Schloss Eberstein · Werners Restaurant
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Rechts Werners Restaurant, ganz hinten geht's zur Terrasse
Wenn es irgendwas zu feiern gibt, ist das Restaurant & Hotel Schloss Eberstein eine unserer Lieblingsadressen. Es ist von uns aus bequem zu erreichen und bietet neben seiner besternten, frankobadischen Küche und einem angemessen sortierten Keller die angenehme Möglichkeit, satt und weinselig in einem seiner gemütlichen Zimmer ins Bett zu sinken. 
 
Follower-friendly
Und, nicht zu vergessen, der instagramtaugliche Blick über den Gernsbacher Ortsteil Obertsrot, der so malerisch im Murgtal liegt, dass selbst die dort ansässige Papierfabrik einen gewissen Charme ausstrahlt.
 

Die Aussicht kann man besonders gut genießen, wenn die Tische auf der langgestreckten Terrasse gedeckt werden. Dieses Mal hatten wir das Glück, das spätsommerliche Wetter war ein Traum, der anfänglich etwas böige Wind beruhigte sich schnell und auch die Temperatur blieb den ganzen Abend angenehm, da die Steine tagsüber genügend Wärme gespeichert hatten.
 
Betreut wurden wir von Restaurantleiter/Kellermeister Sami Mandou und einer jungen Kollegin. Mehr Personal war im Außendienst nicht nötig, da auf der Sterneterrasse außer uns nur ein weiteres Paar zu bewirten war. (Eine Etage weiter unten, auf der Terrasse der Schlossschänke, war hörbar mehr los.)
 

Als allererstes wurde Calvin mit Wasser versorgt, wie man das in einem gut geführten Haus erwartet, aber nicht immer erlebt. Danach nahm er zufrieden zu unseren Füßen Platz.
 
Geringfügig editiert
Unser Reinschmecker-Arrangement kam mit Zimmer, Aperitif nach Wahl und fünf der sechs Gänge des Schloss Eberstein Menüs, welche auf der Karte mit 128 € ausgewiesen sind (komplett 140 €). Für uns genau richtig, als meine Frau ohnehin auf den Käse verzichtet hätte und ich auf das Dessert. 
 

Als Herr Mandou beim Durchgang durch das Aperitif-Angebot bei Champagner angekommen war, sagten wir unisono „stop!“. Rosé pour madame, blanc pour moi. Aus welchem Hause sie kamen, habe ich vergessen, die obligatorischen Fotos leider auch. Für Champagner wurde ein Aufpreis von zusammen 19 € berechnet, was mir aber erst jetzt beim Verfassen des Berichts auffällt. Wahrscheinlich versteht sich das von selbst. Auf jeden Fall zwei angenehme Tröpfchen, die ohne zu kleben den Hals hinunter kullerten und perfekt einstimmten auf das, was folgen sollte.
 

Zum Beispiel drei frischgebackene Brötchen: Natur, Speck und Walnuss, dazu mit Räucherpaprika aufgeschlagene Butter. Damit konnten aufkommende Heißhungerattacken – wir hatten sehr sparsam zu Mittag gegessen – erst mal in Schach gehalten werden.
 

Der erste von zwei Grüßen aus der Küche ließ nicht lange auf sich warten, eine Miniaturquiche und eine Praline, an deren Füllung ich mich leider auch nicht mehr erinnern kann. Das Alter und der Alkohol… Ich sollte mir endlich mal angewöhnen, mir sowas zu notieren.


Gruß Nummer zwei war einfacher zu merken: Ein Gurkensorbet auf mild kandierter Melone, stiefmütterlich dekoriert und mit Yuzu-Unterstützung sehr erfrischend.
 
Dann war der Schampus auch schon alle, und es wurde für den ersten Gang eingegossen. Die 5-gängige Weinbegleitung war ebenso originell wie passend und schlug mit 79 € zu Buche, die sich angesichts des sehr lauteren Einschenkens geradezu als Schnäppchen erwiesen. Dazu gleich noch mehr.
 
