Solingen

Wichtiger Hinweis: um insbesondere das Vorwort einordnen zu können, ist es ratsam sich meine Erstkritik zur MAKU Weinbar in Ohligs anzuschauen. Dort findet man vieles zum Hintergrund des Unternehmens und den Akteuren:
 
https://www.gastroguide.de/restaurant/270007/maku-weinbar-amp-cafe/solingen/bewertung/41235/
 
Ein „paar“ Zeilen vorweg
 
Ich denke jeder, der sich in ähnlicher Form mit Gastronomie beschäftigt und gerne darüber schreibt wie ich, freut sich, wenn seine Berichte auch von vielen Lesern wahrgenommen werden.
 
Wenn eben positive Rezensionen Menschen dazu verleiten, die betreffenden Restaurants aufzusuchen und sich hin und wieder danach zurückzumelden, weil es ihnen ähnlich gut gefallen hat und sich für den schönen Tipp zu bedanken.
 
In diesem Falle freut es mich für die zufriedenen neuen Gäste, aber auch mindestens ebenso für die betroffenen Betriebe, ganz besonders wenn es sich um mutige Neueröffnungen motivierter junger Leute handelt, die mit viel Herzblut bei der Sache sind.
 
Was das Thema negative Bewertungen oder gar totale Verrisse angeht - und wer mich kennt weiß, dass ich solche weder gerne noch oft schreibe – zeigt sich dabei auch im lokalen Kontext, dass eine gewisse Sensationsgier, die primitive Triebfeder hinter so manchem wohlfeilen Clickbaiting, dafür sorgt, dass diese Berichte besonders viel Aufmerksamkeit genießen.
 
So auch im Falle der Weinbar, die ich im Februar 2022 ca. zwei Monate nach Eröffnung als erster mit einer detaillierten Rezension würdigte, und die als gastronomisches Novum in Solingen seinerzeit ohnehin von vielen mit Spannung erwartet wurde, nicht zuletzt auch mit Blick auf das in meinem Text mehrfach erwähnte MAKU Restaurant auf der Prinzenstraße, das damals noch nicht geöffnet hatte.
 
Obwohl ich diesen Bericht nicht allzu aktiv auf Social Media breittrat und am Abend der Veröffentlichung nur einen Facebookpost dazu schrieb, hatte er bereits am ersten Abend über 2000 Abrufe denen noch viele weitere folgen sollten. Der FB-Post hatte indes durch fleißiges Teilen anderer innerhalb von 48 Stunden eine deutlich fünfstellige Reichweite, was bezogen auf Solingen und die weitgehend lokale Thematik enorme Wirkung entfalten sollte wie sich zeigte, denn natürlich kamen in diesem Falle der Großteil der Aufrufe aus Solingen und unmittelbarer Umgebung.
 
Die Reichweite überraschte mich nicht und in der Beziehung habe ich mich schon über weitaus mehr Aufmerksamkeit freuen dürfen, aber was die Anzahl der persönlichen Rückmeldungen anging, sei es über Kommentare oder dutzende private Nachrichten, war das schon bemerkenswert.
 
Selbst mein in die Jahre gekommener Vater, der noch nie etwas von mir gelesen hat und nur diffus weiß, was ich hier und an anderer Stelle mache, rief mich am nächsten Mittag an, was äußerst selten passiert.
 
Er säße gerade mit zwei befreundeten Anwälten beim Mittagessen: er solle schöne Grüße ausrichten, die Herren seien begeistert von Schreibstil und Inhalt gewesen, ich habe den Nagel auf den Kopf getroffen, denn sie seien dort auch schon zu Gast gewesen.
 
Ähnliches erreichte mich von diversen anderen Seiten, deren Urteil ich in Sachen Kulinarik, Wein und Gastronomie zum Teil immens schätze, aber es mischten sich auch Töne darunter, die mir so gar nicht gefielen.
 
Und dabei meine ich nicht die zwei, drei zwar sehr höflichen aber leicht pikierten Stimmen aus der damaligen Stammkundschaft, die sich über meine vermeintliche Strenge echauffierten und meinen gelegentlichen Hang zu Ironie und Sarkasmus als gemeines, allgemeines Bashing gewisser Teile der Gästeschar missverstanden; alles geschenkt.
 
Nein, ich meine nicht wenige Stimmen voller Häme und Schadenfreude, vereinzelt auch aus der Gastronomie, die sich anscheinend sehr darüber freuten, dass da jemand die (Zitat) „Möchtegern Großstadt-Gastronomie auf Provinz-Niveau eines neureichen IT-Investors“ nach „allen Regeln der Kunst zerlegt hat“. Und das obwohl es mit drei Sternen Gesamtwertung mitnichten ein Totalverriss sondern, wie ich finde, sehr ausgewogen war, aber die meisten Leute lesen eben immer nur das, was sie lesen wollen.
 
Selbst hier auf GastroGuide meldete sich jemand an, nur um einen Kommentar zu hinterlassen und der Welt und mir mitzuteilen, wie recht ich doch habe und wie „ekelhaft“ der Espresso aus einer angeblich eiskalten Tasse war.
 
Spoiler: den „neureichen IT-Investor“ Mirko Novakovic habe ich im Nachgang nach einem halben Jahr bei einem langen Feedback-Abendessen im MAKU Restaurant persönlich kennengelernt und schätze ihn menschlich seither sehr, aber obwohl ich Anfang 2022 noch niemand aus dem gesamten Team kannte, tat mir das alles doch persönlich leid.  Dafür bin ich der Gastronomie und den Menschen hinter dem Ganzen einfach grundsätzlich zu sehr zugetan.
 
Aber mir gegenüber nahm man die Sache sportlich, wie mir der Bruder Sascha Novakovic, der sich federführend um die Geschicke der Gastro-Startup-Gruppe kümmert, alsbald mitteilte als wir in Kontakt kamen.
 
Das angesprochene Thema „hausgemachtes Brot“ auf der Karte war bereits am nächsten Tag Geschichte und auch die anderen Punkte habe man aufmerksam zur Kenntnis genommen, wir klärten Missverständnisse im Detail und ich änderte gar meinen Text nachträglich mit deutlichem Hinweis auf die Editierung leicht ab.
 
Seither war ich nicht mehr in Ohligs am Markt zu Gast, es folgte die Eröffnung des Mammut-Projektes Prinzenstraße und das erwähnte Abendessen kurz danach im „großen“ MAKU Gourmet-Restaurant mit Mirko Novakovic fand statt, weil – so sagte man mir zumindest :-) – man im Team viel Wert auf meine Meinung lege und gerne Feedback zur Küche in ihrer Frühphase hören wolle.
 
Das würdigte ich übrigens mit einem langen, detailreichen Bericht im Blog von Weine & Feinkost, bei Interesse findet man diesen hier, dort liest man auch, warum ich mich mit dieser Einladung anfänglich schwer tat und warum ich sie dennoch gerne annahm, weil mir das Engagement für dieses in Solingen tote Gastro-Segment eine Herzensangelegenheit war und ist:
 
https://www.weine-feinkost.de/unterwegs/2022/11/das-maku-restaurant-in-solingen-ohligs/
 
Zu diesem Restaurant wird es in Kürze nach einem Folgebesuch natürlich eine reguläre Rezension geben, auf eigene Rechnung und mit einer entsprechenden Sternewertung auf GastroGuide und TripAdvisor, die sich wie immer an Selbstdarstellung und Preisgefüge orientieren wird, Welpenschutz währt nicht ewig.
 
