Shaneymac

Prolog (aka pseudo-lustiges Blabla)
 
Was hatte ich mich auf dieses recht spontane Essen mit einem guten Freund gefreut: neben der menschlichen Komponente versprach es doch hoffentlich beglückende Einblicke in einen Ort, dessen kulinarische Reputation in etwa so verheißungsvoll ist, wie der Ausblick auf ein verlängertes Wellness-Wochenende in Duisburg-Marxloh: das Food-(Nicht!)-Mekka Lüdenscheid!
 
Das Wetter sollte es gut mit uns meinen an diesem Sonntag, mit strahlendblauem Himmel und angenehmen 25 Grad bei leichtem Wind kann man es schon aushalten. Und so geriet die etwa einstündige, landschaftlich traumhafte Anfahrt von Solingen über Remscheid Lennep, Radevormwald und Halver zu einer wunderschönen Landpartie - selbst Klassik Radio war ausnahmsweise in guter Form und lieferte passable musikalische Untermalung. 

Country Roaaads....
 
Angesichts dieser in jeder Hinsicht erfreulichen Rahmenbedingungen fasste ich bereits vor Abfahrt den festen Entschluss, diesmal wieder ein paar Zeilen für GG in die Tastatur zu stümpern: Die durchaus verheißungsvolle Karte wurde gewälzt, ansprechende Menüfolgen erwogen, Träume von einem kleinen kulinarischen Feuerwerk am Sommersonntag entstanden; nur um schlussendlich jäh von einem goldgelb panierten Klumpen Kinderglück zertrümmert zu werden.
 
Dank der nimmermüden, wortakrobatischen Ergüsse unseres fleißigen Mitstreiters Marc (laut eigener Aussage in seiner Gegend von Gastronomen unter vorgehaltener Hand mittlerweile ehrfurchtsvoll „Die Klinge der Südpfalz“ genannt) habe ich zumindest einen plausibel klingenden Titel für das Phänomen: der „gutbürgerliche Redundanzesser“ scheint der Teil meiner Persönlichkeit zu sein, der für diese tourette-artigen kulinarischen Ausfallerscheinungen verantwortlich zeichnet.
 
Vielleicht kann unser ebenfalls nimmermüder Hannoveraner Allgemeinmediziner sogar einen passenden Code aus der GG-ICD Klassifikation liefern, sofern er es einmal aus dem Tesoro schaffen sollte?
 
Wie auch immer ist Lüdenscheid, wie angedeutet, in kulinarischer Hinsicht nicht unbedingt mit Bergisch Gladbach vergleichbar, die Suche auf dieser Seite offenbarte lediglich Imbissbuden und große weiße Flecken auf der Landkarte, bei den Marktbegleitern sah es leicht besser aus. Dort stieß ich letztlich auf das Hotel Restaurant Passmann, dessen Karte mich auf Anhieb ansprach.
 
 
Kritik

Parken ist angesichts einer großzügig dimensionierten Stellfläche neben dem Haus überhaupt kein Problem, an diesem Sonntagmittag war das Hotel-Restaurant nur spärlich besucht und somit ergatterte ich gar einen der drei Plätze direkt am Hintereingang, neben dem idyllischen kleinen Biergarten. 

Außenansicht
 
Dort hatte es sich mein mit dem Motorrad angereister Freund bereits gemütlich gemacht, eine herzliche Umarmung und freudiges beidseitiges Schulterklopfen später ließ auch ich mich dort nieder und freute mich über die Kombination aus Wetter und Location.

Biergarten
 
Sicher, die an diesem sonnigen Tag von Milliarden Motorradfahrern und Wochenendausflüglern verstopften bergischen Straßen ließen auch die Passmann’sche Biergarten-Idylle nicht ganz unberührt, Lärm war zu vernehmen, das Haus schirmt aber gut ab und eine ungestörte Unterhaltung jederzeit möglich. Für eine derart zentrale Lage akzeptabel und das Plätschern des Baches, sowie die schönen, schattenspendenden Bäume entschädigten mehr als angemessen für gelegentliches Harley-Knattern.


 
Ich hatte am Vorabend einen Tisch per Mail reserviert und erhielt noch am Abend eine prompte Antwort von Frau Passmann, selbige Dame erschien nach einigen Minuten mit Karten bewehrt an unserem Tisch und begrüßte uns freundlich, wobei ich mich dafür entschuldigte, das wir nicht durch den Vordereingang gekommen waren um Ihr unsere Ankunft zu vergegenwärtigen - denn der Biergarten ist vom Haus etwas schwierig einzusehen.
 
Die Frage nach ersten Getränkewünschen wurde von mir mit der Gegenfrage nach alkoholfreien Aperitif-Optionen gekontert, was wiederum die Bestellung eines führerscheinfreundlichen Aperol Spritz (0,3l zu 6 Euro) zur Folge hatte.


 
Meine Begleitung begnügte sich mit einer Apfelschorle, deren 0,3 Liter sich mit 3,50 Euro auf der Rechnung niederschlugen.
 
Die Standard-Karte wurde mit einer kleinen, saisonalen Spargelkarte ergänzt und ich empfinde die Ausrichtung als äußerst passend und ansprechend.
 
Keine primitive SchniPoSa Küche, keine Bergische Ausflugs-Rentnerküche mit dem notorischen „Putenschnitzel Bombay“ aber auch keine Verrenkungen eines überambitionierten Küchenchefs, der den Tim Raue von Lüdenscheid mimt.
 
Vielmehr wird hier die Rauhaardackel-Fraktion genauso bedient, wie der Gerne-Esser, der hier im Rahmen einer Familienfeier gestrandet ist oder die mitgeschleppte, vegetarische Teenie-Tochter.
 
Ein kleiner Auszug:
 
Vorspeisen
Wildfang Rotgarnele Pankomantel | Currymarinade| Meclinsalate
Spargelsalat | Crème Fraîche | Rauchschinken Chips
Jacobsmuschel Carpaccio | Champagner Creme Fraiche | Forellenkaviar
 
Hauptgänge
Kalbsrücken Wiener Schnitzel | Bratkartoffeln | Salat
Schwäbischer Zwiebelrostbraten| Spätzle| Gartensalat
Gegrillte Lamm-Haxe eigener Jus |Zwiebelkartoffel | Gemüse
Steinbeisserfilet | Yuzu Zitronen Schaum |Kartoffelmus
Brust vom Bauernhuhn | Champagner Velouté | Gemüsebukett | Reis
Ziegenfrischkäse| Birnenschnitz | Walnuss | Gemüsespaghetti  
 
Dessert
Crème Brûlée | Tahitivanille
Zitronensorbet | Limoncello | Prosecco oder Wodka
Diverse Eissorten, hausgemacht
 
Wir hatten uns viel zu erzählen und somit zog sich Auswahl der Speisen etwas hin. Und dann sollte es passieren: Als ich das Cordon Bleu erspähte, war ich im Autopiloten-Modus, sollen Yuzu und Jakobsmuschel-Carpaccio heute andere Gaumen beglücken, man reiche mir bitte geschmolzenen Käse im Schnitzelmantel!
 
Und davor eine hierzu maximal unpassende Krustentiersuppe, zumindest von der bin ich im infantilen kulinarischen Betriebsmodus nicht abgerückt, mein Freund sollte sich ebenfalls für die Suppe und hernach für ein Gericht von der Spargelkarte entscheiden.
 
Bei der Aufgabe unserer Bestellung orderte ich sogleich eine Flasche Mineralwasser, die wohltemperierte 0,75 Liter Flasche Selters classic wurde prompt im mit grobem Crushed Eis gefüllten Kühler serviert und mit fairen 5,90 Euro berechnet.
 
| Brot |
 
Ich habe mich endgültig dazu durchgerungen, Brot mit Pamp nicht mehr mit „Amuse“ zu übertiteln, sofern Brot und Pamp dies nicht durch heroische Einzelleistungen rechtfertigen würden.


 
Wobei der Begriff „Pamp“ hier etwas gemein wäre, mit dem gedankenlosen Mystery-Quark aus der Dehoga Rezepte-Folterkammer hatte die hier gereichte, mild-aromatische, leicht mittel-östlich abgeschmeckte Crème gottseidank nicht viel gemein.
 
Zusammen mit in Scheiben geschnittenen Mohnbrötchen und einem körnerbewehrten Roggen-Mischbrot war das gut essbar, zu behaupten, auf der Zunge taten sich schillernde Feuerwerke der Aromen-Sensationen auf, würde der Sache allerdings auch nicht gerade gerecht werden.
 
 
| Vorspeisen |
 
2x Krustentiercrème mit Garnele – je 8,50 €

Krustentiercrème
 
Hurra, die Suppen kamen, und ich liebe Fisch-Suppen: egal ob Bouillabaisse, Bisque, Chowder oder eben ein geschäumtes Hummersüppchen; dazu ein passender kalter Weißwein, ein wenig Baguette, und der Tag ist mein Freund, wenn es denn gut war.
 
Rein optisch wurde hier sehr puristisch agiert, die gebratene Garnele(n) dekorativ mit etwas Grün am Rande eines tiefen Teller zu präsentieren wäre zwar auch nicht gerade eine kreative, neue Idee, m.E. jedoch visuell weniger trist als die hier gewählte Variante.
 
Sei‘s drum, die Suppe roch appetitlich nach maritimem Fond, Safran und einem Hauch Anis, der Löffel förderte glasig sautierte, sauber entdarmte, mundgerechte Garnelen-Stücke aus der Tiefe der Terrine.
 
Der erste Löffel beglückte durchaus, die in der Nase vernommenen Aromen fanden sich auch auf dem Gaumen wieder, die Textur war samtig, die Garnelen waren optimal gegart und fügten sich mit ihrem leicht süßlichen Eigengeschmack gut in das Gericht ein, diese waren weit entfernt von asiatischer Billigware aus Antibiotika verseuchten Brackwasser-Tümpeln.
 
Eine gute Suppe, keine Frage, allerdings hätte ich gerne mehr geschmackliche Intensität und Komplexität verspürt, ein erster Löffel einer solchen Suppe muss den Gaumen beglücken und den Esser mit geschlossenen Augen nach Südfrankreich versetzen, das war hier nicht ganz der Fall.
 
Meine persönliche Messlatte in dieser Hinsicht: „Christophers Fischsuppe“ aus der besternten Post in Odenthal, da hörte man nach dem ersten Löffel beinahe Möwenschreien und das Tuckern der Motoren der Fischkutter im Hafen, grandios.
 
Mein Gegenüber war auch zufrieden, was würde ein überschätzter bayrischer Fernsehkoch sagen: „Mei, schlecht war’s ned!“


| Hauptspeisen |
 
Cordon Bleu mit Pommes Frites und Salat – 16,90 €
Spargel mit hausgemachter Hollandaise und Mandelschnitzel – 18,50 €
 
Nach einer angenehmen Wartezeit wurden die Hauptgerichte serviert, die Art und Weise, wie sich die frisch aufgeschlagene Hollandaise appetitlich um den Spargel schmiegte, machte mich einen kurzen Moment etwas neidisch, auch wenn sich des Deutschen liebstes Gemüse für meine Begriffe etwas zu sehr bog und somit Schnabeltassen-Konsistenz argwöhnen ließ.

Spargel mit hausgemachter Hollandaise und Mandelschnitzel
 
Dem war dem Vernehmen nach aber mitnichten so, mit großer Zufriedenheit verputzte mein Freund sein Gericht, nicht ohne mehrfach zu erwähnen, wie wohlschmeckend er das Gebotene empfindet.
 
Purismus bei der Anrichtung scheint im Haus eine Tugend zu sein, wie auch bei der Suppe verzichtete man auch bei meinem „Blauen Band“ auf jegliche Garnitur, blendet man aus, das hier keine frittierte Convenience serviert wurde, hätte der Teller auch aus einer Kantine stammen können.

Cordon Bleu
 
Nun ist „das Auge isst mit“ sicher eine der größten Food-Plattitüden überhaupt, jedoch mit einem wahren Kern, trotzdem plädiere ich unter dem Strich immer noch für „form follows function“. Will heißen: Was nutzt die hübscheste Anrichtung, wenn es nicht schmeckt?
 
Trotzdem hätte man sich hier mit einer kleinen, wenn auch meinetwegen langweiligen Garnitur keinen Zacken aus der Krone gebrochen…
 
Positiv dagegen wieder die olfaktorischen Eindrücke, perfekt frittierte, heiße Pommes Frites mit einem appetitlichen Duft von frischem Fett, das innere Kind jubilierte.
 
Einem beherzten Mittelschnitt durch den Protagonisten folgte eine kleine Food-Porn-Episode: Aus dem saftig gebratenen Schweinerücken quoll eine verheißungsvolle Käse-Welle, begleitet vom passenden Geruchsteppich.

Cheesy Goodness...
 
Großartig! Der Käse mild-würzig, kein zu strenger Bergkäse (wobei ich auch das gerne mag), das Fleisch saftig und zart mit gutem Eigengeschmack, der Schinken steuerte die kräftigsten Aromen bei, ein sehr guter, hoch-aromatischer Kochschinken.
 
Auch wenn die Panierung etwas langweilig war und man mit Panko oder Cornflakes texturell und visuell sicher mehr hätte erreichen können, und auch wenn ich ein Cordon Bleu zuhause stets mit Kalbfleisch zubereite: Das war ein köstliches Essen, Punkt aus.
 
Der Beilagensalat konnte in erster Linie mit der Frische der Zutaten und seiner Zusammenstellung punkten. Neben Pflücksalat auch Feldsalat und ein wunderbar nussig schmeckender Rucola.


 
(Ich war kürzlich beruflich in Venetien und da fiel mir erst wieder auf, was im hiesigen Handel im Vergleich mit der dort verkosteten Ware für ein fürchterliches Kaninchenfutter als Rucola angeboten wird.)
 
Leicht enttäuschend das Dressing, statt einer kräftigen Vinaigrette in ausreichender Dosis, als Säurekonter gegen die Milde von Käse und Fleisch, eine eher belanglose, spärlich dosierte wie gewürzte, dünnflüssige Angelegenheit mit Anklängen von Himbeeressig.
 
| Dessert |
 
Zwei Kugeln hausgemachtes Eis – 4,40 €


 
(Für die Akten: Ich war schon satt, habe das Eis nur bestellt, damit die liebe Obacht! nicht wieder mit hochalpinem Spott kommentiert, ob der Tatsache, dass in ihrem Weltbild ein Essen ohne Dessert keine vollständige Mahlzeit darstellt.)
 
¡Hurra, decoración! Warum man allerdings auf das hausgemachte Nougat- und Erdbeer-Eis eine dieser industriellen Schokowaffeln warf, ließ mich zunächst einige Momente amüsiert zurück...
 
Ich bin ja eher ein Sorbet-Freund und mag sahniges Eis nicht so gerne, leider war das Blutorangen-Eis schon aus, das im Internet auf der Karte angepriesen wird.
 
Zur Waffel ist nicht viel zu sagen, das Eis jedoch schmeckte gut und tatsächlich hausgemacht, die Konsistenz ließ erahnen, dass hier eine gute Eismaschine ihren Dienst verrichtet, auch wenn ich auch hier mehr geschmackliche Intensität erwartet hätte.
 
Der von meinem Vis-a-vis als Nachtisch-Ersatz georderte Latte Macchiato wurde zufrieden geschlürft und kostete den Schreiber dieser Zeilen 3,10 Euro – ein fairer Preis.
 
Die Zeit verflog und gegen 15 Uhr bat ich um die Rechnung, eine Bezahlung per EC Karte ist im Biergarten etwas problematisch, da das Gerät hier an der Reichweiten-Grenze arbeitet, freundlich wurde ich von Frau Passmann gebeten, ihr in das Gebäude zu folgen, wobei ich einen Blick auf die Gasträume werfen konnte. Doch, nett, wenn auch etwas bieder und der Kachelboden im vorderen Raum schrecklich, aber Lüdenscheid ist nun auch nicht gerade ein Londoner Szene-Bezirk:

Saal

Vorderer Gastraum (mit dem schlimmsten aller möglichen 80er-Jahre-Sünden-Böden ever)
 
Die Verabschiedung von uns beiden erfolgte dann wieder unter freiem Himmel, wir fühlten uns gut und herzlich bedient und Frau Passmann war auch stets für eine kleine Plauderei zu haben.
 
Die Rückfahrt trat ich mit dem Gefühl an, neben einem bereichernden Gespräch zumindest „gut“ gegessen zu haben und das es hätte weitaus schlimmer kommen können, ein schöner Tag!
 
Fazit
 
Die Küche, ist was die Grundanlagen und die Qualität der Zutaten angeht, grundanständig und auch handwerklich ehrlich unterwegs. Allerdings ist in den Details, nicht nur optisch, sicher noch Luft nach oben. Das ist sicherlich auch der Erwartungshaltung geschuldet, die manche im Verhältnis „raffiniertere“ Option auf der Karte unweigerlich weckt. Trotzdem solide, leicht sonnige vier Sterne.
 
Der Service gut, (fast) immer präsent, auskunftsfreudig, einem Haus dieser Kategorie angemessen, Frau Passmann war allerdings alleine, bei mehr Gästen, die sich mitunter noch drinnen und draußen verteilt hätten, wäre es sicher schnell zu Engpässen gekommen. Auch hier vier Sterne.
 
Das Ambiente innen provinziell bieder, gefällt mir aber besser als „loungige“ urbane Einheitsästhetik (ich werde alt, wo ist mein Rauhaardackel? die Katzen müssen weichen!), das Gebäude von außen eher unattraktiv, Biergarten nett aber auch nicht gerade „une idylle tranquille“, insgesamt leicht strenge 3,5 Sterne.
 
Das Preisleistungs-Verhältnis empfand ich mit 76 Euro für das Gebotene bei 3,5 Sternen, u.a. begründet durch obige Kritikpunkte.
 
Wenn ich in der Gegend wäre, ich würde es nochmal probieren wenn es die Umstände ergeben, eine Stunde Anfahrt jedoch werde ich sicher nicht mehr in Kauf nehmen.
 
ABER: Jeder Hotelgast kann sich über diese Küche sehr freuen, bedenkt man die eher einfache Kategorie des Hauses - zumindest ich habe schon in bedeutend besseren Unterkünften schlechter speisen müssen.

Seien wir ehrlich: Während in vielen Großstädten eine muntere, eklektische Gastroszene besteht, junge Gastronomen interessante neue Wege gehen und wagen, – und eine lebendige, oft studentische Szene es ihnen in der Regel auch dankt, wenn man etwas zu bieten hat – ist es in den Niederungen des Bergischen Landes nicht einfach, sich mittags einigermaßen abwechslungsreich zu versorgen.

Aufgrund des Neubaus des Gebäudes, in dem unsere Abteilung normalerweise am Stammsitz untergebracht ist, arbeite ich momentan noch in Wuppertal Ronsdorf. Ein Stadtteil mit einer eigenen, gewissermaßen dörflichen, kleinstädtischen Struktur mit einem kleinen Zentrum; es gibt noch Fachgeschäfte, „richtige“ Metzger und Bäcker statt unsäglicher Billigketten und natürlich auch das ein oder andere gastronomische Angebot.