Meine Frau wollte sich mit Alkohol etwas zurückhalten und nur ab und zu bei mir probieren. Für solche Fälle hält man dort die Erzeugnisse aus dem namhaften Saftladen van Nahmen bereit, zum Beispiel diesen aromatischen Fruchtsecco aus Quitte und Apfel (9 € das später großzügig nachgefüllte Glas). 
 

Der begleitete sie treu durch das ganze Menü und kommt auf unsere nächste van-Nahmen-Bestellliste.
 
Das stille Wasser aus der Karaffe – auf der Rechnung als „Eberst. med.“ ausgewiesen – kostet ebenfalls je 9 € und erfüllt damit seine Querfinanzierungspflicht.
 

Das eigentliche Menü startete mit Gänseleber | Pflaume | Original Beans Yuna | Kaffee. Ein hübsch dekorierter, schokoladenüberzogener, auf dem Foto kaum als solcher zu erkennender Donut aus Gänseleberpastete, der als ein in mehrerlei Hinsicht sündiges Dessert ebenfalls eine gute Figur gemacht hätte.
 

Ganz außerordentlich gut passte dazu der 5 Jahre im Fass gereifte und seit 2012 in der Flasche auf uns wartende Portwein. Vollmundig, wie ich es bisher noch nicht erlebt hatte, und mit so viel Pflaume und Schokolade im Bouquet, dass es den Donut dazu fast nicht gebraucht hätte. Und hier zeigte sich schon, dass Herr Mandou den Wein stets so rechtzeitig präsentiert, dass man genügend Zeit hat, sich mit ihm auseinanderzusetzen. So wurde bei Eintreffen des dazugehörigen Ganges stets gerne und großzügig nachgeschenkt. Das zog sich durch das ganze Menü und sorgte für gute Atmosphäre.
 

Es folgte ein Saibling, begleitet von Granny Smith I Sellerie I Petersilie I Schwarze Walnuss. Ohnehin, wie es sich für Schwarzwälder gehört, einer unserer Lieblingsfische, aber dieser war ganz besonders liebevoll gebeizt. Obenauf Olivenölperlen und zu Pulver getrocknetes Selleriegrün, daneben Püree von der Knolle und Sorbet wiederum vom Grün. Nose-to-tail geht, wie man sieht, auch mit Gemüse, und ich hätte nicht gedacht, dass Selleriesorbet so köstlich sein kann.
 

Schwimmen durfte der Saibling in einem fruchtigen Riesling aus Kröv (nein, kein partiell textilfreier) von einem der schönen Südhänge, die die Mosel ihren zahlreichen Schlenkern zu verdanken hat.
 

Allmählich wurde es Calvin unter dem Tisch doch ein wenig langweilig, aber zwischen den beiden Fischen bot sich ihm mal die Gelegenheit, seinen Blick über die spektakuläre Aussicht schweifen zu lassen.
 

Vom hübschen Saibling zu einer der hässlichsten Kreaturen, die auf Gottes weitem Meeresgrunde ihr Unwesen treiben: Dem Seeteufel. Hier ruhte er appetitlich auf einer Artischockenratatouille-Insel in einem Beurre-Blanc-See, begleitet von einem konfierten Kartoffelröschen. So kommt selbst der Teufel manchmal in den Himmel.
 
Zu trinken gab’s natürlich auch, diesmal von einem Winzer in unserer Nähe. In Baden-Baden baut der ehemalige Kugelstoßer Volker Maier wuchtige Weine an, unter anderem diesen holzfassgereiften Grauburgunder:
 

Ich schließe mich Herrn Maiers Einschätzung an, dass er mit diesem kräftig entwickelten Wein eine seiner Bestweiten erzielt hat. Und für uns ein guter Grund, demnächst mal wieder über den Berg ins schöne Baden-Baden zu fahren.
 