Zwischenzeitlich eröffnete man im Solinger Stadtteil Gräfrath am pittoresken Markt in der Altstadt übrigens eine zweite Weinbar mit dem gleichen Konzept und zum neuesten Spross kommen wir gleich noch.
 
Soweit so gut also, panta rhei im Hause MAKU wohin man schaut und ich habe noch so vieles auf meiner To-Write Liste, dass ich eigentlich gar nicht vorhatte, diesen Zweitbericht zur Weinbar zu schreiben.
 
Aber als mich kurz vor diesem Besuch, und damit 1,5 Jahre nach Erscheinen der Kritik, mir wieder jemand eine Nachricht schrieb und mir für die „Warnung“ dankte, er und seine Frau haben sich nach der Lektüre meiner – obwohl bereits leicht redigierten – Worte dankend für eine gastronomische Alternative anlässlich ihres Solingen-Besuches am Wochenende entschieden, hatte ich irgendwie ein wenig die Nase voll.
 
Denn ich hatte mitbekommen, dass einiges geändert wurde. MAKU Kulinarik-Chef Patu Habacht steht nun ab und zu selbst im Laden und zaubert etwas. Vieles erinnerte aus der Ferne an das, was ich seinerzeit vermisste.
 
Also fuhr ich an einem frühen Freitagabend kurzentschlossen nach Ohligs um mir das Ganze nochmals anzuschauen, denn letztendlich sind Kritiken immer nur Momentaufnahmen und sollten, gerade in einem solchen Falle eines jungen Betriebes, wiederholt werden - das gebietet die Fairness, auch wenn ich da leider nicht immer konsequent bin.
 
Die Weinbar, revisited
 
Zunächst einmal fällt auf, wie wohltuend es ist nicht mehr auf eine Baulandschaft und –zäune zu schauen, wenn man am Markt angekommen ist. Die Neugestaltung des Platzes ist weitgehend abgeschlossen und das hübsche kleine historische Gebäude der Weinbar bildet mit der benachbarten Persil-Uhr und dem Markt im Hintergrund ein schmuckes Ensemble direkt an der Ohligser Fußgängerzone. Bei gutem Wetter ist die Außengastronomie daher ein absolutes Pfund für den Laden, zumal hier abends am Wochenende gut zu tun ist.

ein hübsches Ensemble


 
Der winzige Gastraum wirkte auf mich in Sachen Lichtstimmung und Dekoration wohnlicher als noch zu Beginn, im Hintergrund laufen wie gehabt unaufdringliche urbane Beats in angenehmer Lautstärke. Man kann sich hier wohlfühlen, vor allem wenn es moderat besucht ist oder sich, wie an diesem Abend, trotz durchwachsenen Wetters die teilweise überdachten Außenplätze als Alternative anbieten und die Gäste sich entsprechend verteilen.


 
Wenn diese kleine Bude allerdings witterungsbedingt völlig überlaufen ist, kann man sich vielleicht vorstellen – zumal bei Getränken Selbstbedienung mit Abholung an der Bar angesagt ist – wie es dort zugehen kann. Ist manchen nach dem vierten Glas Wein vielleicht nicht mehr so wichtig, aber wer an einem Freitag- oder Samstagabend dort mit seiner Liebsten hingeht, um ein intimes Glas Wein bei ruhigen Gesprächen zu genießen, könnte zu diesem Zwecke sicher auch genauso erfolgsversprechend zwei Plätze in der gelben Wand bei einem Heimspiel von Borussia Dortmund organisieren.


 
Das ist aber keine Kritik, sondern soll einfach der Einordnung dienen, es ist an diesen Abenden lebhaft, laut und lebendig und das muss man einfach wissen und mögen, aber solange die Außengastronomie geöffnet ist und das Wetter mitspielt relativiert sich die Sache dramatisch.
 
Über mangelnde Freundlichkeit konnte ich mich schon bei meinem ersten Besuch nicht beklagen und auch heute wurde ich von zwei jungen Damen freundlichst begrüßt, lernte im späteren Verlauf auch den sympathischen neuen Betriebsleiter Jan Alexi (38) kennen und freute mich ein wenig auf das, was ich hoffentlich in gut bekommen würde: denn freitags gibt es hier als Special frisches Tatar von Patu Habacht, ich hatte umständehalber tagelang kaum etwas essen können und war entsprechend ausgehungert.
 
Und tatsächlich, da stand Patu Habacht in der winzigen Küche - einer kleinen Ecke hinter der Bar mit nur einem Kochfeld, in der man sich gerade mal umdrehen kann – und schnitt in Seelenruhe die Zutaten für sein Tatar, das er immer erst am Abend frisch zubereitet. 
 
Ein freundliches Hallo und eine prompte Tatar-Bestellung meinerseits später strahlte er mich an, „Willst du noch ein paar echt geile Pommes dazu, ich mach dir schnell welche!“.
 
Dazu muss man wissen, dass quasi neben der Weinbar, ein paar Meter über eine ruhige Seitenstraße in den Räumen eines vormaligen Döner-Imbisses, bald das neueste Baby der MAKU Familie das fritteusenduftgeschwängerte Licht der Welt erblicken wird: das „Fryzeit“. Hier wird es belgische Pommes mit diversen Soßen und Toppings geben, auch Loaded Fries-Varianten, aber darüber bald mehr von mir.
 
Dort hatte man am Mittag die imposanten belgischen Fritteusen in einem Testlauf eingeweiht und die Gelegenheit war also günstig, wer könnte da schon nein sagen, also immer her damit und auch die Kombination von frischen belgischen Pommes und Tatar klang alles andere als übel.
 
Während ich wartete und der Beleuchtung geschuldet mit dem mitunter komplizierten Weißabgleich meiner Kamera rumspielte schweifte mein Blick. Das angenehme Publikum war im Mix illuster, rechts von mir ein Trio junger Osteuropäerinnen, die den Abend in ihrer Heimatsprache plaudernd und lachend sichtlich genossen. Dazu ein paar Pärchen verschiedener Altersklassen, draußen Jung und Alt bunt gemischt. Mir gegenüber ein Quartett von leicht ergrauten Stadtviertel-Silberrücken, die nebeneinander auf der Bank saßen wie die Vögel auf dem Drahtseil und dabei meist betont würdevoll schweigend reserviert mit ernster Miene die Szenerie taxierten - Letzteres hatte,  wie so oft in diesen Momenten wenn die lokale Steppjacken-Gentry Hof hält, durch seinen beinahe cartoonhaften Statler & Waldorf Gestus schon etwas unfreiwillig Humoriges.
 
Mein Blick fiel aber auch auf die kleine, spanisch mediterran konnotierte Speisekarte und ich bedauerte, dass man meinem Vorschlag nicht gefolgt ist, hier doch teilweise schon in der Deklaration mehr dem eigenen Anspruch zu genügen. Ich finde es vollkommen ok und durchaus charmant, auf kleine Snacks, Häppchen und Tapas zum Wein zu setzen, aber wenn man derart reduziert und produktbezogen agiert, dann möchte ich schon mehr wissen, was man denn da vorgesetzt bekommt, ganz egal ob Schinken, Käse oder Oliven.