Bei letzteren schließlich heißt es jedoch „Bonjour tristesse“, leider allerdings nur im Wortsinne, die Côte d’Azur aus dem Sagan’schen Bestseller hatte kulinarisch zweifelsohne  zu jeder Zeit mehr zu bieten als der Wuppertaler Randbezirk.

Denn leider regiert auch hier der bewährt ausbalancierte, triste Mix aus Dönerbuden, Pizzerien, vergleichsweise rar gesäten Take-Away Asiaten und altbackenen Kneipen mit entsprechendem Mittagstisch – wobei sich unter letztgenannten mitunter echte Perlen finden, hier vor Ort habe ich aber noch keine entdeckt.

Dank meiner liebenswürdigen neuen Kollegen, die mir das Umfeld meiner neuen Bürostätte in einigen mittäglichen Erkundungsmärschen nähergebracht haben, hatte ich recht schnell einen guten Überblick über die fußläufig zu erreichenden Optionen bekommen.

Das „Dimitra 2“ wurde beim Vorbeischlendern mit einem wohlwollenden „hier gehen mittags auch viele hin, der hat ne nette Mittagskarte mit kleinen Portionen!“ bedacht, das Gebäude verströmte „genretypische“, enorm vielversprechende Grillgerüche in 2000 Metern Umkreis und den Schreiber dieser Zeilen packte spontan basale Entzückung: „Go to hell, hipster bento-places, I´m a simple man, let's talk bifteki!“

Das Außenbild des Lokals könnte klischeebeladener nicht sein, stellvertretend für tausende andere griechische Grilltempel logiert man in einem maximal unattraktiven, unscheinbaren 60er-Jahre Mehrfamilienhaus und die Außenwerbung würde selbst an einer Imbissbude in Bahnhofsnähe nicht unbedingt „prunkvoll“ anmuten.

Außenansicht

Bei meinem ersten Besuch musste ich zunächst intuitiv den Eingang des Restaurants aufspüren, denn dieser befindet sich auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes - ich finde, ein kleines Hinweisschild an der Straßenfront könnte hier nicht schaden.

der rückwärtige Eingang


Nach dem Eintreten war ich zunächst sehr amüsiert, denn ein gut gelaunter Cowboy kam mir in vollem Ornat entgegen und mein erster Gedanke war „OK, der örtliche Squaredance Verein nimmt seine Sache aber sehr ernst…“. Erst als einen Augenblick später noch ein Neandertaler und ein US Cop auftauchten wurde mir langsam bewusst, dass dies nicht eine schrille Wuppertaler Selbsthilfegruppe war, sondern der Karneval das Rheinland mittlerweile fest im Griff hatte: Ein Vierertisch gesetzteren Alters hat sich vor einer bevorstehenden Karnevalsveranstaltung hier gestärkt und war gerade im Aufbruch, als ich das Lokal betrat.

Das Interieur des Restaurants konterkariert auf überaus erfreuliche Art und Weise das klischeebeladene Außenbild. Zunächst möchte ich betonen, wie gut die Luft im Gastraum ist, Essensgerüche sind kaum wahrzunehmen und ich denke, wir alle wissen, wie die Garderobe nach dem Besuch eines echten „Old-School-Griechen“ riechen kann, selbst wenn man nur 20 Nanosekunden vor Ort war.

Innenansicht

Dazu kommt eine für ein solches Restaurant gelungene, geschmackvolle Inneneinrichtung mit netten Details wie den momentan unvermeidlichen Retro-Edison-Glühbirnen und einem angenehmen Farbkonzept mit Holz- und Leder-Elementen.

Im Hintergrund tönt leise Easy-Listening-Jazz aus guten Boxen, die Tische sind mit netten Windlichtern und sauberen, recht hochwertigen Salz- und Pfeffermühlen bestückt, ich kenne nicht nur im Segment „Eckgrieche“ so einige Lokale, die sich hier die ein oder andere Scheibe Moussaka abschneiden könnten und sollten.

Ich war leicht perplex und erwartete, dass man mir sagte, ich sei im Lounge-Bereich, den man nur separat für Events anmieten könne und das man mich in einen im schönsten Gelsenkirchener Kneipen-Barock ausgeführten, stickigen Gastraum führt, in dem aus billigen Plastikboxen der Sirtaki aus Alexis Sorbas Kultfilm in Dauerschleife dudelt.

Dazu Pappmaschee Statuen aus der griechischen Mythologie, an den Wänden mit grobem Pinsel fabrizierte, stereotypische mediterrane Hafenszenen, dazu gerne Fischernetze und die ein oder andere Amphore. Nach dem Eintreten wird man dort vom Chef im weißen Hemd und zurückgegelten Haaren so freudig begrüßt wie ein in vor Jahren unter tragischen Umständen verloren geglaubtes, geliebtes Familienmitglied, auf dem Weg zum Tisch wird man von einem Fleischberge-balancierenden Kellner fast umgerannt und beinahe unter 30 Kilo Gyros verschüttet….

„Hallo guten Tag, sie sind alleine? Bitte suchen sie sich gerne einen Platz, wo sie möchten…“ unterbrach eine freundliche Stimme meine Grillduft-geschwängerten Gastro-Tagträume, ein junger Mann in gepflegtem Kellner-Schwarz-Weiß hatte mich entdeckt und ich war mir recht sicher, dass es sich um keine Verkleidung handelte.

Ich nahm auf einem der bequemen, lederbespannten Hochlehnern Platz und mein Blick schweifte argwöhnisch durch den Raum, immer noch auf der - erfolglosen - Suche nach Fischernetzen, Poseidon-Statuen und Co.

Die gepflegte Karte wurde gereicht, die Frage nach einem ersten Getränk mit dem üblichen, mittäglichen Wunsch nach einem Mineralwasser beantwortet, prompt wurde ein gut gekühltes Gerolsteiner in der 0,25l Gastroflasche zum Tisch befördert und ich konnte meine Bestellung aufgeben.

Die Karte wiederum offenbart sich als deutlich klischeebeladener als der Gastraum, alles was dieses Restaurant-Genre hierzulande so beliebt gemacht hat ist vorhanden, Saisonales oder gar Tagesangebote sucht man hier naturgemäß meist vergebens.

Neben den üblichen gemischten Fleisch-Pommes-Reis-Zaziki Teutonenplatten das ein oder andere aus dem Backofen und natürlich auch eine mit dem unvermeidlichen „Aus dem Meer“ übertitelte Fisch-Abteilung.

Die dortige, für 16 Euro (…) angebotene „Seezunge“ blieb im Gedächtnis und sorgte für eine amüsante GG-Vision: Ich stellte mir unseren vor Empörung geifernden, lieben Doc Beermann vor, der aufgrund einer verlorenen Wette hier zum Dinner erscheinen musste. Nicht nur, dass der von ihm erwünschte Champagner zum Aperitif nicht verfügbar war und er und seine Gattin mit einer leidlich gut gekühlten Flasche Mumm auskommen mussten: Nein, auch die ihm vorgesetzte „Seezunge“ entpuppte sich als dreister Deklarations-Schwindel was vom ihm bei hochrotem Kopf mit einer 10-minütigen Brandrede quittiert wurde, in der u.a. die Vorzeige-Seezungen seiner Sylter Lieblingslokale en détail gewürdigt wurden.

Wie von meinen Kollegen bereits angesprochen, gibt es auch eine Mittagskarte, auf der sich zu Preisen zwischen sieben und neun Euro kleine Varianten von Gerichten der Abendkarte finden.

Von dieser wählte ich den „Trikolore Teller“ zu 8,20 Euro: Gyros, Suflaki und Bifteki mit Tomatenreis und Pommes Frites, dazu erbat ich einen Schlag Zaziki, was mit „sehr gerne mein Herr“ zur Kenntnis genommen wurde und sich schließlich mit 1,50 Euro Aufpreis auf der Rechnung niederschlug.

Nach einigen Minuten wurde der Beilagensalat serviert und dieser unterschied sich positiv vom landläufigen Haufen Krautsalat, den man in vielen dieser Häuser nur zu gerne auf den Tisch bringt.

Beilagensalat

Unten ein in mundgerechte Stücke zerpflückter grüner Salat von bemerkenswerter Frische, ein paar feine, halbierte Ringe von roter Zwiebel, oben fein geraspelte Möhre, dazu ein in ausreichender Menge vorhandenes, gelungenes Essig-Öl-Dressing mit Kräutern.Damit war ich sehr zufrieden, die Portion war ideal bemessen und das angenehm säuerliche Dressing sollte später die fettige Hauptspeise gut zu begleiten wissen.

Obwohl das Restaurant nur spärlich besucht war, ließ meine hellenische Dreifaltigkeit eine gute Viertelstunde auf sich warten, wusste dafür aber schon rein optisch gut zu gefallen.

Trikolore Teller - 8,20€

Die Grillstreifen hatten schon fast Cartoon-Charakter, so ausgeprägt und akkurat waren diese ausgefallen, ein ACME-Logo auf der Unterseite des Grillgutes suchte ich aber dennoch vergebens.

Darüber hinaus hatte auch die Nase Grund zum Schwärmen, das ganze duftete geradezu lächerlich gut, das Fleisch leicht rauchig-kräuterig, die Pommes rochen appetitlich nach frischem Fett, unter diesen mundwässernden Aussichten befreite ich ungeduldig das Suflaki von seinem Spieß und – es passiert mir JEDES Mal – verbrannte mir zuverlässig die Finger am heißen Edelstahl.

Und dann sollte es auch noch so gut schmecken, wie es roch und aussah: Das Suflaki zart und saftig, auch das beherzt mit Paprika, Knoblauch und Cumin gewürzte Bifteki war weit davon entfernt, staubig zu sein und war zusammen mit dem cremigen, ebenfalls gut ausbalancierten Zaziki ein kleiner Hochgenuss.

Besonders zu erwähnen ist allerdings das Gyros, das war derart herausragend gut, dass ich hier noch ein Foto von meinem zweiten Besuch zeigen möchte, auf dem man es etwas besser sehen kann.


Gyros Beauty Shot :-)

Bei diesem Gyros hat einfach alles gestimmt. Die Fleischqualität war perfekt, keine Fettorgie, keine Sehnen, die Textur war herausragend. Auch deshalb, weil wirklich jedes Stück eine wunderbare dunkelbraune Röstschicht hatte und es derart sorgfältig dünn abgeschnitten war, das letztlich jedes Stück das perfekte Verhältnis von Fleisch und Röstschicht besaß.

Auch wenn ich in Sachen Grieche quantitativ nicht mit der wackeren GG Kollegin Manowar mithalten kann, gehe ich dennoch gerade mittags gerne in diese Lokale, für mich positiv besetztes Soulfood mit vielen Kindheitserinnerungen. Und trotzdem muss ich lange überlegen, wann ich das letzte Mal ein derart gutes Gyros verschlingen durfte. Chapeau!

Die Pommes Frites wurden geschmacklich ihrem guten Geruch gerecht, heiß und knusprig, guter Eigengeschmack, gerne gegessen. Das gilt auch für den Tomatenreis, positiv hier insbesondere der natürliche geschmackliche Eindruck, man schmeckte Tomaten, das Gemüse, einen Hauch Oregano. Aber eben keine penetranten Noten von gekörnter Brühe oder – noch schlimmer – Vegeta, dem Fondor des Balkans, das man gerne in jugoslawischen Lokalen in alles reinkippt das nicht nach Dessert aussieht.

Die Größe der Portion war perfekt, genau die richtige Menge um nicht nach dem Essen ins Koma zu fallen oder mit  knurrendem Magen den Nachmittag überstehen zu müssen.

Der freundliche Kellner fragte während und nach dem Essen nach meiner Zufriedenheit, bot einen Kaffee an und erkundigte sich darüber hinaus danach, ob ich die Portion im Rahmen des Mittagsangebotes für ausreichend hielt, was ich gerne bejahte.

Die Bezahlung geschah diesmal in bar, ich erhielt einen ordentlichen Beleg (den ich natürlich verbummelt habe, soviel zur Verifizierung diesmal…) und wurde freundlichst verabschiedet: Hier war ich nicht zum letzten Mal, soviel stand fest.

Fazit

Wer bei akuten Gelüsten in diese Richtung einen guten Vertreter seiner Art sucht, wird hier nicht enttäuscht werden. Sorgfältig und mit frischen, guten Zutaten zubereitete Gerichte werden Freunde dieser Küche mit Sicherheit zufriedenstellen. Ich weiß nicht, was ich hier angesichts von Anspruch und Preisgefüge des von mir verzehrten bemängeln könnte und gebe gerne fünf Sterne.

Das Ambiente: Außen pfui, innen hui, hinter dem Haus gibt es übrigens sogar einen kleinen Biergarten. Ich empfinde den Gastraum als wirklich angenehm, das Isolierglas schirmt den Lärm der Straße sehr gut ab, dazu die entspannende Musik, es mag pathetisch klingen aber es fühlt sich an wie eine kleine Oase im Grau des Umfeldes. Hierfür vier Sterne, das hässliche Haus trübt ja nicht die Stimmung während des Essens. Die Sauberkeit tadellos, hierfür fünf Sterne.

Der Service dem Setting entsprechend aufmerksam, präsent und höflich und hat damit 4 Sterne verdient Vielleicht hätte man den Aufpreis für das Zaziki noch benennen sollen bei der Bestellung, den habe ich zwar erwartet aber ich finde es trotzdem transparenter für den Gast. Wobei Starbucks das Verschweigen von Aufpreisen, die sich durch den Kunden untergejubelte Sonderwünsche ergeben, ja als integralen Teil seines Geschäftsmodells betrachtet und dafür absonderlicher Weise auch noch geliebt wird – da wollen mal hier nicht kleinlich sein.

Das PLV empfinde ich als gut und damit bei 4 Sternen, mit dem Getränk und dem Zaziki blieb ich bei knapp unter 12 Euro, weder ein Geschenk noch happig sondern eine faire Punktlandung für das Gebotene.

Eine sehr willkommene Mittagspausen-Option, die ich in den nächsten Monaten sicher noch des Öfteren wahrnehmen werde!
 

Neues Leben im altehrwürdigen Margarethenhof: Das „Meat & Mind“ löst nach vielen Jahren das „plan B“ ab, ein neues Kapitel im alten Gemäuer.

Die neuen Betreiber positionieren sich als – wie mir auf Nachfrage vor Eröffnung von diesen auf Facebook mitgeteilt wurde – „gehobenes Steakhaus“, was in mir angesichts der in dieser Hinsicht fehlenden Angebote (sieht man von den Düsseldoofer Fantasiepreis-Schuppen mit Bockwurstlippen-Publikum ab…) in der Region einiges an Vorfreude weckte.

Über den Margarethenhof als Heimstatt und dessen Historie hatte ich in meiner Rezension des „plan B im Margarethenhof“ (der Vorgänger-Betrieb bzw. Pächter) seinerzeit schon viel geschrieben, deshalb hier nur die Essenz:

Wenn man so will war er in den Nachkriegs- bzw. Wirtschaftswunderjahren Hildens gute Stube. Hier ging man hin, wenn man etwas zu feiern hatte, es „fein“ sein sollte oder die Erbtante angemessen bewirtet werden musste. Das Haus wurde vor etwa 10 Jahren verkleinert und umfassend renoviert, im Außenbild hat der Glanz der Vergangenheit leider nicht überlebt, ich dachte viele Jahre, auch noch zu Zeiten des „plan B“, das hier schon seit Jahren Leerstand herrschen würde. Nicht etwa, weil es im Ansatz verfallen oder ungepflegt aussieht, sondern einfach nur unglaublich unscheinbar, Außenwerbung schien den Pächtern anscheinend als eine verpönte Disziplin derer vorzukommen, die es nötiger haben.

Hier hat man nun klugerweise nachgebessert, das „Meat & Mind“ ist nun auch nach Anbruch der Dunkelheit klar als geöffnetes Restaurant zu erkennen, ich finde das Ergebnis recht gelungen, was man über mein schlecht belichtetes Handy-Foto leider nicht sagen kann:

Außenansicht
 
Anlass des Essens war das vorläufige Ende meiner Tätigkeit als Leibeigener für Don Thomas I. (mehr dazu im „Epilog“), der solvente Manchego-Fürst hatte in seiner Eigenschaft als Leibherr zu einem gepflegten Abendessen geladen, gegen viertel vor Sieben waren wir gut gelaunt vor Ort.

Die Parksituation ist übrigens traumhaft, nicht zuletzt bedingt durch den ständig geöffneten Parkplatz eines angrenzenden Supermarktes.

Reservieren schien mir an einem Montagabend im Februar für zwei Personen angesichts der Größe des Restaurants nicht wirklich nötig zu sein, nach dem Eintreten begrüßte uns ein gepflegter Mittdreißiger mit auffallend kurzen Haaren, dessen anfängliche, leicht unterkühlt gespielte rheinische Jovialitäts-Nummer im Laufe des Abends noch eine äußerst positive Wandlung erfahren sollte.

Wir wurden in den linken der beiden Gasträume gelotst, da meine ansonsten stets geschätzten Ecktische alle reserviert bzw. belegt waren, blieb uns ein Zweiertisch an einer genretypischen, in voller Wandbreite ausgeführten Lederwandbank; da uns weder die Jacken abgenommen wurden, noch auf eine Garderobe hingewiesen wurde, diente diese gezwungenermaßen auch als Garderobenersatz, das geht schöner…

Bequem war die Bank ohne Frage, nur der Tisch selbst wäre in Sachen Größe einem Bistro angemessener gewesen, als einem Restaurant.

Die Farb- und die Materialwahl empfinde ich in beiden Gasträumen als sehr gelungen, obwohl die Renovierung schon einige Jahre her ist, herrscht eine gewisse zeitlose Noblesse: unten schönes Parkett, viel dunkles Holz, die Decken in Weiß mit offenen dunklen Balken, sehr angenehme Lichtstimmung.

Die Ausstattung (ich vermeide den schönen Begriff „Tischkultur“ mal ganz bewusst…) der Tische dagegen leider spartanisch, eingedeckt wird nicht, ein paar Kunst-Blümchen, ein Brotteller mit Messer pro Platz und der unvermeidliche Aufsteller mit Image-Pflege-Flyern, auf denen der Begriff „Dry Aging“ nochmals all denen erklärt wird, die die letzten zehn Jahre unter einem Stein gelebt haben
.
Unnötig zu erwähnen, dass in diesem Text „Dry Aging“ als spektakulärste Avantgarde dargestellt wird und der hiesige Besitz eines eigenen Reifeschrankes quasi eine Weltsensation, die man doch bitte gerne in devoter Haltung in Augenschein nehmen sollte: Trend-Vulkan Margarethenhof!!



In Zeiten, in denen jeder Dorfmetzger der etwas auf sich hält mittlerweile einen solchen Schrank besitzt, wirkt so etwas doch leicht provinziell. Ich musste spontan an einen Imbiss in der Nähe von Büsum denken, in dem um 2001 noch ein vergilbtes Schild an der Wand hing, das unter dem Titel „Was ist Gyros?“ den exotischen Helenen-Spieß dem nordfriesischen Fachpublikum näher bringen sollte.

