Hanseat1957

Allgemein:

Vor ein paar Monaten machte mich die Anzeige „Restaurant `Nayla`. Die feine Küche Syriens – jetzt auch in Findorff“ neugierig.

Syrisch ist in Bremen „in“, wie das Al Dar in der Überseestadt belegt, zu dem ich in meiner Kritik feststellte, dass man beim Türken preislich deutlich besser wegkommt, bei vergleichbaren Speisen.

Im zwar aufstrebenden, aber noch weit entfernt von der gehypten Überseestadt einzuordnenden Findorff, hatte ich nach dem heimischen Studium der Karten, die auf der Homepage (https://www.restaurant-nayla.de/) zum Download verfügbar sind, nicht den Eindruck, dass der Wirt Salah Abou Dib tief in die Taschen seiner Gäste greift. Die Zeche von knapp 100 € am Ende empfand meine ständige Begleiterin als vergleichsweise hoch. Es waren aber die Getränke, die die Zeche in die Höhe trieben, wie weiter unten noch zu lesen sein wird. Die Speisen waren angemessen bepreist angesichts des bemerkenswerten Handwerks, das in der Küche des Nayla gepflegt wird. Ich meine, dass 3,5 Sterne auf meiner Skala das PLV angemessen bewerten.

Auch wenn Findorff „kommt“ und das Nayla im noch belebten Teil der Hemmstraße liegt, war es gegen 19:30 Uhr am besuchten Samstag nicht voll besetzt, trotzt der geringen Größe mit 40 gezählten Plätzen. Beim ersten Blick an die belebten Tische hatte ich für mich notiert, dass das etwas ältere und bieder wirkende Publikum aus dem Umfeld stamme. Aber die Tischgespräche links und rechts, deren Zeuge man im eng gestellten Nayla wird, zeigten, dass zumindest einige aus anderen Stadtteilen angereist waren. Wohl ebenso wie wir durch die Anzeige und eine gute Mittagstischkritik im Weser-Kurier angezogen. Das links und rechts nach den Gesprächsinhalten Lehrer Platz genommen hatten, mag ein Zufall sein. Aber das zwei Drittel des Publikums weiblich waren, entspricht meiner Hypothese, dass bestimmte Küchen (außereuropäisch, viele Kleinigkeiten) stark anziehend auf Frauen wirken. Und da der Frauenanteil unter Lehrern auch in Richtung zwei Drittel geht, ergibt sich eine schöne Koinzidenz für die Gäste im Nayla, zumindest an dem Abend.

Lohnt es sich nun, sich zu einem Besuch des Nayla nach Findorff aufzumachen? Ich sage ja, weil Salah Abou Dib in die vollen Gewürzkörbe greift. Hier schmeckt man mit jedem Bissen die Lust am Würzen, die ich so häufig vermisse!

Service:

Auf der Homepage gibt es ein Teamfoto, das zwei Männer und eine junge Frau zeigt. Die Einzelfotos und Angaben darunter beschreiben die drei mit ihren Funktionen. Unser schwarz gekleideter junger Bediener Tarik und der geringbehaarte Naeem sind an den Tischen zu erleben. Julia steht leider nur hinter dem Tresen. In der Küche werkeln einschließlich Chef drei hauptamtliche Köche.

Unser Kellner Tarik macht sich einen Spaß daraus, die Speisenorder zu erraten, wenn er sieht, auf welcher Seite der Gast für seine Auswahl hängen geblieben ist. Bei uns hatte er einen Treffer. Auch ansonsten ist er nicht auf den Mund gefallen. Die vielfältige Vorspeisenauswahl sagte er gekonnt an. Zum „Soßengeheimnis“ einer Hauptspeise ließ er sich lustig ein, dass man befürchte, dass Salah Abou Dib dies mit ins Grab nehmen würde.

Die Aufmerksamkeit sollte er aber noch schärfen. Zur Speisenorder vergaß er nach den Getränkewünschen zu fragen und die zweite Belegung am Nachbartisch (hätten vom Phänotyp her auch als Lehrer durchgehen können) musste arg lange warten, um zu bestellen.

Unsere Wartezeiten waren passend und unser Wunsch nach einer Pause nach den Vorspeisen wurde spontan mit dem passenden Vorschlag quittiert, dass wir Bescheid sagen mögen, wann er die Order in die Küche geben solle.
Für die Gesprächigkeit gebe ich einen halben Kürstern extra, so dass 3,5 Sterne zu Buche stehen.

Ausgegeben wird im Nayla zur Begrüßung ein Glas schwarzen Tees, aromatisiert mit Zimt und Kardamom. Dazu orderten wir gleich einmal einen Arrak auf Eis. Er steht nicht auf der Karte und Kellner Tarik fragte genau nach, was wir damit meinten („milchig“?). Er stand dann mit 5,50 € pro Glas auf der Rechnung, was recht hoch bepreist ist.
Carlsberg oder Duckstein kommen für 0,3 l auf stattliche 2,90 €. Eine Flasche Wasser 0,75 l kostet 5,20 €.
Die Weinrubrik weist acht libanesische Gewächse auf, die für das Viertel zwischen 7,80 € und 8,00 € liegen. Die europäischen Weine sind deutlich günstiger zwischen 3,80 € und 4,80 € zu haben.

Mein Rotwein Les Bretèches vom Chateau Kefreya aus dem Libanon ist nach meiner kleinen Recherche schon eine hochwertige Cuvée, für die man 12 € für 0,75 l im Internetkauf hinlegen muss. Die 8 € für das Viertel sind damit relativ günstig kalkuliert. Der Wein hatte Körper und gut Tannin, wie ich es mag. Der spanische Rosé Morador gefiel meiner ständigen Begleiterin; ich fand ihn fruchtig und gut trinkbar. Er stand mit 4,80 € auf dem Kassenbon. Auf der Getränkekarte im Internet steht er noch mit 3,90 €. Andere Abweichungen konnte ich bei unseren Getränken nicht feststellen.

Essen:

Was auf der Karte schnell auffällt, ist eine geringe Auswahl an Vorspeisen (zwei Suppen, fünf sonstige). Bei den Hauptgerichten liest man dann aber bei den Spießgerichten, das sechs verschiedene Vorspeisen zum jeweiligen Gericht gehören, die zwischen 15,50 € und 16,50 € kosten. Bei den Spezialgerichten findet sich die Position Masa Nayla, zehn verschiedene Vorspeisen mit Fladenbrot (16,50 €), die wir auch wählten. Das Fazit ist, dass im Nayla etliche der servierten Vorspeisen gar nicht auf der Karte erscheinen. Kellner Tarik erklärte dazu, dass die Küche ein Potpourri von mindesten dreißig Vorspeisen beherrsche und man sich – neben dem kleinen Kartenstandard – spontan nach Marktlage entscheide, was man zubereiten möchte. Ein Abgleich mit dem Nachbartisch ergab, dass unsere Auswahl noch nicht das Tagesangebot abdeckte.

Zu den Vorspeisen gibt es ein selbst gebackenes Fladenbrot. Es ist sehr geschmacksneutral und ein Hohlkörper mit kaum merklicher Krume. Mir gefiel es im Vergleich zu dem festen Fladenbrot aus den anatolischen Lehmöfen nicht. Meine ständige Begleiterin meinte, es sei wohltuend ungewürzt, um die würzigen Pasten und Soßen etwas zu neutralisieren.

Was mir auch gar nicht gefiel war die überzogene Säure an der Petersilienvorspeise (Zitrone) und meines Beilagensalates (Aceto), die meine Zunge adstringierte. Kellner Tarik meinte, dass das für die Petersilienvorspeise typisch sei.

Auch überdeutlich der Knoblauchgehalt der Knoblauchcreme, die auf Joghurt basiert. Für mich eine Freude, aber für meine ständige Begleiterin, obwohl gut auf Knoblauch eingestellt, zu scharf.

Da ich nicht mitgeschnitten habe, als Kellner Tarik brav alle Vorspeisen auf den eckigen Tellerchen annoncierte und in der Karte nur wenige identifiziert werden können (z. B. Blätterteigrollen mit Spinat-, Käse- und Hackfleischfüllung, frittierte Kichererbsenplätzchen, gefüllte Weinblätter, Auberginenmus), kann ich nun leider nicht alle Vorspeisen benennen. Was ich aber hervorheben möchte, ist die gute und abwechslungsreiche Würzung. Säure und Knoblauch sehr reichlich, ansonsten ein Genuss für jeden, der die typischen Aromaten der syrischen Küche mag. Minze, Kardamom, Zimt, Schwarzkümmel, Kreuzkümmel sind auszumachen. Angesichts des beträchtlichen Aufwands war diese Vorspeise mit 16,50 € fair angesetzt.

Dann einmal Lammkoteletts vom Grill mit Knoblauchcreme, frittierten Kartoffeln und einem Beilagensalat (15,70 €) und Lammgeschnetzeltes aus der Pfanne auf Kichererbsenpüree mit gemischtem Salat und Fladenbrot (13,00 €). Die meisten Pfannengerichte werden mit der „Dihen Al Sabarber“-Sauce abgelöscht, die als „Geheimsauce des Chefs“ auf der Karte vermerkt ist.

Ich bekam also einen Teller mit einem Humusspiegel und dann kam Kellner Tarik mit der Pfanne, in der es noch kräftig zischte und entleerte sie auf dem Humus. Eine nette Showeinlage.

Geschmacklich erinnerte mich die Soße an meine Würzmischung Ras el Hanout, die in ihrer Zusammensetzung ja auch immer ein Geheimnis ist. Also wieder sehr orientalisch und wunderbar harmonierend mit den sehr zarten Lammfleischstreifen und dem Humus.

Auch gut die vier fleischigen Lammkoteletts, die sehr scharf gegrillt waren und ihre Würzportion abbekommen hatten und die frittierten Kartoffelscheiben dazu.

Dafür, dass uns Salah Abou Dib intensiv in sein Gewürzregal mitnimmt und die Sorgfalt der Zubereitung gebe ich gerne eine 4 mit Sternchen.

Ambiente:

Das Nayla ist in einem Eckhaus untergebracht und eine Vollverglasung sorgt für einen freien Blick nach draußen. Man geht wenige Stufen hoch ins Restaurant. Dieses Hochparterre verschafft dem Nayla eine schöne, vom Trottoir abgegrenzte Terrasse vor den beiden Fensterfronten. Drinnen geht es eng zu. Die Bilder auf der Homepage sind geschickt gemacht und suggerieren eine Raumgröße, mit der die Realität nicht Stand hält. Die vierzig Plätze verteilen sich an eng gestellten Tischen. Unser Zweiertisch ging von der Größe her noch, stand aber sehr eng am Nachbartisch. Intimes oder Geschäftsgeheimnisse sollte man im Nayla also nicht besprechen wollen. Nebenan hatte man drei Gäste an einen Zweiertisch gefercht.

Ansonsten ist die Einrichtung stimmig und die Dekoelemente an den Wänden wohltuend sparsam gesetzt. Auf dem Fußboden klassische Orientteppiche, die mit den zwei Lagen weißer Tischwäsche kontrastieren. Man sitzt auf klassischem Gestühl oder einer Lederbank am Fenster.

