Shaneymac

Über den Jordan Foodtruck habe ich hier nun schon mehrfach berichtet, daher spare ich mir redundante einleitende Worte: wer grundsätzliche Informationen über das spannende „Joint Venture“ von Dominic Gerberding und Bastian Jordan benötigt, kann sich diese gerne vor allem in meinem ersten Bericht zum erfrischenden gastronomischen Angebot vor den Toren der Stadt beschaffen.


 
An Freitagen bietet man neben dem wöchentlich wechselnden Stammangebot mittlerweile häufig Themen-Specials, die sich ebenfalls aufgrund guter Produkte, kreativer Rezepturen und motiviertem, biltzsauberem Handwerk zu Recht großer Beliebtheit erfreuen.


 
Sofern es terminlich möglich ist und mich das Angebot lockt, freue ich mich drauf und fahre gerne runter nach Landwehr, verbinde den kleinen Lunch mit einem Einkauf im großartigen benachbarten Jordan Genuss-Shop (absolutes Genießer Eldorado!) und nicht zuletzt, wenn es das Gästeaufkommen erlaubt, mit einem kleinen oder größeren Plausch mit Dominic und seiner rechten Hand und Lebensgefährtin Janine Heinrichs, die mit ihrem Fleiß im Truck selbst genauso unentbehrlich ist, wie auf dessen Social Media Kanälen, die sie routiniert, authentisch und dabei immer auf eine sehr liebenswerte Art und Weise bespielt.


 
Für mich sind diese kleinen Auszeiten eine willkommene Abwechslung im Home-Office-Alltag und stets genussreiche Vorboten eines erholsamen Wochenendes, wenn es das Wetter erlaubt hieve ich dazu meinen Astralkörper in meinen offenen Youngtimer Jeep und komme gut gelaunt wieder nach Hause – Kurzurlaub für Leib und Seele, ich bin dankbar für diese mit viel Herzblut betriebene Option.


 
Aber dies soll heute nur ein kleiner Bilderbogen sein, keine Zeilenwüste, hier ein paar Eindrücke des letzten halben Jahres was die freitäglichen Specials angeht:
 
 
„Backfisch Rheinisch“: bester Kabeljau in Bierteig, in Jordan Olivenöl außen goldgelb knusprig und innen auf den Punkt glasig ausgebacken, dass Gurkensalat, Remoulade und die Mayonnaise im Kartoffelsalat hausgemacht sind, muss man hier wohl kaum noch erwähnen.


 
Hausgemachte Pommes à la „Pulled Goose“: butterzarte, gezupfte Gans aus artgerechter, regionaler Aufzucht. Süßlich-aromatisches Maronenchutney. Ein fein gearbeiteter, köstlich abgeschmeckter Rotkohlsalat. Dazu eine schöne Kelle kräftige Gänsesoße.


 
“Pulled Pork Crunch Wrap”: gezupfter Iberico Schweinenacken vom Hof Keil in Reken, ein knusprig gegrillter, angenehm dünner Wrap, köstliche Chili Mayo, BBQ Sauce, frischer Rucola und Eisberg in feinen Streifen, Käse, Röstzwiebeln.



 
 
„Gerberdings Currywurst“: frische Bratwurst vom gleichen Hof, dazu die allseits beliebte, von Grund auf selbstgekochte Currysauce mit frischenTomaten, Zwiebeln und Äpfeln, wie immer mit warmem, geröstetem Brot vom Bäcker Schüren.



 
„Backfisch Asia Style“: mit Teriyaki Sauce, Chili Mayo, Sesam, Sushi Ingwer, Sesam-Koriander-Aioli, Röstzwiebeln, gepickelten roten Zwiebeln und Salat mit grünem Spargel.



 
 
„Lachs Bagel“: ein ausgesprochen fluffiges Exemplar mit Frischkäse, Salat, einer großzügigen Portion von gezupftem, saftigem Tandoori Ofenlachs, Röstzwiebeln, Chili Mayo.


 
 Spaghetti Bolognese: relativ klassisches Ragù mit Fleisch aus der Hofmetzgerei Keil, dazu griechischer Graviera Käse aus dem Jordan Sortiment.


 
Hausgemachte Pommes „BBQ“: Pulled Pork, BBQ Sauce, Sour Cream, Chili Mayo.


 
Reibekuchen: mit Grafschafter Goldsaft


 
Reibekuchen: mit hausgebeiztem Lachs, Dill Senfsauce und Schmandcreme


 
„Gambalicious Burger“: mit Garnelenpatty, Guacamole, Chili Mayo, Salat, Mangosalsa, Sesamkarotte, Koriander und Sushi Ingwer



 
Ich liebe die Abwechslung dort, langweilig wird es so schnell nicht und eins kann ich versichern: auf der Zunge geht es genauso „farbenfroh“ ab wie auf den Fotos. Aromen schreibt man groß in Landwehr, der Streetfood-Leidenschaft des selbst gerne genießenden, weitgereisten Pärchens hinter der Theke sei Dank!

| die (mediale) Vorgeschichte |
 
Es gibt in Solingen Neueröffnungen, denen messe ich eher wenig Bedeutung bei, und dann gibt es wiederum hin und wieder Dinge, die mich aufhorchen lassen, weil sie dem Anschein nach durchaus das Potential haben, die Stadt in gastronomischer Hinsicht nachhaltig zu bereichern, mitunter gepaart mit Mut und einer Prise Idealismus.
 
Insofern freute ich mich sehr, als ich im letzten Jahr von den Plänen eines örtlich ansässigen Rechtsanwaltes erfuhr, der u.a. zusammen mit Patu Habacht, einem in der Stadt nicht unbekannten Koch mit unzweifelhaft vorzeigbaren Qualitäten und ebensolchem beruflichen Werdegang,  vorhabe dem Mitte der 30er Jahre errichteten Pavillon auf dem Ohligser Markt neues, sehr ansprechend klingendes Leben in Form einer gepflegten Weinbar einzuhauchen.
 
Jener Anwalt ist auch treibende Kraft im Verein „Ohligser Jongens“, der es sich zum Ziel gesetzt hat, sich zum Wohle des nicht zuletzt durch die noch vergleichsweise intakte Fußgängerzone m.E. sehr lebenswerten Stadtteils einzusetzen.
 
Dieser umtriebige Verein wird zwar von manchen Solingern leicht abschätzig als elitärer Klüngel-Club belächelt, was ich jedoch als sehr einseitige, ätzende Lästerei empfinde. Geklüngelt wird schließlich in jeder Stadt und der Verein hat schon viel bewegt, auch weit über die Grenzen des Stadtteils hinaus, wenn ich mich bspw. an die Organisation von Fluthilfe im letzten Jahr erinnere.
 
Patu Habacht kennt man in der Region noch am ehesten aus seiner Zeit im weiland besternten Düsseldorfer Monkey`s West, das im Sommer 2013 leider aus kommerziellen Gründen die Pforten schließen musste.
 