Vielleicht möchte man aber auch nur ein deutliches, modernes Gegengewicht gegen ein anderes, ebenfalls prominent mit Superlativen offeriertes Angebot des „Meat & Mind“ setzen, die Herrschaften bitte Haltung annehmen, Trommelwirbel, mehr 80er-Jahre geht nicht: „Fleisch vom heißen Stein“ – aber leider nur im Sommer in der Außengastronomie…

Falls ich ein hippes Revival dieses Trends verschlafen habe möge man mich gerne korrigieren, ansonsten sind meine ersten Assoziationen bei „Fleisch vom heißen Stein“: Leder-Mokassins mit weißen Socken, Herrenhandtaschen, Schulterpolster und der Golf 2.

Während ich diese Zeilen schon milde lächelnd gedanklich vorformulierte überreichte Til Schweigers jüngerer Bruder die Karten und erfragte erste Getränkewünsche. Thomas entschied sich für ein Füchschen Alt, ich Trottel hatte nicht auf die Karte geschaut, bestellte blind ein kleines Pils und endete mit einem Bitburger (an dieser Stelle bitte ein gewisses grünes Emoji denken…).

Bitburger und Veltins sind für mich die schlimmsten Industrieplörren die es gibt, sie schmecken und riechen so wie gutes Bier schmeckt, das man gezapft im Glas über Nacht im Partykeller vergessen hat - und es reicht eine Flasche, um am nächsten Morgen mehr Kopfschmerzen zu haben als nach einer halben Flasche selbstgebrannten Sliwowitz unbekannten Ursprungs vom netten Balkan-Nachbarn.

Maximal unbegeistert nippte ich folglich während der Speisenwahl an meinem Glas, die Karten sind recht nett gestaltet, ein stabiler Holzeinband mit Ringbindung zum schnellen Austausch des Inhaltes, das geht schlechter.
Die Karte ist momentan unter https://www.meatandmind.de/speisekarte_meatandmind.pdf
zu finden und wird noch von einer kleinen Saisonkarte ergänzt.

Ich empfinde den Aufbau und den Umfang des Angebotes als ansprechend, auch wenn ich mir bei den Steaks doch etwas mehr abseits des Mainstreams gewünscht hätte, da habe ich mehr „Mind“ erwartet: Spidersteak, Picanha, Teres Major… es gibt so viel mehr zu „entdecken“ als Rumpsteak, Entrecote und Hüftsteak.

Schön finde ich die Nennung der Herkunft des Fleisches, beim Rind wählt man zwischen einer hochklassigen irischen Zucht und einer ebenfalls für ihre herausragende Qualität bekannten australischen, beim Schwein zwischen Durcoc und Iberico, ebenfalls mit genauer Herkunftsbezeichnung, beim Geflügel prangt das „Supreme“ Label an den Angeboten und der Fisch sei generell aus Wildfang.

Nachdem wir unsere Bestellungen loswurden fiel mir auf, dass wir soeben überhaupt nicht nach dem Gargrad der Steaks gefragt wurden, unser Kellner kam jedoch innerhalb von Sekunden wieder an den Tisch zurück um das Besteck für die Vorspeise aufzulegen. Ich teilte unsere Wünsche mit und war doch etwas verdutzt daraufhin zu hören „Wenn der Gast nichts sagt machen wir es generell medium!“. Das wiederum geht in einem „gehobenen Steakhaus“ meiner Meinung nach überhaupt nicht, da sollte doch etwas mehr „mindfulness“ an die Tagesordnung, den gewünschten Gargrad zu erfragen ist Pflicht und keine Kür.

Wenige Augenblicke später wurde mein persönlicher „Amuse“ Albtraum serviert, für mich persönlich verdient Brot mit geschmacksneutralem Mystery-Pamp diese Bezeichnung auch gar nicht, wurde aber in diesem Fall tatsächlich mit einem selbstbewussten „hier schon mal ein kleiner Gruß vorab“ auf den Tisch gedengelt. 

Ein Baguette, das schon optisch nach Kamps oder Discounter aussah, dazu die nach verbindlichen DEHOGA-Richtlinien (ich vermute da seit Jahren ein Komplott) komponierte Dip-Sensation, auf einer Stoffserviette in einem kleinen Korb.

Argh....

Peinlich: Was ich im Schummerlicht zunächst noch für ein Designelement des Servietten-Stoffes hielt identifizierte mein Gegenüber sofort als roten Saucenfleck in Daumennagelgröße; der Kellner war noch in der Nähe, unter Entschuldigungen wurde sofort Ersatz gebracht.

Ich kann und möchte zum Geschmack nicht viel sagen, ich bin einfach nur müde was das angeht, man schaue sich das Bild an, mehr muss man hier glaube ich nicht wissen.

Traurig, da man hier auch Tapas serviert, ein kleiner Teller mit ein paar Oliven, ein wenig gutes Öl zum Dippen, ein Klecks hausgemachte Aioli, etwas Focaccia: das alles kostet nicht die Welt, hinterlässt aber mit Sicherheit mehr Eindrücke und Zufriedenheit als diese lieblose Unverschämtheit.

Nur gut, das der erste Gang in Rekordzeit heranrauschte…

| Vorspeisen |

Thunfisch Tatar „Sashimi Qualität“ – 13,90 €
Gebratene Jakobsmuscheln – 13,90 €
2017 Riesling, Weingut Robert Weil, Kiedrich, Rheingau – 0,1l zu 4,40 €

Thunfisch Tatar


Beim Servieren meines Tatars wunderte ich mich bereits sehr darüber, warum man es unter einem Haufen Pflücksalat und Rote Bete Sprossen begrub, anstatt den appetitlich rot glänzenden Protagonisten schön in Szene zu setzen – ich sollte es sehr schnell verstehen…

Aber zunächst seien noch die Sprossen erwähnt, die derart erdig-muffig rochen, dass eine regelrechte „Feuchter-Keller-Dunstglocke“ über dem Gericht hing, diese landeten sofort am Tellerrand.

Unter dem Gestrüpp fand ich dann das in einem Servierring auf das Porzellan gezimmerte Häuflein Elend, auf das ich mich so gefreut hatte, das Ganze auf einem großzügigen Fundament leicht säuerlich marinierter Wakame-Algen.

Dass der Fisch nur in einer sehr, sehr überschaubaren Portion vorhanden war und die Schneidetechnik völlig lieblos sei an dieser Stelle geschenkt, Genuss ist mir wichtiger als Völlegefühl und vollendete Optik, ABER: Der Fisch war völlig grau, zwar frisch und von guter Qualität, aber kalt und grau.

Um zu wissen, was da passiert war, muss man kein Profi sein, der Fisch wurde Stunden vorher zubereitet, dabei war (Zitronen-)Säure im Spiel und genau wie bei einer Ceviche denaturiert das Eiweiß, der Fisch gart quasi im kalten Zustand.

Was bei der Ceviche gewollt ist kann bei Thunfisch-Tatar in „Sashimi Qualität“ – wie die Karte stolz verkündet – wohl kaum wünschenswert sein. Wäre ich alleine gewesen, wäre der Teller an dieser Stelle zurückgegangen, in Begleitung und angesichts netter Gespräche habe ich dann oft Hemmungen, will die Stimmung nicht kaputtmachen oder sehe es in diesem Moment einfach mal nicht so eng – und ärgere mich später regelmäßig über mich…

Geschmacklich folglich nicht in Genussregionen zu verorten, der Fisch wurde mit Zitronensaft und einem „Worceister-Jus“ angemacht, geschmeckt hat man zarte Soja-Töne und eine milde Säure, dazu die reichlich vorhandenen, säuerlichen Wakame, die ich persönlich schon wegen ihrer Textur nicht wirklich mag.

Dazu dann noch dieser deplatzierte Pflücksalat und die muffigen Sprotten, ich war mittlerweile froh über die kleine Portion und der gut temperierte, einfache Weilsche Gutsriesling mit seinen sortentypischen Fruchtnoten und erfrischendem Säuregerüst war kulinarisch gesehen der Höhepunkt des Gangs, was schon viel sagen dürfte.

Meine Begleitung war auch alles andere als zufrieden, ich probierte und konnte ihn verstehen, die Muscheln waren untergart, besaßen eine unangenehme Konsistenz und das Mango-Avocado-Tatar schmeckte unangenehm bitter und flach.

Jakobsmuscheln auf Mango-Avocado Tatar

Dann folgte aus Gastsicht der Tiefpunkt des Abends. Beim Abräumen fragte der Kellner (diesmal ein sehr bemühter, netter südländischer Kollege mit begrenzten Deutschkenntnissen) ob es geschmeckt habe und ich bemängelte die Optik des Fisches aus obigen Gründen.

Da er nicht ganz verstand, was ich ihm mitteilen wollte, holte er den (mutmaßlichen) Koch hinzu, ein Herr um die fünfzig, gepflegtes Auftreten in Küchenkluft, leicht unwirsche Miene ohne den Hauch eines Lächelns.

„Es gab ein Problem?“ „Ja, ich finde es schade, dass Sie das Tatar nicht à la minute zubereiten, weil es farblich durch die Säure einfach nicht schöner wird wenn man es…“ (weiter kam ich nicht) „Wir machen das à la minute!“ Ich schaute ihn kurz ungläubig an und erwiderte „Aber das kann nicht sein, wieso ist der Fisch komplett durchweg grau wie bei einer Ceviche, sie müssen das mindestens einige Stunden vorher gemacht haben!“ Jetzt wurde er fast schon ungehalten: „Nein, wir machen das immer ganz frisch, der Fisch wird durch den Worceister-Jus eingefärbt!“

An dieser Stelle merkte ich, dass das Gespräch wenig zielführend war und bedankte mich ebenfalls leicht unterkühlt für die „Erklärung“.

An diesem Punkt muss ich nun vorweggreifen: Nach dem Bezahlen kam Kellner Nr1. nochmal zu uns an den Tisch um mir zu sagen, dass er es gut fände, das ich den Fisch reklamiert habe, er hatte es am Rande mitbekommen. Nicht mitbekommen hatte er hingegen das Gespräch mit dem Koch, sein nächster Satz lautete dann wörtlich „Ich habe denen nämlich auch schon ein paar Mal gesagt, dass sie das Tatar nicht immer einen Abend vorher (!) machen sollen, weil es optisch furchtbar ist, bin da völlig ihrer Meinung.“

Das rechne ich dem Kellner natürlich hoch an, was für ein Licht es auf den Laden wirft, wenn man seine Gäste derart plump und frech für dumm verkaufen möchte, möge jeder Leser selbst entscheiden, ich schildere nur die Begebenheiten…
 
Mittlerweile hatte sich der Gastraum gut gefüllt, viele Angestellte einer naheliegenden Niederlassung eines amerikanischen Bio-Tech-Konzerns, mit Geschäftsfreunden. Um uns herum teilweise radebrechendes Englisch mit diesem ganz speziellen, Monty-Python-kompatiblen, ultraharten deutschen Akzent.

Es ist die sprachgewordene Version einer Manfred Deix Karikatur, Kostprobe von diesem Abend:

Dame1: „Mei sister leiks hör schteaks also very thru only!“
Herr (Japaner, top Englisch): „Oh, what a sin, a good piece of meat deserves a better treatment!“
Dame2: “Oh sis is so right, in Dschermän we call it a “Schuhsohle” (laute, raumfüllende Bühnenlache folgte).

Ich hätte Dame2 gerne mit den übrig gebliebenen Wakame Algen beworfen, in dankbarer "Würdigung" von Sprachgewandtheit und Wortwitz...
 
| Hauptgang |

Ribeye 300 Gramm, Jack´s Creek Black Angus (Australien) – 34,90 €
Rumpsteak 300 Gramm, Jack´s Creek Black Angus – 29,90 €
Shiraz, Niel Joubert Wine Estate, Paarl, Südafrika – 0,2l zu 7,80 €

Wir waren uns einig, es konnte nur besser werden, ein kleines Menetekel sprach jedoch dagegen: Wie bereits bei der Vorspeise wurde der Wein vergessen und erst nach dem Servieren der Speisen nachgereicht.

Ebenfalls vergessen wurde der Wildkräutersalat zum Rumpsteak, dieser wurde nach Mitteilung zwar in Nanosekunden geliefert, Thomas stocherte allerdings auf der Suche nach echten Wildkräutern enttäuscht darin herum, immerhin ließ sich ein Blättchen roter Mangold erspähen; Donnerwetter, die pure Wildnis.

Mein Ribeye war optisch eine einzige Enttäuschung, statt einer schönen, dunklen Röstschicht regierte auch hier wieder grau – vielleicht war es ja auch ein Themen-Menü, 50 Shades of Grey – das durch wenige dunkle, dünne Grillstreifen aufgelockert wurde. Dazu kam, dass es ein recht breites Stück eines kräftigen Tieres war, was bei lediglich 300 Gramm zu einer für den perfekten Gargrad gefährlichen „Dünne“ des Steaks führt.

Jack´s Creek Ribeye

Dazu unfassbar moderner, bahnbrechender Crema de Balsamico Dadaismus mit etwas grobem Steakpfeffer, als Beilagen hatte ich eine Folienkartoffel und Blattspinat geordert.

Da ich das Fleisch möglichst pur genießen wollte, verzichtete ich auf eine der drei zur Auswahl stehenden, im Preis inkludierten Saucen zu Gunsten einer hausgemachten Kräuterbutter.

Da der Kellner gerade in der Nähe war, fragte ich nach etwas von dem Steakpfeffer, der auf dem Balsamico Kunstwerk vorhanden war und nach etwas Tischsalz, insgeheim hoffte ich auf etwas Murray River Salz zum australischen Vorzeige-Fleisch.

Der nette Herr aus Südeuropa entschuldigte sich und deutete auf die Mühlen auf dem Tisch, man hätte nur das als Steakpfeffer. Aha, dann frage ich mich wo das Zeug auf dem Teller herkam, auch hier ist das Ziel „gehobenes Steakhaus“ wohl eher ein frommer Wunsch als gelebte Praxis.

Dazu kam, das beide Mühlen auf dem Tisch Salz enthielten, ich organisierte flugs eine Pfeffermühle vom Nebentisch, diese war defekt, immerhin bemerkt vom Service, eine neue Mühle wurde gereicht, endlich konnte es losgehen, ich war kurz vor dem Verhungern.

Ein beherzter Mittelschnitt brachte weitere Ernüchterung, der gewünschte Gargrad medium rare war m.E. überschritten, das war aber noch durchaus akzeptabel. Der breite graue Rand jedoch, der auf zu langes Garen bei zu niedriger Temperatur schließen lässt, das hatte Hausfrauen-Niveau (wobei ich hiermit den vielen, toll kochenden Hausfrauen nicht zu nahe treten will), dafür gehe ich nicht in ein spezialisiertes Restaurant.

Ribeye im Anschnitt

Das Fleisch selbst rettete ein wenig den kulinarischen Abend, der Eigengeschmack war wie zu erwarten hervorragend, intensive, auch ohne dry-aging leicht nussige Noten, auch wenn es mit mehr Röstaromen (insbesondere am Fett) noch wesentlich besser gewesen wäre, was man zum fehlenden Steakpfeffer und –salz auch sagen kann.

Den geschmacklichen Höhepunkt des Abends – abseits des Steaks- sollte dann aber der Blattspinat bilden, auf den Punkt gegart, schöner Biss, gut gewürzt, köstlich.

Die Folienkartoffel war eine Folienkartoffel, der Schmand-Sour-Creme Dip bewirkte ein kleines Déjà-vu, er schmeckte exakt so wie die Begleitung zum Brot, ich denke es war der gleiche, auch die Kräuterbutter blieb geschmacklich unauffällig.

Das Steak von Gegenüber reüssierte ähnlich, mehr Röstaromen wären schön gewesen, Qualität aber über jeden Zweifel erhaben, da waren wir uns beide einig.

Jack´s Creek Rumpsteak

Der Shiraz entpuppte sich als Barrique-Bombe, beim ersten Schluck hatte ich das Gefühl ich hätte eine halbe Stunde auf einem Stück Fasseiche herumgekaut, die gerade dem südafrikanischen und australischen Shiraz so eigenen, komplexen Aromenspiele dunkler Beerenfrüchte ließen sich hier nur erahnen. Ein sehr einfacher aber akzeptabler Wein, der aber der Mehrheit in dieser Preisregion sicher schmecken dürfte und ich habe in jener schon wesentlich Schlechteres trinken müssen.

Auf einen Nachtisch verzichteten wir, da nach den vorangegangenen Erfahrungen nicht unbedingt die ultimative Genuss-Ekstase zu erwarten war und baten um die Rechnung, diese ließ dann über zehn Minuten auf sich warten, der dann erbetene Bewirtungsbeleg allerdings kam umgehend.

Es folgte noch das vorweggenommene, grundehrliche Gespräch mit unserem Kellner, in dem wir einige der obig aufgeführten Punkte ansprachen, sei es das Tatar, das „Amuse“ oder die fehlenden Röstaromen. Sein Umgang damit war vorbildlich, nicht etwa, weil er uns nach dem Mund geredet hätte, sondern weil er vom Fach war (er hat früher in einem anderen von mir bewerteten Restaurant den Service geleitet wie sich zeigte) und glaubhaft darlegte, einige dieser Punkte selbst schon mehrfach angesprochen zu haben.

Von seiner Art könnten sich die Betreiber eine dicke Scheibe abschneiden, insofern der mürrische Koch als Küchenchef zu den Pächtern gehören sollte…

Fazit

Ein guter Blattspinat und Premium-Fleisch machen ein „gehobenes Steakhaus“ sicher nicht alleine aus, aufgrund der Summe der obig angesprochenen Kritikpunkte vergebe ich 2 Sterne für die Küche, ohne Spinat wären es 1,5. 

Der Service machte einen ambivalenten Eindruck, etwas Licht mit vielen schattigen Momenten, den unwirschen Koch beziehe ich hier nicht mit ein, komme aber in Summe nicht über 2 Sterne, nicht nur die fehlenden Finishing Tischgewürze empfand ich als Unding.

Das Ambiente sehr angenehm, das Umfeld natürlich schmucklos aber ich komme auf 4 Sterne, die Sauberkeit tadellos, 5 Sterne hierfür.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich trotz allem alleine wegen der guten Steakware bei 2,5 Sternen.

Werde ich wiederkommen? Nein, es sei denn ich lese hier oder auf anderen Plattformen glaubhafte Berichte über wesentliche Verbesserungen, für das am Montag gebotene gehe ich nicht essen, zumal bei einer Rechnung von immerhin fast 130 Euro für zwei Personen – und darauf basiert auch meine Gesamtbewertung von lediglich 2 Sternen.
 

30.5.2018 - Tag 1 nach den verheerenden Gewittern in Wuppertal, die Bewegtbilder der Wassermassen in den (sozialen) Medien machten es nur schwer fassbar, das diese Gewitterzellen nur einige wenige Kilometer entfernt ihr zerstörerisches Werk taten, da hat die Bezeichnung „lokales Wetterereignis“ wirklich mal seine Berechtigung gehabt.

Nur gut, daß der 2017er Wahlkampf schon längst Geschichte ist, peinliche Bilder einer medienwirksam krisenmanagend inszenierten Frau Merkel in Gummistiefeln und Ostfriesennerz in der Elberfelder City sind uns so womöglich erspart geblieben - wer weiß, zu welch bizarren Einfällen übereifrige PR-Berater fähig gewesen wären….

