nachtisch! Ein Tatar muss her!
Und es ist ja von Vorteil, wenn die Küche nur für dich tätig ist: Obwohl außer der Reihe bestellt, stand in Windeseile das Rindfleisch vor mir. Frisch mit dem Messer geschnitten. Saftig. Mit selbst gemischter Cocktailsauce schon leicht pikant angemacht und in runde Form gebracht serviert. Dazu getoastete, entrindete Weißbrot-Dreiecke
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 So einfach, so Fleisch, so gut.

Aber auch vegetarische Genüsse können glücklich machen und nicht immer ist Fleisch mein Gemüse: Also nach der insoweit eher mauen Vorstellung im bekannteren Revier - St. Ingbert hat übrigens einen Museumsstollen, der Steinkohlebergbau an der Saar wurde erst 2008 eingestellt - erneut mein Wunsch nach Fritto di Porcini
Ausgebackene Steinpilze
 Und dieses Mal ein Volltreffer bzw. auf gut monnemerisch: Toll, toll, toll! Dicke Scheiben von wunderschönen Exemplaren. Mehliert und in einer Butter-Öl-Mischung leicht knusprig angebraten. Dazu sanft gezogener schmelzender süßlich-würziger Knoblauch. Die italienische Küche ist eine der besten der Welt, wenn sie produktfokussiert bleibt!

Und auch die folgende Pasta war makellos. Zwei Tortelli kamen al dente auf heißem Teller in üppig gelber SafransauceTortelli mit Wolfsbarschfüllung in Safransauce

 Die Wolfsbarschfüllung war geschmacklich völlig präsent. So intensiv habe ich das selten erlebt. Im Gegenteil, schon in gefühlt Legionen fader Nudelfüllungen verzweifelnd nach einem Aroma gesucht. Mit dem Anschnitt 

erhob sich zudem ein würziger Kräuterduft. Ist das Minze? Aber ja! Dazu Pecorino, Eier, Salz und fertig ist das perfekte Nudelgericht.

Als Fischgang Seezungenröllchen aufgestellt und mit Queller (Salicornes) als Füllung
Seezungen auf Sauce Cardinal
 Mit der leuchtend karmesinroten Sauce cardinal ein optisch überaus gelungener Teller in den italienischen Landesfarben (plus dunklen Wildreis, na gut). Das einzige Gericht, das mich nicht in allen Belangen überzeugte, ohne, dass hier von "schwächer" zu reden gewesen wäre. Die Filets waren nicht übergart, eines war etwas trockener als die anderen. Alle solo von typischem, feinem Geschmack. Der allerdings gegen die salzigen Algen unterging, von den schlicht zu viele eingerollt waren. Zu salzig für meinen insoweit zurückhaltenden Geschmack auch die samtige Sauce, der zudem die vermutlich verwendete Krebsbutter leider kein Krustentieraroma beigeben konnte. Auch eine pikantere Note wäre fein gewesen. Perfekt in allen Beziehungen dagegen der sehr heiß servierte Wildreis.

Vor dem Fleisch schickte die Küche zur Erfrischung des Geschmackssinns ein immens cremiges, etwas herberes Zitroneneis

 Positiv überrascht war ich auch von der sehr milden Säure, so dass ich mal auf gut Glück Amalfizitronen vermutete. Tatsächlich war Limoncello verwendet worden; immerhin teilweise richtig geraten, das freut ja doch.

Als Höhepunkt stellte sich dann das Kalbsfilet heraus
Kalbsfilet am Stück
 Schon der Duft ließ mir das Wasser im Munde zusammen laufen. Perfektes Fleisch, schöne Röstnoten, im Anschnitt medium

 wie ich Kalb mag. Sehr zart, aber auch sehr saftig mit einem nicht entfernten Fettrand, der auf der Zunge schmolz. Ein wenig toskanisches Olivenöl dazu angegossen, Salzflocken darauf und zurückhaltend gemahlener Pfeffer. Ich war im Paradies! Kräuter waren schon - sparsam - mit angebraten worden. Eine Auswahl lag auch auf dem Teller, zugleich Deko und DIY-Bausatz, den ich beim Rosmarin auch nutzte. Selbst das Gemüse war korrekt gegart, erfreulich anzusehen und jeweils mit Wiedererkennungswert am Gaumen.

Trotz wenig zartem Körper musste ich nach dieser Fleischeslust ein Dessert natürlich empört ablehnen.
Aber ersatzweise könnte doch ein Gläschen Passito für einen süßen Abschluss sorgen, so mein Plan. Nico bedauerte, nicht vorrätig. Schade. Aber ob es auch ein Sauternes 

sein dürfe? Juhu! Und der war -Kunststück - gar nicht mal schlecht, mindestens gutes Mittelfeld. Und Cantucci gab es auch dazu. Beides auf Kosten des Hauses, wie ich später anhand der Rechnung bemerkte.

Zum abschließenden, in der heißen Tasse servierten und ansonsten nicht weiter erwähnenswerten Espresso Lungho wurde mir noch Schokolade angeboten. Aber man muss auch mal Nein! sagen können...

So endete ein überaus erfreulicher, netter Abend mit Köstlichkeiten aus der italienischen Küche.
Die gastronomische Leistung sehe ich wegen der genannten Kleinigkeiten zwischen 4,5 und 4,75. Aufzurunden fällt mir nicht schwer, gerade im direkten Vergleich zum Abend vorher.
Das PLV ist, wie beim Hotel, gigantisch. Alle Speisen summierten sich auf gerade 90€, der Vermentino kostete angemessene 49€ und nur über Espresso und Wasser will ich ausnahmsweise nicht lamentieren, Grund dafür wär vorhanden.

Ohne jede Einschränkung daher Ja!Ja!Ja! zur Villa Almarin. Möge ihr spendabler Inhaber dieses "Schmuckkästchen" noch lange pflegen!

Wie ich erst zum Grappa eingeladen und hernach des Tisches verwiesen wurde...

Das La Grappa ist in Essen eine Institution. Seit 1978 werden hier italienische Speisen und insbesondere Weine und eben auch die weltberühmten Tresterbrände kredenzt. Wer sich anhand des Internets über das Restaurant informiert, darf einiges erwarten: Sehr gute Küche, die "beste Weinkarte der Welt", professionelle und engagierte Kellner, einen schillernden Patron, über dessen Weinhandel es unbewiesene Gerüchte gab, der aber - da sind viele einig - vor Arroganz nur so strotzt. Und schließlich Prominente, insbesondere Wirtschaftsbosse des Reviers, die hier in den Nischen ihre Deals einfädeln.
Nun sagen manche, dass nicht allem zu glauben sei, was im Netz steht. Aber gespannt war ich doch, als ich nach unproblematischer telefonischer Reservierung zu schon fortgeschrittener Stunde den Eingang schräg gegenüber der heutigen Evonik-Zentrale durchschritt.
Hier der Bericht über mein höchstpersönliches, daher selbstverständlich nicht zu verallgemeinerndes Drama in drei Akten.

1. Gerade nochmal gut gegangen
Ein Teil des Lokals liegt auf Straßenniveau an den großen Fenstern. Nach hinten einige Stufen. Man fühlt sich an die Anfänge italienischer Gastronomie in Deutschland versetzt. Weinkisten, Flaschen, Unmengen von Nippes ohne einen Hauch von Selbstironie. Die Wände entlang Nischen mit dunkel gebeiztem Holz und weißen Wänden in grober Spachteltechnik, daran Steingutteller und vermeintlich Kupfergetriebenes made in Taiwan. Gemauerte Pseudosäulchen, darüber angetäuschte Giebelchen aus braun gestrichenem Sperrholz. Kaum ein Vorstadtitaliener würde das heute anbieten, wenn er denn tatsächlich an Gästeumsatz interessiert ist. Gut, dass ich durch die Netzrecherche vorgewarnt war - einer Institution sieht man einiges nach. Und wer mit diesem Ambiente auch an einem Dienstagabend des Jahres 2016 die Hütte voll hat, muss noch mehr zu bieten haben.

Ich wurde vom Chef persönlich begrüßt, der mich unschwer zuordnen konnte, blieb ich doch an diesem Abend der einzige Gast ohne Begleitung. Um mir dann - natürlich - den schlechtesten Tisch anzubieten. Im hintersten Winkel, streng genommen schon nicht mehr im Gastraum, sondern in einem Gang, der nicht nur zum Pass der Spülküche führt, sondern gleich noch zu den Toiletten. Zugestellt mit Allerlei, was sich so in einem Restaurant ansammelt. Groteskerweise verband der Mann diese Demütigung noch mit den Worten "Der Tisch vom Chef...". War es mein fassungsloser Blick oder mein höhnisches Auflachen? Jedenfalls schob Signor Fratessi noch ein fröhliches "...wenn er besoffen ist!" hinterher. Der Blitz aus meinen Augen hätte Chuck Norris töten können, und ich war auf dem Absatz, um sofort wieder zu gehen. Da passierte die erste Merkwürdigkeit des Abends. Mit höflicher Stimme wurde mir ein anderer Tisch vorgeschlagen, ganz im Gegenteil zum ersten nun im "Auge des Sturms". Was fast wörtlich zu verstehen ist, da die Nische direkt hinter einer großen Tafel in der Raummitte lag, an der der Wirtschaftsführernachwuchs dieses Landes es mal so richtig krachen ließ, jedenfalls geräuschtechnisch. Eine Sekunde schwankte ich und wieder geschah Seltsames: So, wie der schwer entflammbare Mut des kleines Volkes, erwachte endlich Trotz in mir. Wenn ich mich in diesem Museum romantikbesoffener deutscher Italienliebe schon vera...en lasse, dann aber richtig! Nein, nein, wenn sich hier sogar der Chef an einen solchen Tisch setzt, ist er doch für mich gut genug, sprach ich und drückte dem wartenden Ober meine Garderobe in die Hand. Der Patron schenkte mir noch einen nachdenklichen Blick und schritt gravitätisch durch sein Reich davon.
Ende 1. Akt

2. My home is my castle
Angekommen in meiner Höhle - mit dem Rücken zum Gerümpel, den älteren Herren in der Nachbarnische einen freundlichen Gruß entbietend - schaute ich mich erstmal in Ruhe um. Ich sah die getrockneten Kleberreste des einstigen Messröhrchens auf dem vergilbten Heizkörper und die oben aus der Wand hängenden nackten Elektrokabel. Ich bemerkte aber auch das aus der Zeit gefallene, bunte Deckchen in der versilberten Brotschale. Und nahm zur Kenntnis, dass anders als beim schon strapazierten Vorstadtitaliener hier die Namen auf den leeren Weinkisten Tignanello, Sassicaia oder Ornellaia lauten.
Auf dem Tisch eine schwere rote Decke über einer weißen. Darauf ein blaues Stielglas fürs Wasser und ein klares für Wein. Weiße Stoffservietten und silbernes Besteck umrahmen einen Setzteller, der mit Kobalt- und feinem Goldrand sowie güldenem Wappen aufwartet. Mit einem Wort: Grandezza!

Was durchaus auch für die Kellner galt, die ihren Beruf als Berufung zu sehen scheinen. Kein Chichi, sondern mit dem nötigen Ernst, Höflichkeit und professionellem Auge. Alte Schule halt, was auch wörtlich gilt, denn der Jüngste der Riege bedauerte, dass er anders als die Kollegen noch nicht auf dem im Stile einer großen famiglia gemachten Teamfoto zu sehen sei, das Speisekarte und Internetauftritt ziert. Das sei in den 90ern gemacht worden, und er sei erst seit 15 Jahren im Hause. Auch diese Kontinuität beim Personal beider Brigaden ist sicher ein Qualitätsbeweis und nicht der unwichtigste.  Ich wurde meistenteils vom Oberkellner bedient, der sich sehr schnell auch auf die obskuren Objekte meiner Begierde einstellen konnte. Aber auch seine beiden Kollegen waren stets aufmerksam bis zum Garderobenservice und der Begleitung zur Tür. Bis auf eine gewisse Steifheit klappte alles vorzüglich einschließlich des verlässlichen Wein- und Wasserservices, wobei sich hier mein Platz am Gang zur Spülküche als Vorteil erwies. Der nächste Kellner war nie weit und konnte mich auch nicht übersehen, nah genug vorbei musste er ja.

Bevor ich einen Blick in die geöffnete Speisekarte warf, wollte ich doch wissen, was denn von der scheinbar so protzig beworbenen Weinkarte zu halten sei. Und immerhin, kein selbst verliehener Titel, sondern eine Auszeichnung von der Vinitaly Verona 2005, das ist schon beeindruckend, ebenso wie der Umfang der Angebote. Auch hier allerdings eine etwas stehen gebliebene Auswahl mit deutlichem Schwerpunkt auf den Roten und dabei auf den (Super-)Toskanern und aus den Marken, der Heimat des Inhabers. Die schiere Masse führt aber dazu, dass auch von den vernachlässigten Gewächsen mehr als genügend offeriert werden, allein aus meinem Lieblingsgebiet Friaul sechs unterschiedliche Weine. Darunter auch von der eher selten angebotenen einheimischen Friulano-Traube, dem ehemaligen Tocai. Ein vollmundiger Wein mit fruchtigem Bukett, der mich durch mein eher leichtes Menü begleitete. Die Weinkarte ist in Auszügen auch im Netz zu finden, allerdings nur nach etwas Suche, nämlich auf den Seiten des casual-Ablegers La famiglia. Während auf der Hauptseite seit Monaten eine Überarbeitung angekündigt wird, ist beim kleinen Ristorante wohl noch eine ältere Version aktiv. Die allerdings auch die große Schwäche der Karte offenbart: Gnadenlos überzogene Preise! Für den durchaus guten, aber eben auch nicht hinreißenden Weißen werden statt 48€ inzwischen 65€ aufgerufen. Da gehen ja die 7,5€ für das SP als Schnäppchen durch, genauso wie die 21€ für zwei Gläschen des frisch geöffneten Jahrgangsspumante 2002 Ferrari Perle, der brut, goldgelb und endlich mal kalt genug ins beschlagende Glas kam.

Von diesen guten Mächten wunderbar geborgen, ging es an die Auswahl. Aber ein Teufelchen auf der Schulter flüsterte mir ein, diesem so selbstsicheren Hort italienischer Köstlichkeiten ein wenig auf den Zahn zu fühlen. So bat ich um gemischten Aufschnitt und Käse als Auftakt und die angebotenen Steinpilze als Fritto ausgebacken. Leider kam hier ein Rückzieher aus der Küche, dafür seien die Exemplare nicht geeignet (Hört, hört,). Man könne sie aber kleingeschnitten mit Pfifferlingen aus der Pfanne anbieten. Nun, warum nicht? Die affetati wurden mit 10€ berechnet, die Pilzmischung mit 12€. Aus der Karte sollten sich ein Carpaccio von Jakobsmuschel (16€), als Pasta die Caramelle allo Speck (1/2 Portion 9€) und als Hauptgang Wachteln mit Piquillos (29€) hinzu gesellen.

Das PLV (für die Speisen!) sehe ich angesichts der folgenden Leistung auf den Tellern und einer Gesamtbetrachtung des "Drumherum" bei überdurchschnittlichen 4 Sternen.