 
Wenn ich 12 Euro für einen Teller Serrano-Schinken ausgebe, so würde ich schon gerne mehr wissen, nicht mal die Reifezeit gibt man an. Warum bietet man nicht zu einem angemessenen Preis echten iberischen Pata Negra Bellota und kündet stolz davon in der Karte? Das würde dem gehobenen Setting auch besser zu Gesicht stehen, ähnliches gilt für die nicht näher bezeichneten „Portugiesischen Ölsardinen“ für acht Euro. Ich unterstelle auch hier gute Qualität und liebe gute Ölsardinen, aber Jahrgangssardinen mit Herkunftsangabe würden mich doch weit mehr ansprechen und ich weiß aus manchem Gespräch, dass ich damit nicht alleine dastehe.
 
Aber das eher kleine Angebot, für eine Weinbar auch in Sachen Wein, obwohl man damit lokal in Sachen offener Auswahl und Qualität im Segment Bar / Bistro klar an der Spitze steht, ist einfach und alleine den wirklich extrem beengten Verhältnissen vor Ort geschuldet. Eine richtige Küche gibt es nicht, jeglicher Lagerplatz ist Mangelware und somit habe ich wirklich allertiefstes Verständnis dafür, mit welchen Einschränkungen man leben muss. Auch gibt es nur sehr begrenzte Kühlfläche, so dass man nicht eine ganze Batterie von womöglich an der Prinzenstraße vorproduzierten Dingen vorhalten kann.
 
Allerdings kann das aus Sicht eines neuen Gastes, der schon so manche Weinbar sah, nach wie vor dennoch etwas enttäuschend sein, je nachdem welche Erwartungen man denn hatte. Aber da ich wusste, was mich erwarten würde war von Enttäuschung diesmal natürlich nichts zu spüren.
 
Es sollte losgehen, wir starten mit dem
 
| Tatar  - 18€ |
 
Gerechnet hatte ich mit einer ganz klassischen Variante: Schalotte, Sardellen, Kapern, Cognac, Senf, Schnittlauch, Pfeffer und vielleicht etwas Tabasco, dazu das unvermeidliche Wachtel-Eigelb, wer kennt es nicht.


 
Aber Patu Habacht hat sich hier stilistisch ein wenig der Ausrichtung der Karte genähert, mit einer Vier-Komponenten-Variante, die mich durchweg überzeugte.
 
Statt Schalotten oder gewöhnlichen roten Zwiebeln setzt er auf süße Roscoff Zwiebeln, die neben der italienischen Cipolla di tropea zu meiner liebsten Variante gehört.
 
Dazu fein gearbeitete spanische Piquilo-Paprika (Pimiento del Piquillo), deren süßlich aromatischer Geschmack hervorragend harmonierte, und etwas Schnittlauch.
 
Aber so richtig, richtig gut wurde es dann noch durch fermentierte Zitrone, die stellt er selbst her, kocht sie mit Knoblauch und etwas Chili und lässt den Dingen ihren Lauf, ein wenig kennt man das Prinzip von Salzzitronen aus der marokkanischen Küche.
 
Die brachten eine Dimension in das Gericht, die viel Freude machte und überhaupt stand dieses Gericht sinnbildlich für vieles, was ich seinerzeit hier schmerzlich vermisst hatte. Sei es was die konkrete Ausführung angeht aber auch alleine dadurch, dass hier Profis am Werke sind und die damalige Ankündigung in der Lokalpresse „gastronomisch Besonderes“ bieten zu wollen, an der ich mich so hochzog, auch untermauern.
 
Nicht nur durch geschmackliche Tiefe bereicherte die fermentierte Köstlichkeit, sie verlieh dem Tatar auch eine angenehm saftige Textur, ohne dabei in eine gewisse „Schleimigkeit“ abzudriften.
 
Letzteres liegt wohl auch daran, dass es nicht nur aus reinem Filet besteht und schon Stunden vorher produziert wurde, sondern auch eine etwas fetthaltigere Partie verwendet wurde.
 
Das Fleisch aus guter regionaler Zucht bezieht man übrigens von der Metzgerei Rauschmann in Haan, ein beliebter handwerklicher Traditionsbetrieb mit eigener Hausschlachtung.
 
Sehr schön, dazu gab es parallel
 
| Belgische Pommes - Probeportion |
 
Die Pommes bezieht man als Frischware von einem Lieferanten, der in der einschlägigen Szene als DIE Quelle der Wahl gilt und dass man die nagelneue, schwere Fritteusen-Artillerie schon gut im Griff hat bewies diese doppelt frittierte (klassisch ist bei 150 Grad vorfrittieren, Abkühlen und bei 175 eine zweite Runde) Leckerei sehr eindrücklich: knusprig und innen fluffig und weich, wie man sie sich wünscht, köstlich.


 
Und  auch wenn sie nicht aus purem Rindernierenfett kamen, wie es Tradition für Vlaamse Frites ist, sondern nur aus einem Teil (der Rest Pflanzenöl) für den unverwechselbaren Geschmack und Geruch, merkte man dieses Detail doch sehr deutlich.
 
In Belgien haben Vlaamse Frites wenig überraschend den Status eines nationalen kulinarischen Erbes. Sie sind so beliebt, dass es – wie ich kürzlich las - seit 2008 in Brügge sogar ein eigenes Museum für sie gibt: das Frietmuseum.
 
Als Soße gab es eine sehr schöne Chipotle-Mayo und das sollte hervorragend zum Tatar passen, die Mayonnaise selbst bezieht man auch aus Belgien, jegliche Abwandlungen wie in diesem Falle werden aber selbst angerührt. Ob man später auch auf komplett hausgemachte Mayo setzt wird sich zeigen, man kämpft wie überall noch mit der Personalsuche und ich denke man wird froh sein, den Regelbetrieb nach einem wahrscheinlichen Soft-Opening erst mal auf die Beine stellen zu können.
 
| Brot & Olivenöl – 3,50€ |
 
Das mit etwas Fleur de sel gewürzte Öl selbst kenne ich schon von meinem ersten Besuch: ein reinsortiges extra vergine von der Taggiasca Olive, eine der beliebtesten und bekanntesten Sorten Italiens, deren Hauptanbaugebiet an der Riviera Ligure di Ponente zu finden ist, wo das Terroir ideal zu sein scheint.


 
Für Olivenöl-Nerds vielleicht einen Hauch zu gefällig aber für den Geschmack der Masse absolut perfekt, und das meine ich nicht im Ansatz negativ, es ist aromatisch, vollmundig und fruchtig, so wie man es von Taggiasca eben kennt und mir schmeckte es entsprechend gut.
 
Und man muss fairerweise auch sagen, dass die Öle mit Ecken und Kanten, mit ein wenig Schärfte und Bitterkeit im Abgang, die den Öl-Fans je nach Verwendungszweck so gut gefallen, eben nicht bei allen Anklang finden und gerade Bitterkeit irrtümlich oft als Fehlnote wahrgenommen wird.
 
Das üppigst vorhandene Ciabatta gefiel mir auch gut, dass es aber bei Brot immer noch Luft nach oben gibt bewies am vorigen Wochenende das Restaurant Ohters in Monheim, das Brot von Kult-Bäcker Jochen Gaues auftischte, was an unserem Tisch bestens ankam, das war wahrlich sensationell.
 