Der gestrige Mittwoch sollte wieder besseres Wetter bescheren und schon am Morgen regte sich in der Magengegend der Wunsch nach etwas Bella Italia auf dem Teller. 

Italia? Moment, da war doch was, stimmt, GG-Kollege Turbo war doch unlängst so begeistert, irgendwas an der Focher Straße! Also, schnell nochmal die Kritik überflogen, die mittäglichen Öffnungszeiten geprüft, daraufhin einen anmutigen Flickflack in stilvolle Flip-Flops hingelegt und vorfreudig das Vehikel geentert – am Appetit sollte es heute nicht scheitern!

Die Lage des Restaurants wurde hier schon treffend beschrieben, obwohl in den Räumen seit Jahrzehnten Gastronomie betrieben wird (bislang immer gut-bürgerlich wenn ich mich richtig erinnere), ist diese alles andere als ideal.

Im Umfeld eines Baumarktes und einer Tankstelle ist Laufkundschaft auf dieser belebten Durchgangsstraße eher ein frommer Wunsch, umso wichtiger erscheinen in diesem Licht die wenigen, zum Restaurant gehörenden Parkmöglichkeiten und meist recht gute Chancen an der Straße selbst.

Den Eindruck, den das Gebäude von außen macht, ist mit „unscheinbar“ sicher fair beschrieben, ein biederes, nicht sonderlich attraktives, zweigeschossiges Wohnhaus, etwas helles Gelb und etwas Klinker - Solinger Neobarock at its best.



Einen Hauch italienisches Flair bringen die etwas unorthodox angebrachten Schilder über den Fenstern, hier gibt’s maritime Eindrücke aus dem Süden, sowie das schicke schwarze Emblem über dem Eingang.

Die Straße ist natürlich nicht gerade als ruhige Nebenstraße zu bezeichnen, allerdings ist Solingen auch nicht unbedingt eine Metropolregion und wir reden nicht über die Hanauer Landstraße, somit entschied ich mich bei schwül warmen 29 Grad für das kleinere Übel und setzte mich unter einen schattenspendenden Sonnenschirm an einen der Außentische.



Vorab warf ich einen kurzen Blick in den vom Vorkritiker bereits hinreichend abgelichteten Innenraum und wurde bei dieser Gelegenheit vom sympathischen, jungen Betreiber und Koch, sowie seiner nicht minder freundlichen Frau begrüßt, ich fühlte mich auf Anhieb herzlich willkommen.

Die Karte wurde gereicht, ein recht schmuckloser, von der Brauerei gesponserter Einband, der Inhalt wartet ohne große Überraschungen auf. Bemerkenswert allenfalls die recht große Zahl an Fleischgerichten mit diversen zur Wahl stehenden Beilagen, dafür etwas reduziert in der Abteilung „Pesce“, dazu gepflegter Mainstream bei Pizza und Pasta.

Dies alles zu sehr irdischen, familienfreundlichen Preisen: Pasta Bolognese zu  6 Euro, kleine Pizzen ab 4 Euro, das ist mehr als günstig zu nennen und erinnerte mich preislich an Unterfranken.

Ich stolperte über ein zum Wetter passendes Pasta –Gericht, „Spaghetti auf sizilianische Art mit Sardellen, frischen Tomaten, Knoblauch und gerösteten Brotkrümeln“. Ich meine mich zu erinnern, in diversen italienischen Ausgaben der Arte Serie „Zu Tisch in…“ dieses geröstete Brot als Käse-Ersatz in der Arme-Leute-Küche gesehen zu haben und wollte fast schon zugreifen.

Dann aber lachten mich Scaloppine, Piccata und Co. derart an, daß sich doch der Karnivore in mir durchsetzte, spontan erinnerte ich mich an eine vor Jahren mit großer Freude verschlungene Scaloppine Variante mit luftgetrocknetem Schinken und mildem Käse, auch einem Saltimbocca alla romana war ich nicht abgeneigt, dies fand sich aber leider nicht auf der Karte.

Bei der Bestellung plauderte ich kurz gut gelaunt mit dem Pächter, erzählte von meiner „Scaloppine alla Cordon Bleu Erfahrung“ und Saltimbocca Gelüsten, es machte ihm spürbare Freude, sich über italienische Küche zu unterhalten und er bot aus freien Stücken sofort an, mir sehr gerne ein Saltimbocca brutzeln zu können, was ich gerne annahm.

Seine bezaubernde Frau brachte mir das zuvor georderte kleine Wasser zu günstigen 2€, das sprudelnde Haaner kam bestens gekühlt in der vorbildlichen 0,25l Gastroflasche, letzteres  in diesem Preissegment hierzulande leider nicht immer eine Selbstverständlichkeit, wie wir alle wissen.

Ich genoss das gute Wetter und den ein oder anderen Windhauch und war froh über meine Entscheidung, al fresco zu tafeln, auch wenn mir die Amalfi Küste als Szenerie sicher lieber gewesen wäre, als der Ausblick auf ein pittoreskes Teilstück der Focher Straße in Solingen Wald.

Saltimbocca („alla Shaneymaggio“) – 13€

Die in der Vorkritik erwähnte Bruschetta mit Oliven gibt es mittags anscheinend nicht vorab, nach ca. 15 Minuten kam der als eine von zwei Beilagen georderte Blattspinat auf den Tisch, der Hauptdarsteller sollte wenige Momente später folgen.



Der Spinat sah sehr gut aus, er traf auf appetitlich zerschmolzenen Käse – mir schon einen Hauch zuviel – und eine sich als Tomaten-Concassée entpuppende, geschmackliche wie optische Bereicherung aus der Abteilung Pomodori.

Das machte Laune, dann kamen die Protagonisten auf den Tisch und sorgten erst einmal für Irritation bei mir. Dafür, daß frischer Salbei fehlte, entschuldige sich der junge Betreiber von sich aus beim Servieren auf überaus nette Weise, man merkte, daß ihm das tatsächlich unangenehm war.



Das aber mit „Herz gekocht“ wurde, dafür solle schon die in „forma di cuore“ gebrachte rote Paprika Garnitur stehen, sehr putzig.

Aber schon Auge und Nase stellten umgehend fest, daß das erwartete Saltimbocca alla romana von einer herzhaften Käse-Sauce bedeckt war und das es sich mitnichten um Kalbfleisch handeln konnte.

Es sollte sich im Nachhinein herausstellen, daß der liebenswürdige Koch meinem vorherigen Schwärmen über die Cordon Bleu Scaloppine aufmerksam gelauscht hat. Da er weder frischen Salbei noch Kalbsfleisch im Haus hatte, ergo ein Saltimbocca alla romana ohnehin nicht zu machen war, entschied er sich kurzentschlossen zu improvisieren um mir etwas schmackhaftes zu zaubern.

Salltimbocca vom Schwein? Kein Salbei? Alles unter Käsepampe? Ich kann mir jetzt die Puristen-Fraktion lebhaft vorstellen, das gute Italien-Kochbuch von anno 83 wird hektisch hervorgekramt und schnell stellt man fest: unerhörte Blasphemie, non si fa cosi!!!

Auch ich war anfänglich etwas irritiert, warum hat er nichts gesagt bevor er improvisiert? War ihm das zu unangenehm nachdem er feststellte, was er vorrätig hatte?

Aber ich war nicht in der Laune zu diskutieren, dafür sehr hungrig und die entwaffnende Herzlichkeit die mir entgegenschlug erstickte jeden Anflug Kritik äußern zu wollen, und somit ergab ich mich meinem Schicksal.

Die begleitenden Rosmarin Kartoffeln hatten ihren Namensgeber nur in gerebelter Form gesehen, das tat ihrem guten Geschmack allerdings keinen Abbruch, gut geröstet, angenehm im Biss und nicht zusätzlich mit Knoblauch oder Zwiebeln aromatisiert.

Der frische Spinat wie angedeutet gut, die leicht abgeschmeckten Tomaten brachten etwas geschmackliche Bereicherung, der Spinat an sich hätte im Gegensatz zu den Kartoffeln gerne etwas Knoblauch sehen dürfen, er war mir etwas zu naturbelassen, da half auch der Käse nicht viel.

Ich widmete mich dem Fleisch, anscheinend hatte er Schweinerücken plattiert und damit das Kalb ersetzt, im Inneren zeigte sich eine generöse Füllung aus aromatischem Parmaschinken.

Beim Anschneiden bemerkte ich erleichtert, das die Käsesauce in ihrer recht leichten, cremigen Konsistenz meilenweit davon entfernt war, eine „Pampe“ zu sein, wie vielleicht die Optik dem geneigten, oberflächlichen Betrachter vermeintlich ins Auge manifestieren könnte.

Natürlich war es auch nicht gerade eine vergleichsweise ätherisch anmutende Beurre Blanc, es war eine beherzt à la minute aus dem Bratensatz gezogene Käsesauce mit einem Schuss Wein, frischem Basilikum und einer relativ kräftigen aber mitnichten überwürzten Abschmeckung.

Das Fleisch war zart, saftig und trug appetitliche Röstaromen, ich habe aufgrund der Witterung zwar nur 2/3 des Tellers geschafft, war aber dennoch sehr zufrieden mit dem Gericht, ein Glas Wein war das einzige, was ich wirklich schmerzhaft vermisst habe.

Ob es mir schmecken würde, das fragte man mich während des Essens, und (mit leicht erschrockener Miene, weil ich nicht aufgegessen hatte…) hernach, meine Erklärung hierzu nahm man geradezu erleichtert auf.

Ich gönnte mir neben einem zweiten Wasser noch einen Espresso, welcher der Geräuschkulisse nach in einem wahren Trumm von Siebträgermaschine kundig zubereitet worden war und entsprechend gut schmeckte.
Was dieser kostet, kann ich nicht sagen, ich bemerkte erst später, daß dieser nicht berechnet wurde.



Die Bezahlung geschah problemlos bargeldlos mit einem der neuen app-gestützten EC-Terminals im weißen Apple Copycat Design, die Verabschiedung seitens des jungen Betreiber Paares liebenswürdig, ungekünstelt und menschlich - ach, nicht nur aber auch deshalb liebe ich diese Art von Gastronomie….

Fazit

Sagt was ihr wollt, als Saltimbocca alle Romana nach Lehrbuch hat das Gericht natürlich völlig versagt; wiederum den Geschmack, das Handwerk, die Zutaten und nicht zuletzt die Intention des Kochs (er hat mir erklärt, warum er das mit der Sauce gemacht hat und er mir einen Gefallen tun wollte, s.o.) berücksichtigend, hatte ich ein äußerst schmackhaftes Gericht auf dem Teller und das ist mir nach einigem anfänglichen Hadern (ich wollte schon das Kochbuch von anno 95 zitieren…) schließlich gerne 4 Sterne wert.

Der Service hat diesem Eindruck weitestgehend entsprochen, die junge Gattin ist nicht vom Fach, machte ihre Sache aber durch Freundlichkeit und Präsenz sehr gut und das ist mir im Zweifel immer lieber, als dressiertes Servicelächeln und freudloses, auswendig gelerntes Annoncieren –vier Sterne hierfür.

Das Ambiente kann auch Herzlichkeit nur bedingt verbessern, in Kombination von Innen- und Außeneindruck komme ich über 3 Sterne nicht hinaus, gebe aber gerne 5 Sterne für den gepflegten Zustand bzw. die Sauberkeit.

Beim Preis-Leistungsverhältnis komme ich auf 4,5 Sterne, das ist angesichts des Gebotenen sicher ein faires Fazit, den Espresso aufs Haus habe ich hierbei nicht berücksichtigt.

Ich kann mich meinem Vorkritiker gerne anschließen, Luft nach oben gibt es sicher noch aber der junge Mann hat viel Potential; ich werde sehr gerne bald noch mal reinschauen und wünsche dem Lokal eine erfolgreiche Zukunft.

Vorweg

Dieses Restaurant ist in der Tat eine Bergisch-gastronomische Erfolgsgeschichte, seit 1995 wirken Petra & Ulrich Heldmann in historischem Gemäuer auf der Brüderstraße in Remscheid, im Jahr 2001 kamen erstmalig Sterneweihen hinzu, die man bislang ohne Unterbrechung zu verteidigen vermochte.

Betrachtet man die finanzielle Lebensrealität im bergischen Städte-Dreieck und die hiesige Haltung zur gehobenen Gastronomie im Allgemeinen, die tendenziell – um es sehr vorsichtig auszudrücken – nicht unbedingt der landläufigen französischen entspricht, ist alleine diese lange Zeit ein Fakt, der einem Respekt abverlangt – viele Mitbewerber sah man Kommen und Gehen in diesen Jahren.

Weniger Respekt vor mir selbst ringt mir der Umstand ab, das ich es in all den Jahren nie geschafft hatte, hier einmal zu speisen; immerhin konnte ich aber schon vor Jahren die nicht weit der Brüderstraße ansässige, ähnlich positionierte Villa Paulus von meiner regionalen Gastro-Bucket-List streichen.

Die Heldmanns betreiben, wie mittlerweile die meisten ihrer Mitstreiter, neben dem besternten Hauptrestaurant ein Zweitlokal, das anstatt einer mehr oder weniger flexiblen 3 bis 7-gängigen Degustations-Offerte fast gäzlich auf à-la-carte setzt.

Und dieses verhieß an einem heiter bis wolkigen Donnerstagmittag genau die richtige Dosis Gaumenfreude, die ich leicht magenknurrend gerade gut gebrauchen konnte, „Harry, hol schon mal den Wagen!“  schmetterte ich vorfreudig in die Behausung– keine Antwort, Harry hatte heute wohl frei, gutes Personal ist ja so selten geworden…

Von infantilen Tagträumen in Sachen servil garagierender Chauffeur wieder befreit ging es auf nach Remscheid, der umsichtige Autor war von einigen Remscheid-Besuchen der letzten Wochen vorgewarnt und wählte die idyllische Route durch das Morsbachtal.

Denn durch die synergetische Genialität von „Straßen NRW“, der Remscheider Stadtverwaltung und der beteiligten Baufirmen brachte man das Kunststück fertig, Remscheid über Wochen an diversen wichtigen Einfallstraßen mit parallelen Baustellen quasi von der Außenwelt abzuschneiden, Pendler brauchten zum Teil 60 Minuten für eine Strecke die ansonsten in maximal 15 zu absolvieren ist, die Lokalredaktionen überschlugen sich vor Empörung – es leben die Freuden des Individualverkehrs!
 
Kritik

Mit dem triumphierenden Gefühl in der Magengegend, dem galoppierenden NRW-Baustellen Terrorismus ein seltenes Schnippchen geschlagen zu haben, rollte ich gegen 13:30 auf den Parkplatz vor der 1889 erbauten, majestätisch den Hang hinabblickenden, architektonisch zeitgenössisch regionaltypischen Fabrikanten-Villa, die angesichts der Wolke, die sich in diesem Moment vor die Sonne schob,  einen recht morbiden Eindruck machte – das Gebäude scheint rein äußerlich die besten Jahre hinter sich haben.



Einen Moment dachte ich gar, man hätte heute Mittag geschlossen, da ich nur zwei weitere Vehikel sah und die ganze Szenerie nicht unbedingt einen lebendigen Eindruck machte, dieser sollte gottlob täuschen.

Schön ruhig ist es hier in dieser Remscheider Nebenstraße nicht unweit der Innenstadt, der Blick kann weit schweifen, vor dem liebevoll dekorierten Eingang gibt es einen Terrassenbereich, in dem es sich an lauen Sommerabenden sicher vorzüglich dinieren lässt.



Der leicht morbide Bates-Motel-Eindruck außen setzt sich innen nicht fort, das Treppenhaus atmet stilvoll Historie, für altmodische Zeitgenossen wie mich einfach herrlich, ich kann diesen ganzen Lounge-Mist nicht mehr sehen und freue mich an solchen Häusern genauso wie an gelegentlich erspähten chromblitzenden Oldtimern im ansonsten uniformen, plastik-verseuchten Verkehrsgewühl.



Freundlich fiel sie aus, die Begrüßung durch die hochgewachsene, schlanke wie ranke, junge Service-Leiterin im adretten Kostüm. Wenn es auch in diesem Fall diese ganz spezielle, künstliche, überprofessionelle Freundlichkeit war, auf die ich in gehobener Gastronomie immer allergisch reagiere, für mich wie Limonade mit Süßstoff: von außen betrachtet ok, dennoch bleibt dieser fahle Nachgeschmack. 

Man führte mich in einen angrenzenden Gastraum, schönes Parkett unten,  gepflegter Stuck oben, ein Kronleuchter, dezenter Wandschmuck, eine rosé gestaltete Wand vis-à-vis von meinem Tisch, zu meiner Rechten ein herrlicher Blick, die lederbespannten, beigen Hochlehner boten kommoden  Sitzkomfort- „hier kann man es aushalten“ lautete mein erstes Urteil.





Twiggy delegierte den Service nach der Platzierung des athletischen Autors alsbald an einen jungen Auszubildenden in adretter Kellnerkluft, der sichtlich bemüht war seine Sache gut zu machen und seine spürbare Unsicherheit damit wieder wettmachte, das sein zaghaftes Lächeln noch nicht vollsynthetischen Ursprunges war.

Die gepflegte, ansprechend gestaltete Speisekarte wurde gereicht, ein erster Getränkewunsch erfragt, entspannt lehnte ich mich zurück und begann mit der Auswahl meines dreigängigen Mittags-Imbisses.

Die Karte des „Herzhaft“ bietet, ähnlich dem Hauptrestaurant, regionaltypische Klassiker mit modernem Touch in der Ausführung, genretypische, vorsichtige Ausflüge in exotische Gefilde und tendenziell krisenfeste Dessert-Optionen.

Vorfreudig ratterte ich nach kurzer Überlegung meine Bestellung herunter, der junge Mann entschwand dankend und kehrte nach kurzer Zeit mit dem

| Gruß aus der Küche |

und meinem vorab bestellten Wasser (Haaner Felsenquelle, 0,25l zu 2,50€) zurück.



Wenn ich in der Überschrift von gemischten Eindrücken orakelte, dann sollten diese jetzt ihren Anfang nehmen, meine stets mit maximaler Herabwürdigung bedachte, persönliche Geißel des Amuse Bouche Universums wurde serviert: das insbesondere hier in der Gegend von Gastronomen jeder Couleur stets gern kredenzte, farblose Duo von „Brotauswahl „St. Krümelstaub“ an Mystery Quark „Bad Pamphausen“.

Der Dip sollte hier in diesem Fall zumindest gut abgeschmeckt sein – leichte Knoblauchnote - und das Brot frisch, dennoch frage ich mich jedes Mal, warum man nicht - wie im übrigen im Heldmann Gourmet-Restaurant dem Vernehmen nach gerne praktiziert - ein einfaches, kreatives Löffelgericht servieren kann?

Es erwartet in diesem Preisgefüge sicher niemand einen Esslöffel Beluga-Kaviar oder einen halben gehobelten Alba-Trüffel auf einem lauwarmen à la minute Raviolo für lau, dennoch kann man sicher ohne großen Waren- und Arbeitseinsatz etwas bieten, das verglichen mit einer Bruschetta bei einem einfachen Italiener die Geschmacks- und Genussnerven der meisten Gaumen nicht in ein resigniertes Wachkoma fallen lässt.