Zunächst wurde jedoch ein frisches gutes Weißbrot

 gereicht, dazu ein Kräuterquark
Kräutermörtel
 der die Festigkeit abbindenden Mörtels hatte und in etwa auch denselben zu vermutenden Geschmack. Das ging gleich retour. Da mir auch das offene Olivenöl im Kännchen wenig überzeugend erschien, bat ich um Ersatz. Und wie schon berichtet, agierte der Service mustergültig. Der Ober suchte aus den im Lokal (als Deko oder zum Verkauf?) stehenden jungfräulichen Flaschen ein duftendes Öl aus der DOC vom Gardasee, das mir mit etwas gemahlenem Salz doch fast den Beermannschen Roten zum Brot ersetzte.

Während ich noch schwelgte, schickte die Küche schon den gewünschten Aufschnittteller 

und ich ahnte, dass ich nicht hungrig von dannen ziehen würde: Drei reichlich bemessene Salami (milanese, romana und siciliana, wobei letztere aufgrund der Dicke doch ein sehr talgiges Mundgefühl hinterließ), dazu ein "Berg" von eher mittelalten Parmigianobrocken. Obwohl am Beginn des Abends der Appetit noch groß war, musste ich doch, an die weiteren Gänge denkend, schweren Herzens etwas Käse auf dem Teller lassen.

Nach einer, wie auch später, angenehmen Wartezeit ging es sehr viel leichter weiter. Die Noci di Capesante 

waren als Carpaccio angekündigt, aber deutlich dicker geschnitten und in einer zurückhaltenden Vinaigrette mariniert. Das harmonierte vorzüglich und an der Qualität gab es nichts zu meckern. Die vielen Gemüsewürfel von Zucchino, Paprika(!), Möhre(!!) und Sellerie (!!!) sowie den vielen Salat hätte ich zur Muschel allerdings überhaupt nicht gebraucht.  Wenigstens farbenfroh.

Weiter ging es mit dem Pastagang

Die beiden großen Teigtaschen leuchteten orange, wobei ich auf Kürbis als Farbgeber geschworen hätte, der Service aber nicht von Roter Beete abzubringen war. Entscheidender, dass der Gargrad perfekt getroffen war, die Tirolerspeck-Füllung kräftig, wie die angebratenen Salsiccia-Krumen darüber. Dazu eine wirklich heiße Parmesansauce. Ein echter Genuss!

Die folgenden Pilze fielen leider etwas ab
Pfifferlinge und Steinpilze aus der Pfanne
Sehr heiß, kräftig angebraten und noch mit Biss, konnten die Steinpilze geschmacklich kaum punkten. Das war in der Tat sicher nicht die beste, frischeste Ware. Besser waren da die Pfifferlinge mit Schalotten, aber auch nichts, was mit guten Exemplaren nicht auch zuhause gelänge.

Ein Highlight allerdings die Gaumenerfrischung. Kein Sorbet, sondern auf dem Probierlöffel eine einzelne, perfekt aussehende und auch so schmeckende Himbeere zusammen mit 40 Jahre altem Balsamico
Erfrischung: Balsamico 40 Jahre und DIE Himbeere
 Fruchtig, süß, säuerlich, würzig, großartig!

Das Hauptgericht schließlich wieder mit viel Licht und etwas Schatten.
Vier ansehnliche große halbe Wachteln


 angebraten und geschmort. Ich mag es lieber knusprig, aber trotzdem waren es vollfleischige, sehr saftige und wohlschmeckende Exemplare. Nichts auszusetzen. Ebenso wenig an den gesondert servierten grünen Bohnen und gebackenen Rosmarin-Kartoffeln

Die sehr aromatischen spanischen Spitzpaprika waren abgezogen, nicht zu weich gebacken und mariniert. Und das war das Problem. Ebenso wie bei der an sich gelungenen, kräuterreichen Sauce war viel zu viel Säure im Spiel, die den Wachteln gar keine Chance zur Entfaltung ließ. Wenn das eine Spezialität ist - Wachteln in saurer Sauce - dann hat es jedenfalls nicht meinen Geschmack getroffen. Schade!

Nach dem üppigen Fleischgang streikte mein Magen beim Gedanken an ein Dessert. Ich vertiefte mich vielmehr in die Weinkarte und war auch dort durchaus beeindruckt von der Vielzahl der vorhandenen italienischen Dessertweine - und deren Preisen. Große Gewächse, aber einiges kannte ich nicht einmal vom Namen. Ich bat daher den Patron an den Tisch, um ihn nach seiner Meinung zu zwei Passiti zu fragen, zwischen denen ich schwankte. Signore wischte mit einer Handbewegung beide vom Tisch: Allein ein toskanischer Muffato della Sala von Antinori käme in Betracht beschied er und tippte dabei bestimmt auf den 2006er für 95€ (immerhin für 0,5l). Da zeigte sich wieder, dass diesem Internet nicht zu trauen ist. Die Behauptung, der Chef empfehle stets nur die teuerste in Betracht kommende Flasche, erwies sich als haltlos, als doch noch der Vin San Giusto für 105€ möglich gewesen wäre. Dankend und mit einem Lob für die sicherlich überragende Qualität des Weines lehnte ich unter Hinweis auf den Preis ab. Es folgte ein großartiger Blick, ein Schulterzucken und eine Handbewegung, wie es nur den Söhnen Garibaldis gegeben ist. Und dann die dahin geworfene Bemerkung, ich sei natürlich eingeladen. Grandezza!!!
Der Wein, eine Cuvée von Chardonnay und vornehmlich Grecchetto, war in der Tat vorzüglich. Angenehme fruchtige Süße, genügend gut eingebundene Säure, dadurch lebendig und gut gekühlt. Dazu noch eine Auswahl zugekaufter Pralinés, von Gebäck und weißen und schwarzen Tartufi di Alba. Ein sehr leckerer Abschluss eines Mahls mit Höhen und leider auch, sagen wir mal, flachen Stellen.
Ende 2. Akt und

Zeit für eine Bilanz:
Sehr gute Küche: Nur ein deutlich gedehntes Jaaa (Für die Älteren: Das 5-Markstück liegt schon auf dem Schweinderl...)
Hervorragende Weinkarte: Im Rahmen der gesetzten Schwerpunkte, absolut.
Bester Service: Ohne jede Frage.
Arroganter Chef: Ja und nein. Ein Typ eben, wohl einer aussterbenden Gattung von Gastronomen angehörend.
War noch etwas? Ach ja, Promigäste:

3. Nachrichten aus Skurrilistan
Nach dem Platznehmen schweift der Blick umher und bleibt am Gast in der vorletzten Nische hängen. Ist das nicht? Klar, das ist er doch! Noch bis vor einigen Jahren einer der prominentesten Wirtschaftsbosse der Republik. Und auch das schon im Gange befindliche, auch mit viel Sympathie für Privatsphäre keinesfalls zu überhörende Gespräch berichtet aus höchsten Kreisen: Herr Schröder machte dieses und Frau Merkel jenes... und der Minister wollte es so... und da hab ich zu meinen Leuten gesagt... Und der Gesprächspartner? Nee, der Hinterkopf scheint mir nicht bekannt, höchstens die schneidende Stimme. Aber da kommt ja schon mein Essen - jetzt sind andre Geister dran.
Bei "Nun mal zum Prozess" kann ich dann nicht mehr weghören: "Du hast doch sicher damals? Aber natürlich, genauso war's. Dann sagst du als Zeuge am besten... " Immerhin erkenne ich jetzt den Gesprächspartner, einen der bekanntesten deutschen Strafverteidiger in Wirtschaftssachen.
Eigentlich unglaublich, was manche Menschen so in öffentlichen Lokalen besprechen (oder im Zug...)! Wenn ich jetzt ein Journalist wäre? Was soll's, der nächste Gang naht. Derweil wendet sich das Gespräch am Nebentisch privaten Dingen zu, der eine kreuzfährt um Feuerland, der andere hat ein Anwesen in Montpellier, sein Sohn hat da studiert. Ach schau, der meinige auch. Wie nett.
Der Abend neigt sich, der Inhalt der Flaschen auch. Ich mache mich auf den Weg, noch schnell ein freundliches Wort zu den Großen des Landes und grüßen Sie mir Montpellier, die Schöne. Ha! Ho! Sie auch ein Liebhaber des Südens? Kommen Sie, setzen Sie sich doch. Man ist erfreut und leutselig, fragt nach woher und wohin. Jedenfalls der Ökonom. Der Jurist schaut säuerlich, vermutet plötzlich den kleinen Lauschangriff (etwas spät, mein Lieber...). Nein, nein, Profession und Auftraggeber werden zur Beruhigung genannt, letzterer gleich mal herab gewürdigt vom Gegenüber, nun nicht alle Elternhäuser waren groß genug für gute Kinderstuben. Macht nichts, die Stimmung ist trotzdem gut, ob ich nicht auch einen Grappa probieren wolle. Der Ober sekundiert, den habe man aus dem hintersten Keller geschürft. Herr Verteidiger entgegnet, er habe den in der Kanzlei auf dem Fensterbrett stehen. Das Gespräch wendet sich hier und dort hin, auch zum Politischen. Man ist nicht einer Meinung, ist ja nicht schlimm. Oder doch? Drüben bricht es heraus, wer ich denn sei und was ich überhaupt hier mache, ich könne jetzt gehen, man habe mich nicht an den Tisch gebeten! Eigentlich doch, denke ich. Aber meine Eltern hatten ja ein genügend geräumiges Eigenheim. Ich bedanke mich freundlich beim Ex-Vorstandschef, der bis vor 30 Sekunden wirklich sehr nett mit mir geplaudert hat und jetzt etwas entgeistert blickt. Ich erhalte vom Ober meinen Mantel, werde zum Ausgang begleitet und mit Handschlag verabschiedet.

Draußen vor der Tür denke ich: Verrückter Traum! Und freu mich schon auf das beschauliche Saarland.
Der Vorhang fällt. Ende des Dramas.

Am letzten Abend unseres (Renovierungs-)Urlaubs gönnten wir uns einen Besuch im Jagdhaus Eiden am sog. Zwischenahner Meer, dem drittgrößten Binnengewässer Niedersachsens (An der Küste heißt das Meer die See und der See das Meer. Alles klar?). Carsten1972 hat den Charakter des Hauses/Ensembles, der Gäste und auch das Wetter im Ammerland hervorragend beschrieben. Allerdings konnten wir im ausgebuchten Jagdhaus nur noch eine Ferienwohnung ergattern, die mit den Gästen würdevoll gealtert ist. Alles außen und innen sehr sauber und gepflegt, aber eben doch der Chic vergangener Jahrzehnte, viel dunkles Holz und Messing. Dazu später noch mehr.

Das Apicius, benannt gleich nach einer ganzen Reihe römischer "Gastronomen", war über Jahre eine sichere Bank für die Liebhaber gediegener Speisen und Preise. Schon mein Vater hat hier Küche mit Stern probiert (und für sich verworfen).
Anfang 2013 war Schluss, das Konzept schien wirtschaftlich nicht mehr tragfähig, wie an so vielen anderen Standorten, selbst mit Hotelhintergrund.
Aber nicht einmal zwei Jahre später werden die Gourmets nach einem Soft-Opening jetzt wieder von Mittwoch bis Freitag ab 18:00 Uhr verwöhnt, am Sonnabend zusätzlich auch schon mittags. Und bereits im selben Jahr hat der 35jährige, aus dem Ostfriesischen stammende Chef Tim Extra (ja, wirklich Extra) erneut einen Stern, zwei Hauben mit 16 Punkten und drei Diamanten nebst dem Varta-Tipp erkocht. Da über den Restaurants in der kleinen Hansestadt an der Weser seit einigen Jahren verlässlich kein Stern mehr glänzt, müssen die hiesigen Feinschmecker mind. bis nach Cuxhaven (Sterneck) oder eben in die Speckaal/Schinken/Baumschul-"Metropole" des Ammerlandes reisen. Tatsächlich waren außer uns noch ein weiteres Paar aus Bremen vertreten, sowie noch zwei weitere kleine Tische besetzt. Das recht leise Klaviergeklimper störte nicht sehr, immer der gleiche Stil geht mir nach drei Stunden meist auf die Nerven, aber ich hatte ja ein freundliches Gegenüber zum angeregten Gespräch. Acht Gäste an einem Mittwoch-Abend kann sich durchaus sehen lassen. Zumal der Service allein durch den jungen, unkompliziert-freundlichen Gastgeber Marco Scheper mit nur einer jungen Unterstützungskraft gewuppt wurde. Flott, aufmerksam, fachlich versiert, natürlich und dabei höflich, ohne aufgesetzt zu wirken. Auch die angenehmen Gespräche, am Ende des Abends ebenso mit Tim Extra, der jeden Tisch mit petits fours verabschiedete, trugen dazu bei, dass wir uns sehr wohl und als Gäste geschätzt gefühlt haben.

Zur Verfügung standen zwei 6-Gang-Menues, aus denen problemlos frei gewählt und kombiniert werden konnten. Ich bin ganz und gar kein Freund von "Menue nur tischweise". Das ist im Prinzip nichts anderes, als das inzwischen wohl verschwundene "Draußen nur Kännchen". Was die Küche nicht leisten kann, soll sie nicht anbieten.

Los ging es mit einem Potpourri regional inspirierter Amuses gueules
Knusper-Amuses
Eindrucksvoll u.a. die rote Beete in Kirschlack
Rote Beete mit Kirschlack
die Mousse vom Ammerländer Schinken im Knusperröllchen oder der Vollkorn-Räucheraal-Lolli .
Räucheraal-Lollies in Vollkorn
Bereits damit kündigte die Küche Kreativität und Können sehr schön an. Für den ersten Hunger kamen zudem mehrere hausgebackene leicht knusprige Brötchen mit jeweils unterschiedlichen, eher mediterranen Aromaten - Oliven, Thymian, Rosmarin. mediterrane Brötchen
Dazu passte sowohl die in Kegelform servierte Paprikabutter, als auch die Petersilien-Crême-fraiche. Fast selbstverständlich ergänzt von Olivenöl (im Porzellankännchen) und Fleur de sel.

Mit dem Amuse bouche folgte ein erster Höhepunkt: Pochierte Auster (tippe auf Fine de claire) auf Algengelee mit ihrem Schaum. Entlockte uns schon die Präsentation ein "Wow!"
pochierte Auster auf Algengelee
war der Geschmack wie der Sprung durch eine sich brechende Welle. Selbst meine beste Ehefrau von allen, die mit Austern sonst so gar nichts anfangen kann, zeigte sich begeistert. Keine Chance also für mich auf einen zweiten Meeresgruß. So vorbereitet hätte es mit dem ersten Gang weiter gehen können.
Die Küche überraschte uns jedoch mit einem weiteren Gruß, diesmal ganz dem Land zugewandt: Confiertes Wachtel-Ei auf Käsecreme mit Schinken, Brotchip und Senfcreme. Serviert im ausgehöhlten Hühnerei und mit Wachtelfedern schön dekoriert.confiertes Wachtelei......auf Käsesauce mit Speck
Das war rustikal und saftig zugleich. Außerdem zeigte sich hier schon die Lust von Herrn Extra an farbenfrohen Kreationen, die sich noch kräftig steigerte. Auch, wenn der Spruch alt ist, es stimmt schon: Das Auge isst mit.
Dazu wurde ein Gavi di Gavi eingeschenkt.