In Solingen hat er sich jedoch vornehmlich mit der „Haasenmühle“, die er gemeinsam mit seiner Frau bis 2015 betrieb, in die Herzen so mancher zufriedener Stammgäste gekocht, vor allem das fair bepreiste Überraschungsmenü dürfte noch vielen in lebhafter Erinnerung sein.
 
Auch wenn dieses Haus mich bei meinem letzten Besuch in eben diesem Jahr maßlos enttäuschte – die Kritik ist hier auf GastroGuide leider nicht mehr zu finden, da der Eintrag des Restaurants nach der Schließung entfernt wurde und in 2019, nach der Neueröffnung frisch und jungfräulich angelegt wurde - konnte man hier unzweifelhaft grundsätzlich gut essen. Nur schien mir ein gewisser Hype dann doch zu übertrieben, für manche Gäste bzw. „Fans“ schien das Lokal so etwas zu sein wie das „Solinger Tantris“, aber vielleicht auch verständlich, schließlich ist die Stadt nicht unbedingt reich gesegnet in Sachen Gastronomie mit Anspruch.
 
Aber zurück in die Gegenwart: Die zusammen mit Sebastian Brodthäuser (Falstaff Sommelier des Jahres 2012 und gut beleumundeter Weinfachmann)  entwickelte Weinkarte der MAKU Weinbar, so hörte man im letzten Jahr von Habacht, solle „die beste Weinkarte der ganzen Region sein“, man habe den Anspruch „gastronomisch Besonderes“ zu schaffen, das auch Gäste aus den Nachbarstädten anlocken solle; wahrlich kein demütiger Auftritt im Vorfeld der Eröffnung, selbst wenn Habacht seit jeher nicht unbedingt für Bescheidenheit bekannt ist, um es freundlich zu formulieren.
 
Das Ganze wurde und wird selbstredend redaktionell auffallend unreflektiert wohlwollend und regelmäßig in der Lokalpresse gewürdigt, lupenrein investigativ und garantiert klüngelfrei natürlich (…), aber wer würde solche Kanäle nicht nutzen, wenn sie ihm offenstehen.

NACHTRÄGLICHER HINWEIS ZU DEN ANGESPROCHENEN ARTIKELN & INTERVIEWS, EDITIERUNG VOM 8.5.2022:

Da der Name Patu Habacht in Kombination mit den Interviews in der Lokalpresse eine wesentliche Rolle spielten, was meine Erwartungen angeht, wies mich Herr Novakovic dieser Tage darauf hin, dass es neben den von mir zitierten Passagen auch durchaus bescheidenere Töne gab, in denen von „kalten und warmen Kleinigkeiten“ die Rede war, die man den Gästen bieten wolle.
 
Was ich allerdings viel entscheidender finde, als Zitat-Klaubereien: er sagte mir, diese Interviews fanden unter der festen Annahme statt, von Anfang an (die Sanierung verzögerte sich) die Möglichkeiten der Produktionsküche auf der Prinzenstraße nutzen zu können und kulinarisch / prozessual aus dem Vollen schöpfen zu können.
 
Momentan wird vieles in der privaten Habacht`schen Küche zubereitet und man versucht das Beste daraus zu machen, in Zukunft werde sich aber noch einiges tun (und man wolle auch vermehrt Specials bieten, die in der Tat bislang sehr gut aussahen, leider gab es am Tag meines Besuches keines).
 
Davon bin ich überzeugt, freue mich darauf, sehe die angesprochen Äußerungen in der Presse doch mit etwas anderen Augen und wäre mir das bekannt gewesen, hätte ich gewisse hier angesprochene Dinge zwar auch nicht besser resümiert, allerdings zwischen den Zeilen zumindest etwas anders eingeordnet.

ENDE EDITIERUNG


 
„Maku“ ist übrigens finnisch und bedeutet „Geschmack“, Habacht hat finnische Wurzeln und diese schlugen sich hier offenkundig nieder, eine sympathische Idee mit persönlicher Note abseits anstrengender Hipster-Klischees.
 
Nebenbei verantwortet der umtriebige Koch auch ein weiteres, von mir mit viel Vorfreude und Interesse beäugtes Projekt in Kooperation mit einem erfolgreichen örtlichen IT Unternehmer, der sympathischer Weise völlig abseits von Bits und Bytes ein großes Herz für Kulinarik wie auch den Standort Solingen besitzt.
 
Auf der Prinzenstraße wird ein neuer Anlauf in Sachen „Fine Dining“ gestartet, mit Millionenaufwand entsteht in einem denkmalgeschützten Industrieobjekt ein modernes Gastronomie-Konzept, gehobene Küche in ungezwungener, eleganter Loft-Atmosphäre.
 
Diesem Vorhaben wünsche ich schon jetzt alles erdenklich Gute, denn auch wenn Habacht nicht müde wird zu erwähnen, dass Solingen eben doch kein so schwieriges Pflaster für Gastronomie sei, denn schließlich gebe es hier „viele Gäste, die Bock auf einen schönen Abend mit leckerem Essen und guten Getränken haben“, kann ich dem nur bedingt zustimmen.
 
Unbestritten gibt es diese Gäste in Solingen, ansonsten wäre es nicht zu erklären, wie viele Solinger sich am Wochenende in Düsseldorf oder Köln tummeln, wenn ihnen bspw. der Sinn nach Kulinarik mit gewissem Anspruch steht.
 
Jedoch zeigte sich zuletzt mit dem – zugegeben etwas klassischer, wenn auch mitnichten steif oder langweilig ausgerichteten - Restaurant Pfaffenberg, bzw. dessen „Gourmet-Restaurant“ im Obergeschoss, dass gute Küche zu mehr als fairen Preisen in der Klingenstadt nicht unbedingt ein Selbstläufer sein muss.
 
Aber ich möchte nicht menetekeln, Habacht und sein Umfeld sind bestens vernetzt, die Weinbar wird seit ihrer Eröffnung im Dezember letzten Jahres am Wochenende überrannt und das im Sommer öffnende Restaurant soll sich wirtschaftlich nicht nur auf das abendliche à la carte Geschäft stützen, ich werde beizeiten berichten und freue mich darauf.
 
 
| endlich vor Ort am Markt |
 
Insofern fasste ich den überfälligen Besuch in der MAKU Weinbar auch ein wenig als Visitenkarte und Vorgeschmack auf das auf, was auf der Prinzenstraße entstehen würde und war gespannt, zumal ich noch vor wenigen Tagen ein äußerst verlockendes Foto eines Gastes zugeschickt bekam, dass ein grandios aussehendes Tatar nebst angegossenem Sud zeigte, ein Tages-Special. 
 
Am vergangenen Freitag, dem Tag meines Besuches, waren die Temperaturen drastisch in den Keller gefallen und es schneite sogar leicht ab der Mittagszeit. Insofern war ich froh, bereits eine Woche vorher, als ich zufällig in Ohligs weilte, bei bestem Frühlingswetter ein paar Fotos des kleinen Pavillons gemacht zu haben, die die Stimmung am Markt sicher vorteilhafter eingefangen haben, als es vorgestern möglich war. 


