Sachsen

Nach der gestrigen Turbo-Etappe mit den vielen Höhenmetern schreien meine Knie immer noch „Aua!“ Heute bin ich Flachlandwanderer – es geht die Elbschleife entlang um den Lilienstein mit Blick auf Schloss Hohenstein bis hin nach Rathen. Hier ist die Standard-Kalenderbild-Sehenswürdigkeit des Elbsandsteingebirges – Die Bastei.

Man glaubt es kaum, aber auch am Ufer sind es wieder 23 km geworden. 

Nachdem ich meine Schlafstätte bezogen habe geht es in das kleine Städtchen. Dieses ist zweigeteilt und mit einer kleinen Dauerfähre verbunden. Ich bin und bleibe am östlichen Ende. Von irgendjemandem klingelt es zu den Essensmöglichkeiten in den Ohren (mir fällt bei bestem Willen nicht ein, mit wem ich da geredet habe. Mein potenzieller Kandidat² war es jedenfalls nicht, wie er mir versichert).

Übrig geblieben sind neben den ganzen Möglichkeiten nur das Restaurant „Sonniges Eck“ und die Burg Alt-Rathen als Erlebnisgastronomie. Das „Eck“ war proppevoll, so dass es dann doch noch Höhenmeter gab, um an das Essen zu kommen.
Ein sehr steiler Weg führt hinauf zur Burg Alt-Rathen mit Restaurant und Pension (angekündigte 3 Minuten). Belohnt wird dieses mit einem herrlichen Blick von der Terrasse aus über das Elbtal.

Es wird auch gesonderte Erlebnisgastronomie angeboten, jedenfalls schlägt sich dies in der Benennung der Gerichte auch für den Alltag nieder: "Winde aus dem Ritterdarm", "Ritters Mundgeruch", „ Pampenmampfe für tapfere Ritterkinder“ usw. Bitte erst mal raten und dann die Web-Site für die Auflösung konsultieren (http://www.burg-altrathen.de/speisekarte.html).

Das Hefe (a-frei hier für 4,20 € wegen des Transports nach oben?) hilft beim durchstöbern der Karte. Die nicht-gewandete Bedienung sichert mir auf Rückfrage zu, das "Brunhilds Labmahl" eine frische Rathmannsdorfer Forelle sei – also wird diese bestellt (14,50 €). Und da auch Flachlandwandern hungrig macht, sollte es noch ein kleiner Beilagensalat vorweg sein (4,20 €).

Eine längere, aber durch das genießen der ausgestreckten Beine, nicht unangenehme Wartezeit (das Bier ist leer) kommt mein Essen in geballter Ladung. Sequentiell, so wie bestellt, wäre es mir lieber gewesen – egal.

Auf dem Teller befinden sich ordentlich Kartoffeln mit Trockenstreu von der Petersilie, der essenszugehörige Salat mit Joghurt-Dressing eines beliebigen Flaschenabfüllers und die auf der Haut krossbraun gebratene Forelle. Obenauf liegend ein Zitronenscheibchen mit einer Haube von der hausgemachten Kräuterbutter.
Der zusätzliche Beilagensalat war der fülligere Bruder vom Speisensalat: Gurkenscheiben und Paprikastreifen waren hier zusätzlich zur Tomate, Feldsalat, etwas Krautsalat und Möhrenraspeln zu finden.

Geschmacklich jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Das Dressing konnte selbst mit Nachhilfe aus dem Wastel-Set geschmacklich den Salat nicht pimpen. Bei Petersilienkartoffeln kann man in der Zubereitung nicht meckern, aber frische Petersilie hätte es dann doch sein dürfen. Also bleibt es dem Fisch überlassen die Freude zu schenken.
Aber auch dieser hat sich geweigert. Wie an der zu Kohlenstoff zerfallenden Schwanzflosse zu sehen ist, waren die Bratstadien glasig, fertig, totgegrillt einige Minuten bevor der Fisch aus der Pfanne genommen wurde.
Im Bauch von dem Forellchen befinden sich ausschließlich, ursprüngliche Trocken-Kräuter; vielleicht haben diese dem Fisch die Saftigkeit entzogen?
Das Fehlen jeglicher Fischkarkasse und Gräten könnte mich jetzt zum Loben der Küche für das kundenorientierte Putzen animieren, wenn sich mir nicht der Verdacht auf TK-Ware aufdrängen würde. Der Versuch die gefrorene Kräuterbutterflocke zum „befeuchten“ des Fisches zu verwenden schlug fehl. Der Zeitpunkt des hausgemachten liegt schon länger zurück und sowohl Kartoffeln als auch Fisch konnten die Butter nicht zum tauen bringen.