Auf der Tischwäsche verstreut rote Linsen. Viele Gäste nehmen das vielleicht als originelle, verspielte Deko wahr, ich spreche dagegen ein Verdikt aus: Überflüssig und wegen des häufigen Wechsels der Tischwäsche hygienisch bedenklich, wenn nicht immer frisch aufgelinst wird.

Unserem Wunsch nach Salz wurde nachgekommen und Kellner Tarik brachte zwei größere, metallene Streuer mit Salz und Pfeffer. Sie müssen aus einem Altbestand stammen und waren unansehnlich und wurden von uns nicht angefasst (erwiesen sich aber auch nicht als notwendig). Sie sollten gleich mit den Linsen entsorgt werden.
Auf der Herrentoilette war ein Pissoir demontiert und man blickte auf den entstandenen Freiraum einschließlich Installationslöcher im Fliesenwerk. Das macht auf mich immer einen schlechten Eindruck. Sauber war es aber und es gab kleine Stoffhandtücher.

Das selbst gezimmerte Zusatzgeländer an der Treppe zeugte auch davon, dass man nicht viel Geld in die Hand genommen hat, um das Restaurant für die Neueröffnung aufzufrischen.

Sauberkeit:

Bis auf die optisch unappetitliche Menage fiel nichts Weiteres negativ auf.

Allgemein:

Wer mich liest, weiß, dass wir gerne auch portugiesisch oder spanisch in Bremen einkehren würden.

Portugiesisch ist in Bremen leider totale Fehlanzeige. Spanier gibt es einige und mit dem Cocina de Salva hatten wir einen guten Treffer gelandet. Auf einer Radtour stach mir das Tio Pepe mit seiner kleinen, aber farbenfrohen Front im letzten Sommer ins Auge. Es liegt im Niemandsland zwischen dem gutbürgerlichen Schwachhausen und dem szenigen Ostertor an einer breiten Straße, mit den Ausläufern des Hauptbahnhofs gen Norden im Rücken. Auf anderen Portalen wird es überwiegend mit Sympathie bedacht, ohne dass kulinarische Höhenflüge versprochen werden.

Wie wir an einem Samstagabend Ende März erleben durften, hat das Tio Pepe treue Gäste. Darunter eine große Gruppe mit E-Zigaretten, die mächtig Dampf abließen und das Restaurant in einen leichten Nebel tauchten. Pepes Wirtsfrau hatte das aber am Telefon bei der Reservierung fairerweise angekündigt, aber es hielt uns nicht ab. Ansonsten kleine Gruppen und Paare, die das Restaurant bis auf den letzten Platz füllten. Spontangäste mussten abgewiesen werden.

Die sehr schlichte Homepage http://www.tiopepe-bremen.de/ lässt das Restaurant kleiner erscheinen, als es ist. Unvorteilhaft auch, dass nur wenige Gerichte der Karte aufgeführt sind. Da sollte Pepe ernsthaft über einen Relaunch nachdenken.

Ich mache eigentlich kein Aufheben davon, ob eine Empfehlung auszusprechen ist oder nicht, weil sich das aus den einzelnen Bewertungskategorien für den Leser als selbst zu ziehendes Fazit ergeben sollte.

Tio Pepe ist ein Sonderfall. Wenn ich gänzlich empathielos die Daumenrichtung bemühen müsste, würde er nach unten zeigen. Wir für uns haben keinen neuen Spanier entdeckt, den wir unseren in Bremen „gelisteten“ Restaurants zufügen mögen.

Aber wenn man nur Standards erwartet und eine familiäre, persönliche Atmosphäre in einem „rustikalen“ Ambiente anziehend findet, dann kann man das Tio Pepe ausprobieren.

Das Preisniveau ist durchwachsen und ich denke, dass 3,5 Sterne mit Empathieanteil stimmen.

Service:

Als wir das Restaurant betraten und gen Tresen strebten, um uns anzumelden, fielen die vielen gebrauchten Gläser und Tassen auf dem Tresen auf, die der Reinigung harrten. Und das, obwohl kurz nach 18:00 Uhr nur wenige Tische besetzt waren. Zweimal klirrte es während unseres Besuches; vielleicht, weil der Platz zu eng geworden war.
Nur eine junge Frau und die blonde Frau des Wirtes Pepe kämpften gegen die Bestellungen an. Als sich das Lokal füllte, mussten wir an zwei Getränkeorders erinnern. Die Mitglieder der Dampfergruppe bekam nach unserer Beobachtung ihre Speisen nur sehr sukzessive.

Für die Freundlichkeit verdiente sich unsere Bedienerin aber einen Kürpunkt.

Die Wirtsfrau fand beim ersten Vorbeigehen an unserem Tisch zur Tür eines Vorratsraumes kein Wort der Begrüßung und taute erst später auf.

Nett, dass der sehr lebendige Wirt und Koch Pepe persönlich den Tapasteller an den Tisch brachte und annoncierte, was er wunschgemäß aufgelegt hatte.

Der Service war für einen Samstagabend mit Volllast eindeutig unterbesetzt und Freundlichkeit und nette Sprüche lassen den Gast nicht jede Wartezeit verzeihen. Aber vielleicht muss man das im Tio Pepe empathischer beurteilen.

Beim Nachschauen der Getränkepreise fiel mir auf, dass die Karte im Aushang nicht mit der im Restaurant gereichten übereinstimmt, die z. B. neben dem Bier San Miguel auch das Estrella Galicia (jeweils 2,70 €) aufwies. Das grüne Konzernpils kommt im Restaurant auf 2,80 € für 0,3 l (draußen noch 2,60 €). Vilsa-Mineralwasser wird mit 5,20 € für 0,75 l berechnet.

Die drei offenen Hausweine stehen mit 4,60 € für 0,2 l auf der Karte (gebont waren 4,40 €). Die „klassifizierten“ anderen offenen Weine beginnen bei 5,40 € für 0,2 l.

In toto schon Getränkepreise, die einem Restaurant in teurer Lage entsprechen.

Nach einem flauen Estrella Galicia blieb auch ich beim Hausrosé hängen, der trinkbar war, aber deutlich kälter hätte sein müssen.

Essen:

Auf der Homepage sieht man nur 14 Speisen. Demgegenüber ist die gereichte Karte deutlich umfangreicher:
8 Tapas von 7,50 – 8,50 €, 7 Salate von 3,50 – 10,50 €, 8 Fischgerichte (Scampi, Calamares, Miesmuscheln, Zander, Thunfisch) von 10,50 bis 17,30 €, 5 Fleischgerichte (Huhn, Lamm, Rind) von 11,80 bis 15,50 € ohne Beilagen, die aus 6 Positionen von 2,60 bis 3,60 € gesondert geordert werden müssen. Überraschend die vier Pastagerichte „Maccarones“ von 8,90 bis 10,90 €. Die Nachspeisen lasse ich mal weg. Paella muss gesondert geordert werden. Mittwochs ist Scampitag und ein Kilo mit einem halben Liter Hauswein werden für wohlfeile 29,90 € angeboten.

Bis auf die Nudelgerichte weckte keine Kartenposition spontan Neugierde oder erregte Vorfreude. Man findet keinen Oktopus, sondern nur die langweiligen Ringe oder ganze Tuben. Kein Kaninchen, keine Innereien. Das gilt für alle Tapas und alle Hauptspeisen.

Wir wählten den gemischten Teller mit sechs Tapas nach eigener Wahl für 12,50 € und das Ali oli (ich übernehme die Schreibweise aus der Karte) mit Baguette für 3,00 €.

Vorweg: Koch Pepe ist ein Freund der gehackten Petersilie, die alle Gerichte zierte, ja sogar das Ali oli, obwohl sie da nun sicherlich nichts zu suchen hat. Das Ali oli wurde in einer Miniaturpaellapfanne in ordentlicher Portion serviert und hatte eine unerwartet säuerliche Note, die an Zitrone erinnerte (unsere Bedienerin meinte Essig). Nach kurzer Gewöhnung gefiel es uns aber und das „Hausgemachte“ nehme ich ab. Das Baguette war frisch und feinporig, so dass es sich gut zur Aufnahme des Ali oli eignete.

Sieger auf dem Tapasteller waren die gegrillte Chorizo und die Thunfischteigtaschen. Gelungen auch die Sardellen in Essig und die Kartoffelchips. Die Aufschnittfraktion mit Paprikawurst und Serrano war unauffällig.
Für zusammen 15,50 € und eingedenk der Portionsgrößen kein Schnäppchen, aber auch keine überzogene Bepreisung.

Nach angenehmer Wartezeit kamen dann das Lammfilet (15,50 €) mit Kartoffelchips als Beilage (2,80 €) und die Maccarones mit Scampi (10,90 €).

Meine Maccarones waren von der Nudelform her Penne rigate. Ein ordentlicher Teller mit vielen großen Gambas und Tomatenstücken, die Fruchtigkeit an das insgesamt gut gelungene Gericht brachten.

Meine ständige Begleiterin bekam vier Stränge Lammfilet, das wir mit „medium plus“ geordert hatten (gefragt wurde nach dem gewünschten Garzustand nicht). Der Garzustand stimmte und die Fleischqualität auch. Für mich war das Filet aus der Pfanne kaum gewürzt, meine Mitesserin fand es einseitig stark gewürzt, ohne das Hervorstechende benennen zu können. Die Kartoffelchips waren gelungen. Für 18,30 € ein für mich nur mittelmäßiges Gericht (Bevor es zur Gegendarstellung kommt: Meiner Frau hat es geschmeckt). Mit einem Beilagensalat, den man auch getrennt hätte ordern müssen, wäre man bei 21,30 € gelandet. Demgegenüber fand ich mein Nudelgericht sehr gut portioniert und mit 10,90 € freundlich bepreist, zumal wenn man die unverschämten Preise einiger Italiener bedenkt, wenn nur das Wort Scampi auf der Karte erscheint und auf dem Teller nur eine Ahnung von den asiatischen Meeresfrüchtchen vermittelt wird.

Also insgesamt ein gemischter Eindruck. Mit 3,5 Sternen ist das Essen im Tio Pepe gut bedient.

Ambiente:

Laut Homepage haben Pepe und seine Frau das Restaurant im April 2008 übernommen und renoviert.
Es ist im Erdgeschoss eines Bremer Hauses untergebracht, eine besondere, historische Form des Reihenhauses, das ganze Stadtviertel in Bremen prägt und von der geduckten Arbeitervariante im Bremer Westen bis zum repräsentativen Stadthaus des Bürgertums reicht. Das Tio Pepe ist in der großzügigen Variante beherbergt. Von außen erwartet man einen schlauchförmigen Raum. Das ist insoferne richtig, als dass es nur einen schmalen Fensterbereich gibt und sich der Rest des Restaurants durch die Tiefe des Hauses zieht. Nach dem Eingang weitet es sich aber nach links (hinter dem Treppenhaus ins 1. Stockwerk).