Beim ersten Gang hatte ich mich für die Jacobsmuschel entschieden, die in zwei kleinen und etwas festen Abschnitten kam, begleitet von verschiedenen Texturen von Kichererbse.
Jacobsmuschel Kichererbse GranatapfelTexturen von der Kichererbsen
Für Würze sorgte Ras el Hanout, für Fruchtigkeit einige Granatapfelkerne. Die Minifalafel waren etwas trocken, man kennt sie kaum anders... Ein guter, aber nicht berauschender Auftakt. Dazu Weißburgunder vom Weingut Sommerach in Franken.
Meine Frau war dagegen von ihrer unglaublich grünen Velouté aus Erbsen und Gartenkräuter begeistert, die am Tisch an ein confiertes Eiden-Ei, gekrönt mit Imperialkaviar angegossen wurde.
Velouté von Erbsen und KräuternEiden-Ei mit Imperialkaviar
Ein Eiden-Ei? Das Jagdhaus hat auf dem weitläufigen Gelände eigene Gemüsebeete und hält eben auch Hühner. Nicht nur zur Freude der jüngsten Gäste, die mit den Großeltern hier logieren (Minigolfanlage vorhanden). Auch die Gourmets müssen nicht fürchten, dass gerade der Aldi-Lastwagen vom angeblichen Bio-Eierhof fährt (alles schon da gewesen).

Beim Zwischengericht waren wir uns einig und auch wieder nicht: Auf beiden Seiten des Tisches wurden ausnehmend schöne Exemplare Kaisergranat mit gebeiztem Ibericoschwein, Paprika und Avocado serviert.
Kaisergranat gebeiztes Iberico AvocadoKaisergranat mit zuviel Piment dÉspelette...
Während drüben die zarte Textur des Schwanzes gerühmt wurde, gefiel mir das Mundgefühl des sich schon in ein Mus auflösenden Fleisches gar nicht. Hinzu kam, dass nach meinem Gusto an den Saucen und auf dem Tier zuviel Piment d'Espelette verwendet worden war, so dass das an sich so schmackhafte Krustentier fast unterging. Also geschmacklich. Sehr passend dagegen die perfekte Reife der Avocado. Das Schwein fand ich, als die Erbsen beiseite rollte... (Ganz alter Witz, ich weiß). Im Ernst, die drei sehr kleinen, festen Stücke erinnerten mich an Pökelschinken. Ein Teller, an den ich höchste Erwartungen hatte und der mich vielleicht gerade deshalb enttäuschte. Dagegen war meine Göttergattin rundum zufrieden. So kann's gehen. Im Glas ein Pinot Gris Réserve 2013 von Johanninger von der Nahe, prachtvoll.

Beim Hauptgang jedoch allüberall verzückte Gesichter. Ich hatte mich nicht ganz regional für den neuseeländischen Ora King Lachs mit seinem Rogen entschieden, dem "Rolls Royce unter den Zuchtlachsen". Von Autos verstehe ich wenig, den  Vergleich mit Wagyu kann ich besser beurteilen; er ist nicht ganz falsch, denn die Verteilung des Fetts im Gewebe führt zu einer wunderbaren Zartheit bei kräftigem Geschmack. Ein hohes Filet mit intensiver oranger Färbung, deutlich glasig, das bei leichtem Gabeldruck Segment für Segment zerfiel.
Ora King Lachs mit FenchelOra King Lachs mit seinem Rogen Pulpo Bouchotmuschel
Besser "kann" ein Lachs nicht schmecken und ohne Zweifel ein Edelfisch, um eine kleine Diskussion von anderer Stelle aufzugreifen.
Auch die Begleiter haben voll überzeugt: Die Bouchot(=Pfahl)Muscheln mit viel Fleisch, fest und salzig bei leichter süß-säuerlich nussiger Note. Die in Ringe geschnittenen Tintenfischtuben zart und mit schönen Röstnoten. Hier war erneut mit Piment d'Espelette und einem grünen Pulver (vermutlich dehydrierte Kräuter, Dill?) gearbeitet worden, aber viel vorsichtiger. Und schließlich die extra (haha!) gereichte, leicht aufgeschäumte Safransauce . Safransauce
die den Fisch herb umschmeichelte. Rundum fantastischer Teller.
Ganz sicher mehr als ein "ordentlicher Basiswein" dazu: Geheimrat J Riesling Spätlese trocken 2009 von Wegeler. Auf dem Höhepunkt seiner Kraft und Komplexität.
Meine Frau war ebenfalls hochzufrieden mit dem Lammfilet unter Kräuterkruste mit Aubergine, Paprika, Basilikum und (sehr mildem) schwarzen Knoblauch in unterschiedlichen Texturen
Lamm mit Kräuterkruste Aubergine Paprika sxhwarzer Knoblauch
Eine Provence-Reise jenseits der üblichen Gepflogenheiten.

Vor der Hinwendung zur dritten Stufe der Glückseligkeit (aka Desserts) erfrischte die Küche nicht etwa mit einem Sorbet, sondern mit einer Suppe von roten Beeren und Beeten. Erneut Wow! Regional, saisonal, eine Explosion von Geschmacksrichtungen, mal Frucht, mal Erde, mal Säure, mal Süße. Sicherlich auch durch das zugefügte Öl und die grüne Komponente (vielleicht Waldmeister?), die mir leider nicht mehr im Einzelnen erinnerlich sind. Knaller, natürlich auch farblich.
Erfrischung: Süppchen von roten Beeren und Beeten

Zumindest insoweit könnte das erste Dessert nicht mithalten. Brie de Meaux, umhüllt von einem Gelee von weißem Pfirsich, Datteln, Nüsse und nochmals der Pfirsiche in unterschiedlichen Ausführungen. Schön getroffen die Balance zwischen dem cremigen Käse und der Frucht, die hier nicht Begleiterin war, sondern gleichwertiger Kontrapart.Weißer PfirsichBrie de Meaux
Ein weißer Süßwein war nicht im Angebot. Schade.
Fein, aber nicht weltbewegend.

Vielleicht gut, denn so konnte das eigentliche Dessert seine ganze Großartigkeit ausspielen!
Glasierte Kirschen, gefüllt mit Haselnuss und Pistazienmarzipan auf einem Schokoküchlein. Die Mousse aus Guanajaschokolade ringelte sich verführerisch wie die paradiesische Versucherin um die auf verschiedenem Crumble gebetteten Sorbetnocken von Holunderblüten und von Kirschwasser
Schwarzwälder VerführungKirsche gefüllt mit Haselnuss und Pistazienmarzipan, Guanaja-Schokolade
Letzteres wäre eine nicht unpassende Begleitung gewesen, aber wenn schon, denn schon. Also ein Glas des Taylor's Quinta de Vargellas Vintage Port 2012. Noch sehr jung auf der Flasche, schon jetzt ein Genuss, kann aber auch noch 10 Jahre liegen, oder zwanzig. Länger nicht, dann bin ich vielleicht nicht mehr da, um nachzuschmecken...
Meine Frau hatte sich für das leichtere Dessert entschieden, Karotte, Amalfi Zitrone, Crême frâiche
Dessert: Karotte, Amalfi-Zitrone, Creme fraiche
Ein Blick,witzig. Ein Probierlöffel, erfrischend. Dann aber schnell zurück zu meinem Schwarzwälder Traum!

Nur die ganz Gierigen hätten jetzt noch nach dem sehr gut bestückten Käsewagen geschielt, dessen Köstlichkeiten von Herrn Scheper geduldig vorgestellt wurden. Unter äußerster Selbstbeherrschung gelang es uns, nur jeweils vier Sorten auszuwählen. Meine Frau tendierte zu kräftigeren Schafs- und Ziegenkäsen. Ich blieb, meiner Stimmung angemessen, bei milder Kuhmilch mit einem kräftigeren Blauschimmel zum Abschluss. Käse von Kuh
Da wir scheinbar den letzten Enthusiasmus schuldig blieben, pimpte die Küche die Milcherzeugnisse mit Honig und mit Feigensoße und nicht weniger als drei Relishes. kräftige Käsebegleiter
Für meine Auswahl hielt ich mich von den kräftigeren mit Zwiebeln oder mit Tomatenpaprika fern und setzte auf die ausgezeichnete Birnenvariante. Natürlich musste auch noch ein Stückchen der dazu gereichten hauseigenen knusprigen Mini-
Baguettes
knusprig...
probiert werden - Chronistenpflicht!

Einen Kaffee verschmähten wir gewohnt eisern.
Herr Extra entließ uns gleichwohl mit einigen Petits fours - u.a. Himbeermarshmallow, halbflüssiger (Marc de Champagne?)-Praline, Beerengazpacho - Nette Rauswerfer: petits fours
und einem netten Gespräch auf den verschlungenen Heimweg. Natürlich wurden wir an die Tür und auf Wunsch bis vor das Casino begleitet, in dem wir noch bei einen kleinen Absacker den phantastischen Abend Revue passieren ließen. Dabei kam uns wohl der Beleg abhanden, so dass der Preis eine Schätzung aus der Erinnerung ist. Die Menues kamen auf je ca. 100€.

Fehlt noch das Ambiente:
Gelegentlich neige ich ja zu leicht überbordenden Innenraumschilderungen. Aus gegebenen Anlass daher hier - neben dem Vermerk der (auch zu erwartenden) makellosen Sauberkeit - nur zwei Anmerkungen:
1. Im Nachgespräch informierte uns Herr Scheper engagiert, dass im Januar/Februar nächsten Jahres eine umfassende Renovierung anstehe. Ein modernes, elegantes, aber schlichteres Ambiente sei das Ziel. Und die Toiletten stünden ganz oben auf der Liste.
2. Letzteres ist bitter nötig. Braune Fliesen mit Messingaccessoires mögen im Landgasthof Heini Meierdierks in Niederschepenhusen noch für ein nostalgisches Schmunzeln sorgen. Im hiesigen Umfeld sind sie deplatziert und würden zweifeln lassen, ob die Geschäftsleitung an die eigene Sternegastronomie "glaubt". Im Restaurant regiert bis zur überfälligen Modernisierung eben noch ein paar Monate die plüschige Eleganz vergangener Jahrzehnte gepaart mit gefälliger Klaviermusik in Endlosschleife. Das mag dem Stammpublikum - aber übrigens auch den Michelinkritikern - gefallen. Aber nur wer sich ändert, bleibt sich treu (und spricht neues Publikum an). Da dies am Zwischenahner Meer nun wohl erkannt worden ist, enthalte ich mich weiterer Kritik und setze auf den Stil-Relaunch im kommenden Jahr.

Ein Grund mehr zum Wiederkommen!

"Ach, ist das schön! Gäste wie Sie, die gerne essen und trinken, sind für uns das Salz in der Suppe!"

Kann es für den Gourmet (also für uns alle!) ein schöneres Kompliment geben? Wohl kaum. Ist danach überhaupt eine objektive Bewertung, gar Kritik möglich? Schwer. Aber machbar, wenn es nötig gewesen wäre. War es aber nicht.
Selten (nie?) habe ich mich als Einzelgast herzlicher aufgenommen, zugewandter umsorgt, auf Augenhöhe ernst genommener gefühlt, als an diesem Abend im e.t.a. Was natürlich zuvörderst an Heike Seebaum, der ebenso charmanten wie kompetenten Gastgeberin und Partnerin des badischen Inhabers Thomas Kurt lag, die mir das oben zitierte nette Kompliment machte . Zweitens an dessen sauberer, zugänglicher Küche. Und schließlich am zauberhaften Ambiente dieses Westberliner Treffpunkts irgendwo zwischen quirligem Pariser Restaurant und wohnzimmerartigem englischem Club für ermattete Reisende.
Den einzelnen Erstbesucher so rundum wohlgelaunt (und -genährt) in das nächtliche Kreuzberg zu entlassen, war eine großartige Leistung. Auch das Angebot eines Taxis ganz reizend, aber trotz Cremant, Pastis, vier Gläsern Wein und einem Port gelang es mir SELBSTVERSTÄNDLICH, den Heimweg zum Hotel würdevoll zu gestalten!

Wieder eine neue Woche, wieder ein Abend in Berlin.
Nach unbekannten Innereien und unterirdischen Irritationen sollte es nun in ruhigere Gefilde gehen. Auf der Yorckstraße gleich neben Kino und der imposanten Fassade der Bonifatiuskirche wartet das e.t.a. hoffmann im Vorderhaus von Riehmers Hofgarten auf Gäste. Im Erdgeschoss gelegen, sind doch einige Stufen zu überwinden. Auf dieser Ebene liegen auch die Bar und die Toiletten. Dagegen die Küche und der davor liegenden Teil der Gasträume wieder auf Straßenniveau. So kommt es zu einem kleinen Treppauf-Treppab-Gefühl, jedenfalls, wenn man im hinteren Teil Platz nimmt.
Schon von der Straße aus konnte ich am Montagabend ein gut besuchtes Lokal ausmachen, mit fröhlichen Runden und Paaren im nicht mehr ganz jugendlichen Alter, in ein angeregtes Gespräch vertieft oder sich zuprostend. Schon sehr einladend, also sprach ich Freund und trat ein. Zunächst begrüßten mich lebendiges, aber nicht ohrenbetäubendes Stimmengewirr, Gläserklingen und sonstige Geräusche eines frequentierten Restaurants. Sodann aber auch schnell eine der ganz in schwarz gewandeten Servicekräfte, die im Stile Pariser Bistrokellner durch den Raum flitzten. Mit einem strahlenden Lächeln und sehr offen wurde ich begrüßt, die Reservierung gecheckt und mir mein Tisch gezeigt. Und dann wäre der Abend auch schon fast wieder beendet gewesen, denn einen schlechteren Platz habe ich lange nicht mehr angeboten bekommen. In einer Nische gleich am Eingang, eingequetscht zwischen der Wand und einer wohl aus mehreren Tischen zusammen gestellten langen Tafel, an der schon eine missmutig dreinblickende Familiengesellschaft Platz genommen hatte. Abseits von der Aufmerksamkeit des Service im Rücken einer großen Gruppe hätte ich die Wand anschauen oder darauf hoffen können, dass mal jemand um die Ecke schaut. Höflich bat ich um einen anderen Tisch und wäre bei abschlägiger Antwort auch wieder gegangen. Aber glücklicher Weise fand sich, nach einigen Überlegungen ein Tisch kurz vor der Küche und nahe von Servicestation und Laufweg. Das schreckt mich nicht, gibt es so doch immer was zum Schauen und die Aufmerksamkeit ist bei Notwendigkeit schnell errungen. Der warnende Hinweis auf die auch hier in unmittelbarer Nähe versammelte Familienfeier war gut, aber überflüssig. Hier saß ich dabei, nicht dahinter und von der Wand trennte mich zwar kein Chef's Table, aber doch einer, an denen offensichtlich Stammgäste und zu späterer Stunde auch Herr Kurt selbst Platz nahmen.
Hier bin ich Gast, hier darf ich's sein. Bei einem Bouvet Cremant rosé für freundliche 7,5€ und hernach einem Pastis für 4,5€ konnte ich zunächst mal ankommen und mich in Ruhe umschauen.
Alles tut dem Blick und dem Gemüt gut: Kleines mittelbraunes Stäbchenparkett, charmant abgelaufen, die Wände einen Meter hoch in einem satten Rot, darauf eine dünne goldfarbene Leiste, darüber cremefarben, große Gemälde - wild, grün, braun, abstrakt? Nein, das ist ja Spargel, Artischocke, so kraftvoll, so lebendig, zum Reinbeißen. Skulpturen, fast bacchantisch, üppige Blumenarrangements. Raumteiler schaffen Atmosphäre, hier, da und auch dort, Ledersessel, Sofas, viel Lesestoff, ein Flügel, eine wohlbestückte Bar, eine Urkunde für den Maitrê über ein Hole-in-one (aber zu bescheiden für Sterneansprüche, soso...). Dazwischen eilten die überwiegend jungen, aber bestens ausgebildeten, aufmerksamen Damen und Herrn vom Service vorbei, gleichzeitig konzentriert wie professionell-entspannt und der ebenfalls recht junge Sous-Sommelier doziert eifrig. In einem Icebowl warteten die geöffneten Flaschen ungeduldig darauf, nachgeschenkt zu werden und an der Servicestation wurde das Brot frisch aufgeschnitten, natürlich unter der Leinenserviette. Hier wird das Leben aus vollem Herzen genossen.