Vielleicht sollte die Weinbar hier mal einen Blick erwägen, es wäre ein riesiger Unterschied ohne dass die jetzige Variante in irgendeiner Form Anlass zur Klage geben würde.  
 
 
| Wein |
 
2021 Wittmann Riesling "Estate", Bioweingut Wittmann, Westhofen, Rheinhessen – 0,15l zu 8,50€
 
Als ich Jan Alexi nach einer Weinempfehlung zu meinem Essen fragte kam er ins Grübeln, dann schlug mir der gelernte Koch und Restaurantfachmann nach einiger Bedenkzeit einen Rioja vor. Hätte es ein klassisches Tatar gegeben, dazu vielleicht noch Trüffel-Parmesan-Pommes, wäre ich da wohl auch mitgegangen.


 
Ich empfand aber ein gutes Glas Riesling passender zu dieser frischen und leichten Tatar-Variante, zuhause hätte ich mir dazu vielleicht einen schönen Verdejo gegönnt, den habe ich aber auf der Karte nicht entdeckt.
 
Der Wein präsentierte sich in der Nase trocken, elegant und würzig und entfaltet Aromen von Aprikosen, gelben Äpfeln, reifen Zitrusnoten und einem Hauch von Kräutern. Geschmacklich überzeugte er durch seine saftige Klarheit, gepaart mit einer leicht salzigen Mineralität. Er bietet eine spritzige, dennoch reife Säure mit Nuancen von Zitrusfrüchten, wobei er durchgehend trocken bleibt.


 
Ein hervorragender VDP.Gutswein aus einem in Sachen Weinbau und Wetter schwierigen Jahrgang und ein gutes Beispiel dafür, dass man eine gute Nase für feine Weine hat. "Estate" ist übrigens Wein-Neudeutsch für die Tatsache, dass die Trauben ohne Fremd-Zukauf ausschließlich aus dem eigenen Anbau des Weingutes stammen.
 
Die Kalkulation geht in Anbetracht dessen, was ich in den letzten Monaten teilweise an Unverschämtheiten erleben musste, auch völlig in Ordnung, zumal es in Sachen offener Weine in Solingen meist sehr mau aussieht was Sortimentsbreite und vor allem Qualität angeht.
 
Fazit
 
In Sachen Küche sehe ich für das Erlebte eine Steigerung von salomonischen 2,5 Stern auf sehr solide und gute vier Sterne und damit eine Schulnote zwei. Das Tatar lag solo bei 4,5 und was man sonst noch für Stellschrauben hat, das habe ich aus meiner subjektiven Sicht im Detail geschildert.
 
Ich würde mir vor allem wünschen, dass Dinge wie das Tatar nicht nur ein Special sind und vielleicht täglich eine solche kleine Überraschung wartet, meinetwegen auch wöchentlich im Wechsel, das würde schon viel bewirken und höhere Weihen ermöglichen.
 
Auch in der Gesamtnote gibt es eine deutliche Verbesserung von drei auf vier Sterne. Es ist eine kleine, gepflegte Weinbar die im Rahmen ihrer Möglichkeiten vieles gut und richtig macht und zu Recht ein beliebter, generationsübergreifender Treffpunkt geworden ist.
 
Allerdings, und damit wende ich mich auch an die Herrschaften von MAKU, die das hier sicher zur Kenntnis nehmen werden, muss man sich natürlich auf einem gewissen preislichen Level auch immer Vergleiche mit dem ähnlich positionierten Wettbewerb gefallen lassen.
 
Fünf Sterne stehen bei mir für ein herausragendes Angebot, und auf Solingen und Ohligs bezogen ist es das auch. 

Aber, und da kommen wir wieder zum Dilemma mit dem Platzproblem, wenn man die Erwartung einer gehobenen Weinbar hat und gute solche aus anderen Städten kennt dann ist die MAKU Weinbar vor diesem Hintergrund eine absolut empfehlenswerte Angelegenheit, aber nicht der völlige Gipfel dessen, was man im Segment Weinbar so vorfindet. Und nur so sind die vier Sterne bitte zu verstehen.

Den Service kann ich wegen der Selbstbedienung eigentlich nicht bewerten, aber das Essen wurde am Tisch serviert, mir wurde gerne Wein zum verkosten angeboten als es an die Auswahl ging, man war aufmerksam, charmant und freundlich und da machte es mir wenig aus, meinen Wein an der Bar zu bestellen und drei Schritte zu gehen.
 
Ich jedenfalls werde jederzeit gerne wiederkommen, halte ein waches Auge auf die Specials und wenn ich weiß, dass Patu wieder selbst das Messer schwingt, bin ich gerne wieder mit dabei.
 
Ihm und dem gesamten Team, Caro, Ann-Kathrin, Sebastian und Jan danke ich für die erlebte Liebenswürdigkeit und die netten Gespräche und freue mich auf ein Wiedersehen.

Das Charly's Diner bietet jetzt endlich den Klassiker der BBQ Mix-Plates, die „Holy Trinity“ des Südstaaten BBQ auf einen Schlag, nach über drei Jahren eine gute Gelegenheit also für ein kleines Update.
 
Vorweg aber zunächst ein paar nötige Worte zum Hintergrund des Charly´s Diner, wer es schon kennt kann einfach nach unten scrollen:
 
In Deutschland authentisches BBQ zu bekommen, ist nach wie vor ein schwieriges Unterfangen, vor allem abseits der Metropolen ist es fast völlig unmöglich, obwohl man dem Begriff BBQ in der Gastronomie so inflationär oft begegnet.
 
Aber auch wenn man in Deutschland überall in den Karten „BBQ Spareribs“ liest, so ist es ein Trugschluss zu glauben, dass hiesige Spareribs, also Schälrippen - die in den Staaten als „Baby Back Ribs“ eher als Vorspeise gehandelt werden, im Gegensatz zu den mächtigen Exemplaren im St. Louis oder dem US-amerikanischen Spare Ribs Cut – zu BBQ Ribs werden, nur weil man sie zwei Stunden durch den Kombigarer geprügelt und hernach mit einer nichtssagenden BBQ Sauce bepinselt hat.
 
Nein, das langsame, behutsame Heißräuchern im Smoker hingegen, für das der Begriff BBQ eigentlich in den Vereinigten Staaten steht, „low & slow“ mit ausgewählten Hölzern, ist eine Kunst und nicht umsonst werden dort die Meister ihrer Zunft als „Pitmaster“ bezeichnet, es braucht eine Menge Erfahrung, um reproduzierbare Ergebnisse bester Qualität zu erzielen.
 
Solingen hat mit dem Metzgermeister Dirk Vieth einen solchen Meister und sein Charly's Diner steht für allerbestes authentisches Südstaaten BBQ, das man so in Deutschland nur äußerst selten findet.
 
Das sympathische Unikum hat es sich schon vor Jahren zum Ziel gesetzt, ein in jeder Hinsicht authentisches Südstaaten-Diner zu reproduzieren. Sei es, was das liebevoll gestaltete Interieur angeht, oder die „low & slow“ bei niedriger Temperatur über Stunden und ganze Nächte sorgfältigst im Smoker zubereiteten BBQ Spezialitäten aus bestem Fleisch angeht - und, ich habe es bereits mehrfach unterstrichen: dieses Ziel wurde mehr als erreicht.
 
Was sicher auch daran liegt, dass er selbst einige Zeit in den USA in einem BBQ Diner arbeitete, wo er viele wichtige Erfahrungen machte. Er hat Gäste, die durch die halbe Republik reisen, um die in dieser Qualität teilweise wirklich raren Köstlichkeiten wie Pulled Beef, Burnt Ends, Brisket oder Chuck Short Ribs zu genießen.
 