 
Das 1934 errichtete Gebäude diente vor vielen Jahren einmal als Pausenraum eines Taxi-Unternehmens, hernach gab es dort lange einen Kiosk bevor die letzte Station vor der umfassenden Sanierung schließlich ein Döner-Imbiss darstellte, von denen es in Solingen gefühlt mittlerweile mehr als Straßenlaternen geben dürfte.
 
Hell, aufgeräumt und freundlich präsentiert sich der kleine Gastraum, vielleicht einen Hauch spartanisch für den einen oder anderen Geschmack, man schien sichtlich bemüht zu sein, auf der sehr begrenzten Fläche die maximale Zahl von Sitzgelegenheiten zu schaffen.


 
Dass man dabei abends am Wochenende keine Scheu vor Tuchfühlung haben sollte, haben mir bereits mehrere Gäste anschaulich berichtet, teilweise fühlte man sich wie in einer Sardinenbüchse und schnell ist dann kein Durchkommen, zumal man hier auf Selbstbedienung setzt und sich seinen Wein an der Theke bestellt, wenn man sich denn seinen Weg bahnen konnte.


 
Aber das war am vergangenen, frostigen Freitagmittag kein Thema: eine Handvoll Gäste verteilte sich im Raum, eine Stundentin paukte mit ihrem iPad und freute sich an einer Kanne Tee nebst wunderhübscher Tasse, ein älterer Herr genoss sein Weinchen am Fenster zur Fußgängerzone, zwei gepflegte Damen in den besten Jahren pflegten ein vinophiles Kaffeekränzchen, im Hintergrund in angenehmer Lautstärke geschmackvolle urbane Beats, eine schöne Atmosphäre.
 
Zwei leger gekleidete junge Damen hinter der Theke begrüßten mich freundlich, Platz nehmen könne ich wo ich wolle, ich setzte mich auf die umlaufende Bank an einen der winzigen quadratischen Tische, direkt neben dem seitlichen Zugang zum Barbereich mit seiner ebenfalls winzigen Küche.
 
Die Frage, ob ich von der kleinen Karte auch mittags schon frei wählen könne, bejahte man offenherzig und motiviert, gepaart mit einer Empfehlung für das Roggenbrot mit Avocado.


 
Die Offerten als solches durchaus stimmig im Rahmen des Konzeptes, allerdings würde ich mir bei solch einem minimalistischen, produktfokussierten Angebot, doch eine exaktere Bezeichnung der Ware wünschen.
 
Ob man die Sardinen mittlerweile zumindest als „Vintage Sardinen“ bezeichnet, weil ich kürzlich bereits in Facebook kommentierte, dass ein Hinweis auf schöne Jahrgangsware auch angesichts des Preises doch sicher angebracht wäre falls zutreffend weiß ich nicht, zumindest bedankte man sich für die ausdrücklich konstruktiv gemeinte Anmerkung.
 
Aber gerade beim Schinken finde ich die reine Deklaration der Reifezeit doch etwas dünn, wer mit breiter sprachlicher Brust vorgibt das „Besondere“ bieten zu wollen, sollte das auch leben. „15 Monate gereift“ trifft auch bisweilen auf drittklassige Supermarktware zu, woher kommt der Schinken, was macht ihn aus?
 
Hier würde ich besten Serrano, eher noch reinrassigen Bellota erwarten, aber keinen 11,50€-Mystery Schinken, Gleiches gilt für den Käse und die nicht gerade scheu taxierten marinierten Oliven.
 
Aber gut, vielleicht muss man sich auch noch finden dachte ich, traf meine Auswahl und bestellte, wobei ein drolliger Satz fiel, der unvergessen bleiben wird.
 
Ich saß wie gesagt direkt neben der Bar, zum offiziellen „Bestellort“ vor dieser waren es Luftlinie keine zwei Meter und ich hatte in diesem Moment schlicht vergessen, dass man hier auf Selbstbedienung setzt. Daher hörte ich in freundlichem, leicht jovial-belehrendem Ton „Weil sie so „küchennah“ sitzen, habe ich eine Ausnahme gemacht, normalerweise bestellt man hier vorne an der Theke!“
 
„Küchennah???“ Tolles Wort, merke ich mir, aber in einem Raum der gefühlten Größe einer Standard-Garage dürfte per se doch jeder „küchennah“ sitzen, ich musste leicht schmunzeln und widmete mich der Weinkarte.
 
Diese durchgängig aus spontanvergorenen Bio-Weinen bestehende Karte überraschte durchaus mit spannenden Optionen abseits des Mainstreams, aber hatte man sich in derer Dimensionierung an das Gebäude angepasst?
 
Angesichts von lediglich fünf offenen Weißweinen -ich beziehe mich auf die Karte im Aushang vor Ort, auf der Website listet man komischerweise weit mehr - finde ich die Selbstdarstellung der „besten Weinkarte der Region“ doch sehr ambitioniert, es sei denn Herr Habacht definiert Ohligs als eigene Metropol-Region, dann ergäbe diese Aussage natürlich durchaus Sinn.
 
Ansonsten gibt es selbst in Solingen durchaus auch vereinzelt ansprechende Weinkarten, das Landhaus Sonneneck zum Beispiel empfand ich in dieser Hinsicht als recht überzeugend.

NACHTRÄGLICHER HINWEIS ZUR WEINKARTE, EDITIERUNG VOM 8.5.2022:

Hier kam es zu einer unglücklichen Verkettung von mehreren Dingen. Die Wandkarte zeigt in der Tat nur eine kleine Auswahl und ich kenne es aus vergleichbaren Weinbars so, dass die aktuellen, offenen Stamm-Optionen an der Wand hängen und es eine separate Flaschenweinkarte gibt.
 
Auf ergänzende offene Weine weist man in der Regel hin, aktiv im Gespräch oder mit Aufstellern auf der Bar oder weiteren Tafeln. Da ich explizit nach hochklassigem Lagen-Riesling fragte hätte ich erwartet, dass man mich auf ergänzende offene Weine hinweist, was allerdings nicht geschah.
 
Somit folgte ich der selbstbewusst vorgetragenen Empfehlung für einen Riesling von PJ Kühn und so, wie dies geschah, klang es eindeutig so, als ob dies die einzige Option war, die in einem kleinen Sortiment wenigstens etwas in die von mir erfragte Richtung ging.
 
Ich hatte somit wirklich keinen Grund für die Annahme, man würde mehr offene Weine bieten, als die kleine Wandkarte verkündet, auch lag keine Karte aus, obwohl ich mich umsah.

Es gibt allerdings noch weitere offene Optionen, ich hatte mich im Nachgang mit einem der Betreiber, Herrn Sascha Novakovic ausgetauscht.

Herr Novakovic hat sich die Mühe gemacht, die offenen Positionen zu zählen, man bietet aktuell 14 offene Weißweine, zwei Rosé, 12 Rotweine, vier Schaumweine, drei Portweine: insgesamt also 35 Posten, ergänzt durch eine kleine Flaschenkarte mit 14 Positionen.
 
Ganz andere „offene Dimensionen“ also und auch, wenn man sicherlich immer noch darüber streiten kann, ob dies zur „besten Weinkarte der Region“ reicht – je wie man „Region“ definiert - muss man hier eindeutig mal die Kirche im Dorf lassen.
 