Es dämmert
Nach all dem Fisch Zeit für ein Stück Fleisch, nämlich für Gebratenes Kalbsfilet I Bries I Zweierlei vom Pfifferling I grüne Bohne I Pancetta.
 

Das üppige Filet zartrosa gebraten – leider habe ich kein Foto vom Anschnitt –, gratiniert mit Kräuterbutter und auf einem Spiegel von einer hochkonzentrierten, ziemlich salzigen Jus. Das walnussförmige Ding oben rechts war der einzige kleine Durchhänger dieses Abends, ein Pfifferlingsoufflé, das weder nach Pfifferlingen noch nach sonst etwas schmeckte und dem nur die kräftige Jus etwas Leben einhauchen konnte. Sehr schön dagegen die Pfifferlinge und die pancettaumwickelten, knackigen Bohnenbündel. Über das zarte Bries schließlich freute ich mich besonders, denn das ist ja eher eine Rarität auf Deutschlands Speisekarten, während meine Liebste, seit jeher voller Misstrauen gegenüber Innereien, sich mit sich selbst nicht recht einig wurde, ob es ihr nun schmecken sollte oder nicht. So bekam ich eben noch ein Stück dazu.
 

Dazu, wieder aus Portugal, ein mächtiger Roter mit genügend Wumms, dem substantiellen Hauptgang auf Augenhöhe zu begegnen.
 

Der Abend neigte sich sichtbar dem Ende zu, was der Schönheit des Murgtals aber keinen Abbruch tat, im Gegenteil.
 

Mit einem kleinen Zwischengang aus Butterscotcheis wurde noch einmal der Gaumen gekühlt, bevor wir auf die Zielgerade einbogen. Die hohe Kunst der Pâtissierenden ist ja, dass Gäste, die eigentlich schon satt sind, ihre stets kalorienschwangeren Kreationen trotzdem noch mit großem Genuss verspeisen können.
 

Zum Beispiel die Eisvariationen, die meine Frau serviert bekam, Weißer Weinbergpfirsich I Yuzu I Grüntee I Pekanüsse. Das dritte grüne Eis des Abends, diesmal in einer etwas geläufigeren Form, aber nichtsdestoweniger höchst delikat. Ein wahrhaft gelungener Abschluss.


Ich hatte mein Eis ja gegen den Käsegang getauscht: Fourmé d’Ambert I Kirsche I Pistazie. Ein ganz, ganz milder Blauschimmelkäse, den ich bei geschlossenen Augen vielleicht nicht als solchen erkannt hätte. Dazu Fetzen eines Pistaziensponges und würzige, getrocknete Kirschen.
 

Die Wartezeit auf den letzten Gang versüßte mir ein – Überraschung! – Portwein, diesmal keiner aus dem Mutterland, sondern aus Südafrika. Heiliger St. Portus, die können das wahrlich auch! Sorgen hatte ich zwar keine, außer um meinen Kopf am nächsten Morgen, aber trotzdem einen schönen, schleckrigen Likörwein.
 

Mit den Petit Fours war dann endgültig Schluss. Satt und glücklich gingen wir noch einmal Gassi und danach ins Bett.
 
Lass die Morgensonne...
Und am nächsten Morgen sah es hier so aus, als wäre nichts geschehen...

Einer der höchsten Feiertage im Hause Oparazzo ist die alljährliche Wiederkunft unseres ersten Dates. Davon profitiert nicht nur der örtliche Blumenhandel, sondern auch die gehobene Gastronomie der Region. Einer der Sterne am Schwarzwälder Küchenfirmament strahlt hell über Gernsbach aufs Schloss Eberstein, wo Jeune Restaurateur Bernd Werner und seine Frau Roswitha ein Viersternehotel mit zwei Restaurants betreiben, von dem eines seit 15 Jahren den besagten Stern trägt. Ende 2018 hatten wir dort schon mal einen Hochzeitstag gefeiert. Damals mussten wir nach dem Essen nur die Treppe hoch, um ins Bett zu plumpsen; auch diesmal hätten wir gerne übernachtet, aber mit unserem neuen Familienmitglied wäre das etwas schwierig geworden - in einem Hotel geht man nachts nur ungern mit dem Hund vor die Tür.
 