Aber genug - nicht, dass ich noch ins Schwärmen gerate!
Dagegen helfen prosaische Themen: Den Toiletten sieht man den Altbau leider an, Einfachverglasung, der vergilbte Lack, Porzellan und Fliesen, alles in die Jahre gekommen. Aber das fällt in die Verantwortung des Verpächters. Dagegen ist am Waschtisch wieder die Handschrift der Gastgeberin zu erkennen, hochwertige Materialien, Frotteehandtücher und ein Lilienbouquet. Die Sauberkeit sowieso tadellos.

Also, schnell wieder zurück an den dunklen Holztisch, der nur mit einem Läufer bedeckt und bereits reichlich ausgestattet war: Dreifach Besteck, drei Weingläser, dazu ein Wasserglas, ein "Totenlicht", Blumen in kleiner Chromvase, Pfeffermühle, Meersalz, Speisekarte und ein zusätzlicher Aufsteller mit einem weiteren Menü, feste Stoffserviette, die bei meiner Rückkehr wie von Zauberhand ausgetauscht war. Dazu die Weinkarte, da war es schon recht voll auf dem Tisch.

Während der Aperitife studiere ich die geöffnet gereichte, übersichtliche Karte. Renner scheint heute das zusätzliche "Morgenpost-Menü" zu sein, die gleichnamige Zeitung stellt ein Restaurant vor, das eine Zusammenstellung (vermutlich) etwas preiswerter "für die Leser" anbietet. Ich bin immer etwas skeptisch, irgend jemand muss die Sonderangebote ja bezahlen und ich habe immer das Gefühl, dass es nicht der Wirt ist...
Also weiche ich auf das Abend-Menü in der Karte aus. 5 Gänge werden für 65€ angeboten, die Weinbegleitung schlägt mit 35 Euro zu Buche.

Freudig erwarte ich

Kalbstafelspitz und Kalbskopfpraline
Jakobsmuschel auf Linsen
Kotelett vom Iberico
Käse
Crème Brûlée

Zunächst kam zweierlei Brot, frisch aufgeschnitten. Gute handwerkliche Bäckerqualität, das dunkle besser. Dazu kretisches Olivenöl mit Rosmarin, Chili und Knoblauch als Aromaten und in zwei Gläsern ein durchschnittlicher Kräuterquark und eine gute Oliventapenade. Ok, aber nicht herausragend.
Das zweite Amuse dagegen schon. Eine tolle crunchy Blutwurstpraline, die mich auch geschmacklich umhaut. Der MoPo entnehme ich später die Zubereitung: "Geschmolzen hat Kurt die Blutwurst, danach mit Zwiebeln, Senf, Apfel, Leberwurst, Ei und Brot vermengt, zuletzt in Croutons von Toast gewälzt." Serviert auf einer Selleriecreme. Großes Kino ganz ohne Sterne-Attitüde. Als Gegenstück zur Wurst ein Kräuterbisquit mit Räucherfischmousse. Begleitet von Apfelgelee. Eine Nachfrage des jungen Obers in der Küche bestätigte die Vermutung Granny Smith.

Auch der erste Gang konnte das Niveau sehr gut halten. (Im Gegensatz zum Fotografen. :-( ) Insbesondere die gebackene Praline vom Kalbskopf verströmte beim Anschneiden einen überwältigenden Duft nach gekochtem Fleisch, leichter Säure und Kräutern. Ganz zart, zusammen mit dem Bärlauchpesto ein harmonischer Genuss. Auch die Scheibe vom rosa gebratenen Kalbstafelspitz mit Goakresse, Feldsalat und einer Tomatenvinaigrette war eine schöne Komposition, keine zu spitze Säure, die ich erst befürchtet hatte.
Mit dem Fleisch wurde ein 2011er Saar-Riesling Maximus serviert, der Zweitwein des Weinguts von Othegraven. Dieser hatte leider einen zu kräftigen Petrolton, den auch Frau Seebaum bestätigte. Allerdings war sie davon überrascht "bei einem so jungen Wein". Meinem überraschten Blick und der Nachfrage "2011er?" folgte die konsternierte Antwort: "Oje, ich hab meine Brille verlegt und 2014 gelesen!" Das kam so spontan und sympathisch, dass von da an jedwedes Eis gebrochen war.
Als sehr typischer Ersatz kam ein 2014er Riesling "vom Schiefer" von Clemens Busch.

Als Zwischengang zwei kräftig gebratene Jakobsmuscheln bester Qualität, eine im Geschmack sehr gut, die andere formidabel nussig-süß-röstig. Die Unterlage aus Linsen, Mangold und Zucchini hat mir weniger gegeben.
Als Begleitung ein klarer 2014er Silvaner "Quarzit" von Riffel, Bingen.

Fleischgang Kotelett(s) vom Iberico, teilweise ausgelöst mit weit genug gegarten feinen Poweraden, schmackig gerührter Polenta und einer fein-fruchtigen Tomatenmarmelade. Ein Laguiole-Messer wurde gereicht. Alles konnte überzeugen, aber das Fleisch war der Buuurner. Etwas blässlich vielleicht für meinen Geschmack, aber von fast durch bis deutlich rosa am Knochen perfekt saftig, schöner Fettanteil, wunderbarer Geschmack. So muss Schweinefleisch. Nett die Präsentation der auch von der Menge ansehnlichen Portion mit dem hochgestelltem Rippenstück.
Gut gewählter harmonischer Begleiter war ein 2014er Grauburgunder aus dem Rheingau von Crass in Erbach, ein Winzer, den das Paar Kurt/Seebaum etwas pushen möchte.

Gemessen am vorherigen Teller war die kleine Käseauswahl doch sehr spartanisch auf einer schlichten ovalen Porzellaplatte angerichtet. Geschmacklich tat das natürlich dem Fourme d'Ambert, Allgäuer Rotschimmel und 12 Monate gereiftem Bergkäse ebensowenig Abbruch, wie dem saftigen Früchtebrot oder dem Aprikosenmus, einer schönen Abwechslung zum üblichen Feigensenf.
Einem 10jährigen Old Tawny Taylor's Port konnte ich nicht widerstehen.

Den Abschluss bildete eine Crème Brûlée mit Cassisblaubeeren und Lavendeleis. Das war lecker, klang aber doch etwas spektakulärer, als sich die Komponenten optisch und geschmacklich dann darstellten. Ein solider Abschluss, der ein wenig lange am Pass stand. In der Tat schon merkenswert die junge Riesling-Spätlese Erbacher Siegelsberg auch von Crass.

Trotzdem: Nach den Experimenten im einsunternull tat mir die "cuisine classic" von Thomas Kurt gut. Da muss nichts erfahren oder entdeckt werden. Im e.t.a. hoffmann darf (oder soll) der Gast genießen! Dafür fast die volle Punktzahl.

Die für das PLV ohnehin mehr als verdient ist. Jeden Cent wert und unbedingt zum Besuch empfohlen.

Ein wunderbarer Abend!

OMG! Wo bin ich denn hier gelandet?
Die Fahrstuhltür öffnet sich bei der (namensgebenden) -1 und vor mir liegt ein enger, etwas abschüssiger Gang. Weitgehend dunkel, nur "Leuchtstreifen auf dem Boden zeigen Ihnen den Weg". Immerhin winkt eine junge Dame schon einladend. Im Kellergewölbe bestechen optisch die nachträglich eingebauten Blech-Lüftungsschächte durch ihren ehrlichen Purismus. Dazu säuseln aus Lautsprechern Synthesizer-Sphärenklänge, gefolgt von - und ich schwöre! - gregorianischem Gesang.
Hier wird nicht profan genossen, hier wird ein Konzept gelebt! Um nichts Geringes kann es gehen, oh nein: "Wenn sich neu und klassisch begegnen, entsteht Unerwartetes: der einzigartig volle Geschmack des wahren Lebens."
Und bestimmt nicht nur schnöde Begeisterung für gutes Essen: "Wir wollen damit eine Waage zwischen der virtuellen Welt und der Wirklichkeit schaffen." Ja, die virtuelle Welt im Restaurant, wer kennt sie nicht? Vermutlich dieser unwirkliche Moment, wenn man sich fragt, ob das alles wahr sein kann...

Auch im einsunternull, das seit Oktober von ehemaligen reinstoff-Leuten um Ivo Ebert auf zwei Etagen (mittags oben, abends unten) in der Hannoverschen Straße betrieben wird, steht radikale Regionalität auf dem Programm. Nun, das steht ja schnellen höheren Weihen nicht entgegen, wie das Nobelhart&Schmutzig beweisen konnte. Auch hier also z. B. kein Pfeffer, keine Schokolade und für eines der sehr speziellen Getränke aus der Nicht-Wein-Begleitung entschuldigte sich der vollbärtige, autodidaktische Sommelier Benjamin Becker ausdrücklich, da es mangels näher gelegener Qualitätsanbieter aus Österreich bezogen werde.
Also musste eine Entscheidung getroffen werden: Schnell zwei, drei Gänge und dann ab zum Chicago Williams BBQ nebenan zum Sattwerden? Oder lasse ich mich auf die Herausforderung ein? Letztlich siegte die Neugier und ich machte mich für das wahre Leben bereit, zumindest für intensive Geschmackserlebnisse.

Intensiv war übrigens schon im Vorfeld die Betreuung durch das Team nach der problemlosen Reservierung über Open Table gewesen. Nicht nur die Erinnerungsmail erhielt ich, sondern auch die gleichtägige persönliche telefonische Bestätigung, dass alles für mich gerichtet sei. Die No-Shows müssen offenbar ein zunehmendes Problem sein... Eine Sorge, die letztlich auch nachvollziehbar war. Bis die achtköpfige Familien(?)-Gruppe erschien, herrschte ein 1:1-Verhältnis zwischen dem Service und vier Gästen. Bei ca. 35 Plätzen wäre das wohl schon als ungemütlich zu bezeichnen.

Was man vom Ambiente nicht unbedingt sagen kann. Man kann es allerdings auch nicht unbedingt nicht sagen.
Der abschüssige Gang vom Fahrstuhl (bzw. von der Treppe, die ich erst auf dem Rückweg entdeckte und die zugegeben den etwas dramatischen Effekt gemindert hätte) ist nötig geworden, da der Boden des Kellergewölbes ausgekoffert wurde oder was auch immer eine "Fundamentunterfahrung" sonst bedeutet. Jedenfalls gibt es keine bedrückend niedrige Decke, was auch daran liegt, dass diese in leichte Tonnen gelegt und mit kleinen Originalfliesen verkleidet ist, die ich zeitlich auf Mitte des vorletzten Jahrhunderts schätze. Zwei Wände sind ebenfalls damit verkleidet, wobei die Gebrauchspuren der Jahrzehnte für ein etwas herunter gekommenes, aber authentisches Aussehen sorgen. Ein Durchgang zum jetzt als Damentoilette dienenden Nebenraum ist aus nachvollziehbaren Gründen verschlossen worden. Dann jedoch mit Zementputz versehen, ein Gegensatz zu den Fliesen, den man spannend, hässlich oder, wie ich, irritierend empfinden kann. Auch die weitere Wände sind nackt, aber mit Spiegeln versehen oder von großen Glasflächen durchbrochen, die den Blick auf einen kleinen Innenhof mit großen Pflanztrögen in Kieselsteinen freigeben. Das schafft in der Tat Licht und etwas Raum für den Blick. Der Zementputz und die schon erwähnte Lüftung in ihrem Raw-Design werden wiederum durch die Farbgebung gemildert, die auf ein ganz pastellnes Oliv setzt. Wände, Stuhlbezüge, Blümchen(!) in grün oder braun farblich abgestimmt. Unter den Tischen schaffen große Teppiche Abwechslung zum hellen Parkett. Darüber unterschiedliche Designerlampen mit gedämpften Licht. Kleine Strahler ermöglichen gleichwohl, die Speisen gut zu erkennen und für die Community leidlich im Bild festzuhalten. Die bequemen Stühle klassische Moderne, für den breithüftigen Herrn wie geschaffen. Insgesamt eher skandinavisch, ist hier das Konzept von neu und klassisch konsequent umgesetzt. Ob die Liaison immer glückt, ist wohl Geschmacksache. Unwohl habe ich mich nicht gefühlt.

Alles ganz neu, alles pieksauber. Die Toiletten reduziert, Betonwände, Waschtisch Eisen, aber eben auch Frotteehandtücher und Bonbons für den frische Atem. Eben gebrochen, wie alles hier.

Der Service wurde von drei dunkel, aber nicht uniform gekleideten Damen hochprofessionell und freundlich-distanziert versehen. Das begann mit der freundlichen Begrüßung und dem Garderobenservice, nachdem ich an der Vollholztür geklingelt hatte. Und endete damit, dass der Sommelier die Treppe hoch stürzte, um mir noch einen Gruß hinterher zu rufen. Dazwischen merkte man dem Team die ausgezeichnete Schulung an. Bei der sehr intellektuellen Küche musste viel erklärt werden, da wirkte jetzt am Anfang noch vieles auswendig hergesagt.
Erwähnenswert: Nach dem Ausheben des Brotes erfolgte ein (sehr notwendiger...) "Krümelservice" mit dieser faszinierenden Schiene.
Und auch, wenn man es als manieriert ansehen kann: Ich hätte halt gerne eine neue Serviette, wenn ich zu den Toiletten gehe und das Tuch dort liegen lasse, wo sonst der Hosenboden sitzt...

Von eigener Art und Güte der vollbärtige (hip, hip...) Herr Becker, der die exotischen Getränke ungemein ausführlich beschreibt, dies allerdings stets in der Hocke an die Tischkante gelehnt. Ist das jetzt reale Augenhöhe mit den Gästen oder auch konsequent einsunternull? Zweimal war es wohl selbst den Kollegen zu viel und die Gänge wurden in die Erläuterungen hinein serviert.