Schließlich hat man hier wirklich nur begrenzten Platz zu Verfügung und ohne jetzt auf einzelne Weine eingehen zu wollen, ist die ansprechend kuratierte Karte in dieser Form wirklich mehr als bemerkenswert im örtlichen Kontext und damit meiner Meinung nach die in Solingen beste Weinkarte im Bereich der offenen Optionen. 
 
Und da ich auch– neben der aufgrund der Karten-Konfusion bemängelten Sortimentsbreite –auch die gänzlich fehlende Jahrgangstiefe ansprach, die ich in einer Weinbar mit Anspruch erwarten würde, ließ mich Herr Novakovic wissen, dass man nun auch Positionen offeriert, die diese bieten; für mich nicht der entscheidendste Punkt aber große Klasse, dass man reagiert hat.

ENDE EDITIERUNG

 
Zu den erwarteten kräftigen Aromen meiner Speisen (s.u.) fragte ich nach einer Empfehlung und man bot wie aus der Pistole geschossen die offenkundige Allzweckwaffe des Hauses an, den Hauswein, einen Weißburgunder aus der Pfalz.
 
Ich erwiderte, ein Weißburgunder sei mir doch etwas zu filigran zu meinen Speisen, was man verstand aber im Bereich Weißwein war man etwas ratlos, ich erkundigte mich nach gereiftem, extraktreichen Lagen-Riesling.
 
So etwas habe man nicht im Sortiment, allerdings eine offene Flasche Riesling von Peter Jakob Kühn, der zumindest etwas Holz gesehen hat und etwas Fülle versprach.


 
Da ich mittags normalerweise nie Alkohol trinke, es sei denn in Ausnahmefällen im Urlaub wenn ich nicht mehr fahren muss, fragte ich, ob ich ein 0,1l Glas bekommen könne.
 
Die Antwort überraschte: es gibt weder 0,1l noch 0,2l sondern nur 0,15l, was dazu führte, dass ich ein gutes Drittel des Glases nicht trank. Denn auch die vergleichsweise geringe Menge Alkohol am Mittag war zu spüren, für ähnlich veranlagte Autofahrer eine unglückliche Unflexibilität wie ich meine.
 
Zudem kommt, dass die ohnehin nicht zurückhaltend kalkulierten Weine preislich noch strammer daherkommen, verglichen mit dem gängigen 0,2l Standard.
 
Den Wein holte ich mir brav an der Theke hab und nippte am wohltemperierten, verlässlichen VDP.Gutswein von einem der wohl bekanntesten VDP Weingüter des Rheingaus.


 
Routiniert bereitete man zu meiner Linken meine Gerichte zu und ich schaute mir das interessiert an, auf einer kleinen Induktionsplatte brutzelte man Pimientos und huch, was war das, aus dem Kühlschrank tauchte ein kleiner Stapel vorgefertigtes Carpaccio auf, in Plastik, so wie man es aus der Metro kennt oder auch von Block House im guten Supermarkt.
 
Das Ganze wird dann nur auf den Teller gelegt, die Folie vorsichtig entfernt und schon liegt es da, das fleischige Fundament für alles, was man noch obenauf anstellen möchte.
 
Naiv-gutgläubig wie ich bin dachte ich, „ach, das haben sie vielleicht in einer Produktionsküche vorkonfektioniert!“ aber dazu gleich mehr…
 
Kurz darauf wurde dann serviert, was aufgrund des Mini-Tischchens leichter gesagt als getan war, aber mit ein wenig Teller-Tetris gelang auch das mit vereinten Kräften….
 
 
 
| zur Kulinarik |
 
 "hausgemachtes" Brot & Öl – 2,50 €
 
Eine zu diesem Preis sehr großzügige Portion zweier Brote wurde serviert, ein recht unspektakuläres Roggenmischbrot sowie ein mir besser gefallenes Oliven-Ciabatta. Das Brot wurde leicht erwärmt, wobei die Roggenvariante de facto gar keine Wärme abbekommen hatte und bei der Ciabatta nur eine Seite der außen liegenden Scheiben.


 
Das Öl italienischer Provenienz gefiel mir gut, etwas zu gefällig für eingefleischte Olivenöl-Fans vielleicht aber rund und aromatisch ohne Experimente zu machen, der Deutsche Gaumen missbilligt ja gerne bittere Noten beim Olivenöl.
 
Nur der Umgang mit dem Wort „hausgemacht“ in der Karte (s. Foto) wunderte mich doch sehr, denn auf Nachfrage gab man unverblümt und mit jugendlicher Selbstverständlichkeit zu, das sei zugekaufte Ware.
 
Ich merkte an, dass mich das sehr überraschte und hörte „Es ist ja auch teilweise hausgemacht, wir machen es ja hier warm!“.
 
Ich glaube, mein Blick sagte alles  und wie mehrfach bei diesem Besuch verwies man auf die großen Pläne auf der Prinzenstraße, „da haben wir dann auch eine eigene Backstube!“ berichtete man euphorisch.
 
Das ist ja sehr schön, trotzdem reden wir ja nicht über ungelegte Eier sondern über eine momentane Karte mit entsprechenden Versprechen.
 
Normalerweise bin ich kein Haarspalter, verzeihe auch fast jeder preiswerten Pizzeria ihre „Pizza Scampi“ so zu nennen, selbst wenn sich in die gesamte Küche noch nie echter Kaisergranat verirrt hat.
 
Da fühlt man sich doch in die Irre geführt, ich wollte wissen, ob ich mit dieser Meinung alleine dastehe und habe am Freitag kurzentschlossen eine kleine Umfrage gestartet, ich denke das Ergebnis spricht für sich:



Da es schlecht lesbar ist: von über 260 abgegebenen Stimmen votierten über 95% dafür, dass die Bezeichnung hausgemacht für sie bedeutet, dass das Brot im Restaurant hergestellt ist. Von A-Z, also kein Aufbacken, kein ledigliches Aufwärmen etc.

EDITIERUNG IN SACHEN BROT:

Die Karte wurde textlich als Reaktion auf diese Kritik umgehend geändert und die Bezeichnung "hausgemacht" ersatzlos gestrichen.

 
Pimientos de Padrón – 5,50 €
 
Sehr sehr schön! Fast durchgängig perfekt gebraten, so müssen Pimientos aussehen, nur die sehr großen Exemplare waren mir noch etwas zu al dente und ein wenig mehr Öl hätte die Pfanne sehen dürfen.


 
Ansonsten gab es bei diesem puristischen Tapas-Klassiker wirklich nichts zu meckern, gute, frische, aromatische Ware und auch die Portionsgröße war wie schon beim Brot ausnehmend großzügig.
 
Nur die geviertelte Limette bereicherte lediglich optisch, Limettensaft und die Bitterkeit der Paprika harmonieren zumindest in meiner Welt nicht wirklich, da ich das so noch nie kombiniert sah, probierte ich neugierig zwei Schoten damit zu beträufeln und beließ es dabei.
 