Nach dem Tresen kommen die Toiletten und der Gastbereich endet erst einmal mit dem „Familientisch“, der auch so aussieht. Dann rechts ein Lagerraum mit vielen Paellapfannen an der Wand. Meinen neugierigen Blick in das Gelass nahm Pepe zum Anlass, von seinen Paellagroßtaten zu berichten. Dann links und rechts offene, kleine Küchen. Anschließend ein „rustikal eingerichtetes Zimmer“ (Homepage) mit drei Sechsertischen, Fernseher und Raucherlaubnis. Dann geht es in den Sommergarten, der am Bahndamm mit Lärmschutzwand endet. Im (noch nicht geöffneten) Sommergarten auch viele Familienutensilien. Die Tochter des Hauses turnte im Restaurant rum, ohne dass es belästigend wirkte.

Die Einrichtung weist einen weißen Fliesenboden auf und eine warme Wandfarbe, eine weiße, halbhohe Täfelung rechts und ansonsten viel Deko. In Erwartung von Ostern war diese durch Eiersträuße in Vasen, Osterhasen, Lämmern usw. angereichert. Ich fand es schon überladen und erst recht nicht aus einem Guss. Die Einrichtung zeugte im Detail auch davon, dass nicht nur Profis bei der Renovierung Hand angelegt hatten. Wir saßen an einem Vierertisch auf einem kleinen Podestbereich links. Zwischen dem Tisch und der Tür zum Vorratsraum stand ein riesiger Dekobaum mit einer mächtigen Krone aus unzähligen Kunststoffblättern. Ein Staubfänger der überflüssigsten Sorte, der durch viele Spinnweben Anschluss an die Wand und Decke gefunden hatte! Weg damit, möchte ich Pepe und Frau zurufen!

Die Herrentoilette muss 2008 bei der Renovierung ausgespart worden sein. Eine Energiesparbirne der ersten Generation ohne Glaskörper an der Decke, angeschlagene Fliesen und eine wacklige Drückergarnitur, die es heute wohl nicht einmal mehr im Baumarkt zu kaufen gibt, vermittelten einen schrottigen Eindruck.

Die Tische bieten mehr Platz und Raum zwischen ihnen, als ich nach einem Blick durch das Fenster vermutet hätte. Sie sind ordentlich mit farblich passender Tischwäsche versehen. Das Stuhlwerk ist nicht einheitlich.

Positiv ist die indirekte Beleuchtung anzusprechen, die die Balance zwischen Gemütlichkeit und ausreichender Helligkeit zum Kartenstudium hält. Akustisch untermalt wird das ganze durch gängige spanische Musik, also eher Gassenhauer denn anspruchsvoller Folklore.

Ich will zum letzten Mal das Wort Empathie strapazieren, um ein Resümee zu ziehen.

Man kann das Beschriebene positiv als „authentisch“, „persönlich“, „familiär“ oder „originell“ beschreiben und Pepe und seine Frau betreiben ihr Restaurant sicherlich mit Herzblut. Nüchtern und objektiv beurteilt, nehmen Pepe und seine Frau ihren Gästen ordentlich Geld für Durchschnittliches in Räumlichkeiten ab, die hinter heutigen Standards deutlich zurückbleiben.

Ironisch frage ich zum Schluss, ob das vielleicht gemeint ist, wenn es auf der Homepage heißt: „Wir wollten kein normales Restaurant, das es an jeder Ecke Bremens gibt,  wir wollten etwas außergewöhnliches auf die Beine stellen und wir denken das haben wir auch geschafft.“ 

Sauberkeit:

Neben den Spinnenweben unseres mächtigen Dekobaumes fiel mir auf, dass der weiße Fliesenboden keinen frisch gewischten Eindruck machte. Auf den Tischen ging es sauber zu.

Allgemein:

Wieder in Saarbrigge und nach Balkan und Grieche hatte ich mir für einen vorfrühlingshaften Märzmittwoch das Gasthaus zum Adler für einen bodenständigen, frankophilen Abend ausgesucht.

Als Alleinesser war ich mir nicht sicher, ob ich im gelobten La Bastille im lebhaften Distrikt um den St. Johanner Markt Unterkunft finden würde. Das Gasthaus Zum Adler liegt abseits von den Touripfaden und ich lag mit meiner Hoffnung richtig. Um 18:30 bekam ich einen Tisch in dem nur mäßig besuchten Gasthaus. Das Publikum indigen und gediegen. Als ich gegen 20:00 Uhr ging, hatten sich noch einige Gäste eingefunden. Darunter überwiegend Stammgäste, wie das Busserln zeigte.

Im Internet bekommt man einen Eindruck von der Historie, der Philosophie und der Standardkarte für Speisen und Weine: http://www.adler-sb.de/index.html.

Das Preisniveau ist akzeptabel und ich setze mal 3,5 Sterne an.

Ich wandelte auf den Spuren des Saarbrücker „Platzlöwen“ Simba und meines Lokalgenossen Borgfelder. Meinen Gesamteindruck kann ich so resümieren, dass man nichts verkehrt macht, im Gasthaus Zum Adler einzukehren, zumal die Atmosphäre sehr behaglich ist.

Service:

Es sind drei jüngere Frauen, die ich hinter der Theke und an den Tischen beobachten konnte. Uniform waren das schwarze Top mit dem Adleremblem und schwarze Kellnerschürzen. Darunter ging es in Räuberzivil weiter. Aus der Küche ließen sich kurz Mann und Frau im mittleren Alter im selbigen Outfit blicken, die mich vom Auftritt her an Wirtsleute denken ließen; ob ich da nun eine Madame Leconte gesehen habe, kann ich mangels Bekanntschaft oder Fotoabgleich nicht sagen.

Die drei Mädels verrichteten ihren Dienst freundlich und eingespielt. Sie waren aufmerksam und erkundigten sich brav, ob es denn konveniere. Meine Frage nach einer Zubereitung wurde in der Küche geklärt und die Kochauskunft berichtet. Also alles im grünen Bereich, aber ohne Ausschläge nach oben. Für mich sind das dann immer befriedigende drei Sterne.

Die Getränkepreise empfand ich gemischt. Das Bitburger kam (gerechnet) auf 2,40 € für 0,3 l. Die Flasche Wasser 0,75 l auf ebenfalls moderat kalkulierte 4,50 €. Die Weine im Schankmaß 0,2 l beginnen mit einer Ausnahme bei 6,00 €. Mein Rosé Ventoux war fruchtig und gut trinkbar, aber mit 6,20 € stramm bepreist. Und, beim „Franzosen“ wird nichts ausgegeben!

Essen:

Die Standardkarte ist überschaubar. Überraschend für mich, dass die Rubrik „Nachspeisen“ mit 12 Einzelpositionen um umfangreichsten ist. Die auf der Homepage als PDF angebotene aktuelle Tafel nimmt schon die Spargelsaison vorweg oder stammt von der letztjährigen, hat aber mit dem Anschlag rechts von der Theke am Mittwoch nichts zu tun. Dort las ich fünf Vorspeisen von 8,50 € bis 10,50 €, u. a. Austern, fünf Hauptspeisen wie Lamm, Rind, Kalbskopf, Zander, Penne zwischen 8,90 € und 22,00 € und zwei Nachspeisen.

Aber erst einmal gibt es als AG ein kleines Schälchen Makrelenmousse mit Graubrotscheibchen. Die Mousse trotz Sahneanteil klar im Geschmack.

Dann stand mir der Sinne nach einem klassischen Flammkuchen, also fiel die Wahl auf den mit Dürrfleisch und Zwiebeln (7,50 €). Zwischenzeitlich waren eine ordentliche Pfeffermühle und ein schlichter Salzstreuer gebracht worden.

Mit der Flammkuchenwahl war ich in zweierlei Hinsicht zufrieden. Erst einmal schmeckte er mir gut! Krosser Teig, schmandig bestrichen, magere Fleischwürfelchen des Gesalzenen und Zwiebelringe ergaben ein schlichtes, aber schmackhaftes Ganzes.

In zweiter Hinsicht war der Sättigungsbeitrag dieser Vorspeise vonnöten.

Confit de Carnard mit Grenaille Kartoffeln und einem grünen Salat (16,00 €) folgten in angenehmen Abstand.
Confitiert war eine Entenkeule. Diese war sehr zart und erinnerte mich an mein Weihnachtsrezept von Tim Mälzer für ein Gänseconfit, das mit einem Pökeln der Gänseteile beginnt. Meine Frage, ob auch die Entenkeule gepökelt sei, wurde nach der Rückfrage in der Küche verneint. Aber gut Salz war in die Zubereitung eingeflossen. Wohlgemerkt nicht zu viel, aber es hatte das Entenfleisch durchdrungen. Eine Zubereitung mit einem sehr schmackhaften Ergebnis, ganz ohne Soße.

Die Kartoffeln als halbierte Drillinge, mit Schale kross angeröstet, passten sehr gut.

Der Salat hätte etwas mundgerechter gezupft sein dürfen und die an sich gelungene klassische Vinaigrette war etwas zu reichlich spendiert worden.

Ohne meinen Flammkuchen hätte mir die Hauptspeise zum Hungerstillen nicht ausgereicht.

Für das Kochergebnis in geschmacklich-handwerklicher Bewertung gebe ich gerne vier Sterne.

Ambiente:

Wie ich für die Kritik las, ist das Gasthaus 1750 errichtet worden. In der Gaststube selbst dürften die stilbestimmenden Elemente sicherlich ein paar Jahrzehnte alt sein, aber an die Frühzeit des Baus erinnert nichts.
Dunkle Holzfarben und die rot-weiß-karierten Tischsets fangen den Blick. Über der Täfelung eine weiße Wand und Decke. Klassische Werbeblechschilder französischer Provenienz, Schwarzweißfotos aus dem alten Saarbrücken, naive Tiermalerei bildeten den von mir einsehbaren Wandschmuck.

Es ist ein offener Raum, der insgesamt mit seiner ungezwungenen Gaststubenatmosphäre zum Verweilen einlädt. Das gedämpfte Licht mildert das Offene.

Die Anzahl der Tischreihen, parallel zur Fensterfront und im Raum in Linie mit dem Thekenbereich, ist überschaubar. Zu geschäftstüchtig gestellt ist es nicht und auch die Tischgrößen sind akzeptabel.
Am Anfang war die Beschallung mit französischen Schlagern etwas kreischig, danach wurde die Musikfarbe sanfter.

Sauberkeit:

Nichts Nachteiliges fand meine Aufmerksamkeit. Mein Feuchtraum wurde vor geraumer Zeit ausgestattet, aber zeigte sich sehr gepflegt.

Allgemein:

Beruflich führte es mich nach Erlangen. Der Stadtname erzeugt gerne ein fragendes Stirnrunzeln. Der alte NDW-Kalauer „Wissenswertes über Erlangen“ von Foyer des Arts (35 Jahre ist das her!) erklingt immer in meinem Ohr, wenn ich dem Städtchen nördlich von Nürnberg meine Aufmerksamkeit schenken darf. Erlangen wird geprägt durch eine große Universität und der Gesundheitssparte von Siemens. Das schafft Quirligkeit und Wohlstand in der Stadt mit gut 110.000 Einwohnern, angereichert um 30.000 Studenten.