Für diesen war es erst der zweite Restaurantbesuch; dass der ihn gleich in die Sphären des Fine Dining führen würde, war allein dem Kalender geschuldet. Voller Stolz und Dankbarkeit kann ich aber berichten, dass Klein-Calvin den damit verknüpften Anforderungen im wahrsten Sinn des Wortes sauber gerecht wurde. 
 
Dass wir nicht übernachten würden, hatte natürlich Auswirkungen auf die alkoholische Begleitung des Dinners. Meine Frau trinkt zwar wegen ihrer Gastritis sehr wenig, fährt aber nur ungern und schon gar nicht nachts. Ich meinerseits liebe Weinbegleitungen, weil man da so viele Weine kennenlernen kann, auf die man sonst nie gekommen wäre, vor allem dann, wenn man so kundig und phantasievoll umsorgt wird wie von Andrés Martí, dem katalanischen Sommelier und Restaurantleiter. Der verfügt über ein so phänomenalen Gästegedächtnis, dass er einen auch nach drei Jahren noch wiedererkennt (was nicht notwendigerweise etwas Gutes bedeuten muss...). Meinen zaghaft vorgetragenen Vorschlag, nach dem Eingangschampagner vielleicht noch ein (oder zwei) Zehntel an einer strategisch günstigen Stelle anzubringen (die Strecke hinunter in die Stadt ist wirklich SEHR kurvig und eng), fand er etwas unbefriedigend, und ich eigentlich auch. Stattdessen schlug er eine Weinbegleitung mit reduzierter Menge vor, die mir, nach Abzug der obligatorischen Schlückchen für die Gattin, eine sichere Heimfahrt gestatten sollte. Eine brillante Idee, schon deshalb, weil wir später heil zu Hause ankamen.
 

Immerhin, beim Eingangschampagner (à 17 €) ließen wir uns die ganze Portion nicht nehmen, 


rosé wie immer für die Dame, blanc für den Herrn, womit die Weichen auf einen angenehmen Verlauf des Abends gestellt waren. (Noch großzügiger als wir wurde allerdings Calvin versorgt, dem als allererstem eine Wasserschale kredenzt wurde, in der der er fast ein Bad hätte nehmen können.)
 

Mit den Champagnern wurde eine kleine, aber saftige Begrüßung serviert, ein grob gehacktes, im Munde zergehendes Tatar, serviert auf frisch geröstetem Brot. Dazu drei verführerische Brötchen – Schinken, Walnuss und einfach nur so –, die uns mit Walnussbutter durch den Abend begleiten sollten und deren Foto der erlaubten Maximalzahl zum Opfer gefallen ist.
 
Die Karte ist ebenso kurz wie knackig: Das vier- oder fünfgängige Jeunes Restaurateurs Menü zu 98 bzw. 120 Euro, dessen einzelne Gänge in größeren Portionen auch à la carte angeboten wurden, weiterhin zwei Vorspeisen und zwei Hauptgerichte, und als Karnivorenschmankerl ein Porterhouse Steak, für das zwei Personen 140 Euro auf den Tisch des Hauses zu legen hatten. Eine interessante Alternative in einer Fine-Dining-Umgebung, allerdings für uns ein bisschen viel Fleisch um diese Tageszeit, auch wenn sich Calvin sicher über den T-Bone gefreut hätte.
 
Für uns dann doch lieber das Fünfgangmenü. Die ursprüngliche Absicht meiner Frau, die Taube durch die Kombination aus konfiertem Ikarimi-Lachs und gebackenem Kalbskopf zu ersetzen, redete Herr Martí ihr wieder aus – diese Taube dürfte sie sich um Himmels Willen nicht entgehen lassen! 
 