Würde ich hier jederzeit wieder bestellen, wunderbar auch die Salzmenge, dazu etwas Brot und Aioli und etwas Schinken und man hat einen schönen Feierabend-Snack bzw. ein leichtes Abendbrot.
 
 
 
„Hauchdünnes vom Rind“ – 12 €
2019 Jacobus, Riesling, Weingut Peter Jakob Kühn, Oestrich-Winkel, Rheingau 0,15l zu 8,00€
 
Hinsichtlich der prallen Selbstdarstellung war ich angesichts der reduzierten Bezeichnung in der Karte, mit gepflegten vertikalen Trennern versehen, doch neugierig, man liest:
 
Hauchdünnes vom Rind
Staudensellerie | Bergkäse | Trüffelmayo
 
Ist das nur eine reine Aufzählung von unverarbeiteten Komponenten und damit stilistische Augenwischerei in Sachen „schicke Karte die optisch was hermacht“ oder vielleicht doch ein Hinweis auf etwas mehr Raffinesse in der Rezeptur?
 
Leider nicht, als der Teller kam schwitzte das hauchdünne, blässliche Fleisch noch seine Kühlschrank-Kälte aus, obenauf ein fein gehobelter, milder „Bergkäse“, der geschmacklich auch als Butterkäse durchgehen würde, und drei Kleckse Trüffelmayo.


 
Ich probierte zunächst Fleisch mit etwas Käse und Mayo, gut gefiel mir die beherzte Würzung des Fleisches mit einem Pfeffermix und Fleur de sel, was aber auch nötig war, da es solo, bedingt durch Temperatur und eher unauffällige Qualität fast geschmacksneutral war, wie ich später feststellte.
 
Die Mayo dabei sehr intensiv, da war der eine oder andere Schuss Trüffelöl mit im Spiel, war aber noch im Rahmen des Erträglichen.
 
Was man auf dem Foto allerdings nicht sieht und was das Gericht für mich beinahe vollständig ruinierte: Unter dem Käse befanden sich im Verhältnis zur Menge der restlichen Komponenten geradezu Unmengen von dicken, halbierten und dabei grenzwertig rustikal gearbeiteten (Kettensäge?) Ringen von rohem Staudensellerie.
 
Ich habe nur wenige davon probiert in Kombination mit allem was der Teller hergab, aber wenn man das tat, hatte man auf dem Gaumen lediglich einen Mix aus den herben, bitteren Sellerienoten und der penetranten Trüffelnote der Mayo, alles andere ging sang- und klanglos unter.
 
80% des Selleries schob ich an die Seite und als ich das Foto gestern einem Freund zeigte schaute er mich an und sagte nur „Sellerie? Da drin? Warum?“. Kann man so stehen lassen in dieser Ausführung des Gerichtes.
 
Der begleitende, spontan vergorene, mineralisch-fruchtige Riesling von Kühn mit solidem Säuregerüst zwar doch etwas zu leicht und frisch unter dem Strich was aber vornehmlich an den erdigen Trüffelnoten lag, für sich genommen aber ein blitzsauber produzierter Qualitätswein in gewohnter Kühn-Qualität.
 
 
 
 
 
 
 
Beim Abräumen plauderte ich noch ein wenig mit der netten, fleißigen Küchenfee, sie erzählte sie komme aus einem kleinen Ort im Sauerland (oder war es die Eifel?) und wie sich die Anfänge in Solingen für sie anfühlten. Eine durch und durch sympathische Person und gottlob erdverbunden und nicht im Ansatz schnöselig, was angesichts von Teilen der nicht gerade bedürftigen Ohligser Kundschaft auch hoffentlich so bleiben wird.
 
Ich fragte vorsichtig nach dem „Convenience Status“ des Carpaccios, ob man dies so wie von mir gesehen fertig kauft oder das Fleisch wider Erwarten vielleicht doch selbst vorkonfektioniert, denn bevor ich Mist behaupte möchte ich auf Nummer sicher gehen!
 
Auch hier wieder eine klare Antwort: „Nein, das bekommen wir so geliefert! AAABER auf der Prinzenstraße da haben wir ja bald ganz andere Möglichkeiten…“
 
Seufz, mag ja sein, aber mittlerweile war mir das dann doch einen Hauch zu viel Hypothek auf die nahe Zukunft wenn ich ehrlich sein soll. Und ja, viele machen das mit dem Carpaccio, sicher auch das ein oder andere Haus, dem man das eigentlich nicht zutrauen würde. Aber wer vorab medial dermaßen – Pardon – „auf die Kacke haut“ und das „gastronomisch Besondere“ anbieten möchte, sollte mehr Ansprüche an sich selbst haben, alles andere riecht nach faden Lippenbekenntnissen.
 
Bezahlt hatte ich bereits vorab, weil man darum bat als ich meinen Wein in Empfang nahm, das scheint hier so Usus zu sein.
 
Kurz bevor ich aufbrach, platzte noch ein beliebter Solinger Gastronom mit seiner Gattin rein, den Herrn hatte ich auch schon heimgesucht und hier rezensiert, wir freuten uns und plauderten noch ein wenig.
 
Unter dem Strich also doch auf ihre Weise eine sehr angenehme Mittagspause, die jungen Damen verabschiedeten sich ebenso freundlich wie sie mich begrüßt hatten und ich kämpfte mich durch den eisigen „Blizzard“, der Ohligs gerade verwüstete, zurück zu meinem Vehikel auf der Talstraße.  
 
 
 
Fazit
 
Ich bin angesichts dessen, was man vorab propagierte nicht glücklich mit dem, was man geboten hat und komme vor diesem Hintergrund auf 2,5 Sterne für die Küche: Fertig gekauftes „Hausgemachtes Brot“, das nur im Ofen kurz erwärmt wird, fertiges Carpaccio wie man es aus der Metro kennt, lieblos verarbeitetes Gemüse, mitunter geschmacklich fragwürdige Kombinationen (Limette, Sellerie-Klumpen).
 
Da geht sicher noch mehr und ohne die wirklich guten Pimientos wäre ich noch deutlicher geworden, sehr schade, dass das am Rande erwähnte Tatar nur ein Tages-Special war, dem Anschein nach hatte es das Potential genau die Erwartungen zu erfüllen, die vorab bei mir geweckt wurden. 
 
Das Ambiente gefiel mir grundsätzlich gut, vier Sterne für das, was man hier möglich gemacht hat, an einem überfüllten Abend könnte ich mir auch vorstellen, ein Minus vor die vier zu schreiben, das muss man dann doch mögen.
 
Den Service kann man vor dem Hintergrund der Selbstbedienung normalerweise nicht bewerten, allerdings bekam ich mein Essen serviert und auch die Bestellung geschah am Tisch, vier Sterne für den sympathischen und vor allem ehrlichen Eindruck.
 
Bei Preis-Leistung bin ich hin und her gerissen, die Weine zum Teil sehr sportlich (der LEH Flaschenpreis meines Weines liegt brutto bei ca. 12 Euro), Dinge wie Brot und Pimientos fair kalkuliert, in Summe akzeptable drei Sterne.
 