Die Menükarte wurde mir mit zwei Hinweisen überreicht:
Die Portionen seien so bemessen, dass man auch alle 10 Gänge schaffen würde. Und es gebe keine klassischen Vor- und Hauptgerichte, jeder Gang stünde für sich. Die Einzelteller ("Gerichte" wäre im Nachhinein teilweise zu weitgehend) liegen zwischen 10 und 19 Euro, ab 6 Gängen als Menü für 77€, danach geht es in 10€-Schritten aufwärts.
Wie stets ließ ich Herrn Schmalhans nicht mal in die Nähe der Küche und wählte nur Champignonköpfe mit Haselnuss und Karotte, Anis mit Walnuss ab. Es erwarteten mich daher "nur" noch:

Gesäuerter Kohlrabi, Birne und Hanfemulsion

Spannrippe vom Rind und Knollensellerie

Buchweizen und Kürbis

Schmorzwiebel, Brühe und Fichte

Saibling, Asche und Rapsöl

Kräuterseitling, grüner Speck und Sonnenblumenkerne

Schwarzwurzel, Joghurt und Waldmeister

Milch, Molke, Mohn und Löwenzahnblüten vom letzten Jahr

Für den Abschluss war zudem "Gesüßtes" angekündigt, zum Auftakt "Gebackenes" sowie "Gemüse, still und fließend".

Die Weinkarte in schönes Leder gebunden, mit allerlei weisen Sprüchlein verziert und natürlich auch nicht schnöden Regionen folgend, sondern drei "Themen": Spaß, Region und Rares. Also leichte, einfache Gewächse, Terroirweine und eben Großartiges. Ich prüfte und fand mich nicht bereit. So wich ich neugierig auf die als "speziell" angekündigte nichtalkoholische Begleitung aus. Dieses Avis wurde erfüllt. Sehr zu loben ist allerdings die große Auswahl an Schaumweinen wie auch an Bieren!

Zunächst galt es jedoch, jenem Individualisten in mir nachzugeben, an den sich das einsunternull laut Homepage besonders wendet: Angesichts des versprochenen Geschmack des Lebens durfte kein frivoler Champagner den Abend eröffnen oder gar ein die Sinne vernebelnder Hochprozentiger. Hier musste tief geschürft werden: Als solid ground to stand on bot sich allein ein Imperial Stout der Traunsteiner Brauerei Schönramer an, schwarz wie die Nacht und süffig wie ein Malzbonbon. Es soll Damen geben, die damit allein ihr Nachtmahl hätten bestreiten können. Ich immerhin war mir für sehr faire 5€ sicher, dass mich das Straßenniveau nun nicht allzu hungrig wiedersehen würde, komme, was da wolle oder auch nicht.

Die Amuses wurden nach sehr angenehmer Wartezeit serviert, wie später auch die Gänge. Und wie bei den Gängen war von begeisternd über interessant bis enttäuschend alles dabei.

Schon die Präsentation machte neugierig. In dem einen Töpfchen wurden verschieden Gemüse serviert, in einem anderem eine Karottenessenz. Auf einem zerknülltem Metallgewebe lag etwas, das wie ein Zweigabschnitt aussah. Und zuletzt brachte die junge Dame eine Serviette, deren hochgenommenen Ecken mit einer Klammer befestigt waren, so dass sich ein Beutel ergab. Auf dem Tisch wurde die Klammer gelöst. Das Tuch entfaltete sich und wie eine Blüte fiel ein kleines Brot in sechs perfekte Abschnitte auseinander. Zugegeben nur ein kleiner Showeffekt, aber ich mag es halt. Und es war schlicht das beste (Misch)Brot, das ich in einem Restaurant je gegessen habe. Hier machte es Sinn, sich mit allen Sinnen einzulassen. Das warme Backwerk verströmte einen betörenden Duft, es war locker, doch nicht mit zu großen Lufteinschlüssen. Leicht schmeckte der Sauerteig noch durch. Aber die Kruste! Knusprig ist viel zu wenig gesagt, nicht in großen Stücken löste sie sich, sondern knisternd in unendlich viele kleine Knusperstücke. Fasziniert nahm ich das Brot immer wieder an das Ohr und brach Stück um Stück ab. Der Service nahm meine Begeisterung zufrieden zur Kenntnis, zwei Wochen habe man daran getüftelt. Mit dem kleinen, komplett aus einem Holzstück gefertigten Messer etwas Butter mit Steinsalz dazu - ein Genuss.

Völlig anders der Extrakt von der Mohrrübe. Schon der Geruch unangenehm konzentriert, war der Geschmack von penetranter Süße. Mit jedem Schlückchen mehr wie intensivster Babybrei ohne jede Nuance, so dass bei mir tatsächlich ein Würgereiz (Entschuldigung!) aufkam. Musste ich stehen lassen.
Die Gemüse waren von interessantem Biss und jeweils geschmacklich eindeutig. Am präsentesten die confierte Rote Beete, süß und erdig. Aber nach dem Karotteninferno war alles relativ flach. Die Bedienung hatte noch darum gebeten, Suppe und Gemüse getrennt zu probieren. Ein Hinweis auf die Reihenfolge wäre zwingend notwendig gewesen.

Blieb das "Holzstück", das ich etwas unschlüssig drehte. Tatsächlich Topinambur, das Innere ausgehöhlt, püriert und wieder in die Schale gefüllt, mit Butterschaum gekrönt und dann gebacken. Ergebnis: Ganz großes Kino. Eindeutiger Wurzelgeschmack, süßlich und leicht seifig, mit ganz kräftigen Röstnoten bis hin zu einer leichten Bitterkeit, die hervorragend mit den Erdtönen harmonierte. Die Schale wunderbar knusprig, das Innere saftig. Ein Meisterwerk. So könnte es weitergehen.

Ging es aber nicht.

Erster Gang: Jeweils drei fein gehobelte Blätter von Kohlrabi gesäuert (in Apfelessig?) und Birne überzogen mit einer Hanfemulsion. Letztere blieb ebenso wie die Bärlauchblüten weitgehend geschmacklos. Egal, das ganze Gericht war nur salzig, total unausgewogen, die Birne stand auf verlorenem Posten. Erst, als ich beim letzten Schnitt Frucht und Gemüse im Verhältnis 3:1 kostete, stellte sich ein einigermaßen angenehmes Mundgefühl ein. Der Rest des Kohlrabis ging zurück.
Leider passte sich die Getränkebegleitung "perfekt" ein. Es gab eine kleine Flasche Brottrunk, recht nett auf Eiswürfeln platziert und mit der Empfehlung, es in zwei Schlucken vor und nach dem Essen herunter zu kippen. Ein guter Rat. Die angekündigten geschmacklichen Nuancen des auf Hefe vergorenen Sauerteigs waren zwar in der Tat vorhanden, aber hier dominierte neben Salz die viel zu starke Säure. Grässlich. Schick allein das zum Eisbehälter degradierte Glas, so dünn, leicht und von geriffelter Struktur, dass ich erst verwundert einen Plastikbecher befürchtete.

Aber die Achterbahnfahrt ging weiter mit einem perfekt geschmorten Stück Rindfleisch aus der Spannrippe. So saftig, so schmackig, so zart! Umami! Rauch! Salz! Mit auf dem sehr heißen Teller eine stark reduzierte Jus vom Fleisch - dachte ich. Doch was da so unglaublich intensive malzig-erdige Süße auf die Zunge zauberte, war nichts als eine Sellerie und Wasser! Und 2-3 Tage, in der sie im Ofen vor sich hin reduzierte. Reinste Melasse, aber eben doch nicht nur aus einer Zuckerrübe gewonnen. Dazu im Extraschälchen Scheiben von Knollensellerie, den ich nur widerwillig probierte. Und ebenfalls auf schönste überrascht wurde. Erst geräuchert, dann in Waldhimbeerenessig mariniert eine erfrischend fruchtige Säure getragen von den eigentlich nicht geschätzten Sellerienoten. Perfekt eingepasst zwischen das fette Fleisch und den süßen Extrakt.
Bravo! Mit wenigsten Zutaten grandiose Geschmackserlebnisse geschaffen, hier wird das Versprechen eingelöst.
Auch die Saftbegleitung war hier passend. 85% Äpfel wild gesammelt von Streuobstwiesen wurden mit 15% Roter Beete unfiltriert verschnitten und konnten so süß-saure wie erdige Nuancen beisteuern.
Warum dieses Meisterwerk in der Reihenfolge der "gleichberechtigten" Gänge als zweites serviert wird, bleibt das Geheimnis der Küche. Aber Irritation ist hier Programm, also weiter.

Es wurde ein flacher runder Pudding von Buchweizen gereicht, darauf in seinem Tee eingelegte Streifen von Butternutkürbis, gekrönt von Buchweizenkrokant. Rhapsody in brown und Textur vor Geschmack, aber alles in allem schmackig.
Gelungen dazu die Cuvée aus 75% Apfelsaft vom Sämling und Topinambur, der Kohlensäure zugesetzt wird: Voilà, ein alkoholfreier Prisecco.

Etwas enttäuschend der nächste Gang. Von den Schmorzwiebeln in Brühe mit Fichte hatte ich mir mehr Süße versprochen. Sie waren noch recht fest und eher fad. Auch die wohl ausgekochten Fichtennadeln hatten an den leicht bitteren, etwas öligen Fonds keinen für mich bemerkbaren typischen Geschmack abgegeben.
Spannender da die hausgemachte Limonade auf Sanddorn und Zucker, der Kefir beigegeben war. Dadurch eine laktische Trübung und leicht moussierend. Schmeckte besser, als es aussah.

Wie das Fleisch zuvor, hat mich der dann folgende Fischteller überzeugt. Ein puristischer Streifen Saibling (sicherlich in der eigenen Badewanne gezüchtet, höchstens aus dem nächstem regionalen Gewässer gezogen), vermutlich sous vide, mit Asche (vom Lauch - ich frage nach so etwas, was sagt das bloß über mich?), Moos und einigen Salzflocken. Dazu das deutlich schmeckbare Rapsöl mit etwas Karotte. Hier harmonierte der recht fette Lachsfisch mit der Bitterkeit der Asche, der beim Amuse noch so abgelehnten Süße der Karotte (die Dosis macht das Gift...) und dem typischen Ölgeschmack.
Fehlte noch Säure. Interessanterweise durch Verjus als Getränk präsentiert, dem Saft unreifer Trauben, der laut Wiki im Altertum als gesundheitsfördernder Begleiter fetter Speisen galt. Passt ja. Eine deutliche, aber feine Säure, nicht so fruchtig wie Zitrone, nicht so beißend wie Essig. In der Nase eher an einen grünen Apfel erinnernd, als an Weintrauben.

Gebratene Kräuterseitlinge schlossen die warmen Gerichte ab. Von feinem Geschmack dazu die dünnen im Mund schmelzenden Streifen des italienischen Lardo. Drittes Element waren Sonnenblumenkerne, als weiche nussige Crème und crunchig geröstet. Lecker, aber kein großes Kino.
Als Begleiter Kombucha auf Zitronenmelisse, dessen Hefigkeit ganz gut passte, die säuerlichen und sogar leicht pikanten Noten für mich weniger.

Das erste Dessert hat mich dann wieder begeistert, ich wähle ja gar nicht so oft süße Nachspeisen. Im einsunternull alternativlos, da man nach Aussage des Service keine von der Temperatur passende Lagermöglichkeit für Käse habe. Hm.
Aus dem ausgeschabten Fruchtfleisch der Schwarzwurzel wurde ein Eis hergestellt. Eis aus Gemüse finde ich wegen des geschmackliche Aha-Effektes meist toll. Dazu (zu)wenig Waldmeisterreduktion und die entleerte Wurzelschale knusprig ausgebacken. Die Joghurtkomponente als Chip und als Staub, da lacht das verkümmerte Molekularherz. Der Fingerabdruck im Staub stammt nicht vom Service, sondern sollte der besseren Erkennbarkeit dienen. Einzige Kritik die Wahl von weißem Porzellan; die auf dem Rückzug aus der gehobenen Gastronomie befindliche Schieferplatte wäre hier optisch sehr wirkungsvoll gewesen.
Im Gegenteil traf Herr Becker mit einem erneuten Kombucha auf Berberitze voll ins Schwarze bzw. Pinke. Die Hefenote harmonierte schön mit der Schwarzwurzel, die Frucht ergänzte erstklassig den Joghurt. Yummie!

Der Vorwurf der etwas verschenkten Präsentation trifft auch für den Schlussakkord zu: Weiß auf weiß mit weiß. Nunja, Milch und Molke halt. Hauptakteur erneut Gefrorenes, diesmal Mohneis, bedeckt von einem schönem Milchschaumchip. Ich wurde aufgefordert diesen mutig zu durchstoßen (To boldly go where no man has gone before!) und tat, wie mir geheißen. Das Eis war mit Mohnsamen gefüllt. Geschmacklich durchaus gelungen, der durch das Eis abgemildert bittere Mohn trat in eine sehr erfreuliche Beziehung mit dem milchsüßen Cracker. Nur die Löwenzahnblüten(blätter!) vom letzten Jahr wären wohl besser im schon damals verspeist worden. Ich konnte keinen Beitrag auf der Zunge erkennen. Trotzdem ein gelungener Abschluss.
Den der Individualist in mir wie am Beginn doch mit etwas Alkoholischem krönen wollte. Da kam der mir bis dato unbekannte, intensive Likörwein aus gespritetem Tannat d'Aydie, der am Nebentisch ausgeschenkt wurde, wie gerufen. Nun, keine echte Konkurrenz zu einem Banyuls, aber doch eine erfreuliche Erfahrung gerade zum Mohn.

Trotz dieses Upgrades schlug die Getränkebegleitung nur mit 44€ zu Buche, was ich angesichts der in der Tat speziellen Gebräue als fast lächerlich billig empfinde.

Den angebotenen Kaffee lehnte ich kurz nach 23:00 Uhr ab. Trotzdem wurde ich mit einer kleinen Überraschung verabschiedet, zwei Buttercreme-Nocken, die nur scheinbar in Kakao gewälzt waren. Aber das hätte nicht dem selbst gewählten Regionalitätsprinzip entsprochen. Tatsächlich war es geröstetetes Weizenmehl. Der Geschmack war erstaunlich ähnlich, auch leicht süßlich, nur ohne die kakaotypische Bitternote.
So endete der Abend wie vieles zuvor mit einer - wohlschmeckenden - Irritation.

Der Vorhang zu und alle (zumindest viele) Fragen offen. Zum Beispiel diese:

Frage: Würden Sie das einsunternull empfehlen?
Radio Borgiwan antwortet: Ja, aber..

... nicht für Connaisseure und Genießerinnen, die in romantischer Zweisamkeit tafeln wollen, nicht für die gesellige große Runde, nicht für Geschäftsmenschen zum Arbeitsessen. Alle diese würden sich fragen "War's das schon?" oder gar "Was war das denn?".
Wer indes bereit für sehr reduzierte, intensive Geschmackserlebnisse ist, sein Essen verstehen, erleben, entdecken will, für den bietet sich an der Hannoverschen Straße eine eigene Welt. Nicht puristisch, nicht dekonstruiert, sondern authentisch und teilweise schon schmerzhaft intensiv. Muss man nicht mögen. Aber so ist das volle Leben halt.