Kaum waren die Entscheidungen gefallen und der Küche übermittelt, kam als Amuse Gueule ein Gläschen mit allerwinzigsten Nordseekrabben, für deren Pulung es wirklich sehr spitze Finger gebraucht haben musste, eingebettet in einer Kartoffel-Espuma, oben drauf Croûtons und etwas Salat aus Selleriestängeln. Ein schönes Zusammenspiel von bissfest, knackig, knusprig und schlotzig, das die Vorfreude auf das Kommende noch vergrößerte.
 

Inzwischen hatten sich auch unsere Nerven etwas beruhigt, da Calvin sich wirklich mustergültig benahm. (Er kriegt allerdings auch zu Hause nie etwas ab, wenn wir am Tisch sitzen, da kann er noch so schmachtend gucken.)
 

Genug der Vorspiele, her mit dem ersten Gang! Und der hatte es auch gleich in sich, in Gestalt eines glasig-saftigen Carabinieros im eigenen, etwas aufgeschäumten Jus. Dazu hübsch geschuppte Avocado, dekorativ hingetupfte Zitrus-, Rettich- und Wasabiaromen und knusprige Seetangcracker. 
 

Dazu gab es einen mundfüllenden Sauvignon Blanc aus Südtirol, der sich sehr gut gegen das Geschmacksspektakel auf dem Teller behauptete. Sr. Martí machte sich übrigens den ganzen Abend den Spaß, uns die Flasche erst nach dem Gang zu zeigen. Damit hatten wir ein bisschen was zu rätseln, und ich war wie immer froh, wenn ich wenigstens die Rebe richtig geraten hatte. Der Geschmacks- und Geruchssinn wird leider mit den Jahren nicht besser, und das sensorische Erinnerungsvermögen erst recht nicht.
 

Den nächsten Gang gab’s wieder ins Glas geschichtet: Am Boden, gut versteckt unter einer fleischsaftigen Creme, gezupfter Ochsenschwanz und konfiertes Eigelb, und oben drauf Spinatplätter und Iberico Bellota, also Schinken von glücklichen Weideschweinen. Ich war mir nicht sicher, ob wir das Glas erst mal hätten umrühren sollen, ich jedenfalls habe den Inhalt langsam und mit Genuss von oben nach unten abgetragen.
 

Dazu gab es den einzigen Wein aus der Region, einen Blanc de Noir vom Schloss Neuweier in Baden-Baden. Er war allerdings nicht der aufregendste von den vieren, die wir insgesamt genossen hatten.
 

Pescetarier haben es hier zur Zeit nicht leicht, denn der Fischgang war, ähnlich wie der vorhin erwähnte Lachs, wieder kein reiner, sondern ein perfekt gebratenes Stück Kabeljau bedeckt mit geschmolzener Entenleber. Darunter und drumherum Karotten unterschiedlichster Arten und Formen, das ganze aromatisiert und angesäuert mit Passionsfrucht, aus der man die Kerne vielleicht hätte heraussieben können, uns haben sie jedenfalls etwas gestört.
 

Der begleitende Wein hatte eine entschieden weitere Anreise als sein Vorgänger: Ein bombastischer Chardonnay aus dem Napa Valley, der sich vor seinen burgundischen Traubensgenossen in keiner Weise zu verstecken braucht.
 

Wir kommen zur Taube, die uns so wärmstens empfohlen worden war. Vom einem Vogel aus dem Taubenschlag von Théo Kieffer lag eine Brust auf dem Teller, daneben eine Zucchiniblüte, in der sich die Innereien des Täubchens befanden. Genauer wollten wir es gar nicht wissen, die Farce hat auch so vorzüglich geschmeckt, beak-to-tail vom Allerfeinsten.
 

Die Taubenbrust hätte zarter nicht sein können; zur Überwindung der minimalen Widerstände stand außerdem exklusives Werkzeug zur Verfügung (wenn ich mich recht erinnere, kann man diese Messer im Hotelshop kaufen). Der Teller hatte orientalisches Flair; Harissa vermittelte vor allem dem Ratatouille ganz rechts eine angenehme Schärfe, die jetzt mit Laguiole nichts zu tun hatte.
 