Umso mehr freute ich mich auf meine

| Vorspeise |

Ceviche vom Fjord Lachs | Escabeche |Avocado – 14€
2016 Blanc de Noir, Weingut Haltinger, Baden – 0,1l zu 4€

, die nach angenehmer Wartezeit an den Tisch kommen sollte.

Ceviche vom Fjord Lachs | Escabeche |Avocado

Hier zeigte sich abermals eindrucksvoll, daß das Kopfkino, das die moderne, auf Zutaten oder Aromen reduzierte Deklaration der Gerichte bewirkt, manchmal doch etwas in die Irre führen kann.

Da ich eine Escabeche wie auch die Ceviche als eigenständige Gerichte bzw. Zubereitungen kenne, dachte ich naiver Weise an eine Variation des Fisches, vielleicht mit der Avocado als verbindendes Element?

Serviert wurde allerdings eine übersichtliche, leicht durch die Essigsäure „angegarte“ Tranche des hervorragenden Lachses in einem geschmacklich an Escabeche erinnernden sauer-süßlichen Sud, darauf Tupfen einer Avocado Zubereitung, etwas entkernte rote Chili und ebenfalls in dem Sud marinierten, hauchdünnen roten Zwiebelringen.

Ich bemühte mich wirklich äußerst wohlwollend, in den Sud eine gewisse Tiefe zu interpretieren, schmeckte ihn separat ab, ließ alles auf der Zunge zergehen und war durchaus leidlich zufrieden.

Dennoch: Es blieb geschmacklich eindimensional, weil in dem Sud außer einer dominierenden Säure eine dumpfe Süße mitschwang, die eine Note in sich trug, wie ich sie einmal in einer mit Stevia übersüßten Nachspeise ertragen musste - durchwachsen!

Trost spendete der wohltemperierte Begleiter aus Baden mit ausgewogener Mineralität und einem gewissen Schmelz, der schon beim ersten Schluck Lust auf mehr machte.

Der junge Mann räumte ab und das einzige überaus befremdliche an seiner ansonsten wirklich bemühten Tagesform trat zutage, nämlich das er nicht ein einziges Mal – auch nicht bei den folgenden Gängen - nach der Zufriedenheit fragte.

Setzt man diese hier voraus? Hat man Angst vor negativem Feedback? Hält man das für überbewertet? Man weiß es nicht…

| Hauptgericht |

Spargel Risotto mit Garnelen – 16€
Wein siehe Vorspeise

Spargel Risotto mit Garnelen

Jahre ist es her, das letzte gute Risotto, und selbst das hat mich nicht wirklich beglückt, Risotto wäre definitiv keine wirklich ideale Henkersmahlzeit für mich, aber in einem seltenen Anflug von „ich brauch was Leichtes“ ließ ich mich hinreißen,

Rein optisch wusste das Gericht schon durchaus zu überzeugen: stolz thronte das appetitlich saftig glänzende Meeresgetier auf seinem Reisbett, sorgfältig geschnittener grüner Spargel, frische Kräuter und Tomaten Brunoise sorgten in jenem für farbliche Akzente.

Ich probierte. Welchen Reis man hier nahm, Carnaroli oder Arborio, ich weiß es nicht genau, vielleicht auch einen ganz anderen, was ich jedoch genau weiß: der Koch mag es al dente.

Nun ist Risotto sicher ein Gericht bei dem persönliche Vorlieben selbst im Herkunftsland sehr stark ins Gewicht fallen, was für den einen „all‘ onda“ ist, ist für den andere Pampe, was für den einen noch den perfekten Biss hat, verortet man zwei Ecken weiter unter Rohkost.

Der Reis hatte noch viel Biss, ebenso der Spargel, eine homogene Masse mit der relativ dünnflüssigen Brühe entstand nicht, man hatte ein wenig das Gefühl ein Süppchen mit überaus reichhaltiger Einlage zu essen.

Die geschmacklichen Eindrücke eher flach, zudem man hier eine überaus großzügige Dosis Zitronengras im Einsatz hatte, die alles andere stark dominierte.

Wie auch bei frischem Koriander kommt bei mir bei Zitronengras sehr schnell der Punkt, wo es nicht mehr bereichert sondern unangenehm überlagert, was hier der Fall war.

Würde man böse sein wollen, könnte man resümieren das Ganz habe Anklänge eines untergarten asiatischen Fusion-Gerichtes gehabt und als solches sein Ziel verfehlt.

Das Highlight bildeten geschmacklich  die vernehmbar mit Wermut abgelöschten Garnelen, die für sich genommen zwar ein kleiner Hochgenuss aber auch nicht gerade eine handwerkliche Großtat waren.

Der Blanc de Noir tat abermals ein gutes Werk, aufgrund der frühen Stunde (ich trinke mittags eigentlich nie Wein zum Essen…) und der Tatsache, daß ich fahren musste, gönnte ich mir allerdings nur ein Glas und genoss den Rest von meinem immer noch halbwegs hinreichend kühlen Glas.

| Dessert |

Crème brûlée von der Tonkabohne mit Sorbet – 7€

Crème brûlée von der Tonkabohne mit Mangosorbet

Gut schaute das aus, ich war begeistert, sollte das ein Mango-Sorbet sein? Ja, es war Mango, ein herrliches Sorbet, erfrischend, fruchtig, intensiv, köstlich!

Die Crème brûlée wartete mit einer knackigen Zuckerschicht auf, nicht verbrannt, nicht drei Zentimeter dick und einen Presslufthammer fordernd, einfach perfekt.

Samtig, homogen und mit der leichten Rum-Vanillenote der Tonka die Creme selbst, beides in Kombination eine wunderbare Liaison von Süße und Säure mit dem leichten Biss der Zuckerschicht, einfach aber gut.

Eine Crème brûlée als Highlight eines von mir bewerteten Menüs, das ich als Dessert Verächter das noch erleben darf!

Die Zufriedenheit wurde wie erwähnt auch bei diesem Gang zu keiner Zeit erfragt, ich gönnte mir noch einen (guten) Espresso (3€) und konnte die Zahlung problemlos bargeldlos am Tisch erledigen.

Verabschiedet wurde ich mit der bereits vorab genossenen Profi-Freundlichkeit der Service Leiterin mit jovialem Gruße quer durchs Treppenhaus, draußen hatte es aufgeklart - na immerhin, das muss das sonnige Mango-Sorbet gewesen sein!

Fazit

Schwierig, rein handwerklich gibt es gar nicht so viel zu meckern, zumindest gab es keine großen Ausfälle. Es bleiben subjektive Kritikpunkte wie die Textur des Risottos, die für meine Begriffe flache Ceviche, das langweilige Amuse. Trotz guten Desserts diesmal objektiv-subjektive 3,5 Sterne für die Küche, wie immer gemessen am Preisgefüge und Selbstanspruch des Restaurants.

Der Service war dem entsprechend, gertenschlanke blonde Teflon-Freundlichkeit am Empfang traf auf unsicheren Azubi, der zwar präsent war aber eher den Eindruck einer bemühten Aushilfe machte, mehr als wohlwollende 3,3 Sterne aufgerundet auf 3,5.

Das Ambiente für mich gut, ich lasse die Bilder für sich sprechen, die Tischkultur gefiel mit stilvoller Schlichtheit, vier Sterne.

Die Sauberkeit ohne jeglichen Tadel, auch die Toiletten habe ich kurz zum Händewaschen aufgesucht, alles penibel gepflegt und sauber.

Das PLV möchte ich trotz aller Kritik an geschmacklichen Belangen mit vier Sternen bewerten, Ware und Handwerk waren für sich genommen als gut zu betrachten.

Ich werde die Karte im Auge behalten und ggfs. demnächst im „großen“ Heldmann Restaurant testen, was der Michelin an den dortigen Menüs seit 17 Jahren für sternewürdig erachtet – es bleibt spannend!

Der Name Faber hat Gewicht in Bad Kissingen, die alteingesessene Feinkost Dynastie könnte etwas augenzwinkernd-lakonisch als der „Käfer“ des Kleinstädtchens bezeichnet werden. Und schaut man sich die Webseite an, so wird dieser Eindruck auch gerne nach außen gepflegt, stolz rühmt man sich einer kleinen Handvoll prominenter Gäste, die sich in den letzten Jahren an die Münnerstädter Straße verirrt haben.

Aber man hat auch den ein oder anderen Grund stolz zu sein, denn was man anfasst, hat in der Regel auch Erfolg, neben einem gut laufenden Catering Geschäft betreibt man in Kissingen seit vielen Jahren zwei Filialen mit diversen Feinkostartikeln und eigener Metzgerei , die neben Fleisch aus der Region edles Gourmet-Fleisch aus aller Herren Länder führt.

Vieles aus der Feinkostauswahl stammt aus eigener Produktion oder hat regionalen Bezug, das auf vielen Ebenen agile, hauseigene Marketing ist modern und zeitgemäß und obwohl man hier vieles richtig macht, ist mir dieses dann doch einen Hauch zu „glossy“, auch wenn man sich bemüht die Tradition immer zu unterstreichen - ein Blick auf die Webseite lässt vielleicht erahnen, was ich meine.

In den beiden Ladengeschäften war ich regelmäßig Kunde und deckte mich beispielsweise mit Leckereien ein, um bisweilen bedrohlich klingende vegetarische  Abendessen in meinem Kur-Etablissement kulinarisch etwas aufzuhübschen.

Filiale am Ostring

Samstagsmittag aß ich in der Filiale in der Fußgängerzone gerne eines der kleinen Tagesgerichte oder – noch viel besser - futterte mich mit schlechtem Gewissen durch das am Ostring angebotene „Lunch-Buffet“, welches das mit großem Abstand beste Preis-Leistungsverhältnis eines von mir normalerweise stets gemiedenen All-You-Can-Eat-Buffets offenbarte, das ich jemals erleben durfte.

Filiale am Ostring - Teilansicht innen

Dieses Buffet hatte es durchaus in sich: Wer auch immer die Idee hatte, dem Autor dieser Zeilen u.a. ofenfrisches, knuspriges Schäufele mit göttlichem Kümmel-Jus, hausgemachten Spätzle UND warmen Apfelstrudel mit Vanillesoße in feinster Konditorqualität als Teil eines „(Fr)Iss-so viel-Du-willst-Buffets“ zu kredenzen, er ist schuld daran, dass es mir an diesem Nachmittag, naja, nennen wir es mal „nicht ganz so gut ging“ und ich das Gefühl hatte, ohne Heavy-Duty-Rollator keinen Schritt vor die Türe machen zu können – nur gut, dass das Buffet nur von 11:30 bis 13:00 angeboten wird, das hat schlimmeres verhindert.

Eben diese Filiale am Ostring verwandelt sich seit einiger Zeit am Mittwoch- und Donnerstagabend in den jüngsten Spross der Faber Gastronomie-Projekte: Das gehoben positionierte „Faber Steakhaus“, stimmiger Weise federführend betrieben vom umtriebigen jüngsten Spross der jetzigen werktätigen Generation der Fabers, Thomas Faber.

Jener scheint Fleisch wirklich zu leben und zu lieben, die Ausbildung als Koch und Fleischsommelier hat er lange hinter sich gebracht, momentan scheint er sich ganz auf das Thema zu konzentrieren, unter dem Namen „Dexter Rind“ wird momentan gar eine eigene Zucht unter besten, natürlichen Tierhaltungsbedingungen aufgebaut, das maximal hipsterkompatibel gestaltete Hochglanz-Prospekt hierzu überzeugte durchaus.

Die unorthodoxen, nach eigener Aussage dem gutgehenden Cateringgeschäft geschuldeten, Öffnungszeiten des Steakhauses an lediglich zwei Wochentagen verhinderten, dass ich es zu Anfang meines Aufenthaltes aufsuchte und so freute ich mich umso mehr auf den hier beschriebenen Abend.
 
Es sollte ein vorgezogenes  - und es sollte nicht das Einzige bleiben… - Abschiedsessen mit drei liebgewonnenen Kurkameraden/-innen  in der letzten Woche meiner Kur sein und alle am Tisch freuten sich unisono diebisch auf ein gutes Stück kurzgebratenes Fleisch.

Meine recht kurzfristige telefonische Reservierung am Wochenende hatte gottseidank „so gerade noch“ funktioniert, wie die freundliche Stimme am anderen Ende der Leitung mich wissen ließ.

Hurra, ich musste nicht fahren, die kurze Anfahrt fand ein gewohnt entspanntes Ende, denn der Parkplatz am Haus bietet reichlich Stellplätze.

Ich war gespannt auf den Gastraum, den ich bislang nur bei Tageslicht anlässlich des erwähnten Mittagsbuffets kannte und bei diesem empfand ich das Konzept als stimmig: eben eine stilvolle Mischung aus Bistro, Metzgerei und Feinkostladen mit Vinothek  - aber das Ganze abends als edles Steakhaus?

Als wir eintraten merkte ich, das der Herr mit dem italienischen Akzent nicht übertrieben hatte, bis auf den letzten Platz war der Gastraum gefüllt und ich war positiv überrascht, wie gut sich der Raum machte. Warmes Licht und ein bei aller Sachlichkeit der Architektur heimelig anmutendes Farb- und Materialkonzept tauchten den Raum in eine einladende Grundstimmung, hinzu kam eine hervorragende Luftqualität, ich finde es gibt kaum etwas Schlimmeres als stickige, überfüllte Räume.

Angenehmes Publikum mit einem leichten Hang zum Schlag „ländlicher Geldadel mit Paul & Shark Steppjacke“, dennoch ein sehr organischer Mix mit Gernegutessern in der Mehrzahl und damit weit weg von vergleichbaren, gästebedingt atmosphärisch  unerträglichen Münchner oder Düsseldorfer Schickimicki-Steakbuden.

Eine Begrüßung am Eingang, hinter dem sich in einem Windfang die Garderobe befindet, fand aufgrund des gut gefüllten Restaurants nicht sofort statt, nach einigen Momenten des Umschauens wurden wir dann aber von einer jungen Dame mit asiatischen Zügen freundlich begrüßt und zu unserem reservierten Tisch geleitet.



Dabei schweifte der Blick zur Fleischtheke zur Rechten, in denen wunderhübsch parierte Cuts auf Abnehmer warten, die sich hier für verschiedene Zuchten aus verschiedenen Ländern entscheiden können und sich ein australisches Black Angus Rib Eye neben Dry Aged T-Bones und irischem Lammkarree räkelt – die Berechnung erfolgt dann wie üblich nach Gewicht.

Steakheaven

Die Tischkultur zeit sich auf den ersten Blick unspektakulär, überzeugt aber mit edlen Materialien und geschmackvoller Gestaltung, mir gefiel sie gut, obwohl ich eher zu den „altmodischen“ Tischdeckenverfechtern gehöre.



Routiniert und höflich wurden nach angemessener Zeit erste Getränke-Wünsche erfragt und in das elektronische Helferlein getippt, wir bestellten Aperitif und Wasser und studierten vorfreudig die überschaubare Karte.

Diese ist online nirgends zu finden, daher für alle Karten-Junkies wie mich hier ein kleiner Service-Upload als Garant für ein klein wenig Carnivoren-Kurzweil:


 
| Amuse und Aperitif |

Die Auswahl der Aperitifs ist als extrem mainstreamig zu bezeichnen, etwas Campari,  etwas Lillet, Aperol und natürlich der immer noch unvermeidliche Hugo, dazu Winzersekt aus der Region, Champagner leider nur in Flaschen.

Hugo? Gefühlt hatte ich den Jahre nicht getrunken und da ich mir Alkohol während der Kur nur in streng dosierten Maßen gönnte um meine Abnehmpläne nicht zu torpedieren ließ ich mich gerne entsprechend ausgedürstet von einer vehement insistierenden Pforzheimerin am Tisch zu einem solchen überreden und sollte es nicht bereuen, vielleicht einen Tick zu süß für mich persönlich, dennoch eine wohltemperierte Wohltat und eine gute Grundlage für das parallele Aussuchen der Gänge unseres kleinen Gelages.



Mit den Aperitifs wurde ein kleines Amuse gereicht, in rechteckigen Holzschiffchen kamen ein grob geschroteter Steakpfeffermix, grobes Meersalz und eine extrem schmackhafte Kräuterbutter, dazu eine Auswahl von - jeweils sehr aromatisch und frisch - Focaccia, Ciabatta und Roggen-Baguette, gutes Olivenöl und ein eher mittelprächtiger Balsamico – kann man alles so machen, bekommt aber sicher kein Kapitel in meiner Biographie.




 
| Vorspeise |

Spare Ribs, reverse grilled – 11,90
Keiler Weißbier – 0,5l

Spare Ribs

Spare Ribs gehören seit jeher zu meinen liebsten BBQ Klassikern, variantenreiche Rezepturen und über lange Zeit perfektionierte Zubereitungsmethoden garantieren zumindest am heimischen Herd genussreiche Glücksmomente.

Rückwärts zu garen bietet sich im Interesse von zartem, sich vom Knochen lösendem Fleisch bei Ribs regelrecht an, die in BBQ Kreisen legendäre „3-2-1 Methode“, eine Kombination aus heiß räuchern (smoken), dämpfen und anschließendem Glasieren bei etwas gesteigerter Hitze ist neben Sous Vide mein Favorit, entsprechend freute ich mich über das „reverse grilled“ als Hinweis am Gericht auf der Karte.

Und ich sollte nicht enttäuscht werden, auch wenn die Portion (ca. ein halbes Rack) optisch etwas mickrig daherkam auf ihrem riesigen Schieferbett und unter ihrer lieblosen Lauchzwiebel-Deko, aber so wie die Knochen hervorlugten und angesichts der himmlischen Düfte, die das Ganze verströmte setzten sich in meinem Mund spontan wahre Sintfluten an Verdauungssäften in Bewegung. 

Der Rub und die verwendete BBQ Soße gingen in die asiatische Richtung, kein Hickory, kein Honig, sondern eher klassische Teriyaki Noten dominierten.

Das Fleisch war so zart, das man es weder schneiden musste, noch an einem Knochen in den Mund bugsieren konnte, weil man diesen größtenteils blitzeblank in der Hand hatte, sobald man an einem zog.

Was soll ich sagen, schnörkellos präsentiert aber für sich genommen ein absoluter Hochgenuss, entsprechend zufrieden knabberte ich vor mich hin, alle neidischen Blicke und Kommentare routiniert gespielt-triumphal ignorierend.

Der einzige Kritikpunkt ist bei aller Wertschätzung des Gebotenen das insbesondere für Franken stramme PLV: 12 Euro für ein halbes Rack Ribs zudem ohne jede Beigabe oder aufwendige Präsentation ist schon eine Ansage, reverse grilled hin oder her, es hätte gerne 50% mehr auf dem Teller liegen dürfen; oder aber der Preis um die sieben bis acht Euro.