In der Altstadt mit geschlossener und niedriger Bauweise geht es heimelig und beschaulich zu. Gastronomisch gibt es neben Restaurants mit fränkischer Küche auch einiges an internationaler Kulinarik für das akademische Publikum. Fränkisch habe ich mir für  den nächsten Besuch aufgehoben.

An einem verregneten Dienstagabend im März habe ich das nächstgelegene Restaurant von meiner kleinen Liste gewählt, das Ilias. In der jetzigen Form gibt es das familiengeführte Restaurant seit drei Jahren.

Als ich um 18:00 Uhr aus dem Regen hineinhuschte, war ich erst einmal der einzige Gast. Als ich gegen halb acht ging, waren fast alle Tische besetzt. Ältere Erlanger kamen zuerst, dann folgten junge Japaner, eine Gruppe, die englisch parlieren musste, obwohl überwiegend grauschöpfig deutsch, die zwei Freundinnen und junge Paare.
Den guten Zuspruch hat das Ilias verdient und wer genug Schäuferle gegessen hat, kann getrost im Ilias Lammkoteletts genießen.

Das Ilias pflegt eine Homepage http://www.restaurant-ilias.de/, die nur eine Seite aufweist, aber die Speisekarte als Download bereithält.

Das Preisniveau spiegelt die gute Kaufkraft wieder; das PLV ist aber noch angemessen und mit 3,5 Sternen zu fixieren.

Service:

Eine junge Griechin in schlichtem Ganzschwarz einschl. Schürze hatte sich als erst einmal nur um mich zu kümmern. Das tat sie freundlich. Als sich das Restaurant füllte, zeigte sich ein älterer Grieche, ebenfalls in schwarzer Kleidung, der der Wirt sein könnte. Seine Frau sei in der Küche, wie er ihm bekannten Gästen mitteilte.
Dem schnell anschwellenden Gästestrom bewältigten die beiden routiniert und flott. In der Priorität rückte ich mit meinem leeren Glas kurze Zeit ins Hintertreffen.

Die Speisenfolge empfand ich sehr angenehm, hatte aber auch eine Pause nach der Vorspeise erbeten.
Insgesamt eine solide Arbeit und damit drei Sterne wert.

Der Wirt spendiert einen Ouzo zur Begrüßung und einen auf die Zahlbereitschaft. Nicht eiskalt, aber trinkbar. Die Temperatur des Retsinas ließ endlich mal wieder das Glas beschlagen.

Das Lederer Pils kommt für fränkische Verhältnisse auf stolze 2,80 € für 0,3 l. Die Weine beginnen für 0,2 l bei 3,60 € und erklimmen stolze 6,50 € für einen Axia Syrah-Xinomavro. Günstig, mit 4,50 € ist die Flasche Wasser 0,75 l
.
Essen:

Die Karte ist klein gehalten. Sie beginnt mit vier Vorspeisen und sechs Hauptgerichten als „Empfehlungen“. Die Hauptgerichte beginnen untypisch mit sieben „Fischgerichten vom Grill“, darunter zwei Kalamarizubereitungen. Die Fleischgerichte vom Grill und aus dem Backofen passen auf zwei Seiten, bieten aber alle Standards.

Unter den Empfehlungen stach mir sofort der Oktopus aus der Pfanne mit Kartoffeln, Gemüse, Oliven und Kapern ins Auge (8,90 €). Dazu ein Korb mit einem grobporigen, gut schmeckendem, rustikalen Stangenbrot, dem zur Krönung nur eine krosse Kruste fehlte.

Der große Oktopusteller machte optisch viel her und der Duft nach Krake und Gemüse erinnerte mich an die portugiesische Küche. Auch geschmacklich stand er vergleichbaren Zubereitungen beim Portugiesen in nichts nach. Den Garzustand der vielen Oktopusstücke und des Gemüses (vornehmlich Paprika, daneben Zwiebel, Broccoli, Blumenkohl, Cocktailtomaten) fand ich gelungen; nur die Kartoffelstücke waren mir zu weich geraten. Die Kapern hatte der Koch vergessen, was dem Gericht aber wegen ihrer (abwesenden) Dominanz eher gut tat. Ungewöhnlich und ein Fauxpas waren die Raukeblätter auf dem Tellerboden, die sich dem Sud ergeben hatten.
Geschmacklich und mengenmäßig eine gute Viersternevorspeise.

Sehr positiv zu vermerken ist die Menage auf jedem Tisch, bestehend aus hochwertigen Salz- und Pfeffermühlen, Olivenöl und Essig in ansehnlichen Flaschen.

Lammkoteletts mit Bohnen, Tsatsiki und Salat sollten dann für die finale Sättigung sorgen (14,50 €).

Auch dieser Teller sah sehr appetitlich aus. Die Lammkoteletts waren kupiert und deswegen vom Anblick her kompakt. Knochenlutscher werden das als Entbehrung empfinden; für mich war das in Ordnung. Die Koteletts im Geschmack eindeutig definiert und zart, obwohl well done gegrillt.

Die Gigantes in einer würzigen Tomatensoße gerade richtig  und schön in der Form. Sie hätten aber etwas mehr erhitzt werden dürfen.

Das Tsatsiki endlich mal wieder ganz klassisch mit Gurke, Dill und mächtig Knoblauch, auch gut gesalzen.

Der Salat  war sorgfältig gemacht. Zwar kein erfrischender Krautsalat, aber zurückhaltend mit Essig und Öl angemacht und nicht mit einem Blubb aus der großen Flasche ertränkt.

Für das Hauptgericht gebe ich auch gerne vier Sterne.

Dank der Vorspeise einschl. Brotkorb reichte mein Koteletteteller aus, um mich gesättigt ins Hotel aufzumachen. Als Solist wäre die Portionsgröße für gute Esser bescheiden.

Ambiente:

Das Restaurant ist in einem Endhaus untergebracht, was ihm zwei Fensterfronten verschafft. Es ist ein kleines Restaurant  und die Einrichtung trägt den Stempel der aktuellen Raumausstattung von Restaurants mit Braun als dominantem Farbton (Lederbänke und –stühle, Tische, Holzoptik des Fußbodens). Großflächiger Wandschmuck ist sparsam platziert und die hübschen Deckenlampen mit ihrem Stoffbezug spenden warmes Licht. Auch wenn man den Einheitslook durchaus als phantasielos kritisieren kann, zumindest schafft er einen stimmigen Gesamteindruck.
Die Tischanordnung lässt Bewegungsfreiheit und auch auf dem Tisch findet man ebenso ausreichend Platz für die Arbeit.

Überraschend war für mich der Toilettengang, denn für den Herren wird nur ein abschließbarer Einzelplatz angeboten.

Einige Lautsprecher verbreiten griechische Schlagermusik mit traditioneller Bouzoukiklangfarbe.

Sauberkeit:

Alles im grünen Bereich.

Allgemein:

Heikle Mission: Mit Schwägerin und Schwager zu deren Lieblingsgriechen in Schwachhausen. Ich hatte es immer vermieden, weil das Akropolis in der Kritik bislang schlecht wegkam. Aber mein Schwager als langjähriger Stammgast im 2002 eröffneten Akropolis beteuerte, dass Wirt Christos kulinarisch zugelegt habe, so dass das Wagnis gering sei. An einem Samstagabend im Februar war es dann soweit.

Nach der Enttäuschung im Rhodos in Schwachhausen ist meine Hypothese erschüttert, dass Geld auch Geschmack habe, man also in gutbürgerlichen Vierteln auch Gutes auf den Teller bekäme.

Als wir gegen 19 Uhr das vollbesetzte Akropolis betraten war aber klar, dass sich das Publikum eher aus den Mietwohnungen des Umfeldes, denn aus der Parkallee rekrutiert. Also Sweatshirt statt gebügeltem Oberhemd. Paare, kleine Gruppen und Familien bevölkerten das Akropolis und erzeugten in dem engen und niedrigen Restaurant einen Geräuschpegel, gegen den man am Tisch mit erhobener Stimme anreden muss; eine Zeitlang angereichert mit Babygeplärre.

Zum Schwure kommend: Muss man nach Schwachhausen fahren, um im Akropolis einzukehren? Nein. Wie gleich zu lesen sein wird, gibt es eine solide Küchenleistung, die das Akropolis aus der Peergroup aber nicht heraushebt, sondern im sicheren Mittelfeld der Tabelle platziert. Für die Stadtteilversorgung ist das Akropolis aber eine sehr beliebte Adresse.

Auf der Homepage gibt es die Karten zum Herunterladen und einige Fotos vom Team, den Räumlichkeiten und besonderen Anlässen (http://www.akropolis-bremen.de/).

Das Preis-Leistungs-Verhältnis sehe ich bei 3,75 Sternen.

Service:

Das Akropolis ist ein familiengeführtes Restaurant. Sehr präsent Christos, der die Wirtsrolle ausübt, auch wenn seine Frau Christina die Inhaberin ist. Die Stammgäste werden mit Handschlag begrüßt und kreuzgeschlechtlich ist Busserln verbreitet. Das schafft Verbundenheit und Treue. Aber auch die Pflicht wird ordentlich erledigt. Man lässt uns Zeit für die Auswahl und bringt mit den georderten Getränken einen eiskalten, guten Ouzo. Dann die Bestellung der Vorspeisen und gelassen werden späterhin die Hauptspeisen aufgenommen. Angesichts des Besetzungsgrads waren die Wartezeiten akzeptabel.

Zur Verabschiedung noch ein Ouzo für den Weg und die Verabschiedung durch den Chef mit Handschlag.
Neben ihm sorgen zwei Männer im gediegenen Alter, klassischen weiß-schwarz gekleidet und eine weibliche Kraft für den Dienst am Tisch.

Das war eine solide Arbeit und für die persönliche Begrüßung und Verabschiedung gibt es einen halben Stern obendrauf, was dann 3,5 Sterne ausmacht.

Die Getränkepreise sind für Bier- und Weintrinker schon ambitioniert. Ein Köpi 0,3 l kostet 2,90 € und die griechischen Standardweine liegen meist bei 4,60 € für das Viertel. Mein Naoussa war dünn und hatte nicht den typischen Körper und Tannin, die ich an diesem Wein schätze. Günstig ist die Flasche Wasser 0,75 l für 4,50 €.

Essen:

Den Kartenschwerpunkt bilden Grillgerichte. Mit der üblichen Kombinatorik ergibt das eine Vielzahl von unterschiedlich belegten Grilltellern. Dazu eine Rubrik mit Lammfleisch, Ofengerichte, Meeresfrüchte und Fisch und etwas abseits des zu Erwartenden auch Spaghettigerichte und Omeletts.

Die für uns wichtigen Vorspeisen decken die Standards ab, ergänzt um einige warme Mezze wie Sardinen, Seezungenfilet oder gefüllten Blätterteig, die eigene Handschrift zeigen.

Für uns vier haben wir gewählt: Kopanisti (pürierter „weißer Käse“ pikant, 4,10 €), Taramas (4,00 €), dicke Bohnen mit Käse überbacken (5,70 €), gegrillte Peperoni mit Knoblauch (5,60 €) und eine Spezialität von Kreta (Hackfleisch, Schafskäse, Tomaten, Peperoni, Zwiebeln aus dem Backofen, 6,90 €). Dazu gibt es einen Korb mit geröstetem Knoblauchbrot. An Knoblauch am Brot kann ich mich nicht erinnern und es war auch nicht mit Öl bestrichen, was ich aber im Ergebnis gut fand; Brot nachzubringen wurde angeboten.