Ich werde hier dennoch definitiv nochmal aufschlagen und kann verstehen, warum Ohligs sich sehr über das neue erweiterte Wohnzimmer freut, für einen abendlichen Schoppen mit Freunden in netter Atmosphäre ist das Lokal sicher eine willkommene Bereicherung und Empfehlung.
 
Was allerdings jemand, der die Kulinarik im Fokus hat, vor dem Hintergrund der geweckten Erwartungen an diesem Tag von dem Gebotenen hielt (und auch solche Zeitgenossen sind ja zweifellos Zielgruppe, nicht nur die abendliche trinkfreudige Runde), habe ich für meine Begriffe fair transportiert und habe mich mit unangebrachtem Sarkasmus weitgehend zurückgehalten.
 
Denn darauf lege ich viel Wert, denn Motzen um des Motzen Willen ist durchaus auch eine hiesige Stärke und damit möchte ich mich nicht gemein machen.

Insofern hoffe ich, dass man sich in seinen Ambitionen noch entwickelt, seine eigenen Versprechen hält - bzw. sich derer erinnert, Denn es wäre mehr als bedauerlich, wenn man sich lediglich auf dem jetzigen, massiven Zulauf der örtlichen Bussi-Bussi-Klientel ausruht und sein Ziel damit schon erreicht sieht.

Das wäre dann mittelfristig die eigentlich größte Enttäuschung, denn dass man Potential hat, nicht zuletzt durch Patu Habacht als führenden Kopf, ist unbestritten!

| Intensi-who & -why? |

Zunächst die kurze Vorgeschichte zu diesem Besuch, einige Worte zum Hintergrund des Restaurants und meinen ersten Eindruck zur Selbstdarstellung:
 
„Hast du schon von dem neuen Restaurant in Hilden gehört, dem intensiu? Mein Schwager geht da nächste Woche hin.“  hörte ich kürzlich von meinem befreundeten Weinhändler des Vertrauens (das Restaurant schreibt sich übrigens mit einem geraden Akzent-Strich über dem u, den akzeptiert aber diese High-Tech Webseite nicht und stellt nur ein Fragezeichen dar, daher zumindest hier das normale u...).
 
Die Frage musste ich verneinen, da ich den Falstaff Newsletter mit der vielversprechenden Meldung natürlich wieder mal nicht gelesen hatte, und wäre da nicht die Anmerkung hinsichtlich seines - von mir persönlich sehr geschätzten - Schwagers gewesen, wäre es womöglich gar nicht zu dieser Kritik gekommen, zumindest nicht so früh nach der Eröffnung des Restaurants am 19. Januar.
 
Doch da jener Herr Schwager in seiner Eigenschaft als weitgereister, leidenschaftlicher Gourmet in seinem Leben bereits mehr hochkarätige Sterne-Restaurants beehrt haben dürfte, als ich schlichter Geist Pizzerien, weckte dies mein Interesse.
 
Denn was er regelmäßig an gastronomischen Perlen in seinem mit viel Herzblut gepflegten Blog https://www.weine-feinkost.de/unterwegs/ beleuchtet, ist durch die Bank eine Freude für jeden Genießer, sei es in seiner zweiten Heimat Spanien mit seiner Gourmet-Hauptstadt San Sebastian oder auch in den hiesigen Wein- und Genussregionen.
 
Prompt landete ich daher noch am gleichen Tag auf der Website des intensiu und dort lässt man in Sachen Selbstdarstellung nichts anbrennen, ein paar Kostproben von der Startseite:
 
„modern, stylisch, legere, innovativ, simpel
Das Restaurant intensiu ist der “place to be” in Hilden und Umgebung.
Genieße Deinen Abend, mit Beats in urbaner Atmosphäre. Big City vibe – Hilden.“
 
Auch in der Abteilung „Unsere Philosophie“ gibt man sich nicht gerade schüchtern:
 
„Bei uns wird fine dining neu gedacht. Kein Kompromiss in Qualität, Nachhaltigkeit, Kreativität oder Geschmack. Dabei easy, relaxed und sexy.“
 
Und natürlich liest man auch an anderer Stelle von gelebter Nachhaltigkeit, von „Nose to tail“ und „Leaf to root“, von „saisonal und regional“ und natürlich intimsten Beziehungen zu den handverlesenen, kleinen Produzenten, die das Restaurant beliefern.
 
Das Ganze garniert mit hochklassiger Food- und Ambiente-Fotografie und zwei sympathischen jungen Herren, die dermaßen perfekt alle gängigen optischen Hipster-Klischees erfüllen, dass man meinen könnte, ihre Portrait-Bilder stammen von einer großen Stockfoto-Agentur.
 
Puh, auch wenn das Essen spannend aussah, aber das war mir dann zumindest auf den ersten Blick doch etwas zu dick aufgetragen, irgendwie fühlte sich das konstruiert cool, „stereotyp-blaupausig“ an und überhaupt: Bilderbuch-Hipster sollen doch bitte lieber in Berlin-Mitte irgendwo gelangweilt im Café auf ihren MacBooks rumklimpern, in gepflegtem Hipster-Denglisch von „nicen neuen Projekten“ faseln, und nicht im beschaulichen Hilden einen auf „Big City Vibe“ machen, soweit die Rückmeldung aus meinen stets bestens geölten Vorurteils-Schubladen nach ein paar Sekunden. ;-)
 
Doch diese Schubladen schlossen sich so schnell wieder, wie sie sich geöffnet hatten.  
 
Denn da gibt es bei genauerem Hinschauen noch eine ganz andere Dimension der Information, abseits des High-Gloss-Tamtams auf der Startseite, das man zugegeben ganz grundsätzlich gesehen natürlich nicht zu Unrecht macht. Denn das kleine, sympathische Städtchen Hilden hat zwar aufgrund seiner Lage vor den Toren Düsseldorfs ein interessantes Einzugsgebiet, gilt aber nicht unbedingt als Fine-Dine-Hot-Spot. Daher scheint es mehr als legitim, zur Eröffnung ordentlich auf den Hipster-Putz zu hauen – vielleicht aber zukünftig mit etwas mehr textlicher Seele als im Online-Entrée lediglich durchweg an reißerische Text-Sticker in Insta-Stories zu erinnern.
 
Doch als ich von den Stationen des erst 27-jährigen Küchenchefs Lukas Jakobi las, Namen der Kragenweite von Jonnie Boer im DeLibrije, Christian Bau im Victor`s fine dining oder Yoshizumi Nagaya im Restaurant Nagaya vernahm, wo Jakobi zuletzt als Sous Chef wirkte, wurde ich hellhörig.
 
Ganz sicher nicht nur wegen großer Namen, aber dazu kamen vielversprechende, persönliche – weitgehend fernab von austauschbaren Floskeln - Statements von Lukas Jakobi zu seiner Stilistik: südostasiatische Einflüsse, japanisches Handwerk, kombiniert mit mitteleuropäischer Küchen-Kultur. Klare Bekenntnisse zu einer hochklassigen, mitunter von asiatischem Streetfood inspirierten Fusionsküche mit Fokus auf besten Produkten und starken, vielfältigen Aromen – mein Genuss-Epizentrum bebte schon da schon recht optimistisch vorfreudig.
 