Von ähnlich südlichem Breitengrad auch der kanarische Rote, der auf den ersten Schluck etwas adstringierte, sich dann aber doch zu einem galanten Begleiter des Täubchens entwickelte. Das war auch der letzte Wein des Abends, wir sind beide nicht so erpicht auf Dessertweine, und weil es mit der halben Weinbegleitung nicht immer so genau genommen wurde, meinte auch der Führerschein in der Brieftasche, dass es dann mal genug sei.
 

Vor dem Dessert gab es noch eine kleine, angenehme Erfrischung aus Sorbet, Beerenschaum und Champagner, deren genaue Zusammensetzung ich jetzt aber nicht mehr zusammenbringe. 
 

Und schließlich auf die Gefahr hin, etwas abgedroschen zu wirken: Das Dessert war wirklich der krönende Abschluss. Ein Pfirsich Melba, der aber keiner war, sondern eine pfirsichfarben bestäubte, mit Pfirsichmousse gefüllte Schokoladenkugel, dazu allerlei Beigaben wie Rosmarineis, Himbeeren und Salzmandel-Karamellscheiben. Richtig, richtig gut, und in diesem Fall hatte ich, der die abschließenden Süßspeisen normalerweise als zwar wohlschmeckende, aber unbekömmliche Zugabe empfindet, gar nichts dagegen, dass meine Frau nach der Hälfte passen musste und mit mir den Teller tauschte. Talcid hat’s später gerichtet.
 
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass wir uns den ganzen Abend tadellos umsorgt fühlten. Es wurde darauf Rücksicht genommen, dass wir den Abend nicht allzusehr in die Länge ziehen wollten, und nach knapp drei Stunden konnten wir um die Rechnung bitten. Wasser wurde stets unaufgefordert nachgegossen, was eine gewisse Aufmerksamkeit erforderte, da die Gläser undurchsichtig waren. Alle unsere Fragen wurden von den jungen, teilweise wohl noch in Ausbildung befindlichen Servicedamen gerne beantwortet, und wenn nicht gleich, dann nach Rücksprache mit der Küche. Zum Beispiel als es mich doch gejuckt hatte zu erfahren, was das Porterhouse Steak auf die Waage brachte, das dem eher zierlichen Ehepaar am Nebentisch serviert wurde (Antwort: 1 kg). Und beim gut gelaunten Mundschenk hat man sowieso das Gefühl, das man in seinem Wohnzimmer zu Gast ist.
 

Auf dem Weg nach draußen mussten wir dann beide noch die Treppe hoch, einen Aufzug gibt es nicht, die Behindertengerechtigkeit besteht darin, dass der Weg über den Hof ins Hotelgebäude ebenerdig und nicht weit ist.


Oben empfingen uns Napoleon und vermutlich Joséphine und wiesen uns den Weg in blitzeblanke und wohlriechendeToiletten der Luxusklasse.
 

Anschließend ein letzter Blick zurück auf den Genusstempel, der uns in der Absicht bestärkte, bis zum nächsten Mal nicht wieder drei Jahre zu warten,
 

und über das leuchtende Gernsbach. Danach die Serpentinen runter ins Tal, wo ein laut im Leerlauf röhrendes Automobil wartete und in dem Augenblick nach oben schoss, als wir unten ankamen. Da hatte von oben wohl jemand das Signal gegeben, dass der Weg endlich frei war. Auch so kann man seinen Abend rumbringen, und wir konnten nur hoffen, dass niemand von der Hochzeitsgesellschaft, die eine Etage tiefer feierte, zur Ausnüchterung den Weg nach unten zu Fuß angetreten hatte...