Mein Wunsch nach einer Pfeffermühle wurde von Christos erfüllt, aber die beiden Mühlen eher armselig. Der schwarze Pfeffer wurde in einer kleinen gläsernen Einmalmühle, der weiße in einer kleinen Holzmühle gebracht.

Was mir auf der Karte auffiel, waren drei unterschiedliche Bezeichnungen für den Käse: „Weißer Käse“, „Schafskäse“ und „Feta“. Das macht mich immer stutzig. Ist es Schludrigkeit beim Abfassen der Gerichte oder soll es Unterschiede bezeichnen, wobei Feta hauptsächlich aus Schafsmilch hergestellt werden muss. An dem Abend in geselliger Runde wollte ich Christos nicht belehrend befragen.

Der Kopanisti jedenfalls hatte nur eine laue Käsenote und auch der scharfe Paprika war nur zaghaft eingesetzt worden. Sehr gut hingegen das Taramas: Fest, fast weiß (was der Naturfarbe des Fischrogens entspricht) und gut fischig. Das war eine CL-Platzierung. Auch bemerkenswert gut die Gigantes, die ihren Namen alle Ehre machten, denn derart große Exemplare ohne Spuren des Zerkochtseins habe ich selten auf der Gabel gehabt. Das Auflaufgericht aus Kreta zeigt, dass auch eine schlichte Zusammenstellung ein schmackhaftes Ergebnis zeitigen kann. Die Peperoni wurden auf einem Spieß serviert und waren ordentlich geknobt.
Tsatsiki (3,90 €) hatten wir zu den Hauptspeisen geordert. Es war cremig und mit Gurkenstückchen versehen, aber sehr zurückhaltend gewürzt.

Für die Vorspeisen gebe ich 3,75 Sterne. Die Bepreisung in Anbetracht der Portionsgrößen ist fair, lediglich die gegrillten Peperoni fand ich mit 5,60 € zu teuer.

Drei von uns wagten dann noch ein Grillgericht. Auf meiner Trikalla-Platte fanden sich Leber, Gyros, zwei Bifteki und ein Souvlakispieß (15,20 €). Dazu ein klassischer, erfrischender Krautsalat, was schon mal ein Sternchen gibt. Die Gyrosstücke etwas dick vom Spieß gesäbelt, aber mager und würzig. Auch die Leber etwas dicker geschnitten und zart, leider schon beim Servieren nicht mehr richtig heiß. Die Bifteki hätten mehr Gewürz verdient. Das wiederum hatte das Souvlaki, allerdings war es wie meist schlicht trocken gegrillt.

Meine ständige Begleiterin hatte den Bauernspieß mit griechischen Kartoffeln und gerösteten Zwiebeln (15,20 €). Die Kartoffeln sehr lecker, an Bouillonkartoffeln erinnernd. Die Zwiebeln sehr reichlich und den Spieß bedeckend und für mich zu süßlich. Der Bauernspieß mit dickeren Fleischstücken, die zart und gut gewürzt waren; einmal mehr die bessere Wahl gegenüber Souvlaki.

Mein Schwager hatte auf seinem Mykonosteller Gyros, Leber und Souvlaki für 13,80 €.

Meine Schwägerin traute sich nur noch Spanakopitakia zu, mit Spinat gefüllter Blätterteig (4,80 €), was sie mit Appetit aß.

Mit dem guten Vorspeiseneindruck konnten die Grilladen leider nicht mithalten. Im Wiederholungsfalle würde ich mich schlicht an das Gyros halten, was mich überzeugte.

Zähle ich ab, kommen knappe 3,5 Sterne raus.

Die Portionsgrößen sind beachtlich und ich finde das positiv. Ich vermeide die Bezeichnung „Fleischberge“, weil sie negativ konnotiert ist. Uns stört es nicht, wenn man ein Bifteki nicht mehr mit Appetit essen mag, denn jeder Grieche packt einem heute die noch ansehnlichen Reste gerne ein.

Ambiente:

Das Akropolis hat keinen richtigen Eingang und von außen wirkt es provisorisch. Durch die Eingangstür gelangt man in einen Zeltbereich, der mit Wärmestrahlern beheizt wird. Ein erster Anlauf endete an einem Tisch in diesem Bereich, was ich als Zumutung empfunden hätte! Mein Schwager intervenierte dann noch einmal beim Chef und wir durften dann an einem Vierertisch im Hauptraum mit Theke Platz nehmen. Er ist eng gestellt. Auch die Tischgröße ist bescheiden. In einem anderen Bereich, der an das „Zelt“ anschließt, sitzt man nach meiner Erinnerung etwas großzügiger.

Durch Dekomauerwerk und Säulen werden die beliebten Tischnischen geschaffen. Ansonsten bilden die vielen antiken Deckenleuchten den Blickfang. Etliche Spiegel vergrößern den Raum optisch.

Im vorderen Bereich sind die Wände mit üppigen griechischen Motiven als Fresken gestaltet worden.
Das Mobiliar und der Nadelfilzboden wirken sehr altbacken und sind wohl älter als das Restaurant.
Auch der Erleichterungsraum für den Herren in braun-beiger Optik mit Styroporplatten oberhalb des Fliesenspiegels und unter der Decke weist auf den Geschmack vergangener Jahrzehnte hin. Aber alles funktionierte und war frisch und sauber.

Sauberkeit:

Alles im grünen Bereich.

Allgemein:

Wieder einmal in Saarlouis und eine kleine Premiere war geplant, nämlich Nicky`s Romanian Restaurant. Gelegen nördlich der Saar, im Arbeiterstadtteil Roden. Als Mann des Volkes kenne ich ja keine Berührungsängste und  so machte ich mich vom Hotel aus an einem Donnerstagabend Anfang Februar auf den Weg zu Nicky. Aber mit Balkanrestaurants jenseits der Ehedem-Jugos habe ich kein Glück. Stand ich schon in Dresden vor geschlossenen Toren der Ungarn, war jetzt in Saarlouis auch Nicky`s Restaurant dunkel und die Speisekarte im Aushangkasten entfernt.

Für solche Fälle habe ich meist einen Plan B und der hieß Kalimera, vormals Athen, in derselben Straße Rodens gelegen. Anders als im brummenden Delphi im historischen Teil von Saarlouis, ging es im Kalimera übersichtlich zu. Eine Gruppe grauköpfiger Damen ließ es sich gutgehen und ein weiterer Damenbesuch war festzuhalten.
Das Kalimera pflegt eine Homepage http://www.kalimera-saarlouis.de/, die für die Speisekarte mit Speisekarte24.de verlinkt ist https://www.speisekarte24.de/restaurant/ansicht/Restaurant_Kalimera_in_Saarlouis_1161.

Auf der Homepage und der anderen Seite finden sich etliche Fotos vom Innenleben des Restaurants.
Atmosphärisch kann das Kalimera mit den in alten Festungsbauten residierenden Griechen Delphi und Kouzina nicht mithalten. Kulinarisch geht es auch nur bieder zu. Wenn man nur den Anspruch hat, eine griechische Sättigung für kleine Münze zu erleben, dann ist das Kalimera akzeptabel, zumal es auch für alle in Bahnhofsnähe untergebrachten Gäste der Stadt in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar ist.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis sehe ich bei knappen vier Sternen.

Service:

Für den sehr überschaubaren Besuch waren ein Grieche im mittleren Alter, da auf den Fotos prominent abgebildet wohl der Wirt, und ein junger Zapfer zugange. Wie nicht anders zu erwarten, standen Bier und Retsina sehr schnell auf dem Tisch. Auch die Vorspeise eilte heran, gefolgt vom Beilagensalat als „Zwischengang“ und nach kurzer, aber noch nicht an Druckfütterung grenzender Geschwindigkeit wurde mein Grillteller gebracht. Man sprach mich höflich an, fragte, ob es in Ordnung sei und tat damit seine Pflicht für drei Sterne.

Der Bierpreis sehr günstig, denn für das im Saarland vorherrschende Karlsberg wurden 2,20 € für 0,3 l fällig. Die offenen griechischen Standardweine kommen auf günstige 3,20 € für das Glas 0,2 l. 0,75 l Wasser stehen mit 4,00 € auf der Rechnung. Ausgegeben wird ein trinkbarer Ouzo nach dem Essen. Mein Retsina war fast kalt.

Essen:

Auf der Karte finden sich die klassischen Fleischgerichte vom Grill, aus dem Backofen und der Pfanne. Jenseits des Üblichen zwei Spaghettigerichte (z. B. mit  Gyros und Rahmsoße) und eine beachtliche Steakauswahl. Die Vorspeisenauswahl ließ Klassiker wie Florinis oder Chtipiti vermissen.

Ich ging auf Nummer sicher und bestellte die Gigantes aus dem Backofen, mit Fetakäse garniert (4,50 €). Eine schöne Portion großer, noch zu beißender Bohnen in einer gut gewürzten tomatig-öligen Soße. Dazu ein Stückchen Schafskäse mit dezentem Eigengeschmack, der gegen die Soße keine Chance hatte. In einem Körbchen drei dicke Scheiben Stangenweißbrot mit pappiger Kruste, aber noch weicher Krume. Für die Bohnen habe ich mir vier Sterne notiert.

Zu den Gigantes erbat ich mir eine Pfeffermühle. Gebracht wurde eine kleine Holzmühle mit nur noch wenig Pfefferkörnern und einem schwachen Mahlwerk.

Der Alexandra-Teller (12,90 €) war bestückt mit Rinderleber, Gyros, Grillspieß, Suzuki und Schweinesteak, Pommes und einem Klacks Tsatsiki auf dem Salatblatt. Auf den ersten Blick irritierte, dass der Spieß leicht mit einer hell-gelblichen Soße nappiert war (die „Bratensoße“ aus Meißen lässt grüßen, dachte ich). Sie hatte kaum Geschmack, so dass sie nichts anrichten konnte. Die Stücke vom Spieß dick geschnitten und gut mürbe, leider sehr zurückhaltend gewürzt. Die Leber nicht hart gegrillt, aber nicht lecker. Die Hackröllchen erinnerten äußerlich an Cevapcici, waren aber nur zurückhaltend geknobt. Das Schweinesteak trocken. Das Gyros war eine Risikowahl, denn bei dem geringen Besuch darf man keinen frisch angesetzten Drehspieß erwarten. Zumindest wurde dem Geräusch nach vom Drehspieß mit einem Elektromesser geschnitten. Die Fleischstücke waren mager und leicht würzig. Einige krosse Seiten waren deutlich hart-dröge  und erlauben, mir von aufgewärmt zu sprechen.
Gut die Pommes und der Krautsalat auf der großen Schale für den Beilagensalat. Die Kopfsalathälfte wurde durch ein fettes Dilldressing beherrscht.

Die Portionsgröße konnte auch dem größeren Hunger Stand halten.

Für das Essen sind 3,25 Sterne angemessen.