Zu einem solchen Gang brauche ich keinen Wein, meine Wahl eines Weißbieres einer vor Ort liebgewonnenen Brauerei zeigte sich als gute solche, die frisch-fruchtigen, hefigen  Noten des kalten Bieres mit der süßlichen Schwere der Ribsauce waren ein Traum.

| Hauptgang |

Tagliata, 300 Gramm – 25,90€
2015 Primitivo di Manduria DOC, Apulien, Italien – 0,25l

Tagliata mit Parmesan-Rosmarin-Fries und Chimichurri

Die Hauptgerichte sollten gottlob gleichzeitig kommen, ansonsten hätte ich handfeste Übergriffe auf meinen Teller nur noch schwerlich verhindern können, die unterzuckerte „Ach, eine Vorspeise schaffe ich nicht..“-Fraktion an meinem Tisch hatte mittlerweile den zweiten Brotkorb leergefressen und reagierte mit ekstatischer Beglückung auf die ihr vorgesetzten Köstlichkeiten.

Meine Tagliata kam wie erwartet auf einem – etwas spärlichen – Bett von Rucola, als Topping entschied man sich für den aus dem Amuse bekannten groben Pfeffermix, obenauf der obligatorische Parmesan, den ich aufgrund seiner Milde aber für Grana Padano hielt.

Als Dekoration dienten eine confierte Kirschtomate und etwas Rosmarinzweig, Platz auf dem Teller fanden außerdem die als Beigaben georderte klassische Chimichurri sowie Parmesan-Rosmarin-Pommes, jeweils in separaten Behältnissen.

Das gut parierte und in recht dicke Tranchen geschnittene Fleisch wurde wie bestellt medium-rare serviert (und ja, so sieht für mich medium-rare aus, viele Köche scheinen das „rare“ eher für eine freundliche sprachliche Randnotiz zu halten als die verbindliche Definition eines Garpunktes) und überzeugte mit feinem Biss, schöner Grillnote und einem angenehm kräftigen Rindfleischgeschmack.

Tagliata Beauty Shot :-)

Die begleitenden Pommes Frites wurden augenscheinlich nach dem frittieren mit getrockneten Rosmarinnadeln und fein geriebenem Parmesan versehen und nochmals kurz gratiniert, das Ganze sehr schmackhaft wenn dadurch auch etwas trocken, selbst im heißen Zustand.

Da der Balsamico mich enttäuschte (es war der einfache von Bertoni, von dieser Marke kaufe ich gerne den hochwertigeren, der ist wiederum großartig) verwendete ich diesen etwas sparsamer und hielt ich mich – italophile Tagliata Puristen werden aufschreien – in Sachen Sauce eher an die Chimichurri, denn diese war wirklich grandios, nicht zu ölig, nicht zu breiig, wunderbar ausbalanciert und durchgezogen, zum reinsetzen gut.

Der wohltemperierte Primitivo verstand sich mit allen Komponenten des Gerichtes ausgezeichnet, fruchtig und würzig mit Aromen von Kirschen und Pflaumen war er für den Umami-Großangriff in Person von gut geröstetem Rind und salzigem Käse bestens gerüstet, hochzufrieden schlürfte ich zwischen manchem Bissen ein Schlückchen und freute mich an einem gelungenen Hauptgang sowie an der spürbaren Zufriedenheit der von mir in dieses Restaurant bugsierten Tischgesellschaft.

Cheers!

| Dessert |
Sorbetvariation – 7€

Sorbetvariation

Eigentlich war ich schon gut gesättigt, aber der Abend schrie nach einem würdigen Abschluss und somit ließ ich mich hinreißen, etwas von der spärlichen Dessertauswahl zu bestellen.

Wiederum auf Schiefer kamen drei durchaus üppige Kugeln von Vanilleeis sowie Himbeer- und Zitronen-Sorbet, pflichtschuldig dekoriert mit deko-tauglichem Frucht-Firlefanz.

Auch wenn es leichte Abzüge in der B-Note für die kleckerlastige Anrichtung gibt, geschmacklich war  hier wenig auszusetzen:

Das Vanille-Eis wunderbar sahnig-cremig mit einer vorschmeckenden, auf der Zunge natürlich anmutenden Vanille-Note. Die beiden Sorbets in der Konsistenz auch vorbildlich, nicht im Ansatz kritallin, geschmacklich intensiv ohne künstlich zu wirken.

Gemessen am Anspruch des Hauses möchte ich unterstellen, dass diese allesamt hausgemacht waren, bin hier allerdings skeptisch. Zum einen gibt es gerade in diesem Segment hervorragende Convenience Produkte, die man auch mit geübter Zunge nicht von dem ein oder anderen hausgemachten unterscheiden kann, zum anderen wundert mich dann die Kalkulation im Verhältnis zur Vorspeise.

Aber das sollte der Stimmung und dem Genussfaktor an diesem Abend keinen Abbruch tun, es wurde viel gelacht und wir führten angeregte Gespräche, alles begleitet von einer für mich persönlich sehr angenehmen Musikuntermalung (First schreibt ja nicht momentan, daher kann ich diese Steilvorlage für seinen Modern Talking Running Gag ja bringen und Nachahmer zählen nicht…), besonders gefielen mir die instrumentalen Lounge-Jazz Versionen alter Hip-Hop Klassiker vom altehrwürdigen Wu-Tang Clan… - Dollar Dollar Bill y'all ….
 
Kurz vor dem Verlassen des Lokals demonstrierte Thomas Faber dann noch einmal seine Geschäftstüchtigkeit. Wir leben in Zeiten, in denen Keramikgrills große Konjunktur haben und dieser Umstand ist auch in Unterfranken angekommen, daher hat Faber einen solchen ins Sortiment aufgenommen: In der BBQ Szene ein Klassiker, das „Big Green Egg“, ein Grill mittlerer Größe mit einem gewissen Kultstatus.

Aber diese Information will natürlich erst einmal unters Volk gebracht werden: gesagt getan, während der italienische Oberkellner den großen grünen Grill-Trumm in seinem Ständer auf einem Rollwagen von Tisch zu Tisch durch den Gastraum wuchtete (und dabei einen dermaßen würdevoll-stolzen Gestus pflegte, als schöbe er den Papst eigenhändig im havarierten Papamobil über den prallgefüllten Petersplatz) nutzte Faber Junior die Gelegenheit zum dynamisch-jovialen, verkaufsfördernden Small-Talk mit anwesenden Stammgästen – die Szene hatte viel von Loriot und hätte der Wagen noch gequietscht beim Rollen hätte ich einen hysterischen Lachanfall bekommen.

Der stolze Grill-Schubser brachte uns nach diesem amüsanten Intermezzo neben der Rechnung noch einen kleinen Absacker als kleine Geste vom Haus, irgendeine edle Variante Limoncello, war ok, aber leider nicht kalt genug. Die Bezahlung konnte problemlos per EC am Tisch erledigt werden, leicht angeheitert ging es hinaus in die bitterkalte Bad Kissinger Nacht und wir waren uns einig: Schön wars!
 
Fazit

Die Hauptdarsteller, die Steaks, waren in der Zubereitung und geschmacklich ohne Fehl und Tadel und von bester Qualität, sicher die Hauptsache in einem Steakhaus, zumal in - zumindest im regionalen Kontext - etwas gehobener Preisklasse. Beilagen wie die Chimichurri machten viel Freude, leichte Schwächen in der Anrichtung oder in Details wie bei den etwas trockenen Pommes Frites oder dem spärlichen, blassen Rucolabett führen zu leichter Abwertung und damit zu immer noch sehr freundlichen 4,5 Sternen.

Der Service war grundsätzlich gut aber unpersönlich, zudem dem elektronischen Bestellsystem geschuldet etwas unflexibel was die Koordination der Bestellungen anging, hierfür in Summe gerade noch 4 Sterne.

Das Ambiente möchte ich durch den Musikbonus bei 4 Sternen sehen, mir ist die Tischanordnung etwas zu eng, dennoch ein Raum mit Wohlfühlpotential.

Das Preis-Leistungsverhältnis möchte ich bei 3,8 Sternen sehen und muss daher auf 4 aufrunden, kein Schnäppchen und schon gar keine Abzocke, man bekommt etwas für sein Geld auch wenn die Spare Ribs in der Kalkulation einen faden Nachgeschmack hinterließen.

Für alle Fleischliebhaber in Unterfranken ist das Faber Steakhaus sicher eine gute Empfehlung, auch wenn man auf den Dörfern andere Preise gewohnt ist, aber welcher Dorfgasthof serviert schon auf Wunsch Tomahawk Steaks von Edelrindern, mit denen man bei der Liebsten oder Freunden Eindruck schinden kann?

Vorweg:

Jaaaa…. er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch… :-)

Herrschaften, zunächst einmal eine kleine Entschuldigung für meine wortlose Abwesenheit, aber es liegt eine ausgedehnte Kur in Unterfranken hinter mir und obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, schon während dieser Zeit den ein oder anderen Bericht zu produzieren, hatte ich vor Ort aufgrund der vielen wunderschönen Aktivitäten, die ich mit wohlgesonnenen Kurkomplizen unternahm, nie die richtige Muße, dies in Ruhe anzugehen.
 
Wieder zu Hause angekommen ist mir nun zudem beim Sichten hunderter Bilder bewusst geworden, dass ich sicher zwei Wochen brauchen würde, nur die kulinarischen Highlights meines Aufenthaltes angemessen auf GG zu beleuchten.
 
Alleine die Qual der Wahl des ersten solchen hat mir just einige Kopfschmerzen bereitet: „Oh, das tolle Kasino Restaurant, uh da ist ja der grandiose Ramsthaler Gasthof, hmmm und da das urige Forsthaus, seufz, und da lacht der phänomenale Sauerbraten in Würzburg… etc. etc.“.

Aber ich denke, mit dieser Zusammenfassung zweier Besuche bei Kunzmann einen guten Start hinlegen zu können, der Anblick der maximal beglückenden Desserts gab den entscheidenden Ausschlag!

Kritik:

Das „Kunzmann´s“ ist seines Zeichens ein inhabergeführtes Hotel-Restaurant in Bad Bocklet, Wellness hat man sich für die Hotellerie auf seine konzeptionellen Fahnen geschrieben, trägt vier Sterne und rühmt sich einer gehobenen, kreativen Küche – und ja, auch die Bewertungen auf den üblich-verdächtigen Plattformen machten durchaus Lust auf einen Besuch.

Gesagt getan also, die abendliche Anfahrt gestaltete sich - typisch für die Rhön – entspannend, denn die Verkehrsdichte in manchen Ecken der Region lässt die Golanhöhen vergleichsweise wie Manhattan zur Rushhour erscheinen und einige Orte hinterlassen nach Einbruch der Dunkelheit einen dermaßen verlassenen Eindruck (Licht aus und Rollladen runter scheinen hier erste Bürgerpflicht zu sein…), das man sich bisweilen in einem potemkinschen Dorf auf einem Panzer-Truppenübungsplatz wähnt.

Das Gefährt kann bequem auf dem Hotel-Parkplatz untergebracht werden und ein erster Blick auf den kleinen Gebäudekomplex offenbart einen eher sachlichen Architektur-Stil, ein Anbau wartet mit einer sehr nüchtern wirkenden Glasfassade auf.



Im Foyer angekommen wurde ich angenehm überrascht, zur linken prasselte ein Kaminfeuer, an diesen Bereich grenzte die in einem wilden Art-Deco Mix gestaltete Hotel-Bar an, zur rechten fand sich die Rezeption, leise Jazz-Musik untermalte die Szene, eine freundliche Begrüßung durch die Dame am Empfang erfolgte prompt, das Restaurant sei nur wenige Schritte entfernt, charmant wies man uns den Weg.





Im Restaurant übernahm eine Kollegin nicht minder routiniert charmant den Service: Die Garderobe wurde uns behände abgenommen, die Reservierung erfragt und wir wurden mit herzlicher Freundlichkeit an unseren Tisch komplimentiert.

Erneut schweifte der Blick, der hässliche Fliesenboden des Foyers beleidigte leider mit seiner 80er-Jahre-Revival-Optik auch hier das Auge des Schmalspur-Ästheten aus dem Bergischen Land, ansonsten herrscht eine gewisse austauschbare, uninspirierte Sachlichkeit vor, nicht reservierte Tische werden nicht eingedeckt und wirken mit ihren grauen Platzsets etwas nüchtern.



Nicht zuletzt durch die angenehme Lichtstimmung und die guten akustischen Eigenschaften des Gastraumes, die Störungen durch laute Gespräche an anderen Tischen oder Lärm aus der Küche komplett unterbanden, kann man sich hier dennoch sehr wohl fühlen.



Bevor ich vergesse es zu erwähnen, zum Thema Wohlfühlen trug bei meinem zweiten Besuch der hochengagierte, leicht in Ehren ergraute Kellner maßgeblich bei, optisch hätte er der kleine Bruder von Gunther Emmerlich sein können.

So etwas aufmerksames und beredt-höfliches habe ich in dieser Preisklasse selten erleben dürfen: die fachlich fundierte Weinberatung wurde gar durch das Servieren von Probeschlückchen in separaten Gläsern erleichtert. Man war immer präsent, flink und ohne jeden Anflug von Hektik, auch wenn gerade viel zu tun war; ein ganz großes Kompliment an dieser Stelle.

Ich werde nun die Gänge beider Besuche einzeln bewerten, wobei ich das beim ersten Besuch verkostete jeweils als erstes unter die Lupe nehme und die Gerichte mit „1.“ und „2.“ kennzeichne:

Amuse-Gueule

1.       Ein cremiger Frischkäse mit rosa Pfeffer und feinen krossen Speckwürfelchen wurde mit frischem hellem Weizen-Brot serviert. Nicht unbedingt eine Kreativ-Großtat aber geschmacklich überzeugend, gut abgeschmeckt, der krosse Schinkenspeck sorgte für Abwechslung in der Textur, ein willkommener kleiner Happen.


 
2.       Nun, ich möchte es mal Variation einer Taboulé nennen, etwas Couscous, etwas Mandel, etwas Safran, etwas Curcuma, dazu ein Klecks Tahinicreme. Die ganze Komposition entpuppte sich als durchaus schmackhaft, hinterließ allerdings sehr blasse Eindrücke, nicht nur optisch.
 

 
Vorspeisen
 
1.     Wachtelbrust und –keule – 11€
2015 Chardonnay, Vin de Pays du Jardin de la France, Weingut Justin Monmousseau, Loire, Frankreich - 0,125l zu 3,10€

Wachtelbrust und -keule

Das Gericht verströmte appetitliche Noten von gebratenem Geflügel und einem Hauch Majoran, optisch ansprechend arrangiert auf einer leichten Jus machte der Anblick Appetit.

Flankiert wurden die beiden Keulen und die Brust von säuerlich marinierten Sellerie Brunoise, leicht karamellisierter Walnuss und Birne, sowie ein paar Blättchen Wildkräutersalat (ich glaube es war Brunnenkresse); einige momentan ja sehr moderne Gemüsechips (hier von der roten Bete) komplettierten.

Durchaus sehr schmackhaft hatte das Gericht leider das Problem, das hier gastrotrendgeschuldet mit Temperaturen gespielt wurde, alles außer der Wachtel und dem Jus war kalt, der Teller daher nicht vorgewärmt.

Dadurch war der Jus beim Servieren nur noch lauwarm und die Wachtel nicht viel heißer, dennoch harmonierten die Komponenten ausgezeichnet, süß und salzig traf auf bitter und erdige Noten, die Nüsse und rote Beete Chips brachten den gewünschten Knuspereffekt.

Der gut gekühlte Chardonnay war meine leicht durchwachsene Wahl zu diesem Gericht, für sich genommen ein schöner Wein, seine Hauptnoten von Südfrüchten, Ananas und Banane verstanden sich aber mit der Kombination von Sellerie und Birne nicht so gut wie erhofft.

2.    Rindertatar – 11€
2015 Bordeaux, Appelation Contrôlée, Haut-Médoc, Frankreich – 0,2l zu 6,50€
 
Rindertatar

Eine für meine Begriffe gelungene Variante eines Tatars, nicht nach allen Regeln der Klassik was die Beigaben und Zutaten angeht, dennoch sehr beglückend.
 
Das Fleisch wurde auf einem kleinen Spiegel einer Karotten-Creme serviert, obenauf Kresse, und eine keck in die Höhe ragende kleine Pipette mit einer geschmacklich an Frankfurter grüne Soße erinnernden Kräuter-Emulsion. Gebackene Kapernäpfel und ein klassisches Wachtelei bildeten dann doch noch ein Zugeständnis an allgemeingültige Tatar-Traditionen. 
 
Das hochklassige Rinderfilet wurde mit dem Messer in die für mich ideale Form gebracht, und zwar etwas grober als man es gemeinhin kennt, ich liebe es so, wenn die Fleischqualität stimmt wie in diesem Fall.
 
Dazu schmeckte hervorragend ein vergleichsweise fruchtbetonter Bordeaux mit gut eingebundenem Holz der zuvor bei einer vom obig erwähnten Helden-Kellner spontan kredenzten Proberunde das Rennen gegen einen regionalen Domina machte, obgleich ich die Frankenweine während meines Aufenthaltes sehr schätzen gelernt habe.
 
 
Hauptgerichte
 
1.    Landschweinfilet – 19€
2015 Bordeaux, Appelation Contrôlée, Haut-Médoc, Frankreich – 0,1l zu 3,30€
 
Landschweinfilet

Wie richtet man eine überaus üppige Portion filigran an, ohne, dass das Ergebnis zu gewollt ausschaut? Nun, ich denke vor dieser Frage stand auch der Koch dieses Gerichtes, ob er eine befriedigende Antwort gefunden hat möge jeder selber beurteilen, ich fand es durchaus ansprechend.

Drei hauchzart-rosa gebratene Medaillons unter einer Kräuterkruste auf Cognac-Rahmsauce und Sellerie-Püree, dazu Speckrosenkohl (in Franken ist es per Gesetz verboten, bestimmte Gemüse wie Rosenkohl oder Bohnen ohne Speck zuzubereiten!) und auf meinen Wunsch statt Drillingen Pommes dauphine, dazu eine Garnitur aus Kresse und momentan allerorten unvermeidlichen Gemüsechips!

Sicher keine Hochküche, allerdings wenn handwerklich so tadellos zubereitet auch ein kleiner Hochgenuss. Die Sauce hatte eine schöne Cognac-Note, ein ehrlicher Fond schmeckte durch, das Püree sämig ohne jeden Kleister-Ansatz, der Rosenkohl mit zartem Biss, das Fleisch saftig und aromatisch, die Kartoffeln leicht knusprig, frisch und heiß aus dem Fett kommend (ohne fettig zu sein wohlgemerkt!) nur die Kräuterkruste einen Hauch trocken und belanglos – wobei letzteres ausdrücklich unter „Jammern auf hohem Niveau“ verbucht werden darf.

Warum ich zu diesem Gericht unbedingt einen relativ schweren Bordeaux haben musste kann ich rückblickend nicht mehr genau sagen, hierzu hätte auch ein sicher nicht zu Unrecht in der Vergangenheit oft verrufener fränkischer Rotling gepasst. Dennoch funktionierte der Wein gut mit der Sauce, ich genoss jeden Bissen mit einem Schlückchen und erfreute mich am angenehmen Tischgespräch.

Meine Begleitung labte sich derweil hochzufrieden an einem Rehrücken mit Sauerkirschjus, Kürbispüree, Essigspitzkohl und Löffelspatzen. Ich durfte kosten und konnte die Zufriedenheit nachvollziehen, man möge mir das ausgelutschte Sprachbild verzeihen aber das Reh „zerging auf der Zunge“ und die Kombination von Jus, Kohl und Fleisch war denkwürdig gut.