Mehr als ein Dutzend hausgemachte Soßen warten zusätzlich auf hungrige Abnehmer und auch Beilagen wie seine legendären BBQ Beans – Bud Spencer approved! – oder die herrlichen Mac & Cheese machen nicht nur satt sondern auch viel kulinarische Freude.
 
Es gibt hier viel zu entdecken, auch der schier unerschöpfliche Burger-Baukasten kommt bei Burger-Fans aller Altersklassen gut an und selbst an die Veganer hat er gedacht.
 
Die ebenfalls selbstgemachten veganen Patties und andere pflanzlichen Alternativen z.B. in Sachen Buns und Saucen z.B. haben mittlerweile so viele begeisterte Fans, dass es ihm als leidenschaftlicher Metzger manchmal schon ein wenig Sorgen bereitet.
 
Ich habe hier schon viele Leute „hin-empfohlen“ und bekam eigentlich immer nur begeisterte Rückmeldungen. Was allerdings polarisieren kann, und dafür pilgern die BBQ-Fans natürlich hier her, ist der rauchige Ton, der durch das lange Smoken entsteht und Ribs, Pulled Pork und Co. anhaftet.
 
Das ist es, was neben den Rubs und einer guten Fleischqualität – Schweinefleisch vom Duke of Berkshire in Bio Qualität bspw. - den besonderen Geschmack ausmacht, aber wer natürlich Pulled Pork bspw. nur als die „deutsche“ Gastro-Kombigarer-Version aus der Massentierhaltung mit einer mainstreamigen Billig-BBQ Sauce à la Thomy kennt, könnte vielleicht genau das nicht mögen.
 
Apropos „Gastro“: es ist sicher kein Zufall, dass sich das Charly’s Diner gerade in der kochenden Zunft großer Beliebtheit erfreut, da weiß man anscheinend auch Aufwand und Handwerk hinter dem Ganzen zu schätzen und kann gut verstehen, warum diese Qualität ihren Preis hat, ohne dass man als Gast im Ansatz das Gefühl hat, hier auch nur einen Cent zu viel gezahlt zu haben.
 
Auf ins Gefecht: die Holy-Trinity-Platte und Co.
 
Am vergangenen Samstag waren wir zusammen mit jungen Freunden dort, die beiden waren noch nie hier und vor allem die Dame aus Tirol war sehr gespannt auf die Köstlichkeiten, die sie hoffentlich erwarten würden.
 
Über das Angebot, den mächtigen Burgerbaukasten und die BBQ Mix-Teller habe ich schon mehrfach geschrieben, mehr Infos zu den Optionen findet man auf der Website des Diners unter:

https://www.charlys-diner.de/
 
Schon häufig habe ich hier bereits Leute hinempfohlen oder –geschleppt, und das Ambiente des quietschbunten Kleinods, das von außen so unscheinbar wirkt – hier war vormals der Laden bzw. die Metzgerei von Dirks Vater Karl, dessen Spitzname stets „Charly“ war, daher der Name – verfehlte auch diesmal seine Wirkung nicht: „Ahh, ist das goldig, ist das süß!“ hörte ich alsbald mit charmantem Tiroler Akzent als wir drin waren, und recht hat sie, die junge Dame.

Putzig und gemütlich

Aber so drollig kommod es auch innen ist, es sollte dringend mal etwas am Außenbild gemacht werden, da man nur abends am Wochenende öffnet (Freitag bis Samstag) macht es unter der Woche oft einen eher tristen Eindruck. 

Da müsste man mittlweile mal ran, siehe Text.

Neue Flaggen statt dem verbliebenen Fetzen, die Neon-Reklame reparieren, ein wenig Farbe und schon könnte man meiner Meinung nach viel erreichen, auch wenn das Essen und das Interieur mir natürlich wichtiger sind.


 
Obwohl Dirk seit einiger Zeit arge Personalprobleme hat, auf einen kann der sich verlassen: seinen treuen Weggefährten Alfonso, nicht wegzudenken aus Service und Küche, ich liebe seinen Humor und seine ruhige Art sehr, gut also, dass er an diesem Samstag da war.

Dirk Vieth (links) mit Alfonso

Bei den Getränken setzt er beim Bier gerne auf Bayern, das Helle aus einer kleinen fränkischen Brauerei sollte uns gut schmecken, meine Begleitung wählte eine hausgemachte Limonade und war ebenfalls glücklich, nach dem Essen gab es noch herrlich sündige Milkshakes der Sorte "ein Schluck = 800 Kalorien, mehr Seelentrost im Glas ist kaum vorstellbar.
 
Noch als wir in Ruhe auswählten und ich den beiden BBQ-Novizen ein paar Infos zu einigen Angeboten – ich liebe das, er zieht das durch mit dem Diner, Erklärungen zu den Gerichten gibt es in der A3 Karte die auch als Tischset fungiert nicht – zeigte er uns mit einem kleinen Gruß aus der Küche, dass ihm das regionale Metzgerhandwerk und die hiesige Tradition immer noch genauso wichtig ist, wie seine BBQ Passion.
 
Denn es gab frische Mettwurst aus seiner Produktion nach einem alten Familienrezept, dazu etwas scharfen Senf, herrlich weiche Textur und fein gewürzt, das sollte allen bestens schmecken.

Amuse-Gueule auf Fleischer-Art: hausgemachte Mettwurst mit scharfem Senf
 
Die Vorspeisen bestehen zum großen Teil aus Sünden aus der Fritteuse und sind im Gegensatz zu den Beilagen – Pommes ausgenommen – einige der Dinge, die er zukauft. Wir hatten eine gemischte Platte für zwei Personen die wir uns zu viert teilten: Onion Rings, Chicken Nuggets und Wings, Mozzarella Sticks, Jalapeno Creamcheese Poppers, Chili Cheese Nuggets und Nachos, dazu bestellte ich drei von den hausgemachten Ausnahme-Dips: Beer BBQ, Smoke BBQ und Honey-Mustard.

Starter Mix Plate
 
Früher hat er sogar Onion-Rings selbst gemacht, aber es geht einfach nicht mehr zeitlich ohne verlässliches Küchenteam und so konzentriert er sich auf den Kern seines Angebotes.
 
Aber, großes aber: die Qualität dieser Convenience, insbesondere der Onion Rings, ist herausragend, das ist die absolute Champions League dessen, was der Markt zu bieten hat und wer schon mal bei Burger King Onion Rings hatte, dem dürfte sich hoffentlich noch nachträglich der Magen umdrehen wenn er die köstlichen Dinger im Charly’s probiert hat, denn die schmecken annähernd selbst gemacht und bestehen nicht aus einem undefinierbaren Zwiebelbrei sondern sind echte Ringe.

Schön wäre bei den Vorspeisen allerdings noch ein paar Dinge aus dem Smoker, Wings oder ein kleiner Abstecher nach Louisiana mit Cajun-Shrimps, es ist mir etwas zu Fritteusen-lastig, auch wenn es Spaß macht.
 
Als die Hauptgerichte kamen war die Zufriedenheit dann aber völlig am Gipfel angelangt. Unsere Freunde hatten einen selbst zusammengestellten Bacon Burger (er hat mit American Bacon, Canadian Bacon und Bacon Jam alleine drei Optionen nur für die Abteilung „Speck“), BBQ Nachos mit Pulled Pork und Jalapenos und Cheese Cream, meine ständige Begleitung eine Pulled Pork Plate mit Chief Fries (es gibt u.a. auch Süßkartoffel-Pommes und Curly Fries) und Cole Slaw.