Fin.

















Für meinen Sohn Christian, der heute 24 Jahre alt geworden wäre. Danke.

Schließt sich eine Tür, öffnen sich zehn andere. Das ist zwar vielleicht etwas zu optimistisch, aber daran musste ich denken, nachdem ich zufrieden das Hyaku Mizu verließ. Denn zuvor hatte ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass das von mir geschätzte kleine französische Lokal Bonapart am Breiten Weg geschlossen ist. (An der Tür verkündete ein Zettel noch den gastronomischen Todeskuss "Vorübergehend geschlossen", hier in der Variante "aus technischen Gründen". Derweil emsige Menschen bereits die Innenausstattung heraustrugen. Tragisch...). Wohin nun, wenn der Weg von Bahnhof oder Innenstadt-Hotel nicht zu weit sein soll?
Genau gegenüber dem verblichenen Franzosen erhebt sich bekanntlich ein touristisches Wahrzeichen der Landeshauptstadt, die sog. Grüne Zitadelle, das Meisterwerk Hundertwassers. Man kann zu dem Künstler und seiner Kunst stehen, wie man mag, als radikaler Gegenentwurf zu den derzeit flächendeckenden Werken der Bauhaus-Epigonen (respektive ihrer, dem Kosten-Nutzen-Gott huldigenden Auftraggeber!) lohnt eine Besichtigung allemal.

Wie auch der Besuch dieses pan-asiatischen Restaurants eines vietnamesischen Betreibers.
Beide Umstände ließen mich gleich an eine Reihe von Klischees denken, die die Crew des Hyaku Mizu fast vollständig widerlegte.
Schon die Innenausstattung läßt jeden Asia-Schnick-Schnack vermissen (bzw. gerade nicht). Stattdessen Bodendielen und Tischplatten aus dunklem state-of-the-art-Holz. Zusammen mit der teilweise indirekten und farbigen Beleuchtung etwas düster, gerade im hinteren Teil, von dem aus die offene Küche gut einsehbar ist, in der asiatische Köche, auch aus Japan werkeln. Später bemerkte ich auch die dort auf Eis schön präsentierten frischen Fische. Dunkle Hölzer und farbige Lichtkonzepte sind derzeit der aktuelle Gastro-Chic. Mir gefällt es (noch). Zumal senfgelbe Clubsessel im Design der 60er und eine Ansicht des Fuji durchaus auch loungige Atmosphäre schaffen. Die Tische sind fast puristisch eingedeckt, neben dem Besteck ein inzwischen auch schon oft gesehener "Becher" aus schwarz und goldfarbenem Metall für das Teelicht. Eine Tulpe mit Strauchwerk bringt etwas Leben. Jegliche Tischbedeckung fehlt, sogar die inzwischen eigentlich unvermeidlichen Schlabberplastiksets. Die höherwertigen Vliesservietten sind in einem ungewöhnlichen Terracottaton gehalten, der sich auf den (leider nur dünnen) Sitzpolstern der Holzstühle wiederfindet, die im vorderen, etwas helleren Teil des Raumes an den Wänden und vor den Fenstern stehen. Wenn das ein bewusstes Aufgreifen ist, Kompliment!
Insgesamt ein gelungenes modernes Ambiente, das im offenen Raum geschickt mehrere, allesamt ansprechende Bereiche schafft. Nur die tragenden Säulen stören den Raumeindruck etwas, aber die kann der Betreiber ja nicht wegreißen, ohne dass ihm der Himmel auf den Kopf fiele.

Auch die Toiletten schwer stylisch u.a. mit - senkrecht(!) verlegten - Natursteinriemchen, ansonsten der Boden schwarz und die Wände deckenhoch (!) mit dunklem Stein, klaustrophobisch darf man nicht sein. Waschschüssel im asiatischen Stil, kunstvolles Gesteck. Punktstrahler lassen einige Stellen im Halbdunkel, indes nicht die entscheidenden. Alles sehr sauber und frisch, wie das ganze Restaurant.

Den Service versah eine junge Frau asiatischen Aussehens, die zwar wohl nicht vom Fach, aber sehr gut angelernt war. Fehler hat sie sich nicht erlaubt. Im Gegenteil: Als ich ein fehlendes Besteckteil eigenständig vom (unbesetzten!) Nebentisch ersetzt hatte, musste ich zur Kenntnis nehmen, dass die Dame wenig später damit vor meinem Tisch stand. Bei der Bestellung hatte sie zwar nichts dazu gesagt, aber ganz offensichtlich das Fehlen bemerkt. Hatte ich ihr nicht zugetraut. Ich schämte mich. Etwas freundlicher und nicht gar so leise hätte es zugehen können, was aber auch an einer kleinen Diskussion über das Aperitif-Getränk Calpico mit Maracuja lag. Mir sagte das nichts, auf meine Frage kam die Antwort: Milschgetränk. Milchgetränk? Milschgetränk! Mischgetränk? Milschgetränk!! Mit Milch? Ja, Milsch. Ok, ich gab auf und bestellte. Sehr lecker, erfrischend, fruchtig, leicht säuerlich. Wikipedia wusste später: Milch-Misch-Getränk! Schmeckt ohne Zusatz wie verdünnter Joghurt. In Japan in vielen Mischungen sehr beliebt, Originalname klingt wie Calpiss, kommt in europäischen Sprachen nicht gut, daher Calpico. Im Hyaku Mizu mit gestoßenem Eis, Limetten, Minze und Passionsfrucht-Schnitz zum alkoholfreien Cocktail gepimpt und mit 4,2€ vernünftig bepreist.
Zum Essen ging ich dann auf Nummer sicher und orderte Sencha, der lose aufgebrüht in einer japanisch anmutenden, emaillierten Metallkanne nebst Becher kam. Sehr löblich, 2,8€ für die japanische Qualität nicht zu teuer.

Als Vorspeise wählte ich die sehr reichhaltige seafood soup für ebenfalls völlig angemessene 6,5€. Die Fischbrühe war durch Ananas, Sternfrucht, Zitronengras und Datterino-Tomaten fruchtig süß-sauer, Dill sorgte für einen Kräuterbestandteil und reichlich Chiliöl nicht nur für Fettaugen, sondern auch eine Schärfe. Die Einlage beeindruckend: Seelachs, Kabeljau und Thun in vernünftigen Happen, Champignonviertel, dazu eine Garnele und sogar eine kleine Jakobs(?)muschel, alles natürlich nicht überragend, aber in vernünftiger Qualität. Ein wirklich guter Aufschlag, den ich so nicht erwartet hätte. Wenn ich es Recht bedenke, ist der Preis für Zutaten und Zubereitung eigentlich ein Kracher. Von der Mittagskarte wäre zudem eine Variante ohne Scallop für einen Euro weniger zu erstehen gewesen.

Zum Hauptgang wählte ich ein (nicht zu) kleines Ribeye-Steak mit grünem Spargel und Kartoffel. Fleisch und Knolle vom japanischen Robatagrill, ganz spezielle Kohle, 1000 Grad, aber slow usw. Wer mag, lese die Hymne auf der guten Homepage.

Entscheidend ist...aber das wisst Ihr ja.
Das Fleisch kam schön gebräunt mit kräftigen Röstaromen. Ebenso die Kartoffel, letztere allerdings etwas zu weich für meinen Geschmack, die Struktur ging schon fast verloren. Aber allemal besser als ungar, ohne diesem kleinen stolzen Volk zu nahe treten zu wollen. Der Garpunkt des Steaks war medium-well und perfekt getroffen. Schade nur, dass ich medium-rare bestellt hatte. Auch hier hatte es offensichtlich ein Missverständnis mit dem Service gegeben, oder ich hatte mich versprochen. Zwar unwahrscheinlich, weil ich Kurzgebratenes vom Rind nie als medium-well bestellen würde. Aber so oder so: Nachdem der akzentfreie (ich vermute) Inhaber am Tisch informiert worden war, bekam ich ohne jedes Aufhebens innerhalb von wenigen Minuten ein ebenso perfekt gegrilltes, überaus saftiges Stück auf den frischen Teller, nun auch wie gewünscht. Bravo, so geht Umgang mit Kundenbeschwerden!
Auch die vegetarischen Begleiter konnten überzeugen und waren reichhaltig: grüner Spargel, lange grüne Bohnen, kleine Blumenkohlröschen und Karotten waren ebenfalls leicht angeröstet und fest im Biss, bei der Karotte hätte es etwas längere Hitze sein dürfen. Geschmackssache auf diesem Niveau. Grüner Pfeffer gab Schärfe, nur von der japanischen Buttersauce konnte ich nichts ausmachen. Vielleicht im Fleischtausch vergessen worden.
Mit 18,5€ eines der billigsten Fleischgerichte auf der Karte und ohne jeden Zweifel preiswert.

Der Bezahlvorgang mit Karte verzögerte sich leider aufgrund von (tatsächlich zu beobachtenden) technischen Schwierigkeiten. Da mein IC nicht warten wollte, musste ich dann auf mein kümmerliches Rest-Bargeld zurück greifen, was leider zu Lasten des Trinkgelds ging.

Fazit:
Das Hyaku Mizu hat mich sehr positiv überrascht. Moderne asiatische Küche in ansprechendem Ambiente und auf einem hohen Qualitätslevel im Zentrum der Elbestadt. Unbedingte Empfehlung!

Braunschweig, die nach Einwohnerzahl zweitgrößte niedersächsische Stadt, fristet in unserem Portal leider ein Schattendasein (Da murmelt doch nicht etwa jemand in Hannover ein leises "Zu Recht!"?).
Stekis' Bericht aus dem Mutter Habenicht, dem ich im Ergebnis beipflichte, auch wenn mir die "Gute deutsche Hausmannskost" etwas zu aufgesetzt betont wird. BuMüs zumindest hochgelegener Tipp iVent von Anfang 2015 und dann noch vom Alten Schweiger von der Waterkant einige gewohnt knappe Zeilen zum Michelin-gelisteten Da Piero. Das war's dann auch schon an einigermaßen aktuellen Empfehlungen, sofern etwas gehobene Gastronomie gesucht wird.
Das ist wenig, denn in der Stadt wird das hippe Monkey Rosé genannt, während der Guide Michelin nach wie vor den Platzhirsch Das Alte Haus lobt und dem Zucker mit dem Bib Gourmand ein besonders gutes PLV attestiert. Dass dabei auch eine gute Qualität erwartet werden darf, konnte ich schon nach meinem ersten Besuch bestätigen. Die dazu gehörige Kritik ist indes mit dem Portal, dessen Name nicht genannt werden darf, untergegangen.
Anlass genug, ein geschäftliches Abendessen mit einer größeren Gruppe in die Industriearchitektur der ehemaligen Raffinerie zu verlegen. Und unsere Preisabsprachen Zucker betreffend bezogen sich nur auf die Rechnung, ehrlich...

Vorweg: Küche und Service haben durchweg erfolgreich gearbeitet. Eine eindeutige Empfehlung für Braunschweig, sowohl mittags, wie am Abend.

Bereits das Ambiente ist durchaus bemerkenswert. Der Blick der vielen Paare, die hier ungezwungen genießen, fällt nur verstohlen zum Geburtstagstisch von Niedersachsens bekanntestem Bankdirektor. Ansonsten auf die rauen Ziegelmauern, die durch hohe Fenster durchbrochen sind, so dass es tagsüber schön hell ist. Draußen allerdings nur ein Parkplatz und die hauseigene, eben nicht sonderlich idyllische Terrasse. Deren Gäste können sich ja immerhin zum Fabrikgebäude umdrehen. Im Inneren herrscht gerade kein shabby-chic. Etwa zur Hälfte der hohen Halle wurde durch einen Zwischenboden zusätzlicher Platz geschaffen. Oben befindet sich die nicht einsehbare Küche, darunter die Bar und ein kleiner, etwas düsterer Bistrobereich mit Hochtischen.

Praktisch, aber etwas lieblos die fahrbaren Garderobeständer. Da das weitere Fabrik-Ensemble noch von Büros und hochwertigem Einzelhandel genutzt wird, befinden sich die insoweit allgemein zugänglichen Toiletten etwas gewöhnungsbedürftig nicht im Restaurant, sondern "über'n Gang". Abends fällt das nicht nachteilig ins Gewicht. Im hohen Bereich der Halle nehmen nur die rostigen Strahler das Industrieambiente auf. Dagegen schafft am Boden der braune Marmor (gerade wieder in der Essener Rathaus-Galerie gesehen) und die eingedeckten, zumindest teilweise recht eng gestellten Tische einen hochwertigen Gegenpart. Der Preis für den Steinfußboden und das Mobiliar im Stil der klassischen Moderne ist eine leicht kühle Atmosphäre.

Indes habe ich mich weder in der Gruppe, noch als einzelner Gast unwohl gefühlt, zumal leiser Klavierpop (Clapton, Beatles, Elton John usw.) in kurzer Schleife erklingt. Schwerer wiegt da schon der von keinen Raumtextilien gedämpfte, nicht unerhebliche Geräuschpegel. Für unseren nicht zu vermeidenden beruflichen Austausch sehr störend. Was tun? Kurz entschlossen baten wir, neben die Bar umziehen zu dürfen. Dort saßen wir für uns und relativ ruhig. Bei zwei wesentlichen Nachteilen: Die hohen Hocker und Bänke waren gut gepolstert, aber mit der Zeit wird das Sitzen mit den Füßen auf einer Stange doch recht unbequem. Da sorgten eben mehrere Ausflüge in die Peripherie für Durchblutung. Deutlich dramatischer jedoch, dass es unter der Zwischendecke sehr schummrig war. Wie sollten denn da die Fotos für die Kritik gelingen? Grübel, grübel. Heureka! Mittags drauf noch einmal hin und die Speisefolge im Wesentlichen erneut bestellt! Das Leben kann so einfach sein...

Unser Umzugswunsch machte am Abend den drei jungen Menschen in klassischer Kellnerkluft (schwarze Hose, weißes Hemd/Bluse, Herren zusätzlich mit Weste, Schürze mit Logo) ordentlich Dampf. Aber da konnte man mal sehen, was eine gut organisierte, aufgeweckte Crew zu leisten vermag. Unsere "Hilfe"versuche freundlich unterbunden, war in Windeseile komplett neu eingedeckt. Zwei Tischdecken. Wein- und Wassergläser. Gutes Gastrobesteck. Tulpe in kleiner Porzellanvase. Hut ab!
Auch den weiteren Abend gestaltete der Service, an der Spitze eine junge weibliche Fachkraft mit einem Kollegen und einer Auszubildenden angenehm. Aufmerksam, kompetent auf dem jeweiligen Stand, schnell sowieso, durchweg dem professionellen Niveau des Zucker entsprechend. Die Karten wurden offen gereicht,ordentlich eingesetzt und ausgehoben. Dass die Auszubildende noch lernt, liegt in der Natur der Sache. Lediglich bei der Weinberatung fehlte auch der Erstkraft fast zwangsläufig noch etwas Wissen. Nachdem das zunächst etwas zu hemdsärmelig überspielt werden sollte, klärten die wahren Connaisseure am Tisch die Fronten. So konnte ich (mit dem Service) manches lernen und schnell hatten wir uns wieder lieb. Übrigens ein gutes Beispiel, dass es fast immer erfolgreich ist, deutlich - aber höflich - zu sagen, was und wie man es möchte. Schweigen und ärgern macht doch meist nur schlechte Laune. Hier habe ich jedenfalls sehr gern ein kräftiges Trinkgeld auf die nach meiner Erinnerung durchschnittlich 65€ pro Nase gegeben.