Rehrücken
 
2.    Weidelammrücken – 22€
2015 Bordeaux, Appelation Contrôlée, Haut-Médoc, Frankreich – 0,2l zu 6,50€

Weidelammrücken

Auf dem Teller wesentlich mehr für das Genießer-Auge als das Landschwein wusste der liebevoll arrangierte Lammrücken aus heimischer Provenienz zu bieten.

Verheißungsvoll rosa und saftig schimmernd thronte das Fleisch auf einem Bett von verschiedenen Bohnen und Selleriepüree, umspielt von einem Halbmond von Lavendel-Knoblauchjus.

Garniert wurde mit geschmacklich indifferenten und damit weitgehend überflüssigen Gemüsechips und einer aromatischen, angeschmelzten Kirschtomate. A part wurde noch eine kleine Portion Kartoffelgratin gereicht.

Konsistenz und Beschaffenheit des Fleisches lassen auf Sous Vide Garung schließen, ich hätte mir im Anschluss an diese einen Hauch mehr Röstung gewünscht, geschmacklich blieben jedoch keine Wünsche offen.

Vom Jus hätte ich gerne -  um es mal auf fränkisch zu sagen - „a weng“ mehr gehabt, so himmlisch kraftvoll und rund wie er auf der Zunge daherkam, ein Gedicht.

In diesem Fall blieb ich wie schon beim Tatar beim mittlerweile „altbekannten“ Bordeaux und dieser Wein war zum Jus mit seinem handfesten Lavendel-Knoblauch-Unterbau und dem Lamm eine klassische, perfekte Begleitung.
 
Desserts

1.       Zwetschgen Crumble – 7€
 
Zwetschgen Crumble

In Sachen Nachtisch hatte ich es in Franken insofern nicht leicht, dass ich normalerweise gut auf ein Dessert verzichten kann, mir meine Schwäche für Mehlspeisen allerdings den Verzicht angesichts der angebotenen sündigen Optionen oft quasi unmöglich machte.
 
Crumble liebe ich in allen Varianten, sei es mit Rhabarber, Äpfeln, Kirschen; die Kombination aus warmen, duftenden Streuseln mit zurückhaltend gezuckerten Früchten, dazu ein schönes Eis oder Custard und die Welt ist schön!
 
In der Kategorie „duftend“ hatte der Kunzmann Crumble schon einiges zu bieten, die a la minute zubereitete Portion kam glühend heiß aus dem Ofen und verströmte geradezu betörende Noten von Zimt, warmem Teig und Zwetschgen.
 
Dazu eine Kugel Vanilleeis guter Qualität, Mandelsplitter, Tupfen einer Sauerrahm-Creme sowie eine kleine Dekoration aus weißer Schokolade.
 
Alles, was ich wie oben beschrieben an einem Crumble liebe, wurde hier geboten, die Früchte waren nicht übersüßt und voller Geschmack, das Eis verstand sich mit seinem cremigem Schmelz nur zu gut mit seinem fruchtigen, heißen Mitspieler von der anderen Seite des hübschen Tellers, ein wunderbares Desssert!
 
2.       Karthäuser Kloß – 6€

Karthäuser Kloß

In seliger Erinnerung an meinen ersten Nachtisch bei Kunzmann konnte ich beim zweiten Mal hierbei natürlich nicht schwächeln, die fränkische Variante des „Armen Ritters“, der Karthäuser Kloß lachte mich verheißungsvoll von der Dessert-Karte an.

Und man sollte es gut mit mir meinen, es kamen gleich zwei fulminante Brocken in Tennisballgröße auf den Tisch, das Ganze auf einem Spiegel einer lauwarmen Weinschaumsauce neben heißen, leicht beschwipsten Sauerkirschen.

Dazu das schon bekannte Vanilleeis, das Halt auf etwas Kakao-Sand fand und stolz ein kreisrund ausgestochenes Stück eines Schokogitters aus Vollmilch- und weißer Schokolade trug.

Die in Zimtzucker gewälzten Klöße kamen genauso heiß und frisch zubereitet auf den Tisch wie das Crumble, der Teig war fluffig und wiederum auf den Punkt gezuckert, ein Stückchen vom Kloß mit Kirschen und der Weinschaumsauce bildete eine himmlische Kombination.

Sicher, das ist alles weit weg von Sterneküche, aber für solche Desserts kann man mich gerne Nachts wecken, Sterne sehe ich dann in einer klaren Nacht auch ohne Michelin-Weihen  und habe dabei noch ein tolles Crumble vor mir – oder gar einen Karthäuser Kloß!

Fazit

Grundsolides ehrliches Handwerk regiert in der Küche, hier wird mit guten Zutaten zu frankentypisch günstigen Preisen hervorragend und mit Liebe zum Detail gekocht. Für die Küchenleistung möchte ich wegen minimaler Kritikpunkte 4,5 Sterne vergeben.

Der Service stand der Küche in Nichts nach, man war durchgehend vom Fach, präsent, aufmerksam, höflich und zuvorkommend und all dies in einer natürlichen, ungekünstelten Art, die man in gepflegter Gastronomie zumindest in meiner Region nur noch selten findet, das ist mir gerne die volle Punktzahl wert.

Das Ambiente empfand ich als angenehm und man kann es hier auch länger aushalten, aufgrund der 80er-Jahre Details u.a. in Form der schrecklichen Fliesen und einer gewissen stereotypischen Grundstimmung würde ich aber nicht über 4 Sterne hinausgehen wollen.

Das PLV empfand ich wie bereits angesprochen als überdurchschnittlich gut, auch hier 4,5 Sterne.

Wäre dieses Restaurant in meiner Nähe, würde ich sicher alle paar Wochen einmal reinschauen, hier war ich gerne zu Gast und kann es jedem bedenkenlos weiterempfehlen, der in der Gegend um Bad Kissingen Abwechslung von Schäufele und Co. sucht.

„Gehoben, regional, kreativ und raffiniert“, mit diesen Attributen versah vor etwa einem Jahr der um abgedroschene Phrasen nie verlegene Autor dieser Zeilen das „Koch`s“ im Herzen Garmischs im Rückblick auf ein überaus gelungenes Abendessen, das seinerzeit den Abschluss eines unvergessenen Tages bilden sollte.

Der diesjährige Besuch sollte diesmal am Anfang unserer oberbayerischen Urlaubswoche stehen, Obachts Schatzl hatte sich frei genommen und somit sollte dieses Highlight auch zusammen genossen werden können, soweit Obachts Plan.

Zunächst einmal aber musste vorab ein angemessen großes Hallo mit vielen Umarmungen zelebriert, unsere ess- und trinkbaren Mitbringsel überreicht sowie der neue vierbeinige Familienzuwachs mit einem monströsen Knochen und einem Pfund Hundekekse bestochen und hernach geknuddelt werden.

Monate hatte ich mich auf diesen Abend gefreut und konnte noch gar nicht richtig glauben, wieder da zu sein, das letzte Jahr ist wahrlich wie im Fluge vergangen und Ruhe und bewusster Genuss außerhalb der eigenen vier Wände kamen wieder einmal viel zu kurz.

Gemeinsam ging es also voller Vorfreude auf in den Garmischer Abend, gegen halb neun trafen wir uns vor unserem Hotel, das Koch´s liegt – wie fast alles im Ort – nur wenige Schritte entfernt, das Restaurant liegt abseits des Haupt-Touristen-Stroms der Fußgängerzone, was aber abends nach Ladenschluss ohnehin keinen Unterschied macht.



Im Gegensatz zum letzten Besuch war es an diesem Montagabend nicht proppenvoll, sondern wir sollten die einzigen Gäste bleiben, was ich mitunter etwas bedrückend finde, aber das sollte der Stimmung am Tisch keinen Abbruch tun.
 
Freundlich und herzlich fiel sie dann auch aus, die Begrüßung des Betreiber-Ehepaares Koch, der junge Kellner, den ich aus dem letzten Jahr noch positiv in Erinnerung hatte, sprang zur Seite und bot höflich an, uns unsere Jacken abzunehmen.

Die Wahl des Tisches war ideal, von meinem Platz hatte ich durch die großzügig dimensionierte Scheibe einen guten Blick in die hinter ihr liegende Küche, linkerhand beglückte der nett anzuschauende Bar-Bereich das Auge des Kritikers.

Die Karten wurden gereicht, eine wohltuend überschaubare, dennoch viel Bandbreite bietende Auswahl regionaler Zutaten und Rezepturen, wobei man sich stets wohltuend von der bayerischen Wirtshausküche abhebt ohne die heimische Kulinarik zu verleugnen.

Im Gegenteil, so findet sich dort z.B. ein Gericht mit Huchen, eine Art hiesiger Lachs aus einer nachhaltigen Fischerei in einer Nachbargemeinde, schwer zu bekommen da vom Aussterben bedroht und der Fang folgerichtig strengstens kontrolliert wird.

Die Gliederung vorbildlich, ein sechsgängiges Degustationsmenü wird von einer etwa 12 Gerichte umfassenden kleinen à la carte Sektion komplettiert. Die Gänge lassen sich munter aus beiden Teilen der Karte einzeln bestellen und so nach Gusto zusammenstellen, der Großteil immer in Menü oder à la carte Portion verfügbar, was für zusätzliche Flexibilität sorgte.

Leider war die von Obacht und mir anvisierte Vorspeise „Schwarze Linguine AOP mit Scampi“ nicht verfügbar, weil man keine frischen Meeresfrüchte bekommen hatte, Frau Koch war allerdings engagiert bei der Sache eine Alternative anzubieten.
 
Aperitif & Amuse

Zum Aperitif empfahl Frau Koch einen Bellini mit frischem Pfirsichpüree, einer meiner Sommer-Lieblinge, da sagte ich nicht nein, Madame sollte auch nicht leer ausgehen, ihr wurde problemlos eine alkoholfreie Variante angeboten. Herrlich gekühlt erreichten diese den Tisch, wir stießen an und wohlige Entspannung machte sich innerlich breit, was für ein schöner Moment.

In angenehmen zeitlichen Abstand nach der Aufgabe unserer Bestellungen erreichte neben frischem Brot ein nett anzuschauender Gruß aus der Küche den Tisch. Im Gegensatz zur senflastigen Offerte aus dem letzten Jahr setzte man diesmal passend zu den hochsommerlichen Temperaturen auf erfrischende Kühle und Bitternoten.

Ein kaltes Gurkencremesüppchen und ein kleiner Löffel von Ochsenzungensalat wurde gereicht, letzterer überzeugte mit absoluter Frische und gutem Fleischgeschmack, dazu eine süß-saure Abschmeckung, die entfernt an Gurkenwasser erinnerte, im positiven Sinne wohlgemerkt.



Mit dem kalten Süppchen hatte ich gleich zwei persönliche Probleme; ich mag – mit Ausnahme einer wirklich guten Vichyssoise - keine kalten Suppen und Gurken sind mir ein Graus. Ich probierte dennoch und musste feststellen, daß das flüssige Küchenprodukt und ich keine Freunde werden sollten. Diese Gurkenbitterkeit in Verbindung mit der Temperatur hatte etwas von einem allzu gesund geratenen Smoothie für mich - gönnerhaft schob ich das Gläschen zu Madame.

Am von Gurkenunverträglichkeit ansonsten nicht betroffenen Tisch herrschte allerdings Zufriedenheit mit dem Süppchen, persönliche Abneigungen kann ich dem Restaurant sicherlich nicht anlasten, das war einfach Pech.

Umso mehr freute ich mich auf die Vorspeisenalternative, die bald den Tisch erreichen sollte, vorab wurde der vorbildlich temperierte Wein serviert. Der Service war dank der Tatsache, daß wir der einzige Tisch waren, rückblickend auf einem Niveau anzusiedeln, das man sonst so wohl nur bei hochklassigen Private Dining Abenden mit handverlesener Mietbrigade vorfindet.

Linguine mit Lachs – 11,80€
2016 Breuer "Gris" Grauer Burgunder, Weingut Georg Breuer, Rheingau, Deutschland – 0,2l zu 5,80€



Visuell ansprechend wenn auch in seiner Präsentation nicht außergewöhnlich, olfaktorisch zurückhaltend, nur der Fisch und der frische Dill schafften es sich in der Nase bemerkbar zu machen - und nicht etwa kitzelnd weil ich diese halb in den Teller tunkte.

Ein erster Löffel mit Fisch und etwas Sauce fand seinen Weg auf den Gaumen und dieser zeigte sich leicht enttäuscht. Der Fisch war gut gegart und nicht trocken, allerdings wurde dieser in keiner erkennbaren Weise gewürzt und auch die dünnflüssige Sauce, die mit beherztem Wermut-Einsatz entstand, wusste leider außer diffus süßlichen Noten mit einem Hauch von Dill geschmacklich ebenso wenig beizutragen.

Die hausgemachte Pasta konnte zudem nicht viel mit Saucen anfangen, leider waren diese nicht in der Lage selbige aufzunehmen, was die blassen sensorischen Eindrücke zusätzlich verstärkte.

Ich wollte an diesem Abend die gelöste Stimmung nicht durch Meckereien am Essen stören und behielt meine Kritik für mich. Als ich jedoch zwei Tage später mit Obacht! noch einmal über das Gericht sprach, stellten wir fest, daß wir es geschmacklich beide exakt gleich empfunden hatten, daher erwähne ich es ohne jegliche Beschönigung.

Vielleicht fiel das Sößchen auch deshalb so unangenehm blass auf, weil wir uns mit der AOP Variante einen vergleichsweise ausgesprochenen linken Haken auf die Geschmacksknospen ausgesucht hatten.

Versöhnend der von Frau Koch angeratene graue Burgunder, seine feine Frucht war eine durchaus passende Begleitung zu Fisch und hob sich positiv von allzu „fetten“ Vertretern seiner Zunft ab.

Madame labte sich in diesem Gang an einem kleinen Salat, der sich seine hübsche und aufwändige Anrichte mit 8,80€ bezahlen ließ. Dieser mundete, allerdings wurden sehr essigsaure Noten im Dressing bemängelt.

kleiner gemischter Salat
 
Rinderhüfte mit Röstkartoffeln und Cognac-Pfeffer-Rahmsauce – 24,80€
2014 Eguren Ugarte Crianza, Garnacha Tinta & Tempranillo, Bodega Eguren Ugarte, Rioja, Spanien – 0,2l zu 5,80€

Hüftsteak mit Cognac Pfeffer Rahmsauce und Röstkartoffeln

Der Teller verströmte durchweg appetitliche Noten von grünem Pfeffer und Röstaromen, auch optisch durchaus ansprechend, wenn ich es auch angesichts der herrlichen Garstufe sehr schade fand, daß man die Sauce so rustikal und großzügig über das in dicke Tranchen geschnittene Fleisch gab und es damit in großen Teilen verdeckte. Da gab es dann doch eine gewisse Diskrepanz zum filigran drapierten Salat, die sich auch in Madames Hauptspeise zeigen sollte.

Das Fleisch war derart gleichmäßig rosa gegart, daß ich durchaus an Sous Vide glaube, leider wurde für meinen Geschmack viel zu zurückhaltend in der Pfanne nachgebraten, die gewünschte Maillard Reaktion hatte gerade erst begonnen ihr gutes Werk zu tun.

Das Fleisch im Eigengeschmack gut aber einen Hauch zurückhaltend, zudem in der Konsistenz mir etwas zu bissfest, wohlwissend hier kein Filet zu verspeisen, aber Hüfte ist bei „mageren“ Rassen mit wenig Marmorierung oftmals ein Problem, zumal bei den deutschen, auf Milchproduktion gezüchteten – dennoch ein gutes Stück Fleisch und damit Jammern auf einem dem Standard des Restaurants angemessenen Niveau.

Für die erhoffte große Opulenz auf der Zunge sorgte aber die nach allen Regeln der Kunst gekochte Soße: ein kräftiger Fond, ein großzügiger Schluck Cognac, beherzter Einsatz von grünem Pfeffer – damit schmeckt auch Bauschaum auf Toast.

Köstlich auch die Röstkartoffeln, in diesem Fall war weniger wirklich mehr, die nur mit Meersalz gewürzten, ideal gebratenen Drillinge hielten sich angenehm im Hintergrund und waren zusammen mit der Pfeffersauce genossen ein kleiner Hochgenuss.

Zu diesem Gang empfahl Frau Koch zwei unterschiedliche Rotweine, ich entschied mich für Vertrautes aus Spanien, eine schöne Cuvée aus Garnacha und Tempranillo hat noch keinem Steak geschadet. Auch fiel positiv auf, daß der Wein genügend Zeit zum Atmen hatte, er war auch ohne Dekanter auf den Punkt, was bei dem relativ jungen und unkomplizierten Wein keine allzu große Überraschung war. Der Wein gefiel mir sehr gut, rote reife Frucht mit gut eingebundenem Barrique, ein wunderbarer Begleiter zur Sauce.

Rechts neben mir vergnügte Frau sich an Wildschwein auf Rahmsauce mit Serviettenknödeln (19,80€), es schmeckte ausgesprochen gut, allerdings empfand ich auch hier die Anrichtung gemessen am Anspruch und sonstigem Standard des Restaurants als vergleichsweise rustikal.



Koch´s Kaiserschmarrn – 7,80€



Den Kaiserschmarrn hatte ich noch aus dem letzten Jahr in köstlicher Erinnerung und auch diesmal sollte ich nicht enttäuscht werden. Mit dem Duft, den der Teller verströmte, könnte man mich aus jedem noch so tiefen Koma wecken. 

Stefan Koch hat diesen alpenländischen Klassiker etwas abgewandelt, er zerrupft ihn nicht in der Pfanne sondern backt ihn in einer Form und zerteilt ihn mit dem Messer ihn gleichmäßige Quader – nett anzuschauen. 

Zur Mehlspeise gesellte sich ein erfrischend säuerliches, stückiges Aprikosen-Ragout, das zusammen mit dem süßen, lockeren Schmarrn genossen eine ideale Balance von Süße und Säure schaffte.

In lebhafter Erinnerung blieb auch diesmal die leicht knusprige, karamellisierte Oberfläche des Teiges, was einen netten texturellen Akzent darstellt.

Spät war es geworden, wir plauderten noch ein wenig mit Herrn Koch, einen hochwertigen Obstbrand aus Tirol nach Wahl spendierte der redselige Gastronom noch, den wir gemeinsam im Stehen an der Bar einnahmen.

Und so ging er dem Ende entgegen, der erste von sieben fast schon unangenehm schönen Abenden, zufrieden und vorfreudig auf die vor uns liegende Woche blickend ging es auf den kurzen Fußmarsch in Richtung unseres gemütlichen Hotelzimmers mit seiner Postkarten-Aussicht.

Fazit

Die Bewertung der einzelnen Gänge wäre 2,5 für die Vorspeise, gefolgt von 4 für das Fleisch und einer klaren 5 für das Dessert. Somit komme ich diesmal trotz der Schwächen, die ich in Häusern mit gehobenem Niveau schon immer vergleichsweise detailliert schildere und sich somit manche Essen negativer lesen, als sie es im Gesamtbild waren, auf knappe vier Sterne für das Essen.