Bacon Burger aus dem Baukasten

BBQ Nachos mit Pulled Pork, Cheese Cream und Jalapenos

Pulled Pork Plate

Nur zu diesem Cole Slaw sei gesagt: wer schon mal in den USA war und diese Küche kennt, den dürfte alleine dieser gedanklich aus Solingen Höhscheid nach South Carolina beamen, unglaublich authentisch.
 
Für mich war die neue Holy-Trinity Platte aber erste BBQ-Bügerpflicht, ein Klassiker in den USA und in jedem Smoke House bzw. BBQ Diner auf der Karte: bestehend aus Pulled Pork, Beef Brisket und mächtigen Spare Ribs im erwähnten US Cut, alles aus dem Smoker natürlich.
 
Das war alles so saftig und voller Geschmack, das es wie immer eine wahre Freude war, die Spare Ribs pariert er jetzt etwas besser, was nicht nur optisch einen Unterschied machte.

DIe Holy-Trinity Platte
 
Und wer jetzt meint, davon nicht satt zu werden dem sei gesagt, dass alleine ein Stück Spare Rib um die 200 Gramm wiegt und der Fleischanteil immens ist, das ist schon eine heftige Portion und ich nahm noch einiges mit nach Hause. 

Spare Ribs aus dem Smoker (US Cut) KI
 
Ein Highlight, das ich nie auslasse gab es auch noch dazu, die BBQ Beans, die Bud Spencer wohl in Ekstase versetzt hätten, rauchig, süß-säuerlich mit viel geschmacklicher Tiefe, mit Baked Beans aus der Dose hat diese Köstlichkeit in etwa so viel zu tun wie ein gutes Wiener Schnitzel mit Tilmans Toasty.

BBQ Beans als Beilage: göttlich!
 
Ich kann jedem nur empfehlen, der eine entfernteste Ahnung davon hat, wie gutes authentisches BBQ zu schmecken hat, hier mal aufzuschlagen, ich kenne die Küche aus mehreren zum Teil längeren USA Aufenthalten in jungen Jahren recht gut und lege in dieser Hinsicht meine Hand dafür ins Feuer.
 
Und auch wer sich da nicht so recht ran traut, für den gibt es immer noch grandiose Burger und diverse andere Optionen, hier wird jeder fündig und wie erwähnt werden auch die Vegetarier und Veganer nicht vergessen, bunt gemischte Tische brauchen also keine Angst vor vereinzelten langen Gesichtern zu haben.

Fazit
 
Unverändert: nichts wie hin da! 

Beachten sollte man aber die begrenzten Öffnungszeiten und eine Tisch-Reservierung ist hochgradig empfohlen:
 
Freitag & Samstag von 17-22 Uhr
Sonntag 17-21 Uhr

Diejenigen, die meine Facebook-Beiträge (Link zu meinem dortigen Profil am Ende meines hiesigen Steckbriefes) lesen, wissen ja bereits, dass ich momentan mit dem erfolgreichen wie bekannten Solinger Autor- und Heimatforscher Olaf Link - https://www.der-bergische-link.de - an einem gemeinsamen Buchprojekt die Bergische Küche betreffend arbeite.
 
In diesem Zusammenhang wollten wir uns ein zweites Mal zu einem ausgedehnten Arbeitsessen treffen um die konzeptionelle Grundausrichtung weiter zu konkretisieren, und ich war auf der Suche nach einem ruhigen Restaurant, was an einem Dienstagabend eigentlich keine große Herausforderung ist.
 
Das Restaurant Pfaffenberg bot sich dazu trefflich an, zumal das Wetter gut zu werden versprach und somit entspannte Gespräche auf Solingens wohl schönster gastronomisch genutzter Terrasse mit ihrem herrlichen Ausblick möglich schienen.
 
Noch im Dezember war ich hier, ausnahmsweise hatte man den obigen Teil des Betriebes, das mittlerweile nicht mehr im regulären Tagesgeschäft betriebene Gourmet-Restaurant für einen Menüabend geöffnet und Gastgeber Pascal Schulte und sein Team sollten einen wunderbaren Abend veranstalten.
 
„"Table d’hôte-Lebenszeichen am Pfaffenberg: zurück zu altem Glanz?" lautete damals meine hoffnungsfrohe Überschrift, den Bericht liest man bei Interesse hier, denn der Kontrast zum heutigen Resümee ist doch spannend:
 
https://www.gastroguide.de/restaurant/43713/pfaffenberg/solingen/bewertung/42309/
 
Leider erfuhr ich vorab, dass Service-Leiter Schulte das Haus mittlerweile verlassen hatte, als ich ihn nämlich persönlich in Sachen der Reservierung für letzte Woche kontaktierte, rückblickend menetekelte es da schon sehr, ich bedauerte es spürbar aber war trotzdem frohen Mutes.
 
Die Reservierung konnte problemlos online erledigt werden, als ich am Tag des Besuches telefonisch noch ein Detail hinsichtlich des Tisches klären wollte, meldete sich ein freundlicher aber extrem junger und unerfahrener Zeitgenosse und versprach meine Bitte nach einem ruhigen Tisch am Rande des Geschehens gerne weiterzugeben. Ich nehme stark an, es war der nette junge Teenager, der auch im Service tätig war, aber dazu gleich mehr.
 
An Ort und Stelle
 
Über das Pfaffenberg, seine Geschichte, auch die gastronomische seit der Wiedereröffnung in 2014 habe ich schon so oft berichtet, dass ich mir heute jegliche redundante Zeile dazu sparen möchte, bei Interesse kann man hier auf GastroGuide in meinen bisherigen Rezensionen des Hauses und seiner beiden Betriebsteile (Bistro und Gourmet Restaurant) nachschauen und die dortigen Einleitungen lesen.


 
Olaf Link erwartete mich bereits auf dem Parkplatz des Hauses, ich mag sein ruhiges und freundliches Wesen sehr und ich kann mir gut vorstellen, wie er seine geliebte Opa-Rolle, von der er mir berichtete, ganz und gar liebevoll ausfüllt.


 
Wir gingen zur Terrasse und wurden von einem freundlichen Herrn – schätze Anfang 50 – mit Telly Savalas Gedächtnis-Frisur begrüßt, gerne könnten wir uns einen der beiden reservierten Tische am zum Parkplatz ausgerichteten Anfang der großzügig beschirmten Außengastronomie aussuchen, die den erhofften Panoramablick boten, alles wunderbar!


 
Mit ihm im Service noch eine junge Dame und der erwähnte, schlacksige Teenager, die Herren mit weißem Hemd, der Chef noch mit Schürze, die Dame komplett in Schwarz.
 
Schaut man sich das Setting, das schöne Gebäude und den damit verbundenen Anspruch an Ästhetik und einem Hauch Noblesse an, dann sei mir die Anmerkung erlaubt, dass eine einheitliche adrette Uniformierung im Design des Hauses versehen mit dem gelungenen Logo doch wesentlich passender wäre, als solch ein privater Stilmix.
 
Die hübschen Karten wurden gereicht und ich entdeckte eine Neuerung auf den ansonsten fast völlig nackten Tischen: recht unspektakuläres Olivenöl und Meersalz.
 
Die Auswahl ist wohltuend klein, „weniger ist mehr“ war eigentlich schon immer Credo hier und auch Teil meiner Zufriedenheit, man bot daher stets frische Küche mit durchaus kreativen Einschlägen.
 