Am nächsten Tag war dann die Serviceleiterin für mich da, die uns schon im Jahr zuvor sehr positiv aufgefallen war. Kompetenz gepaart mit einer freundlichen Souveränität. Selbstverständlich (nein, eigentlich nicht) war es möglich, aus der Abendkarte zu wählen. Immer da, wenn der Gast etwas braucht, teilweise bevor er es selber realisiert hat. Auf Augenhöhe ohne eine Spur von Überheblichkeit. Was ich mir btw von Frau Mona Schrader im Hannoveraner Jante vor kurzem durchaus auch gewünscht hätte.

Die Küche grüßte an beiden Tagen mit vier Brotsorten

und drei Buttervariationen: mit Salz, Safran und Bärlauch.
Butter gesalzen, mit Safran, mit Bärlauch
Das sah gut aus und war auch am Gaumen erfreulich. Weiteres Brot wurde angeboten.

Los ging es dann mit dem Klassiker Spargel und Schinken. Aber wie!

Das Stangengemüse grün und weiß, dazu toskanischer Schinken, gekochter Schweineschinken, Rinder-Carpaccio etwas dicker geschnitten und einen Rindfleischchip gebacken. Die verschiedenen Texturen, Geschmäcker und Farben sprachen gleich mehrere Sinne positiv an. Mehr als nur Begleiter waren grüner Spargelschwamm, ein PERFEKTES
Wachtelei perfekt
Wachtelei und eine leichte Majonäse mit Eierstückchen. Weitere geschmackliche Akzente setzten Kerbel und Bärlauch. Besser kann man den Frühling nicht auf den Teller bringen. Volle Punktzahl für diesen Teller.
Dazu einen Sauvignon Blanc aus dem Trentino.

Zweiter Gang war eine aufgeschäumte Morchelsuppe
Morchelschaumsuppe
guter Pilzgeschmack, leicht pikant. Die Maronenfüllung des exakt gegarten Raviolo konnte sich geschmacklich nicht wirklich bemerkbar machen. Nicht schlecht, 4 Sterne, aber nicht herausragend. Dachte ich noch am Abend. Beim Mittagsbesuch dagegen beglückte mich die Küche mit großzügiger Zugabe von perfekten Morchel-Exemplaren. Das war gleich "'n ganz annern Schnack", um es mal bremisch auszudrücken. Dazu im sehr heißen Teller ein Potpourri frischer Kräuter: Geschmacksexplosion! Und jetzt ohne Zweifel auch 5 Sterne.

Als Hauptgericht hatte ich ganz unüblich Rinderfilet gewählt.
Rinderfilet, Morchelcannelono, Trüffelkartoffelstampf, Rote Zwiebel Confit
Es kam perfekt saignant wie gewünscht und wunderbar zart, ohne beliebig zu wirken. Dazu ein leicht gebundenes dunkles Sößchen, hmmm.
Auch bei diesem Gericht haben mich die saisonalen Begleiter genauso überzeugt, wie der Hauptdarsteller. Der frische Spinat war nur kurz blanchiert, noch in Form, aber weich. Kein Vergleich mit dem zähen TK-Zeug, das man ohne Ende trocken kauen kann. Der schwarze Morchelcannelono war eine optische und handwerkliche Freude. Der Teig mit (vermutlich auch) Spinat gefärbt, darüber mit Streifen von hellerem Grün ein Muster gelegt. Die Füllung war dagegen nicht so intensiv, wie ich sie erwartet und zum Fleisch auch geschätzt hätte. Trotzdem gut. Ebenso trifft das auf den zurückhaltend getrüffelten Kartoffelstampf zu, der mit einem Confit von roten Zwiebeln den Teller schon fast zu umfassend füllte. Nur knapp unter der Höchstnote.
Im Glas ein badischer Spätburgunder.

Andere Gäste wählten Steinbutt oder Wildfleischküchle mit angebratenen Spätzle (etwas ausgekühlt, wurden flugs erneuert) und Steinchampignons in Rahmsauce oder den signature dish, Tafelspitz vom Kalb mit einer sehr pikanten Meerettichsauce. Kann ich von meinem ersten Besuch sehr empfehlen, auch wegen der klassisch eleganten Darreichung, die man nur noch selten findet, erst recht hier im Norden.
Überall zufriedene Gesichter.

Auf ein Dessert wurde verzichtet. Ich hielt mich zu vorgerückter Stunde auch vom Kaffee fern. Trotzdem wurden wir alle mit selbst gemachten Macarons verabschiedet.

Nach einem solchen Abendmahl können vielleicht Kurpfälzer mittags schon wieder üppig zuschlagen. Ich hielt mich als dritten Gang dagegen an einen Caesars Salad
Caesars Salad
mit einem crunchy Brotchip, ebenfalls knusprigem Speck, gehobeltem Parmesan und sehr wahrscheinlich selbst hergestellten Croutons. Ungewöhnlich, aber lecker die Würfelchen vom enthäuteten Tomatenfleisch. Tadellos, 4,5 Sterne.

Statt Dessert mal wieder ein Gläschen P.X. Sherry von Lustau.
Jetzt gab es auch eine Koffeinportion für die Heimfahrt; der Wunsch nach einem verlängerten wurde sofort verstanden. In der heißen Tasse serviert und dazu ein Happen saftiger(!) Topfkuchen mit Frucht.

Ein erneut rundum gelungener (Doppel-)Besuch im Zucker, das von mir eine Aber-sowas-von-Empfehlung erhält!

Kollege MarcO74 ("Die Zunge der Pfalz") kündigt Bremen-Besuch in charmanter Begleitung an. Lust auf ein Treffen am Sonntag-Abend? Aber sicher, ich organisiere. Lieblingslokal Nr. 1: Sonntags geschlossen. Lieblingslokal Nr. 2: Sonntags ab 18:00 Uhr geschlossen. Auch-ganz-gern Nr. 3: Dito. Egal-was Nr. 4: Selbes Ergebnis. Panik macht sich breit. Es gilt, die gastronomische Ehre der Heimat zu verteidigen. Aber: Ganz Bremen scheint zur Tatort-Zeit geschlossen. Ganz Bremen? Nein, ein kleiner, neu eröffneter Italiener in Stadionnähe muss scheinbar um Legionärsgäste aus dem befestigten Kleinbremum werben. Die Speisekarte ist übersichtlich und klingt vielversprechend. Aber mit kulinarisch verwöhnten Gästen in ein gänzlich unbekanntes Restaurant? Nein, ein Probe-Mittagessen musste her! Mein Weib aus der gechillten Wochenendstimmung gerissen und zur Hamburger Straße geradelt. Das Amüsierviertel Steintor läuft hier langsam aus, nicht mehr in jedem zweiten Haus werden das eine oder andere körperliche Bedürfnis befriedigt, aber doch recht verlässlich an jeder Straßenecke findet sich ein Restaurant oder eine (ehemalige) Eckkneipe. In einer solchen ist seit knapp einem Jahr auch das Due Fratelli beheimatet. Eine Plankenveranda zu beiden Straßenseiten wartet noch auf wärmere Tage. Leider nicht barrierefrei geht es durch den dicken Vorhang in den Gastraum. Linker Hand eine weitere Stufe hoch der Raum vor dem Tresen. Rechts ein etwas größerer Raum mit einer schönen erhöhten Sitznische mit Spiegel, die wir gleich für den eventuellen abendlichen Treff abspeichern. Von da aus ein schöner Blick ins Lokal und durch die großen Fenster auf die Straße. Einer der beiden namensgebenden Brüder begrüßt uns und weist uns höflich zunächst einen Tisch in Tresennähe zu. Als wir unseren Wunsch nach einem Mittagessen mitteilen, haben wir die freie Auswahl und setzen uns an einen Tisch am Fenster. Wir sind um 13:00 Uhr die ersten Gäste. Später wird es voller, allerdings kommen die meisten wohl zum Fußballschauen. In den Gaststätten rund ums Stadion ist das am Sonnabend Standard.
Das Ambiente überrascht uns positiv. Über dem leicht abgetretenen Dielenboden ist konsequent mit schwarz und weiß gestaltet. Die mit noch ausreichender Durchgangsmöglichkeit gestellten Tische sind alle mit zwei weißen Tischdecken belegt und komplett mit Wassergläsern, schön gefalteten Stoffservietten und zweimal reellem Besteck eingedeckt. Dazu dunkle Grablichter und schon Salz- und Pfeffermühlen. Man bekommt sofort den Eindruck, dass hier mit Anspruch gearbeitet wird. Über die Farbe der Sitzkissen auf den nur leidlich bequemen schwarzen Bistrostühlen soll nur das Foto Auskunft gegeben. Man will dem Bergischen Mob ja keine Angriffsfläche bieten ;-)).
Die Säulen in der weißen Wand sind hüfthoch mit schwarzem Holz verkleidet. Darüber schwarz-weiße Fotos von Filmstars und eine Barszene. Nett, aber ohne erkennbaren Bezug oder Zusammenhang. An der hinteren Wand zur Theke dagegen zwei pastellne Bilder, Blumen und Landschaft. Für die einen Kitsch, für die anderen die wahrscheinlich längste Geschmacksache der Welt. Nur ein klein wenig hämisch vermutet meine Gattin die Schwiegermutter als Künstlerin. Die Beleuchtung erfolgt teilweise durch LED-Strahler in der Decke, teilweise durch eine Lampenkonstruktion, die ebenfalls im Bild recht gut zu erkennen ist.

Der Service naht in Gestalt einer reizenden Signorina, die uns zurückhaltend, sehr konzentriert im Wechsel mit dem noch recht jungen Patrone bedient. Für die Schüchternheit besteht angesichts der Leistungen kein Anlass. Die Garderobe wird uns abgenommen und gebracht, meiner Frau in den Mantel geholfen. Die wenigen Mittagsangebote werden trotz einer Tafel gegenüber dem Tresen vollständig und langsam mitgeteilt, nur sehr leise. Alle Nachfragen können geklärt werden, zum Teil erkundigt sich die junge Dame eigenständig in der Küche. Die Sprachkenntnisse sind gut, werden aber vorsichtig eingesetzt. Man kann fast den Übersetzungsprozess in beide Richtungen im Gesicht ablesen. Sehr sympathisch. Das Einsetzen und Ausheben klappt ebenso gut, wie die Erkundigung nach der Zufriedenheit. Zum Bezahlen wird vorsorglich das Kartenlesegerät mit an den Tisch gebracht. Es gibt eine ordentliche Rechnung. Der Inhaber ist von offener Art, kein Schweiger, aber nicht unangenehm. Zur Vorspeise wird noch ein Olivenöl und eine dieser Wer-hat-die-Längste-Pfeffermühlen gebracht, immerhin von Peugeot mit Mahlgrad-Einstellung. Das Besteck wird mit weißen Handschuhen vorgelegt. Wie gesagt, ein in diesem Stadtviertel unerwarteter Anspruch.

So weit, so hinreichend auch für verwöhnte Pfälzer... Aber entscheidend ist auf dem Teller.
Wir erhalten für den ersten Hunger eine Mascarponecreme mit Kräutern und dreierlei Gebackenem im Drahtkörbchen. Besonders überzeugend die Pizzini, gesalzener Pizzateig, der ausgebacken wird. Wenn, wie jetzt, frisch dargeboten, sind das herzhafte kleine knusprige Krapfen mit Suchtpotential. Aber, wie der Wirt warnend erinnert, nicht ohne Folgen für den Hüftumfang. Auch die Creme hat uns geschmeckt, mal was anderes.
Wir wählen als Vorspeise einen Ruccolasalat für 6€ und ein Carpaccio di tonno für 13,5€. Als Hauptspeisen Saltimbocca alla romana (12,50€) und Gnocchi in Gorgonzolasauce, die mit 8,5€ zu Buche schlugen. Alle Speisen haben uns gefallen und waren (teils über-)reichlich.
Mein Thunfisch wurde, wie es sich gehört, in dünnen Scheiben aufgeschnitten serviert und war sehr hell. Ich vermutete erst Schwertfisch, tatsächlich war es aber Fleisch vom weißen Thun. Neben dem für meine Begriffe überflüssigem Ruccola und dünnen Stängeln (Kresse?) fanden sich auf den Fischscheiben sparsam eingesetztes Olivenöl, Kapern, kleinen Taggiasca-Oliven und Safranmajonäse. Der Fisch hatte es etwas schwer, geschmacklich durchzudringen, insgesamt aber eine auch qualitativ überzeugende Vorspeise.
Ebenso wie das Saltimbocca. Drei sehr dünne, saftige Schweineschnitzelchen und der darüber gelegte Parmaschinken knusprig. Für meinen Geschmack hätte es etwas mehr Salbei sein dürfen, aber da kann die Küche leicht zu viel des Guten tun. Sehr großzügig die Beilagen aus schmackhaftem Frühlingsgemüse mit nicht zuviel Biss, bei dem ich für Frischware zwar nicht die Hand ins Feuer legen würde, aber auch nicht das Gegenteil behaupten könnte. Egal, gute Qualität. Die Rosmarinkartoffeln kräftig gebräunt, aber etwas weich geraten. Leider begann sich die kräftige Soße etwas zu trennen, das sieht ja nicht so schön aus. Geschmacklich aber ebenfalls tadellos. Optisch war es mir doch etwas voll auf dem Teller.
Auch meine Frau war mit dem Salat zufrieden und mit den Kartoffelnocken restlos glücklich. Von Soßenresten auf ihrem Teller jedenfalls keine Spur mehr.
Kochen kann Fratello 2, keine Frage.

Der abschließende Espresso lungho kam in der vorgewärmten dickwandigen Tasse und hat mir ausnehmend gut geschmeckt. Die Bohnen stehen auch zum Verkauf und zum ersten Mal seit Jahren kommt vielleicht mal ein Wechsel für den häuslichen Vollautomaten in Betracht.

Der Kaffee war mit 2,2€ bepreist, 0,75l Aqua Panna mit immerhin 5,5€ und 0,4l Apfelschorle mit 3,6€. Teilweise ist das PLV ok, teilweise ambitioniert, aber insgesamt den Leistungen angemessen.

Fazit:
Test bestanden, wir reservierten für Sonntagabend.
Aber wird das Due Fratelli auch dem kritischen Gaumen aus dem Südwesten standhalten?