Auch erfährt man, dass das Hotel Monopol, in dem sich das intensiu befindet, alles andere als ein seelenloses, leidglich einer vorangegangenen Standortanalyse und dem Business-Plan geschuldetes Pachtobjekt ist.
 
Nein, die Familie von Inhaber und Gastgeber Kristjan Bratec betrieb das kleine, schon seit 1912 existierende und damit älteste Hotel Hildens bereits seit Anfang der 70er Jahre.
 
Der Großvater von Kristjan, Josef Bratec übernahm seinerzeit das Haus und prägte auch den heutigen Namen des Restaurants, denn er benutzte das slowenische Wort intensiu gerne als Ausdruck vollster Zufriedenheit, das klang bei aller propagierter Hipness nach Seele und Tradition in Sachen Gastgebertum.
 
Kristjan Bratec selbst hat als bestens ausgebildeter Hotelfachmann ebenfalls schon interessante Stationen absolviert und war zuletzt u.a. als Headhunter für die Gastronomie tätig, bevor er sich entschloss, den zwischenzeitlich verpachteten Betrieb – nur die Hotellerie, das Restaurant  betrieben die Pächter nicht – wieder komplett in Familienhand zu legen und im Januar 2022 mit der Eröffnung des intensiu diesen in Corona-Unzeiten sicher als mutig zu bewertenden Schritt zu wagen.
 
Na, wie doch erste, oberflächliche Blicke auf Startseiten mit austauschbaren Texten täuschen können, das klang doch auf den zweiten Blick in der Tat sehr interessant, ambitioniert wie authentisch und ich schloss mich kurzentschlossen dem erwähnten Wein-und Feinkost-Papst und seinem Sohnemann an, um einem schnöden Mittwochabend nach Möglichkeit maximalen Genuss einzuhauchen.
 
Und damit geht es auch ohne weitere Umschweife zum Geschehen auf der Poststraße 42…
 
 
 
| Kritik |
 
Kurz vor 20 Uhr war ich vor Ort unweit des Hildener Bahnhofes, ergatterte einen Parkplatz in unmittelbarer Entfernung und war davon angetan, wie sich das Hotel im Straßenbild präsentiert.
 
Die Fassade des altehrwürdigen Gemäuers ließ noch historistische Gene erahnen, die stilvolle Beleuchtung tauchte das Gebäude in eine einladende, abendliche visuelle Grundstimmung und nicht nur das grau verklinkerte Erdgeschoss versprühte gar einen Hauch von geschmackvoller Noblesse. 


 
Am Eingang deuten nur eine kleine Tafel sowie ein dezenter Kartenkasten mit den aktuellen beiden Menüs – hierzu gleich mehr – auf die Existenz eines Restaurants hin.

Eingang (Hochformat)
 
Meine Tischgenossen trafen kurz nach mir ein und trotz der Interieur-Fotos auf der Webseite war ich sehr gespannt, wie die Atmosphäre auf mich wirken würde. Wir traten ein und wurden umgehend von Kris Bratec entdeckt, der uns herzlich-locker begrüßte und unsere Reservierung erfragte.
 
Nachdem wir gemeinsam die „Corona-Formalitäten“ hinter uns gebracht hatten, nahm er uns wie selbstverständlich die Mäntel ab und brachte sie zur Garderobe in Form eines geräumigen Kleiderschrankes abseits des eigentlichen, sich zur Rechten des Eingangs öffnenden Gastraumes.
 
Und ja, man hat nicht zu viel versprochen, der L-förmige, die Bar umlaufende Raum, der auf die offene Küche und den Pass zuläuft, strahlt Dank gedeckter Farben, edler Materialien und eines stimmungsvollen Beleuchtungskonzeptes gediegene Behaglichkeit aus.


 
Das Restaurant bietet ca. 30 Plätze und war etwa zur Hälfte belegt, an der Wand hatte ein Street-Art Künstler Großvater Bratec in jungen Jahren als Graffito verewigt, im Hintergrund lief Oldschool Hip-Hop in angenehmer Lautstärke, mir gefiel es auf Anhieb.


 
Mutig ist man bei der minimalistischen Tischkultur, die wertigen Servietten werden chaotisch geformt vor dem Gast platziert, auf Tischdecken verzichtet man gänzlich: Form follows function will man hiermit sagen, das Essen steht im Mittelpunkt, nicht tradiertes Fine-Dining Gehabe.


 
Aber so beschreiben sie es schließlich auch in ihrer Selbstsicht: „Die Tage von verkrampften, abgehobenen, spießigen und steifen Restaurants sind vorbei. Mit Klischees von alten Gourmet-Tempeln spielen, Vorurteilen mit einem Augenzwinkern entgegnen.“


 
Kris Bratec reichte die kleinen A5 Karten, es gibt kein à la carte Angebot, lediglich zwei sechs- bzw. auf Wunsch auch vier-gängige Menüs, eines davon komplett vegan und so, wie es sich liest, dabei in Sachen Anspruch mindestens auf Augenhöhe mit der Karnivoren-Option, was in den letzten Tagen  öffentliche Rückmeldungen begeisterter Veganer auch zu bestätigen scheinen.

die Premieren Menüs
 
Wir entschieden uns jedoch geschlossen für die Sechsgang-Variante mit den fleischlichen Genüssen des als „Statement“ übertitelten Premieren-Menüs des intensiu zu – angesichts des Geleisteten – sehr überschaubaren 94 Euro und lehnten uns vorfreudig zurück.
 
Sehr positiv sind auch die Wasser-Preise zu benennen, die sich momentan immer weiter verbreitende „Flat Rate“ gibt es hier zwar nicht, aber angesichts der Ausrichtung des Restaurants sind sechs Euro für eine 0,75l Flasche Viva con aqua in „leise“ oder „laut“ ganz sicher nicht überzogen.
 
Auch die Weinkarte ist lobend zu erwähnen, selbst wenn deren Jahrgangstiefe Liebhaber gereifter großer Weine vielleicht etwas enttäuschen könnte. Dafür bietet man aber eine fair bepreiste, auf Weißwein fokussierte ansehnliche Auswahl insbesondere deutscher, spannender Winzer und Reben; als ein Beispiel von vielen sei der in Richtung Orange Wine gehende Naturweiss von Schätzel genannt.
 
Da Kris Bratec auch als Sommelier tätig war, unterhält er so manche persönliche Beziehung zu den von ihm auserwählten Winzern und siehe da, Michael Andres kannten er und das Vater und Sohn Weinhändler-Gespann am Tisch beide seit Jahren gut - klein ist die (Wein-)Welt.
 
Nach ca. 20 Minuten ging es dann los mit den ersten kulinarischen Ausrufezeichen: 
 
 
| Amuse |
 
Da ich fahren musste, entschied ich mich schweren Herzens für einen alkoholfreien, moussierenden Bio Rose „Prisecco“ von Jörg Geiger (0,1l zu 7,00€) kein alkoholfreier Sekt im herkömmlichen Sinne, eher ein erfrischendes Fruchtsaft-Mixgetränk auf Apfelsaftbasis mit Himbeersaft, Brombeersaft, Rosenwasser, Gewürzen  und zugesetzter Kohlensäure.
 