Den Service kann man nur mit fünf Sternen bewerten, was wie gesagt aber auch daran lag, daß wir die einzigen Gäste waren und somit die ungeteilte Aufmerksamkeit von Frau Koch und des jungen Mannes vom Fach genießen konnten.

Das Ambiente hat sich nicht geändert, hier bleibe ich bei vier Sternen, ebenso wie mit fünf Sternen für die makellose Sauberkeit in allen einsehbaren Bereichen, inklusive der Küche.

Beim PLV bin ich diesmal bei soliden vier Sternen, speziell der Rotwein ist angesichts des günstigen Flaschenpreises doch etwas sehr selbstbewusst kalkuliert.

Ich freue mich trotz aller hoffentlich fair vorgetragenen Kritik auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr, zumal mit Obacht! und ihrem liebenswertem bayrischen Original-Schatzl, mit Euch hat es wieder großen Spaß gemacht, danke für die Zeit, die Ihr Euch genommen habt, es war uns eine große Freude.

Der zweite Teil meiner diesjährigen Erlebnisse im schönen Garmisch-Partenkirchen, chronologisch nicht ganz korrekt aber die – dämmerlichtbedingt teilweise leider einen Hauch unscharfen – Fotos sprangen mich geradezu an; heute sind wir zu Gast beim „Steirer Sepp“ im Herzen Garmischs.

Dank der wunderbaren Lage unseres liebenswerten kleinen Hotels, sind wir auf dem kurzen Fußweg über die Klammstraße ins Ortszentrum schon oft an diesem Restaurant vorbeigegangen und bei der Gelegenheit habe ich den ein oder anderen Blick auf die Karte geworfen.

Was ich dort sah, sprach mich grundsätzlich an, mir fehlte aber immer ein klar umrissenes Profil, natürlich fand sich das ein oder andere kulinarische Zitat aus der Steiermark, vornehmlich in Form des unvermeidlichen Kürbiskernöls, allerdings auch viele Gerichte die klar machten, das man möglichst viele Personen ansprechen möchte, so z.B. „Hamburger Pannfisch mit Senfsauce“ – vielleicht doch eine Touristenfalle?

Da ich aber über die Steak Abteilung gestolpert bin, dort verheißungsvolle Dinge wie „regional“, „Weidenhaltung“ und „vier Wochen dry aged“ las, meine samstägliche Steak-Sause in dieser Woche dank des Besuches eines unvergesslichen Musikfestivals auf dem Wank ausfallen würde, hielt ich Rücksprache mit Obacht und diese gab Entwarnung: hier könne man durchaus kochen, wenn auch bisweilen nicht zu Schnäppchenpreisen.

Außerdem gab sie uns den Tipp, unbedingt im hübschen Außenbereich zu sitzen, da es im Gebäude selbst sehr eng zugehe, was die Tischabstände angehe und was im Sommer die dortigen Temperaturen sicher auch nicht unbedingt angenehm beeinflussen dürfte – letzteres für mich ein Faktor, der mir durchaus den Abend verderben kann, Hitze und stickige Luft sind mir ein Graus. 

Hitze hatte auch diesen Tag im Griff, so daß ich mich wie im letzten Jahr am frühen Abend nach einem kleinen Wanderausflug an den Rießersee erst einmal in das nahe Alpspitzbad begab um meinen gestählten Körper mit mehreren Kilometern Kraulen und Schmetterling in Form zu halten.

Das hatte den Vorteil, daß wir erst gegen halb neun am Restaurant waren, die Socken-in-Sandalen Fraktion hatte schon längst gegessen und saß mit dem zweiten Weizen im Anschlag vor der Flimmerkiste und wir hatten somit keine Probleme einen schönen Tisch auf der Terrasse zu ergattern.



Die Terrasse ist in der Tat ein lauschiges, gepflegtes Plätzchen, unter farbenfrohen Markisen sitzt man an einfachen, aber stimmungs- und geschmackvoll eingedeckten Tischen, frische Blumen und Pflanzen umgeben die Gäste, nett hier.





Ich warf einen Blick in den Innenraum und ich konnte Obachts Ratschlag umso mehr nachvollziehen: eng ist es dort, die Tische nah bei einander, das Ambiente eher etwas für 70er Vintage Fans, ich war umso glücklicher ob unserer luftigen Platzwahl an diesem lauen, windstillen Sommerabend.

Zwei junge Damen mit starkem südost-europäischem Akzent leisteten den Service, eine im klassischen Schwarz-Weiß klar als Service-Kraft erkennbar, die andere eher Bauart „Posh Spice“ in einem eher eleganten Abendkleid mit entsprechendem Make-Up, jedoch weit entfernt von überkandidelt.

Die Begrüßung fiel eher sachlich aus und auf dieser Ebene sollte es fast bis zum Schluss bleiben, trotz guter Leistung fehlte mir etwas Herzlichkeit, was aber auch an einer gewissen Sprachbarriere liegen kann.

Die Karten wurden gereicht und der Aperitif-Wunsch erfragt! Aperitif? Schon an mein sonstiges Schicksal gewöhnt wollte ich routiniert dankend ablehnen aber dann durchfuhr mich ein „Hey, du musst nicht fahren! Wirt, greif in die Regale!“ und ein nicht sehr experimenteller aber an solchen Sommerabenden stets geschätzter Aperol Spritz zu 5,50€ wanderte auf den Block der Kellnerin.

Die Speisenauswahl dauerte dann ein paar Minuten, neben einer wirklich großen Auswahl lockten noch zusätzliche Offerten auf Tafeln an der Hauswand, das musste erst einmal gesichtet werden.

Alleine die Vorspeisen klingen durchweg verlockend, Carpaccio vom Thunfisch oder Rind, Lachstatar, Büsumer Krabben und sogar ein Matjesbrot, irgendwer scheint hier eine maritime Ader zu haben, siehe Pannfisch.

Die Karte zeigte eine nette Auswahl heimischer Weine, auf Nachfrage erhielt ich die Weinkarte, die noch deutlich mehr Bandbreite bot, sogar bei den offenen.

Bald sollten die Getränke kommen, Madame´s Holunderschorle – 0,4l zu 3,50€ - und mein gut gekühlter Aperol wussten in beiden Fällen zu überzeugen, ich liebe das Bittere in diesem Drink.



Fast zeitglich kam als kleiner Appetithappen etwas Brot mit leicht gewürztem Frischkäse, geschmacklich gut wenn auch etwas laff, aber für mich als schwerst Kräuterquarktraumatisierter ist so etwas ja fast schon ein Lichtblick.



Während ich noch mit dem Gedanken spielte mir einen Weißwein zu meiner Vorspeise zu ordern, wurde diese nach knapp zehn Minuten bereits serviert, nur kurz nachdem ich darum bat, diese mit etwas frischem Chili anzureichern, was man sehr freundlich aufnahm und direkt in die Küche weitergab.

Bei der Gelegenheit konnte ich dank der räumlichen Gegebenheiten einen Blick in jene werfen und sah eine kleine, gut organisierte und saubere Küche, in der ein Koch und eine Beiköchin konzentriert werkelten, es machte einen guten Eindruck.

Da mein Aperitif noch zu zwei Dritteln im Glas war, entschied ich kurzentschlossen bei diesem zu bleiben was geschmacklich durchaus gut harmonierte, denn es gab

Gebratene Flusskrebsschwänze in Oliven-Knoblauchöl – 9,50€



Ich stelle fest, daß das Gericht auf dem Foto weitaus mickriger daherkommt, als es vor mir stehend wirkte, der gläserne Teller hatte nicht gerade Untertassenformat.

Als mich die Olivenöl-Knoblauch Wolke erwischte, die von den heißen Flusskrebsen ausging, merkte ich erst wie hungrig ich war, noch ein kleiner Schluck vom Aperol und hinein ins Vergnügen!

Ein Rucola-Bett bildete das Fundament, dieser wurde rustikal mit Balsamico und einem Strahl Öl angemacht, zusammen mit dem Öl der Krebse ergab sich ein köstliches Dressing. Die Krebsschwänze, deren Menge mich positiv überraschte, hatten einen leicht süßlichen Eigengeschmack und gingen geschmacklich trotz Chili und Knoblauch nicht unter.

Im Salat fanden sich noch Granatapfelkerne und fein geschnittene Frühlingszwiebeln deren Grün der Koch auch als Dekoration auf den Krebsen nutzte, eine schöne Kombination, nicht nur optisch.

Man kann sicherlich trefflich darüber streiten, ob der augenscheinliche Parmesan zu den maritimen Hauptakteuren passt, man munkelt in Italien sei es bei Strafe verboten, zu Pasta mit Fisch und Co. Käse zu verlangen.

Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, daß die meisten Italiener das genauso nach Gusto handhaben wie jeder andere auch, erlaubt ist was gut schmeckt und solche antiken Dogmen werden in erster Linie von nicht-italienischen Food-Bloggern und –Journalisten gepflegt, die sich stolz damit brüsten die einzig wahre Lehre zu kennen, weil sie mal vor 20 Jahren in der Toskana Nudeln essen waren.

Der Käse fügte sich gut ein, denn er war jung und mild - ich denke Grana Padano – und steuerte noch ein wenig mehr Umami bei, glücklich dippte ich Brot in den köstlichen Bodensatz des Tellers, nippte an meinem Aperol und verspeiste mit großem Appetit eine für mich persönlich fast perfekte Vorspeise zu einem angesichts des Gebotenen günstigen Preis.

Rumpsteak vom heimischen Rind „Dry Aged“ – 23,50€
Merlot Barrique, Weingut Schnabel, Rheinhessen – 0,2l zu 6,50€

Die Steakkarte hatte wie schon erwähnt eine nette Auswahl heimischer Optionen zu bieten, ein Iberico Filet bildete die einzige Ausnahme. Und das finde ich gut, es gibt gutes Rind hierzulande und man muss nicht immer über den großen Teich schielen nur weil es en vogue ist, auch wenn ich zugebe, gewisse Überseequalitäten geschmacklich sehr zu schätzen.

Ein wenig gestolpert ist man in der Karte dann doch noch, ein Rumpsteak vom pommerschen Rind für 39,50€, vier Wochen trocken gereift wird sinngemäß mit „durch langes Reifen erreicht das Fleisch die höchste  der drei Marmorierungsstufen“ beworben.

Intramuskuläres Fett entsteht aber durch die Rasse und ihre Aufzucht und nicht durch Reifen, die Aussage macht so keinen Sinn, hat man vielleicht den „marbling grade“ von Kobe Beef im Sinn gehabt? Aber davon gibt es weit mehr als drei, vielleicht hat man auch nur einen flotten Spruch gesucht um den Preis zu rechtfertigen.

Als Beilagen, von denen es zu den Steaks immer zwei aus einer kleinen Auswahl gibt, wählte ich „frisches Gemüse“ und Pommes Frites, da mir weder Kroketten, Folien- und Bratkartoffel heute zusagten.
 
Erwähnenswert noch die ebenfalls freie Wahl von entweder Kräuterbutter oder Cognac-Pfefferrahm-Sauce, was den Preis für das Gericht mehr als gerechtfertigt wenn ich an die Preispolitik heimischer Restaurants denke oder erst an die in Steakhäusern beliebten Baukasten-Karten, die für Convenience Sößchen gerne mal drei, vier Euro extra aufrufen.

Nach angenehmer Wartezeit wurde das Steak serviert, kurz nachdem man mir Wein (leicht gekühlt, vorbildlich!) und Wasser (Adelholzener, 0,25l zu 2,20€) brachte und ich mich positiv überrascht über den Merlot zeigen konnte.

Mhmmm… das Steak sah gut aus und duftete wunderbar… aber Moment….. KREISCH, OMG, HOLLANDAISE, ALARM!!! Ich war so perplex, daß ich erst mal fassungslos sekundenlang den Teller anstarrte…



Was hatte ich mir unter „frischem Gemüse“ vorgestellt zum Steak? Vielleicht etwas Brokkoli, ein feines Möhrchen, Zuckerschoten, vielleicht etwas gegrillte Paprika?

Was ich erhielt war frisch, obwohl es auf den ersten Blick so aussah, als hätte Tante Erna zum Sonntagsbraten nach dem „Kaisergemüse“ aus der Tiefkühltruhe gegriffen. Neben teilweise faustgroßen Brocken Blumenkohl fand sich noch Romanesco und lieblos verarbeitete Karotte, darüber gefühlt ein Liter Convenience-Hollandaise - grausam!!!

Darüber war ich wirklich enttäuscht, es schmeckte einfach nur laff und trug zum Genuss nicht im Mindesten bei und zudem zerstörte es den Teller optisch sehr, hatte fast schon was von Kantine.

Etwas konsterniert pickte ich ein paar Pommes auf die Gabel und war hernach wieder versöhnt, die Dinger waren grandios, da kann auch das Bräustüberl einpacken. Ich bin mir fast sicher, daß sie mehrfach frittiert wurden, anders kann ich mir diese Texturen nicht erklären, diese Knusprigkeit bei gleichzeitig perfekt gegartem Innenleben kriegt man sonst nicht hin, absolut köstlich.

Ein Schnitt durch das Steak brachte gleich zwei Erkenntnisse: Das zuvor gereichte Steakmesser war rasiermesserscharf und perfekter konnte der Koch „medium rare“ nicht treffen, es war perfekt gegart und für trockengereiftes Fleisch dabei sehr saftig.



Das Fleisch ist im Eigengeschmack zu diesem Preis auch für verwöhnte Gaumen als sehr zufriedenstellend zu bewerten, die beim Trockenreifen ja immer wieder zitierte „Nussigkeit“ hatte sich schon zart entwickelt und unterfütterte den ohnehin sehr runden Fleischgeschmack zusätzlich. 

Das Rumpsteak besaß dabei eine fast filet-hafte Zartheit, war gut pariert worden und war frei von Sehnen oder anderweitigen Spielverderbern, ein rundum schönes Stück Fleisch!

Die nett drapierte aber sehr sparsam portionierte Kräuterbutter probierte ich erst später, nachdem ich den Fleischgeschmack genügend solo genossen hatte. Schwer zu sagen ob hausgemacht, geschmacklich erinnerte sie mich an die Sorte „BBQ Grillbutter“ eines Supermarkt-Kräuterbutter-Marktführers die ich mal auf einer Grillparty probierte, nothing to write home about wenn auch nicht so künstlich schmeckend wie das Supermarkt-No-Go.
 
Der Merlot funktionierte gut mit dem Steak, spürbare Fruchtnoten von Kirschen und Cassis verbanden sich gut mit dem Holz, meine Vorurteile deutschen Rotwein betreffend geraten seit meinem Besuch bei Nolux immer mehr ins Wanken.



Ich habe meine Kritik beim Abräumen des Tellers höflich aber deutlich angemerkt und man stimmte mir zu, daß es unglücklich sei die Hollandaise nicht auf der Karte zu deklarieren, vielleicht tut sich da ja was.

Madame war vollends zufrieden mit ihrer Wahl eines der Gerichte von den Schiefertafeln:

Steirischer Backhendl Salat – 12,50
 


Ich durfte probieren und mir schmeckte es ebenfalls ausgesprochen gut, auch dieses Fleisch besaß einen hervorragenden Eigengeschmack, der Salat war frisch, vielfältig und geschmacklich gut ausbalanciert; auch das Kürbiskernöl war ideal dosiert worden, das „steirische Balsamico“ wird ja doch gerne schnell dominant auf der Zunge.

Eigentlich war ich schon gut gesättigt, aber um Obacht zu ärgern musste natürlich noch ein opulentes Dessert sein, und was könnte besser geeignet sein als ein hoffentlich möglichst dekadent und verlockend auf den Teller gezimmerter

Marillenpalatschinken - 5,80€



Man brachte uns vorab zwei Dessertgabeln und –löffel was Madame leicht in Panik brachte „Hast du zwei bestellt? Ich will nur probieren, nicht das die zwei bringt!“

Nein, hatte ich nicht, aber angesichts der Größe des bald servierten Monstrums ist man hier daran gewöhnt, daß dieser in dem meisten Fällen geteilt wird - gut so.

Reichlich gefüllt mit aromatischem, leicht stückigem Marillenkompott, der Teig hauchdünn und zurückhaltend in der Süße, dazu eine Lage Puderzucker und ein wenig frische Beeren.

Ich glaube so satt werde ich niemals sein können, als das ich einen solchen Nachtisch nicht zumindest probieren würde, es war unwiderstehlich und so kamen nochmals gefühlte 1000 Kalorien auf die Tagesbilanz, aber was soll´s, die Pflicht ruft, ich bin ja nicht zum Spaß hier!

Selten trinke ich nach dem Essen etwas Hochprozentiges, aber als beim Abräumen des tapfer verspeisten Pfannkuchens die Worte „möchten sie noch einen Schnaps oder einen Kaffee auf das Haus?“ den Weg zu meinem Trommelfell fanden, schien mein Magen mir zurückzurufen „Her damit du Pfeife, aber zackzack!“ - ich wählte einen Zwetschgen-Brand, Madame einen Espresso, beides sehr gut, ein gelungener Abschluss.



Der Wunsch nach einer Verdauungs-Zigarette wuchs dramatisch, ich bat um einen Aschenbecher und wurde hiermit bedacht:



Ich kenne sehr fußball-affine Leute, die das Lokal zu diesem Zeitpunkt wortlos verlassen hätten, ich bin kein Hard Core Bundesliga-Vereins-Fan und beließ es dabei, das Foto Herrn Obacht als glühendem FCB Anhänger zu schicken und anzukündigen, daß dies zu einem dramatischen Abzug im Bereich Ambiente führen würde. ;-)))))

Man verabschiede uns sehr freundlich, die Posh-Kellnerin war im Verlauf des Essens regelrecht aufgetaut, die EC Kartenzahlung am Tisch stellte kein Problem dar, glücklich und zufrieden trotteten wir in Richtung Hotel, die Sterne funkelten, ein weiterer schöner Abend in Garmisch neigte sich dem Ende entgegen.
 
Fazit

Wenn man das Gemüsedebakel ausblendet eine sehr solide Küchenleistung, auch wenn die verkosteten Speisen nicht gerade den Olymp in Sachen handwerklicher Anspruch darstellen. Aber Zutaten, Frische, Zusammenstellung, das hat alles überzeugt, weil ich die fertige Hollandaise trotzdem übel nehme nur 4 Sterne für das Essen, Vorspeise und Dessert 5 für sich genommen.

Der Service gut, flott, präsent und routiniert ging es durch den Abend, wenn auch etwas sehr unverbindlich in der Ansprache, 4 Sterne auch hier.

Das Ambiente? Schwierig, im Gastraum wäre ich wahrscheinlich unter drei Sternen gelandet, unser lauschiger Abend auf der Terrasse ist mir auch 4 Sterne wert.

Die Sauberkeit, insbesondere nach meinem kurzen Blick in die Küche ohne jeden Tadel, 5 Sterne.

Auch beim PLV bin ich im guten bis sehr guten Bereich: 4,5 Sterne, Hollandaise hin oder her, für einen Tourismus-Hot-Spot wie GAP sind diese Preise mehr als zivil zu nennen.

Komme ich wieder im nächsten Jahr? Sehr gerne sogar - hat irgendjemand eine leise Ahnung welche Beilage ich dann meiden werde?