Ambiente:
Das Restaurant ist in einem schlichten Bau untergebracht und man betritt es über eine Halbtreppe. Mit angegebenen 70 Plätzen einschl. des links gelegenen Gesellschaftsraums ist es mittelgroß.
Säulen, dunkle Dekobalken und Nischen mit Sitzbänken bilden sozusagen die Grundausstattung. Ein besonderes Stilelement sind lederartige Wandrahmen, die Schmuckelemente fassen wie Riemchenmauerwerk, großformatige Landschafts- und Speisenbilder. Dazu gerahmte  Fotos vom syrtakitanzenden Film-Sorbas bis Landschaftsmotive. Es wirkt etwas zusammengewürfelt. Der Fußboden ist solide rötlich gefliest und die Decken sind weiß.
Was mir gut gefiel ist die Größe der Tische und der Bewegungsraum. Über den Tischen und der Theke hängen gediegene Kupferlampen.

Kleine Lautsprecher verbreiten griechische Folklore mit der Klangfarbe Syrtaki.

Die Herrentoilette ist in die Jahre gekommen und Flickarbeiten im Fliesenbereich unübersehbar. Zu meinem Erstaunen erblickte ich im Gehen eine der Damen, die die Herrentoilette genutzt hatte, was die Vermutung trägt, dass auf der Damentoilette etwas nicht in Ordnung war.

Sauberkeit:

Alles im grünen Bereich.
 
 

Allgemein:

Noch ein beruflicher Termin im winterlichen Meißen. Nach der mauen Brauhausspeisung im Schwerter Schankhaus vor zwei Wochen, habe ich meine bekannte Feldforschung „Griechen in Deutschland“ fortgesetzt. Mein Zielgrieche führt wohl einen historischen Gasthausnamen fort und nur im Untertitel heißt es „Goldener Ring – Griechisches Restaurant“.

Auf den ersten Blick konnte ich in der Servicebrigade keinen Phänotypen Marke Grieche erkennen, was doch erstaunlich wäre. Später teilte ich dann meiner Bedienerin diesen Eindruck mit und sie verwies auf einen rasierten Kahlkopf als ihren griechischen Wirtschef und in der Küche seien auch Griechen am Werke. Meine Neugierde ließ sie dann den Kahlköpfigen heranwinken.

Wie mir der Wirt Georgios Ziko dann berichtete, führt er das Restaurant in der Meißener Altstadt seit 20 Jahren. Und für einen kalten, glatten Winterabend an einem Dienstag war das Restaurant sicherlich zu Dreivierteln belegt mit Familien und kleinen Gruppen. Alles Indigene; für den Tourifaktor sorgte wohl nur ich. Dennoch „klagte“ der Wirt über die nicht optimale Auslastung, was er auf das Wetter schob. Auch das Meißen zu Lasten der Gastronomie vergreise, so der Wirt weiter, konnte ich nicht nachvollziehen, denn jüngere Semester überwiegten an den Tischen. Also ein „Klagen“ auf hohem Niveau.

Ich fühlte mich insgesamt erinnert an meinen Besuch im Irodion Pallas in Dresden Anfang Dezember, dass unter der Woche trotz Schneefall überquoll.

Wie noch zu lesen sein wird, verdient auch der Goldene Ring den Zuspruch. Sehr gastfreundlich auch das Preis-Leistungsverhältnis für einen touristischen Hotspot, das 4,5 Sterne verdient.

Eine Homepage pflegt der Goldene Ring nicht.

Service:

Zwei junge deutsche Frauen besorgen den Service am Tisch. Uniform ist das Schwarz ihrer Freizeitgarderobe. Sie waren flott bei der Sache, erfahren, aber  halt nur angelernt. Da wird gerne, abkürzend über das Geländer des Podestbereichs hinweg ein- und ausgehoben.  

Die Getränke wurden schnell serviert. Die Vorspeise ließ auch nicht lange auf sich warten. Zu rasant anknüpfend kam die Hauptspeise herangeeilt.

Nett, dass mir trotz des guten Besuchs nicht der kleinste Tisch angeboten wurde, sondern ein veritabler Vierertisch. Ich wurde ganz überwiegend von einer Kellnerin bedient, die immer ein Lächeln zeigte und der die Arbeit offensichtlich Spaß machte, ein Quell guter Laune. Dafür gerne 3,5 Sterne.

Beim Bierpreis reibt man sich Augen, wenn man nicht gerade aus Franken kommt. Das Radeberger 0,3 l steht mit 2,00 € auf der Karte! Die offenen griechischen Standardweine kommen sämtlich auf 3,50 € für das Viertel, was im Quervergleich auch sehr moderat bepreist ist. Eine Weinkarte bietet 14 Flaschenweine aus Griechenland zwischen 14,00 und 26,00 € an.

Kaum saß ich, gab es einen Ouzo, aber nur gekühlt und recht sprittig. Auch der später georderte Retsina hätte kälter sein müssen.

Zur Verabschiedung gab es dann einen grünlich-milchigen 2-cl-Schluck, der scheußlich süßlich war.

Essen:

Die Karte bietet alle Klassiker an Vor- und Hauptspeisen. Besonders Ausgefallenes oder titulierte Hausspezialitäten sind mir nichts ins Auge gestochen.

Mut gutem Appetit eingerückt, wählte ich die kalte Vorspeisenplatte für 5,90 €. Sie wurde mit einem Brotkorb serviert,  der mit drei dicken Scheiben eines klassischen und frischen Kastenweißbrots üppig gefüllt war.
Auf dem Vorspeisenteller zwei kleine Kugeln Taramas von der festeren, stückigen Sorte, ein Stück Schafskäse mit Paprika bestreut und in einem Olivenölspiegel ruhend, ein dillig-cremiges Tsatsiki mit mittlerer Knoblauchnote und tomatige Gigantes. Übliche Begleiter waren Peperoni, Oliven, Tomate und Salatgurke. Alles auf dem Teller hat mir geschmeckt und war gehobener Durchschnitt. Für die Hall of Fame der Mezedes reichte es aber für keinen der Probanden.

Die Kombination aus Rinderleber, Lammkotelett und Gyros, im Goldenen Ring Dionysos-Teller genannt (11,50 €), hatte es mir für meinen Hauptgang angetan.

Auf der Karte hatte ich den Krautsalat gesehen, den ich statt des Standardsalates wählte. Dieser wurde aber erst einmal gebracht und konnte betrachtet werden, bevor er wunschgemäß gegen den Krautsalat getauscht wurde. Das war gut, denn der Standardsalat mit dominierendem Eisbergsalat und Industriedressing  ist ein grassierendes Übel bei den Griechen. Mein Krautsalat mit gutem Möhrenanteil war mir etwas zu rohkostig. Ein guter Weißkrautsalat muss durchgeknetet sein, damit er saftig und frisch wird. Hier wurde dieser Kraftakt nur halbherzig ausgeführt.

Die Rinderleberscheiben hatten die richtige Dicke und waren kräftig vom Grill gezeichnet worden (siehe Foto), aber dadurch recht trocken gegrillt. Besser das Lammkotelett. Auch das Gyros konnte mich überzeugen. Reichlich vom bereits gelobten Tsatsiki, Zwiebelringe und ein sehr weich gekochter Tomatenreis vervollständigten das Ensemble auf dem Teller.

Zu meiner Überraschung wurde eine Sauciere mit „Bratensoße“ zum Grilltelller serviert. Die Verkostung ergab, dass es sich um die leicht süßliche Metaxasoße handelte, die als Convenienceprodukt auf mich wirkte, quasi wie eine erhitzte Cocktailsoße, zumindest farblich ähnelte sie sehr der Salatsoße des Beilagensalates. Also ließ ich nach der Verkostung die Finger davon.

Die Portionsgrößen sehr ordentlich. Pfeffer und Salz oder sonstige Menagen auf den Tischen sind Fehlanzeige, aber meine gutgelaunte Serviererin brachte die erbetene Pfeffermühle geschwind.

Für das Essen gilt: Gehobener Durchschnitt und deswegen mit 3,5 Sternen bewertet.

Ambiente:

Der Goldene Ring ist in einem historischen Bau in der Altstadt von Meißen untergerbacht. Einige bauliche Elemente zeugen davon, wie Säulen mit Fliesen (Meißen ist eine Hochburg der keramischen Industrie, deren Aushängeschild die Porzellanmanufaktur ist). Ansonsten wurde im Goldenen Ring an nichts gespart, was uns Griechenheimeligkeit bescheren kann.

Mein Podestbereich wurde von einem dunklen Holzdach beschützt, passende Stütz- und Querbalken geben optische Struktur. Gemauerte Rundbögen fassen Wandgemälde. Auf Regalböden sammeln sich Krüge, Vasen. Figuren, Kupferkannen, Ölfunzeln usw.

Gesessen wird in den typischen Nischen auf gepolsterten Bänken oder kleinen, abgegrenzten Bereichen mit wenigen Tischen. Die Tische nicht üppig bemessen. Insgesamt macht der Goldene Ring einen gemütlich-engen Eindruck. Die Beleuchtung lässt eine schummrige Atmosphäre entstehen. An eine Musikbeschallung kann ich mich nicht erinnern.

Vom Stil her offen ist der Gesellschaftsraum in der ersten Etage, die man über eine Treppe erreicht und in der sich auch die Toiletten finden.

Die Herrentoilette weiß, sauber und neueren Datums. Wenige Arbeitsplätze und Enge sind bei starkem (Harn)Andrang bedrückend.

Sauberkeit:

Alles im grünen Bereich.

Allgemein:

Dienstlich in Meißen, dem sächsischen Schmuckkästlein. Dom und Albrechtsburg über der Altstadt thronend, Elbe und Weinberge, die Porzellanmanufaktur und die vielen dadurch angezogenen Touristen sollten ein guter Nährboden für zumindest ordentliche Gastronomie sein. Das Angebot in der überschaubaren Altstadt ist auch beachtlich. Überwiegend bieten die Restaurants regionale Küche an. Für einen frostigen Januarabend hatte ich mir nach getaner Arbeit das Schwerter Schankhaus ausgeguckt, eine Brauereigaststätte der Privatbrauerei Meißner Schwerter.

Von der Größe her kein Brauhaus, sondern eine gemütliche Schankwirtschaft. Jahreszeit- und wetterbedingt hatten sich an dem Dienstagabend nur wenige Paare oder Alleinesser wie ich im Schankhaus eingefunden.

Das Preisniveau in etwa auf Dresdner Niveau und für das Gebotene ein PLV mit drei Sternen. Die Bierauswahl der ortsansässigen Brauerei ist sicherlich ein Argument für das Schankhaus, die Küche allein nicht.

Service:

Im Schankhaus fordert das Brauhausflair von den weiblichen Bedienungen offensichtlich eine bayerisch anmutende Trachtenbekleidung. Die zuerst allein agierende junge weibliche Kraft hatte sich dafür Krachlederne mit passender Bluse und Kniestrümpfen ausgesucht (die Turnschuhe will ich hier nicht strapazieren). Die gegen 20:00 Uhr erscheinende weitere junge Kellnerin hatte sich ein recht altbackenes Dirndl ausgesucht. Stämmige Figuren unterstrichen das Zünftige.