Auch heute gibt es durchaus noch frisch klingenden Dinge, bei den Vorspeisen zum Beispiel: „Thunfisch-Tatar mit einem Radieschen-Wildkräuter-Salat und Apfel-Gel“ oder „Zweierlei Tatar von Avocado & Mango, gefüllte Tomaten mit Mozzarella-Schaum“ – und bei den Suppen lachte mich ein „Pfifferling-Cappuccino mit Chorizo-Schaum“ an.
 
Klassischer wird man dann bei den Hauptgerichten: Wiener Schnitzel, „Lamm-Carée mit gegrilltem Romanasalat, Rosmarinkartoffeln und Jus“, „Rumpsteak mit Mangold, Rosmarinkartoffeln und Jus“ oder beim Fisch mit dem „Fang des Tages“ mit grünem Pfifferling-Risotto, getrüffeltem Kartoffel-Püree, wildem Brokkoli, Mangold oder einem gemischten Salat als Beilagen zur Wahl.
 
Die Preise dabei im örtlichen Kontext deutlich gehoben, besonders die Tagliarini mit Pfifferlingen à la Creme und gebratener Mais-Poularden-Brust zu 28,50 Euro stachen ins Auge.
 
Die aktuelle Karte findet man unter:
 
https://www.gastro-pfaffenberg.de/wp-content/uploads/2022/01/Speisekarte-Juni-2023-mit-Allergenen-Homepage.pdf
 
Während wir wählten bestellte ich eine Flasche Wasser, meine Begleitung wählte ein alkoholfreies Pils, die Flasche Haaner medium wurde mit erwartbar strammen 7,70 Euro berechnet und kam dafür leider ohne Tischkühler.
 
Als Aperitif bietet man einen hervorragenden Champagner (Gosset Grand Rosé Brut) den man sich mit 14,90 Euro für 0,1l allerdings auch durchaus bezahlen lässt, wobei ich diese Kalkulation im Vergleich zu meinem späteren Riesling aber noch absolut nachvollziehen kann.
 
Dazu noch einen nicht näher benannten Winzersekt zu 9,50 Euro sowie den Aperitif des Hauses: „Weinbergpfirsich-Likör von der Mosel mit Sekt der Hausmarke“ zu 8,90.
 
Der Champagner erschien mir zum Anlass und Wochentag etwas zu dekadent, und als großer Bellini Fan wählte ich den Sekt mit dem Pfirsichlikör, wohlwissend dass ein Bellini natürlich etwas völlig anderes ist.


 
Aber ich hoffte darauf, dass der Likör vielleicht doch nicht ganz so zuckersüß sein und von einem knochentrockenen Sekt genügend gekontert wird.
 
Dem war leider nicht so, das war mir doch viel zu süß, vielleicht waren die Johannisbeeren doch mehr als lästige Deko am Glas und hätten etwas Säure gespendet – aber das ist eine persönliche Angelegenheit, klarer Fall von gedankenloser Bestellung meinerseits, ich hätte schlicht den Cremant nehmen sollen, ganz ohne heikle „Likör-Experimente“ als strikter „Trocken-Trinker“ der ich bin.
 
Motiviert durch die durchaus kreativen kleinen Farbtupfer in der Karte und die bisherigen langjährigen Erfahrungen entschied ich mich spontan für das dreigängige Überraschungsmenü zu 49,50 Euro und hoffte auf eine gelungene kleine Teller-Reise.
 
Dabei beließ man mir im Hauptgang die Wahl zwischen Fisch und Fleisch, Rumpsteak oder Steinbutt, da ich letzteren sehr gerne mag entschied ich mich für den Fisch, der mir auch besser zur sommerlichen Witterung zu passen schien.
 
Nach der Bestellung stellte man relativ belangloses helles Weizenbrot auf den Tisch, auf meine verblüffte Frage, ob es denn hier - wie in all den Jahren zuvor - keinen schönen Dip oder aromatisierte Butter mehr zum Brot gibt, belehrte mich der Service-Leiter, dass es nunmehr ja Öl und Salz gebe und zeigte dabei preisend auf selbige. Ernüchternd.


 
Kurz darauf folgte der erste Gang meiner „Überraschungen“, serviert von der Dame in Schwarz, eine Nachfrage, was ich denn da bekam hätte sich auch ohne die knappe freundliche Annoncierung erübrigt:
 
| Vorspeise |
 
Bunter Salat mit gratiniertem Ziegenkäse – Gang 1 im Überraschungsmenü
 
Ein Plücksalat-Mix, essbare Blüten (Veilchen), Erdbeere in kleinen Stücken, ein paar Kleckser eines Mango-Pürees, obenauf Mungbohnensprossen (die ich sofort beiseite räumte…), dazu mit Honig gratinierter Ziegenkäse.


 
Das Dressing des Salates auch auf der eher fruchtigen Seite mit entsprechendem Essig, der eher milde Käse mit dem Honig naturgemäß auch auf der eher süßen Seite des Seins, mir fehlte etwas konternde Säure und Salz, das war mir dann doch zu seicht süßlich.
 
Aber natürlich konnte man es trotzdem gut und gerne essen und das tat ich auch, weil ich ziemlich ausgehungert war.
 
Allerdings war mir das dann im Rahmen eines hiesigen „Überraschungsmenüs“ doch eine deutliche Spur zu banal und langweilig, auch mit Blick auf den Preis des Menüs.
 
Wenn man in einer gepflegten Bar für 12 Euro den „Drink des Tages“ bestellt und einen Hugo oder einen Aperol Spritz erhält, würde das ja auch nicht gerade die Erwartungen erfüllen, nichts gegen die beiden beliebten Aperitife an der Stelle, ich hoffe mein Punkt ist klar.
 
 
 
| Hauptgericht |
 
Steinbutt – Gang 2 im Überraschungsmenü
 
2021 Riesling Haus Klosterberg, Weingut Markus Molitor, Bernkastel-Wehlen, Mittelmosel 0,1l zu 6 Euro
 
Dieses Gericht sollte mir mit beiden Händen am Teller (er trug nur diesen) von der jungen Aushilfe serviert und vorsichtig vor mir abgestellt werden.


 
Angesichts des Tellerbildes schon deutlich resigniert fragte ich ihn, was ich denn da vor mir hätte.


 
„Das ist der Fisch von ihrem Menü.“ sagte er freundlich und wie selbstverständlich. „Ja, das sehe ich, ich sehe auch Püree und wilden Brokkoli, aber was ist das für eine Sauce, Bernaise?“
 
Tatsächlich hielt ich die pampige Masse auch aufgrund der Farbe eher für eine Hollandaise Variante und nicht für eine Eigelb-lose Beurre blanc, die er in der Zwischenzeit in der Küche erfragt hatte und mir triumphierend mitteilte „Also die Soße ist eine sogenannte Börre Blang“.
 
Das Besteck zum Hauptgang, Messer und Gabel, legte er schief links und rechts vor mir ab, sodass der Teller gerade noch dazwischen gestellt werden konnte, ein Fischmesser wurde hektisch dazu gelegt, das hatte was von Schnitzel-Pommes-Ausflugsgastronomie.
 
Nichts gegen junge nette Aushilfen, aber hier erwarte ich einfach mehr Substanz in der Service-Kultur.
 