Schon wieder La Villa? Immer wieder!
Weil ich einfach nicht akzeptieren will, dass ein Innenarchitekt-gestylter "Konzept"-Laden nach dem anderen für seine im schlechtesten Fall Convenience-lastige, im besten auch nur Als-ob-Hochküche abgefeiert wird, und die echten Könner in dieser Stadt mit ihrer Und-ob!-Leistung, etwas höheren Preisen, aber dem soviel besseren Preis-Leistungs-Verhältnis extrem kämpfen müssen. So sehr, dass, nachdem im traditionell schwachen Januar das Mittagsangebot schon der mangelnden Nachfrage zum Opfer gefallen war, ich auch zu Beginn des neuen Monats mittags der einzige Gast blieb.

Am Angebot kann es weiterhin nicht liegen. Der hochbegabte Emil Karnaczewicz hat wohl oder übel auf die hanseatische Knauserigkeit reagiert und insbesondere die Mittagskarte umgestellt. Das teure (und gleichzeitig seinen Preis werte) Menue ist entfallen, die Gerichte sind der Papierform nach wesentlich rustikaler geworden und auch die Preise sind neu kalkuliert. An Qualität, Kreativität und handwerklicher Umsetzung gibt es jedoch keine Abstriche, wie ich bei meiner winterlichen Trilogie Steckrübensuppe mit Croutons und Kartoffeln (5€), Gurkensalat mit Dijonsenfdressing (4€) und schließlich glasiertem Spanferkelbauch mit Grünkohl, Pinkel und dreierlei Kartoffeln (14€) höchst angenehm erfahren durfte. Dem anschließenden Nachmittagsterminen geschuldet, wurden die Speisen von zwei alkoholfreien Bieren von Veltins (á 3,2€) begleitet und das Mahl mit einem verlängertem Espresso (2,9€ autsch) beendet.

Nach der Bestellung wurde zweierlei knuspriges Baguette gereicht (getrocknete Tomate, Oliven, inzwischen zugekauft, aber untadelig), dazu streichfähige(!) Butter und Maldonsalz. Das weitere Amuse ist zumindest mittags der neuen Kalkulation zum Opfer gefallen. Schade, aber nachvollziehbar.

Die Suppe wurde hörbar frisch aufgeschäumt, kam mit einem Brotchip und natürlich selbstgerösteten Croutons mit etwas Paprika. Wie jetzt schon häufiger bemerkt, legt die Küche Wert auf den Einsatz von Kräutern. Hier überraschte Estragon, der mit der Anisnote überraschend gut den kräftigen, aber nicht bitteren Geschmack der Oldenburger Ananas ergänzte. Erbsenkresse und Schnittlauch waren Ergänzungsspieler. Die kleinen Kartoffelwürfel waren exakt gegart, weich, aber festkochend und hatten, oh Wunder! deutlichen Eigengeschmack. Endlich scheint auch das Weckglas auf dem Rückzug, aus dem kleinen, rundlichen Teller war die Suppe vollständig zu leeren.

Da mein Hauptgericht einige Zeit zur frischen Zubereitung brauchte, bot mir Herr Karnaczewicz an, den Gurkensalat als Zwischengericht zu servieren. Auch hier wurde ein einfacher Teller kreativ veredelt, ganz ohne teure Gimmicks. Die knackigen Gurken waren mit gerade genug feiner Senfsauce überzogen, um noch selbst geschmacklich zu bestehen. Außer erwartbarem Dill und Petersilie, vervollständigte hier Kerbel die wohlbedachten Komponenten. Macht Spaß, den Überlegungen des Chefs nachzuschmecken, besonders, wenn sie so exakt auf den Teller gebracht werden.

Waren Suppe und Salat von der Menge übersichtlich, konnte beim Hauptgang auch der Preis überzeugen. Zur Leistungskomponente bedarf es keiner Worte, das Bild sagt doch schon: Ein Gedicht von Grünkohl und Pinkel, dem norddeutsche Winterklassiker. Anstelle des (häufig entweder trockenem oder fettig-sehnigen) Kasslers oder dem weich und wabbelig gekochten Allerweltsspeck hier zwei Tranchen saftiger Spanferkelbauch, dessen lackierte Kruste nachgerade zersplitterte. Die Füllung der Grützwurst war schon ausgelöst und in zwei appetitlichen Nocken angerichtet. Kein Schlachtfeld mit Wurstpelle bleibt so zurück. Meisterlich auch die vegetarischen Bestandteile. Der Kohl eher traditionell lange gekocht, aber nicht zu einer undefinierbare Pampe, sondern schon noch blättrig. Anstelle der üblichen Haferflocken verwendete die Küche zur Bindung etwas gestampfte Kartoffeln und - für mich Neuland - kleine schwarze Linsen. Kräftig abgeschmeckt, noch Kräuter untergezogen und man ahnt, warum derzeit der Grünkohl so im Trend liegt. Die Erdäpfel waren ebenfalls unschlagbar. Neben einer gut getroffenen Salzkartoffel gab es dieselbe in einer Kräutermischung ähnlich des Bouquets der Frankfurter Sauce gerollt. Herausragend aber die zweimal gebackene Variante. Große Kartoffeln werden gebacken, ausgehöhlt, die Masse mit ihren leichten Röstnoten herausgekratzt, gestampft und gewürzt, paniert und erneut im Ofen gebacken. Eine knusprige neue Erfahrung!

Der abschließende Espresso wurde bereits verdünnt in der vorbildlich angewärmten Tasse serviert, dazu ein Gläschen Wasser. Sehnsüchtig schaute ich zu meinem Pedro Ximenes auf der Theke hinüber, blieb aber standhaft sitzen (schweigend im Gespräch vertieft?). Galt es doch, meinen Freund zu überzeugen, unsere Mittagsverabredung am Montag vom Gretas in die Villa zu verlegen. Mit dem Bild vom Schweinebauch, einem zugesicherten Platz für seine Boxerdame und meiner Versicherung, dass der erste Raum am Eingang keineswegs düster sei, gelang mir auch dies.

Nachdem ich von den hier erstmals inspizierten, Waschräumen wiederkam, die in jeder Beziehung frisch und erfreulich waren, fand ich noch einen leckeren Abschiedsgruß in Form einer Sorbetkugel von der Grannysmith-Reduktion vor. Zart schmelzend, süß und intensiv in Farbe und Geschmack. Dazu ein paar Cremetupfen (Vanille?), ein wenig Crumble und als letzte Kräuterüberraschung etwas Basilikum. Ein wunderbarer grüner
Abschluss.

Ich bin auf einem Kreuzzug!

Das Hulsberg-Viertel, östlich des Steintors zwischen Weser und der Hannoveraner Bahnstrecke gelegen, ist wohl am besten mit "normal" beschrieben. Weder alternativ, noch hip. Weder heruntergekommen, noch schick. Dazu passt, dass die Neubauten auf dem ehemaligen TÜV-Gelände mal nicht dem hochpreisen Segment angehören, sondern aus Reihenhäusern und vierstöckigen Riegelbauten bestehen. Trotzdem hat sich im Il Gattopardo am Rande des Viertels schon eine gewisse Ciao-Signora-Grazie-Dottore-Stimmung breit gemacht. Aber vielleicht nur eine Momentaufnahme. Im Hauptstraßenzug ist jedenfalls noch nichts von einer Gentrifizierung zu spüren. Triste Reihenbebauung und gastronomisch dominieren Pizza- und andere Lieferdienste sowie etwas aufgehübschte Imbisse. Echte Restaurants sind an der langen Straße eher rar gesät. Umso erfreulicher, dass im größeren Teil der Enoteca (mit einem reichen Angebot italienischer, insbesondere Chiantiweine) seit 2013 auch das La Calma italienische Cucina anbietet. Von Ambiente, Service und Küchenleistung eine echte Bereicherung mit einem sensationellem PLV.

Die kleine, aufgebockte Holzveranda mit unbequem aussehendem Alurohrmobiliar wartet auf wärmere Tage. Ruhigere werden nicht kommen, aber Straßenlärm gehört ja zum mediterranen Stadtflair.
Der große viereckige Raum ist durch eine Bar mit vielen Koch- und Weinbüchern getrennt, links die Weinhandlung, rechts das Restaurant, das zunächst keine italienische Assoziationen weckt, außer vielleicht etlichen Geschirrhandtüchern, die von der Decke hängen. Die Hommage an Wäsche über engen Gassen des Mezzogiorno wird mir indes erst jetzt bewusst. Bei meinem Besuch fand ich es erst befremdlich, dann witzig. Denn, wie auf einem anderen Portal jemand schrieb: "Da hat sich ein Innenarchitekt ausgetobt." Mitteldunkler Holzfußboden und durable Vollholztische auf Chrommittelfuß. Man nimmt Platz auf angenehm zu besitzenden Holzstühlen mit entweder schwarzen Sitzflächen und Rückenlehnen oder Plastiksitzschalen in Quietschfarben, grasgrün ist vorherrschend. Auch einige Raumtrenner und ein breiter Streifen Wand leuchten ähnlich frühlingshaft. Dadurch wird der trotz großer Lampen mit Metallschirmen und einiger Strahler nach hinten doch recht dunkel wirkende Raum farblich sehr aufgehellt. An der Fensterfront fällt sowieso das Licht der tief stehenden Sonne schön ins Lokal. An den Wänden über einer umlaufenden Bank mit schwarzem Kunstleder Bilder mit unterschiedlichen Motiven, die mehr oder minder Bezug zu Italien haben und Regale mit italienischen Produkten, die noch nicht jeder Supermarkt führt. Die Hardware auf den Tischen einschließlich der festen Vliesservietten ist einfach, aber passend und, wie alles, sauber. Die Nassräume habe ich nicht besucht.
Ein ungewöhnliches Ambiente, das ich angenehm empfand und das dem Auge viele interessante Kleinigkeiten anbot.

Das Publikum um die Mittagsstunde gemischt, eine alte Dame, Vater und Sohn, ein Handwerker. Wie geschrieben, normal, angenehm.

Der Service wird durch einen schon lebenserfahrenen Herrn erledigt, der das Klischee des nicht eben hünenhaft gewachsenen Italieners, in diesem Fall wohl Sarden, voll erfüllt. Die Deutschkenntnisse sind für das Übliche hinreichend, aber für fachliche Fragen zum Wein holte er den Betreiber, der sich als sein Sohn herausstellte und mehr als kompetent ist. Beide waren ehrlich an der Zufriedenheit des Gastes interessiert, freundlich, zuvorkommend, zu Auskünften gern bereit. Auch ein Probeschluck eines anderen Weines wurde angeboten. In diesem Ambiente sehr, sehr gut.

Die Speisekarte ist klein, aber eigenständig. Klasse statt Masse.
Mein Mahl beginnt mit einem Coperto - natürlich nicht die eigentümliche italienische Gepflogenheit, schon das nackte Gedeck, manchmal mit langweiligem Brot, gesondert zu berechnen. Hier gab es dagegen ein Tellerchen mit je zwei Scheiben/Stücken Salami, Pecorino, gegrillte Zucchini mit Olivenöl, große grüne Oliven und Ruccola. Dazu scharfe Paprika-Tapenade und etwas (langweiliges;-)) Brot. Ein sehr leckerer Auftakt, der einen gleich auf den Stiefel versetzte. Dafür zahlte ich gern schmale 3€, statt einen fehlenden Appetithappen auf Kosten des Hauses zu beklagen, den ich hier so oder so nicht erwartet hatte.
Wer mehr anlegen will, ordert das Tagliere, also ein "Brettl" mit gemischten Aufschnitt, Käse und toskanischem Honig.

Die weitere Wartezeit verkürzte mir eine 11Freunde-Ausgabe über deutsche "Legionäre" in der Seria A. Auf dem Cover der damals in erster Ehe verheiratete Lothar Matthäus, im Inter-Dress ins noch unbedachte San Siro einlaufend. Etliche Jahre später durfte ich mit meinem Sohn in ebenjenem Stadion jubeln, als mein Heimatverein noch einen Pausenrückstand (gegen die Rosso-Neri) egalisierte. Tempi passati, Werder-Erfolge wie Matthäus-Ehen, nur der Torschütze von damals, ein gewisser Claudio P. spielt, trifft und grinst wie damals.

Als primo piatto kommen Tagliatelle mit Fenchel-Salsiccia von der Tageskarte. Für die kleine Portion werden 4,5€ berechnet, ebenfalls sehr kundenfreundlich kalkuliert.
Was gemessen an Bremer Gastronomiepreisen auch absolut für die 5,8€ gilt, die auf der Rechnung für ein Viertel(!) Cannonau erscheinen. Mal abgesehen, dass fast nur noch 0,2l, teilweise schon 0,15l Fingerhüte ausgeschenkt werden, sind da Preise jenseits der 7€ für ordentliche Standardware keine Seltenheit. Der sardische Rote aus der Grenachetraube hatte einiges an Sangiovese mitbekommen, was mir als Tanninverschmäher nicht so recht war.
Die Teigwaren dagegen nach meinem Geschmack leicht über al dente. In einem kräftigen Sugo, das gut an den Nudeln haftete, mit reichlich Wurstscheiben durchmischt und etwas Olivenöl beträufelt. Gewürzt mit groben Pfeffer, Salzkristallen, Petersilie und reichlich Thymianzweiglein, die sich malerisch in der Wintersonne räkelten. Wunderbar kräftiges, klassisches Pastagericht in exzellenter Ausführung.

Ebenfalls von der Tageskarte ganz gegen meine üblichen Vorliebe als Hauptgang ein Burger. Aber die Kombination BBQ-Rindfleisch, Kalbsbraten, Grillgemüse und Guacamole versprach einiges. Und hielt viel mehr. In einem Sesambun, vorbildlich gehalten von einem Holzstäbchen, wurde der Burger auf einem reichlichen, hochwertigen Salatbett und begleitet von gebräunten Kartoffelspalten mit gebratenen Rosmarinzweigen präsentiert. Nachdem ich die obere Brötchenhälfte abgenommen hatte, ließ sich das Gericht problemlos mit Messer und Gabel essen. Das Rindfleisch war kräftig gebräunt, aber im Kern noch schön rosa. Sehr saftig. Was ebenso für die drei Scheiben Kalbsbraten galt. Zusammen mit gegrillter Aubergine, Zucchino, Champgignon und Tomate sowie natürlich der Avocadocreme war dies ein kräftig-harmonisches Meisterwerk. Der helle Industrie-Bun hat nicht gestört, die Kartoffeln waren tadellos, wurden aber von mir nicht sehr beachtet. Ich war im Hackfleisch-Himmel. Der beste Burger, den ich je gegessen habe? Das hieße zwar nicht viel, da ich dieser Fleischzubereitung eigentlich eher wenig abgewinnen kann. Für mich allerdings ein Aha-Erlebnis,nach dem ich den Fleischklops zukünftig wieder etwas freundlicher betrachten werde. Allemal, wenn das PLV so positiv ist, wie im La Calma mit aufgerufenen 10 Euro.

Was schon fast selbstredend für den Espresso galt, der gerade mal 1,5€ kostete und natürlich in der vorgewärmten Tasse serviert wurde.

Ein vermeintlich einfacheres Lokal entpuppte sich als gastronomische (und optische) Überraschung. Man muss vielleicht keinen Umweg in Kauf nehmen, aber für Einheimische, die in der Nähe sind, durchaus einen Besuch wert. Wir werden sicher demnächst am Abend vorbeischauen.