Die lederbehoste Kraft verrichtete ihren Dienst freundlich. Die Konversation beschränkte sich auf den notwendigen Informationsaustausch. Wie es sich für eine Brauereigaststätte gehört, kamen die beiden Biere schnell auf den Tisch. Aber auch die Suppe wurde postwendend nach der Order gebracht. Für einen Alleinesser, der sich allenfalls mit seinem Smartphone unterhält oder einen Mittagstisch geht das in Ordnung, in Begleitung am Abend fände ich das unpassend. Es überrascht nun nicht, dass die Küche auch mit der Hauptspeise nicht lange fackelte, so dass mein Rechnungsbon 19:56 Uhr auswies und vielleicht 40 Minuten seit der Einkehr vergangen waren.

Bei mir kam der Eindruck auf, dass man das erwartete wenige Geschäft an dem Abend rasch hinter sich bringen wollte.

Für den Service also nicht mehr als drei Sterne.

Die Brauerei bietet auf der Karte fünf eigene Biere vom Fass an, ergänzt um ein Porter und saisonale Spezialitäten wie Bockbiere. Für einen halben Liter werden 3,70 € fällig; mein Referenzmaß 0,3 l kommt auf 2,50 €. Eine übliche Bepreisung in einer touristisch geprägten Region. Die Zeiten, in denen man in einem Brauereiausschank in einer Großstadtregion sozusagen Werksverkaufspreise genießen durfte, sind lange vorbei.

Die beiden Pilssorten Natur und Privat stimmten in puncto Temperatur und Rezenz und liefen gut runter. Einen nachhaltigen Geschmack hinterließen sie nicht.

Die Flasche Wasser 0,75 l steht mit ambitionierten 5,50 € auf der Karte. Der Hauswein rot oder weiß, trocken, kommt No Name auf stolze 4,90 € für 0,2 l.

Essen:

Die Karte auf der Homepage (http://www.schwerter-schankhaus.de/) liest sich appetitmachend. Ich bestellte das Meißner Bierrahmsüppchen für 4,80 €. Die Rezeptur spricht von Hackfleisch, in Meißner Bier gekocht, verfeinert mit Crème fraîche und abgeschmeckt mit edelsüßem Paprika und Cayennepfeffer.
Immerhin war die Suppe trotz der Blitzservierung leidlich erhitzt. Von der Einlage her eher ein Hackfleischgericht mit ungebundener Soße (wie Bolognese), was ich als guter Esser gar nicht monieren will. Durch die Crème fraîche war die Suppe rahmig-mild, denn der Paprika sorgte nur für Farbe und Cayennepfeffer verspürte ich nicht. Insgesamt essbar und gut portioniert. Die beiden halben Scheiben Schwarzbierbrot machten ihrem Namen farblich alle Ehre und waren ansonsten frisch und sehr weichkrumig.

Dann sollte es die Hausgemachte Schwerter Bockbiersülze mit Bratkartoffeln und hausgemachter Remoulade sein (10,80 €).

Die Sülze in schüsselgestürzter Form. Sie bestand stark verdichtet aus Schweinebratenfleisch und Gemüse. Der Aspik hatte nur eine bindende Funktion und kaum Eigengeschmack. Die Bratkartoffelscheiben aus der Conveniencetüte und sehr blond. Kleinstückig sorgten wenig Speck und Zwiebeln für eine deftige Note.
Die Remoulade war sehr glatt und mayonnaisig und hatte nichts Hausgemachtes an sich, es sei denn, dieses Prädikat verdient bereits eine Industriemayo, die der Koch mit getrockneten Dillspitzen „verfeinert“. 
Das Hauptgericht ist mit einem „ging so“ fair bewertet.

Insgesamt sind nur maue drei Sterne für das Essen drin.

Ambiente:

Das Schankhaus befindet sich im Erdgeschoss eines Hauses aus dem 17. Jahrhundert am historischen Marktplatz Meißens. Der Gastraum zieht sich schlauchartig durch die rechte Tiefe des Hauses und verbreitert sich an der Rückseite. Das Kreuzgewölbe bezeugt das Baujahr. Die Einrichtung wird dominiert von den dunklen Holzfarben des Dielenbodens, der Kassettentäfelung und der Stühle. Die Tische sind buchenholzfarben und nicht üppig bemessen. Oberhalb der dunklen Täfelung sind Wände und Decken hell gehalten. Sehr passend die ausladenden Deckenleuchten mit geschlossenen weißen Glasschirmen. Ein Hingucker ist auch der Kachelofen im vorderen Raumteil; ansonsten gibt es historische Fotos und Reklameschilder und Küchenutensilien an den Wänden zu sehen.
Ein Ambiente, in dem man sich gerne auch länger aufhält.

Die Toiletten sind treppab im Keller und schlicht, modern und funktional. Im Abgang zeigt ein wenig Sichtmauerwerk die historische Bausubstanz an.

Im Hintergrund ist leise Hitradiomusik zu vernehmen.

Sauberkeit:

Hier kann ich nichts Nachteiliges berichten.

Allgemein:

Ich schreibe ungern einen Verriss. Aber als Mann des Volkes muss ich auch meiner Frühwarnfunktion gerecht werden.

In einer altehrwürdigen Gastronomie, dem „Deutschen Haus“ in Bremen-Burg, hat das Pamir eröffnet, dass seit November 2016 afghanische und mediterrane Küche offeriert. Da das Pamir in meinem unmittelbaren Umfeld liegt, ist es eine Pflicht gewesen, zu testen, was die afghanische Küche des Pamir zu bieten hat. Die Erwartungshaltung war nicht zu hoch, aber ein paar Würz-Ahas hatten wir uns versprochen. Bis auf eine Soße Fehlanzeige.

Mit der erlebten kulinarischen Leistung ist das Pamir keine Bereicherung. Allenfalls ein Wallfahrtsort für Menschen, die Dritte-Welt-Küche per se goutieren oder die (angewachsene) Landsmannschaft vom Hindukusch.

Leider mag ich auch das Preis-Leistungsverhältnis nur bei mauen 2,5 Sternen ansiedeln.

Am besuchten Samstagabend waren es wohl überwiegend Neugierige, die das Pamir testen wollten. Meist Paare, einige vom Phänotyp her auch alternativ einzuordnen. Dazu in der Kuschelecke eine junge Gruppe mit Buffet.

Eine Homepage pflegt das Pamir leider nicht.

Service:

Hinter der Theke wirkt eine deutsche Frau mit ordnender Hand. Wie sich beim kurzen Gespräch beim Kassieren herausstellte, ist sie die ehemalige Wirtin des Deutschen Hauses, die nun als Angestellte unter der neuen Führung arbeitet. Ein junger Mann, der Afghane sein mag, bediente uns überwiegend, ruhig und höflich. Beide mit einem Pamir-T-Shirt leicht als Crewmitglieder zu erkennen. Mindestens ein weiteres deutsch-afghanisches Gespann arbeitete am Gast. 

Die Getränke kamen nach der Order schnell auf den Tisch. Auf die Vorspeisen haben wir sicherlich eine gute halbe Stunde gewartet. Zum Hauptgericht musste das auf der Karte vermerkte frische „Tendürebrot“ eingefordert werden, ebenso frisches Besteck. Da ist mehr Aufmerksamkeit angezeigt.

Für den Service wegen dieser Schwächen auch nur 2,5 Sterne.

Die Getränkepreise ambitioniert: 0,3 l des Bremer Konzernpils kommen auf 2,90 €, ein Liter stilles Wasser kostet 5,90 € und die wenigen offenen Weine liegen meist bei 4,50 € für 0,2 l.

Essen:

Vom Parkplatz die Einfahrt zurückgehend, sieht man sehr gut, dass es zwei großzügige Küchen gibt. In der hinteren steht fensternah ein Pizzaofen. In einer Küche werden die afghanischen und in der anderen die überwiegend italienischen Gerichte zubereitet, und zwar von afghanischen Köchen, wie die ehemalige Wirtin berichtete.

Die Karte ist vielfältig.

Die Seitenüberschriften gliedern die afghanischen Gerichte vom Rest. Aus der afghanischen Küche werden angeboten: Sechs Vorspeisen, vier Suppen, fünf Reisgerichte, sechs Teigspezialitäten und sechs Grillgerichte. Für das Mediterrane stehen Pizza, Pasta und italienische angehauchte Fleischgerichte. Damit hat es aber noch kein Ende, denn Ofenkartoffeln, Gratins, Schnitzelklassiker und mexikanische Gerichte finden sich in etlichen Zubereitungsvarianten.

Eine solche Kartenvielfalt lässt die Vermutung aufkommen, für jeden etwas bieten zu wollen, mit dem Risiko der kulinarischen Mittelmäßigkeit.

Aber wir waren wegen der afghanischen Küche gekommen und wählten erst einmal von der Vorspeisenkarte Spinat mit Hühnerfleisch (6,50 €) und Sambossa (mit Hackfleisch gefüllte Teigtaschen, 5,90 €).

Spinat mit Hühnerfleisch wurde auf zwei Tellern serviert, was wir als zuvorkommende Geste deuteten, doch es waren (aus Versehen) zwei getrennte Portionen gebracht worden, die aber nur einfach berechnet wurden. Es waren sehr kleine Portionen, das Rotkraut und die Paprikastücke werte ich als Deko, denn sie waren „naturbelassen“.

Der Spinat erinnerte meine ständige Begleiterin und mich spontan an gut eingekochten Grünkohl, farblich und geschmacklich. Daraus kann man schon erlesen, dass dem Gericht rein gar nichts an interessanter Würze mitgegeben wurde. Das Hühnerfleisch im Spinat passte sich dem an. Das Tendürebrot laut Karte wurde vergessen.

Die drei gefüllten Blätterteigtaschen verloren sich ebenfalls auf dem Teller mit der gleichen Rotkrautgarnitur. In ihnen vielleicht ein Teelöffel schon fast hartes, krümeliges Gehacktes; von interessanter Würzung auch hier keine Spur.

Zu den Vor- und Hauptspeisen werden drei sehr kleine Schüsselchen verschiedener Soßen gereicht, die auf der Karte als Chutneys bezeichnet werden. Die rote Soße wurde als „sehr scharf“ annonciert und war auf meiner Skala leicht scharf. Das Highlight des gesamten Essens war die Quark- oder Joghurt-Minzsoße, die ich ähnlich aus der indischen Küche kenne. Sie war sehr eindeutig. Die jeweils dritte Soße zu den beiden Gängen fand ich nicht weiter bemerkenswert.

Die Hauptspeisen stammten von der Grillkarte: Schami Kebab, auf dem Teller Hackfleischspieße mit „gebratene Tomaten, Ghore Angur, Chutney, frisches Tendürebrot, Lauangi Reis und Linsen“ (14,90 €) und Daschi Kebab „im Ofen gegrillt, serviert auf Paprika, dazu Kichererbsen, gebratene Zwiebeln, Karotten Weißkohl und Quark-Minzsoße“ (14,90 €). Leider hat es der Autor der Speisekarte vergessen, zu jedem Gericht die verwendete Fleischsorte zu benennen. Meine kleinen Fleischstücke waren wohl am Spieß gegart worden und ich tippe auf Kalb.
Ich habe die Beschreibung der Gerichte zitiert, weil sie sich vielversprechend liest.