Was man auch zum Thema Weinberatung sagen kann, eine solche fand nicht statt, der Service-Leiter schlug mir zwei, drei Reben vor, ohne konkrete Weine vorzuschlagen, auf der Karte findet sich nur ein einziger offener Weißwein, ein Grauburgunder von Gies-Düppel.
 
Ich entschied mich für einen Riesling und erhielt einen qualitativ akzeptablen Riesling von Molitor, dessen Weine ich in Sachen Preis-Leistung aber überhaupt nicht schätze, ein wenig das Thema von Schneider.


 
Grüner Apfel, Pfirsich, leicht zitrisch, alles ok für einen Gutsriesling aus der Literflasche, die ich mir zeigen ließ. Weniger ok der Preis: die Flasche hat einen Brutto-Straßenpreis von rund 10 Euro, wenn man dann den Gastro-EK zugrunde legt muss man selber entscheiden, was man von einem Preis von 6 Euro für ein Zehntel dieses Liters am Gast hält: Applaus für diese Marge, mancher Dealer illegaler Genussmittel wäre vermutlich rein kaufmännisch gesehen gesteigert neidisch.
 
Aber da war ja noch was. Auf dem Teller. Oder doch nicht? Zumindest den Steinbutt musste man mit der Lupe suchen. Das Tellerbild dabei banal und lieblos, es sei denn man hält Rote Bete Sprossen für den Gipfel des feingeistigen Platings.
 
Die absurd kleine Stücke des Fisches gefielen in Sachen Röstung gut, waren aber völlig trocken was bei der Größe auch kein Wunder ist.
 
Das getrüffelte – mit Öl oder Butter, kein frischer – Püree dabei völlig belanglos, Joël Robuchon würde sich im Grabe umdrehen, der in mutmaßlich in Nussbutter gebratene wilde Brokkoli so hart, dass selbst das Messer Probleme hatte.
 
Die Beurre blanc ein Debakel, als Spachtelmasse hätte sie in ihrer pappigen Konsistenz sicher besser Dienste geleistet als auf dem Gaumen, auch geschmacklich erinnerte sie eher an eine batzige Mehlschwitze als an eine elegante weiße Grundsauce aus Meisterhand.
 
Ich habe in Sachen Umsetzung als auch mit Blick auf den Menüpreis ein kurzes Fazit zu diesem Teller:
 
Unverschämt, unerklärlich, unentschuldbar.
 
Deutlich mehr Zufriedenheit dann bei meiner Begleitung, Olaf Link hatte ein Wiener vom Kalbsrücken, dazu Bratkartoffeln, Preiselbeeren und einen gemischten Beilagensalat (28,50 Euro).


 
Die Panierung nicht so schön souffliert wie man es im Idealfall erwarten könnte aber da gibt es Schlimmeres, Portionsgröße auch in Ordnung, die Bratkartoffeln sahen eher aus wie Rosmarin-Drillinge und die beiden Schnitzel darauf zu platzieren empfand ich auch als unpassend, auch die klassische Wiener Garnitur statt einer schnöden Zitrone zeugt auch immer von Klasse, aber der Besteller war zufrieden und das ist die Hauptsache.
 
| Dessert |
 
Dessert-Variation – Gang 3 im Überraschungsmenü
 
Nach diesem Hauptgang waren meine Erwartungen ziemlich im Keller, insofern freute ich mich darüber, dass mich zwar gepflegte Langeweile erwarten sollte, die man aber immerhin noch versuchte nett zu dekorieren.


 
Sorbets kauft man hier zu, zumindest war es in den letzten Jahren so, Cassis Sorbet ist meine liebste Sorte und natürlich war ich glücklich damit.
 
Die Schoko-Mousse im Glas schon mit leichter Haut an der Oberfläche, geschmacklich unauffällig, eine gefällige Schoko-Mousse eben und damit genauso wenig „überraschend“ wie die Panna Cotta mit ihrem krönenden Fruchtspiegel oder der gelungene flache, kreisrund ausgestochene warme Schokokuchen mit saftigem Kern.
 
Nette Geste: vermutlich als kleine Entschuldigung für den Hauptgang erhielt ich dazu ein kleines Glas eines hochqualitativen Dessertweins vom Weingut Christoph Koenen, dass ich kein Dessert-Wein Fan bin, dafür konnte dieser gute Tropfen ja wenig, und die freundliche Geste schon mal gar nichts.
 
Die Zeit verging wie im Fluge, das Gespräch am Tisch und die besprochenen Ideen machten viel Freude, wir zahlten und verabschiedeten uns, ein schöner Abend war es dann mit Sicherheit doch noch auf seine Weise.
 
Fazit
 
Man wird wehmütig denkt man an alte Zeiten hier in diesem Haus, sei es im Gourmet Restaurant oder im Bistro. Ich erhielt ein uninspiriertes Überraschungsmenü, dass sich lediglich aus Komponenten und Beilagen zusammensetzte, die ohnehin 1:1 so auf der Karte stehen, wie zum Beispiel die Dessertvariation. Es gibt nichts mehr vorab außer trockenem Brot und mittelmäßigem Öl und Salz, das war schon erschreckend.
 
Dazu noch handwerkliches Versagen im Hauptgang kombiniert mit einem unmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Unglaublich, was manche Restaurants im Rahmen ihres Bib Gourmand Menüs für 42 Euro bieten, und hier muss man sich für 50 Euro so eine Frechheit gefallen lassen, solche Vergleiche sind es, die mich auf die Palme bringen - bei der Küche bin ich heute daher bei 2 Sternen.  
 
Der Service menschlich sehr ok, alles andere zu behaupten wäre böswillig, aber fachlich war das eher ein Laientheater, angesichts des Preisniveaus 2,5 Sterne.
 
Ambiente trotz des herrlichen Ausblickes und des gepflegten Anwesens nur noch vier Sterne, die Tischkultur ist quasi nicht vorhanden, Stoffservietten und schönes Besteck noch der einzige verbliebene Lichtblick.
 
Bei Preis-Leistung bin ich für mein Menü mit den Getränken bei zwei Sternen, ich habe 72 Euro für die drei Gänge, eine Flasche Wasser und 0,1l einfachen Riesling bezahlt und meine Erwartungen, die das Haus immer noch selbst aktiv weckt und pflegt, wurden nicht im Ansatz erfüllt.
 
Einfach traurig, was mir dort, wo ich immer mit Sternen um mich geworfen habe, an diesem Abend geboten wurde, alles schien ein Schatten seiner selbst.
 
Meine erste Bewertung für das Pfaffenberg Bistro datiert auf den April 2015, damals sah die Welt noch bedeutend anders aus:
 
https://www.gastroguide.de/restaurant/43713/pfaffenberg/solingen/bewertung/22834/

Dem Pfaffenberg empfehle ich abschließend nach dieser Erfahrung sich davon zu verabschieden, mit dieser preislichen Positionierung - garniert mit dem Fine Dining Glanz alter Tage - Erwartungen zu wecken, die in dieser Form zwangsläufig in deutlichen Enttäuschungen enden müssen. 

Vielleicht sollte man sich ganz auf die Lage konzentrieren und gutbürgerliche Küche zu fairen Preisen auf einem ansprechenden Niveau zu bieten. 

Motto: lieber ein gutes Schnitzel vom glücklichen Schwein mit hausgemachter Hollandaise, statt eines desaströsen Bonsai Steinbutt mit pappiger Beurre blanc. Dann klappt es sicher auch wieder mit vielen zufriedenen Gästen.