Das zweite Weizen half beim Aufessen und Zahlen (27,10 €). Weder Erlebnis, noch Gastronomie für mich an diesem Abend.

Andreas Prey hat eine berufliche Vollbremsung hingelegt. Er wollte den Trubel an der Kieler Förde nicht mehr, wo er sieben Tage die Woche das Restaurant Baltic Bay mit über 200 Plätzen betrieben hatte, eine große Küchenbrigade kommandierte und selbst am Herd stand. Das macht er, jetzt in Bad Schandau angekommen, zwar immer noch. Aber er kocht künftig auf etwas kleinerer Flamme.


Seit Kurzem ist er Pächter des Restaurants im sanierten Untergeschoss des Nationalparkzentrums. Auch hier steht er am Herd. Doch im Gegensatz zu Kiel hat er nur einen Angestellten im Service. „Alles etwas kleiner, und natürlich muss ich hier zwei Ruhetage die Woche machen“, sagt der gelernte Koch.

„Delikat Essen“ hat er sein Restaurant genannt. Damit will er sich etwas von der verbreiteten Hausmannskost in der Sächsischen Schweiz unterscheiden. Exotische Delikatessen stehen deshalb aber nicht auf seiner Speisekarte. Im Gegenteil. Er verarbeitet fast ausschließlich regionale Produkte. „Das Wild hole ich mir vom Sachsenforst, die Forellen aus Rathmannsdorf, die Kartoffeln aus Krietzschwitz, auch für Antipasti nehme ich Zutaten aus der Region“, zählt Andreas Prey auf. Gern würde er noch mehr Fisch anbieten. Aber die Lieferzeiten von weit her bis in die Sächsische Schweiz sind ihm zu lang. Das passe nicht zu seinem Konzept, alles frisch zuzubereiten, vom noch fehlenden Kühlhaus mal abgesehen. Da lief in der Ausschreibung wohl was nicht so, wie es sollte. „Aber wir kriegen das gemeinsam mit dem Nationalparkzentrum schon hin“, sagt Prey optimistisch.

Bad Schandau ist für ihn kein unbekanntes Pflaster. Ihm gehören hier ein paar Ferienapartments. Das „Delikat Essen“ hat er zusammen mit Klaus Monz gepachtet, der das Hotel Albergo Toskana betreibt. Seine Halbpensionsgäste schickt er jetzt ins Nationalparkzentrum.

Das Restaurant ist über den Ausstellungsbereich, aber auch über separate Eingänge erreichbar. Drinnen und auf der Terrasse hat es jeweils 40 Plätze. Mit dem gegenwärtigen Personal ist das natürlich nicht zu schaffen, sollten mal so viele Gäste auf einmal kommen. „Wer sicher etwas bekommen will, sollte vorher lieber bestellen“, sagt der Küchenchef. Wenn er es rechtzeitig bei der Bestellung vom Gast erfährt, achtet er auch auf Allergene.

Prey ist in seinen 33 Berufsjahren mächtig rumgekommen. Er hat nicht nur an der Küste gearbeitet, sondern auch in den Bergen, in Berlin, in Hamburg und auf einer Luxus-Kreuzfahrtjacht. Auch einen Landgasthof hat er schon zum Laufen gebracht. Jetzt kocht er Linsensuppe für 4,90 Euro oder Saltinbocca vom Struppener Milchkalb für 17,90 Euro im Restaurant im Nationalparkzentrum. Auch eine frisch gemachte Fischfrikadelle kann man bestellen. „Gern würde ich auch Zander oder anderen Edelfisch anbieten, der ist hier aber kaum zu bekommen“, sagt Andreas Prey. Der Fisch ist nicht die einzige Sehnsucht, die das Meer bei ihm hinterlassen hat. „Die Sächsische Schweiz ist wirklich schön. Ich freue mich aber auch, wenn ich mal einen schönen Weitblick habe“, sagt er.

Dass Bad Schandau mit Andreas Prey einen guten Fang gemacht hat, zeigen auch Bewertungen, die jetzt fürs Baltic Bay auf Internetportalen wie Bing eingehen. Darin bedauern einige den Betreiberwechsel.

Delikat Essen, Bad Schandau, Dresdner Str. 2b, geöffnet: Mittwoch bis Sonntag, 11.30 Uhr – Küche bis 20 Uhr 

Quelle: Sächsische Zeitung Ausgabe Pirna