Die Hackfleischspieße wurden mit einer Portion Reis serviert und einer Garnitur aus Salatblättern und Gurkenscheiben sowie zwei gegrillten Tomatenvierteln. Linsen haben wir nicht entdeckt.
Die Spieße waren sehr trocken und geschmacklich langweilig.

Etwas besser, weil durch die noch bissfesten Gemüsestücke saftiger mein Daschi Kebab. Vermisst habe ich die Kichererbsen und Gewürze, die einen besonderen Pfiff an das Gericht gebracht hätten.

Ich habe bei meiner kleinen Recherche über die afghanische Küche gelesen, dass sie durch ein „Feuerwerk an Gewürzen“ gekennzeichnet sei, die aus unterschiedlichen Küchen (persisch, indisch, pakistanisch) in die afghanische Kochkunst eingeflossen seien. Die Köche des Pamir scheinen sich das entweder für Silvester aufzuheben oder trauen sich nicht, den deutschen Gästen im biederen Bremen-Burg mit einem beherzten Griff zu Kardamom, Kreuzkümmel oder Koriander ein Aha-Erlebnis zu bereiten.

Das Fazit lautet: Die Vorspeisen waren ein Reinfall, die Hackfleischspieße werden von jedem Adana Kebab der von uns bislang besuchten Türken deutlich geschlagen. Bis auf die Minzsoße wurden uns prägende Aromaten der afghanischen Küche vorenthalten. Zudem sind die Portionsgrößen der Vorspeisen angesichts der Preise und der Zutaten als geizig zu bezeichnen.

Da zeigt der Daumen nach unten auf 2,5 Sterne.

Gut gefiel uns das selbst gebackene Fladenbrot mit Sesam und Schwarzkümmel.

Ambiente:

Das deutsche Haus war eine Gaststätte mit Saal und Kegelbahn und einer vorderen Gaststube mit klassischer Theke. Da das Deutsche Haus kein klassisches Restaurant war, haben wir es nie besucht und können deswegen nicht für jedes Ausstattungsdetail mit Sicherheit sagen, was sich verändert hat. In jedem Falle sind die verzierten, orientalisch anmutenden Deckenleuchten neu, die ein kaltes, scheußliches weiß-bläuliches Licht spenden. Natürlich auch die afghanischen Fotomotive an den Wänden und ein Leuchtband auf guter Tischhöhe hinter einer Styropor-Stuckleiste.

Auf den weißen Wänden sind rote, vertikale Farbbänder mit ihren Wandleuchten gelungen.
Neu vielleicht auch die jetzt sehr beliebten gepolsterten dunkelbraunen Lederstühle, auf denen man gut sitzt. Auf den dazu passenden dunklen Holztischen liegen weiße Tischdecken mit Mitteleckenüberhang. Auf ihr eine Vase mit Kunstblume und schlichte Salz- und Pfefferstreuer aus „deutschen“ Zeiten.

Man sitzt in einem offenen Raum und meine ständige Begleiterin hat „Kantinenambiente“ an den Rand des Entwurfs geschrieben.

Rechts vom Eingang auf Thekenhöhe eine niedrige Polsterecke, in der man nur im Schneidersitz essen könnte. In den Tiefen des Hauses muss es einen größeren Saal für Gesellschaften geben. Die Toiletten sind etwas altbacken, aber großzügig.

Sauberkeit:

Wir konnten nichts nachteilig zu Bemerkendes feststellen.

Allgemein:

Wieder in Dresden und ein Endnovemberabend mit Schneefall. In der Stadt schon reichlich Touristen, so dass ein Grieche fernab touristischer Laufwege und mit Straßenbahnanschluss her musste. Ins Irodion hatte ich schon auf einem Sonntagabend reingeschaut und keinen Tisch bekommen. An einem Mittwoch mit Schneewetter sollte es gelingen. Um 18.30 Uhr war es sehr entspannt, aber ein großes Buffet war aufgebaut. Um 19:00 Uhr hatten sich viele Stammkunden (Paare, Weißkopfgruppen) eingefunden, was man auch hören konnte. Um 20:00 Uhr war der Laden brechend voll! Die Gruppe war erschienen, aber auch Studenten und Gäste der Stadt; ins Sächsische mischte sich auch Englisch. Den Zuspruch kann ich nach meinem Besuch gut nachempfinden.
Sicherlich auch wegen des bemerkenswert kulanten Preis-Leistungsverhältnisses, dass ich gerne mit 4,5 Sterne honoriere.

Eine Hand Griechischspeisung in DD ist nun mit den früheren Kritiken der Restaurants Artemis, Lukullus, Acheron und Atlantis voll.

Eine richtige Homepage pflegt das Irodion nicht. Zusammen mit zwei Schwestern sieht man unter www.grieche-dresden.de ein paar Basisinfos und Fotos, aber leider nicht die Karte.

Service:

Schwarze Hosen und türkisfarbene Hemden resp. Blusen mit einem Restaurantlogo  kennzeichnen die Servicemannschaft. Neben den zu erwartenden griechischen Kräften verrichtete auch eine Einheimische den Dienst am Tisch, wie man unschwer heraushören konnte. Alle Servicekräfte unaufgesetzt freundlich und es herrschte eine gute Stimmung. Ein Kalispera zur Begrüßung ist bei den meisten anderen Griechen nicht mehr üblich. „Bitte“, „Danke“ und die Frage, ob es schmecke wirkten nicht pflichtschuldig. Stammgäste wurden persönlich begrüßt.
Als es sich füllte, erschien der Wirt (da bin ich mir sehr sicher). Befreit vom Uniformzwang in einem weißen Hemd, die angegrauten Haare leicht gegelt, drahtige Figur und im besten Alter. Solch ein Adonis könnte arrogant durch sein Revier gockeln. Unser Wirt agierte zwar selbstbewusst, servierte aber mit und fügte sich in die allgemeine Freundlichkeit ein.

Mit den Servierzeiten war ich sehr einverstanden, insbesondere, dass ein passender Abstand zwischen Vor- und Hauptspeise gewahrt wurde, was bei einem Einzelesser am früheren Abend häufig missachtet wird.

Für den Service und die Atmosphäre gebe ich 3,75 Sterne.

Ausgegeben wurden zwei eiskalte Ouzo zur Begrüßung und mit der Rechnung.

Die Getränkepreise sind moderat: 0,3 l des Ortspilses Feldschlößchen liegt bei 2,40 €, eine Flasche Wasser 0,75 l bei 4,80 € und die offenen griechischen Standardweine bei 4,20 € für das Viertel. Der Retsina auch hier nicht richtig kalt.

Essen:

Jedes Gericht ist auf der abwischbaren Karte abgebildet. Das lässt eine Touriabfütterung befürchten und löst einen Fluchtreflex aus. Dem widerstand ich.

Die Karte bietet alle Klassiker an Vor- und Hauptspeisen. Etwas fremd wirken fünf italienische Nudelgerichte. Unter den Spezialitäten jenseits des Gewohnten z. B. Lebergerichte mit Weinsoße.

Beim Eingang steht ein Salatbuffet zur Selbstbedienung mit einer Auswahl an Rohkost und angemachten Salaten. Alles sah frisch aus und die bereit stehenden Teller fassen eine ordentliche Portion. Ich nahm mir den Krautsalat mit Möhrenstiften und vom Kartoffelsalat. Eine gute Wahl, denn der Krautsalat war zurückhalten gewürzt und erfrischend, der Kartoffelsalat leicht dillig.

Ich hätte wohl zurückhaltender portioniert, hätte ich um die Größe meiner gemischten kalten Vorspeisen gewusst (8,60 €). Aufgrund des Fotos und der Beschreibung auf der Karte, wusste ich um die Zusammenstellung und die war reizvoll: Eine Reihe pastös-cremiges (Tsatsiki, Taramas, Chtipiti, Aubergine), Meeresfrüchtesalat, Schafskäse in eingelegter Paprika und Peperoni. Dazu in einem Korb ein Achtel von einem Fladenbrot, leicht angekrosst. Ich war sehr angetan: Das Tsatsiki mit Gurkenstückchen von scharfer Knobigkeit, Chtipiti mit Paprika und einer leichten Chilischärfe, Auberginencreme in der Joghurtzubereitung mit Knoblauch und ein festes Taramas mit Kartoffel. Der Meeresfrüchtesalat mit Muscheln, Krabben, Oktopus und Surimi aus der TK-Tüte, aber aus einer mit guter Warenqualität. Der Schafskäse fest und nicht sonderlich kräftig im Geschmack. Ihn umhüllte eine weiche Paprika, an Florini erinnernd.

Die Vorspeisen sind mir 4,25 Sterne wert.

Mein Grillteller Dion (11,80 €) mit Rinderleber, Souvlaki und Gyros konnte da nicht mithalten.

Auf dem Teller außer den Grilladen ein ordentlicher Löffel von dem giftigen Tsatsiki, zwei Kügelchen Reis, heiße und knusprige Pommes und unangenehm scharfe Zwiebelringe.

Die Rinderleber etwas dicker als üblich geschnitten, aber sehr zart. Das dickste von den drei Souvlakistücken auch noch weich im Anschnitt und mürbe; für die übrigen griff das Souvlakiübel: Je dünner, desto trockener. Zumindest entsprach die Würzung dem Erwarteten. Leider ein Reinfall das Gyros, unter dem sich Fettstücke, nicht Durchgegartes und Überkrosstes befand.

Für den Grillteller mag ich nicht mehr als 3 Sterne geben. Da der Beilagensalat vom Buffet zusammen mit den Mezze ein gleichbedeutender Gang war, ist ein arithmetisches Mittel gerechtfertigt, das sehr gute 3,5 Sterne ergibt.

Ambiente:

Das Irodion ist in einem Altbau untergebracht und hat einen Eckeingang, dem gegenüber die Theke angeordnet ist. Links geht es eine Halbtreppe hinauf in einen lichten Raum, der ein Pendant am anderen Ende des Restaurants hat. Davor der dunkler wirkende Hauptraum. Wieder mal nicht blau-weiss vom Farbspiel her, aber ansonsten das volle Programm. Riemchenmauerwerk umrahmt opulente figürliche Darstellungen aus der griechischen Mythologie, dazu Statuen, Säulen, Kapitell, Wandgemälde. Im Hauptraum ein Raumteiler aus dunklem Holz, der die beliebten Nischen schafft. Es wirkt insgesamt überladen und nicht aus einem Guss. Aus alter Nutzung stammt noch der helle Originaldielenboden.

Auf den Tischen kann geräumig gestellt werden. Die Laufwege sind für den Begegnungsverkehr mit plattentragenden Kellnern sehr eng.

Die Beleuchtung im Hauptraum empfand ich als zu schummrig. In den beiden Endräumen sorgen Spots und helle Wand- und Deckenfarben für eine freundliche Ausleuchtung.

Die Musikfarbe am Abend war griechischer Schlager.

Sauberkeit:

Gepflegt und sauber. Die Sanitäreinrichtung für den Herren war funktional und frisch.