Dreizehn Jahre mit der besten Frau der Welt verheiratet zu sein war für uns ein würdiger Anlass, mal wieder eines der gar nicht so wenigen Sternerestaurants der näheren Umgebung aufzusuchen. Das Jahr zuvor hatte es im Schloss Eberstein nicht geklappt, nun aber endlich doch. Gott sei Dank, denn es wurde ein richtig schöner Abend.


Die erste erfreuliche Überraschung war das Wiedersehen mit Andrés Marti, dem katalanischen Sommelier, der uns schon drei Jahre zuvor im Salon des Karlsruher Kesselhauses mit viel guter Laune und noch besserem Wein versorgt hatte und inzwischen, nach einem Intermezzo im Karlsruher Sein, seit über einem Jahr Werner's Restaurantleiter & Sommelier ist.

Es wurde noch voller
Hier hat das Haus einen wirklich guten Griff getan, denn er hat nicht nur ein untrügliches Gespür für den passenden Wein zum jeweiligen Gang, sondern kann einem auch mit viel Begeisterung erklären, warum. Und da die Überraschungs-Menüfolge nur fünf Gänge umfasste, durfte es jeweils ein bisschen mehr sein, und wenn das Glas leer war, bevor man fertig gegessen hatte, wurde eben nachgeschenkt. Oder auch einfach nur so. Moltes gràcies, Andrés!

"Nur" fünf Gänge soll natürlich keine Kritik sein. Es gab nämlich zum bei solch einem Anlass obligatorischen Champagner


- als Knabberbegleitung erst mal eine Obazda-Sternevariante mit Tiroler Schüttelbrot (das beim Kauen etwas zu viel Krach macht und an dem man sich auch das Zahnfleisch aufkratzt, mit anderen Worten, etwas Weicheres wäre mir lieber gewesen. Jetzt schämt es sich und traut sich nicht mit aufs Bild, lässt sich aber durch Draufklicken aus dem Versteck locken); 

 
- als Amuse Gueule ein Dim Sum mit Pilzfüllung auf sahnigem Lauchgemüse

 
- eine Art Schichttorte aus Gänseleberterrine und blanchierten Rotkohlblättern, ein nicht ganz leicht zu verzehrender Hochgenuss, weil das bereitgelegte Buttermesser zwar die Gänseleber wie Butter durchtrennte, aber sich am Kohl die nicht vorhandenen Zähne ausbiss;


- einen auf der Haut gebratenen, kräftig duftenden Seewolf auf Fregola Sarda (Pasta in Erbsengestalt - kannten wir noch nicht) und großartigem, sauer fermentiertem Fenchel, quasi Sauerkraut der Luxusklasse;


- Zwei rosa gebratene, SEHR großzügig bemessene Entenbrusttranchen mit Austernpilzen, getrüffeltem Wirsing und ein paar Panissestückchen, letztere nicht so mein Ding, da sie mich textur- und geschmacklich zu sehr an trockene Polenta erinnerten, eine, wie ich finde, maßlos überschätzte Beilage.

Danach waren wir eigentlich schon sehr satt und sehr glücklich, trotzdem gab es noch


- einen kleinen Apfelsorbet-Zwischengang,


- ein elegantes Arrangement aus lockerer Valrhonamousse und Maracujasorbet, das man sich fast schämte, mit dem Löffel zu zerstören (ist das Kunst oder kann man das essen?) und


- lecker Tölzer Käse, 


bzw. für meine liebe, oben erwähnte Frau, die das Erwachsenenalter in einem käselosen Land erreicht hat, ein feines Erdbeersorbet. 

 
Eine tolle Menüfolge und insgesamt ein wirklich perfekter Abend, auch deshalb, weil wir danach nur noch die Treppe hochmussten, um in unser Schlafgemach zu wanken.


Und nachdem wir uns am nächsten Morgen die Augen wachgerieben hatten, bot sich uns dieser Blick über die zumindest von weitem schöne Stadt Gernsbach:


Das Ganze fand im Rahmen des Reinschmecker-Arrangements statt. Der Gesamtpreis von 492 Euro schließt Übernachtung und Frühstück ein.