Mir war er solo deutlich zu süß und ich schaute neidisch zu meiner Rechten, wo der einzige „Nicht-Fahrer“ am Tisch genüsslich einen Champagner von Remy Massin & Fils schlürfte.
 
Aber für Gram war nicht viel Zeit, zumal mir das Essen heute wichtiger war und an einem Mittwochabend, der lang zu werden drohte, wollte ich ohnehin nicht viel trinken und beschied mich an diesem Abend mit nur zwei 0,1l Gläsern Wein im späteren Verlauf.
 
Der erste kleine Gruß bestand zum einen aus einem Erdnuss-Cracker auf Tapioka Basis, gefüllt mit einer eleganten scharfen „Remoulade“, Cayenne war deutlich zu vernehmen mit einem leichten Schalotten-Unterbau, Daikon-Kresse steuerte ihre typischen ätherischen Rettich-Noten bei und bereicherte nicht nur optisch; sehr fein.

Amuse I
 
Der nicht minder geschmackvolle rote Chip war gefüllt mit einem Rote Beete Tatar, das u.a. mit Senfsaat, Apfel und einem Hauch Knoblauch-Öl zubereitet wurde. Die spätere Erklärung von Lukas Jakobi, der knusprige, das Tatar fassende Chip sei mit den für einen Djuvec-Reis vom Balkan typischen Aromen gesegnet und die Grundidee des kleinen Happens somit eine augenzwinkernde Hommage an Cevapcici und die slowenische Heimat der Familie Bratec, erschloss sich beim Probieren zunächst nicht, zu sehr war ich in Richtung Asien konditioniert.
 
Bald nahte die zweite Amuse-Runde: Als „Der letzte Rest von Weihnachten“ annonciert servierte man eine Espuma vom fermentierten Rotkohl auf knusprigen, Textur-spendenden „Knödel-Croutons“ von getrockneter Salz-Bretzel. Cranberry steuerte Süße bei und der vegane „Rouladen Jus“ im kleinen Gericht besaß neben Spekulatius-Anklängen eine deutliche Cornichon-Note, denn letztere sind für Lukas Jakobi tonangebend beim Thema Rouladen.

Amuse II „Der letzte Rest von Weihnachten“
 
Wie beglückend doch vegane Küche sein kann, wenn meisterlich abgeschmeckt und mit Hingabe gekocht wird.
 
Ein mehr als geglückter Start, der Lust auf mehr machte; nur gut, dass der erste Gang nicht lange auf sich warten ließ:
 
 
 
| 1. Gang |
 
„Brot und Soße“
ungestopfte gänseleber / mais / citrus

Hier servierte man „to share“ und stellte einen tiefen Teller in die Mitte des Tisches, gefiel uns gut.

Eigentlich kommt in diesem Gang „nur“ eine Gänseleber-Espuma mit zitrischen Noten, man war aber so stolz auf die vegane Variante dieses Gerichtes, dass man uns beide auf einem Teller präsentierte: mittig die tierische Version, außen die vegane.

„Brot und Soße“
 
Dazu gab es Hefe-Weckchen in dünnen Scheiben, die man wie herzhafte arme Ritter behandelte und sie in einer Tunke aus Mais Creme, Jalapeno Gel, geräuchertem Selleriesaft und Eigelb rausbriet.

„Brot und Soße“
 
„Tunken“ war auch die Idee des Gerichtes, ich probierte zunächst die Gänseleber Espuma mit etwas Brot und war da schon sehr angetan von der sündigen Cremigkeit dieser Komponente.
 
Aber der fermentierte Mais-Schaum, sprich die vegane Variante außen, der geschmacklich an die Arme Ritter Brot-Tunke angelehnt war, gefiel uns solo und in Kombination beider Spielarten fast noch besser.
 
Ich dachte zunächst, geräuchertes Paprikapulver sei im Spiel, das war aber nicht der Fall, aber vermutlich durch das geräucherte Sellerie-Öl hatte man fast das Gefühl, hier sei herzhafter Bacon mit von der Partie, Umami auf die Zwölf.
 
Die hocharomatischen Brösel obenauf bestanden aus getrocknetem Mais, dem Jakobi mit „Taco Flavours“ auf die Sprünge half. Vielleicht eine merkwürdige Assoziation von mir, aber durch den Kreuzkümmel darin besaß das Gericht zusammen mit der Hummus-artigen Optik und der Anrichteform für mich schon fast eine levantinische Dimension, vielleicht geht da aber auch meine Cross-Over Fantasie mit mir durch.
 
Schöner Gang, regelrecht „mollig“ wie ein verehrter Bruder im Geiste wohl sagen würde, nur etwas Textur haben wir vermisst, das recht weiche Brot sei ansonsten aber wohl etwas knuspriger ließ uns Kris Bratec wissen und da die Menge an Brot im Verhältnis zum Tellerinhalt sehr überschaubar war, löffelten wir kurzerhand die übrig gebliebene Restmenge der köstlichen Espumas schlicht solo.
 
 
 
| 2. Gang |

Sauerländer Forelle
kimchi / kaviar / schnittlauch
 
2021 Blanc de noir, Spätburgunder, VDP.Gutswein, Weingut Burggarten, Heppingen, Rheinland-Pfalz - 0,1l zu 5,50€
 
Zu unserer Überraschung wurde vor dem eigentlichen zweiten Gang ein kleiner Snack präsentiert, den ich zunächst für einige Momente nicht verstanden hatte, bevor man uns umgehend aufklärte.
 
„Nose to tail“ ist vielerorts mehr oder weniger ein Nimbus, mit dem man sich nur zu gerne schmückt, er passt zum Zeitgeist und auch ich halte das Konzept für absolut unterstützenswert! Aber oft ist es auch eher ein wohlfeiles, werblich geprägtes Lippenbekenntnis, als gelebte Philosophie, hier nimmt man das Ganze jedoch sehr ernst.
 
Vor jedem der folgenden Gänge servierte man in der Folge eine kleine Köstlichkeit, die aus Teilen der tierischen oder vegetabilen Darsteller des eigentlichen, darauffolgenden Gangs bestand, die in jenem aber in der Rezeptur keinen Sinn gemacht hätten.
 
Eine großartige Idee, die ich in dieser Umsetzung noch nie erlebt habe: innovativ, kreativ und immer auf der Suche nach der eigenen Linie befand ich, als man uns passioniert den Ansatz erläuterte.
 
Vor der Forelle gab es einen knusprigen Fischhaut-Chip gefüllt mit einer Tofu-Edamame Creme, ein feines Ragout von den Bauchlappen der Forelle mit Gemüsefond und Kimchi-Noten.

Snack "knusprige Fischhaut-Chips"
 
Herrliches Zusammenspiel der Aromen: eine präsente Säure mit konternder Süße, eine gewisse Schärfe und wenig Angst vor salzigen Komponenten sollten auch im weiteren Verlauf die eigenständige Handschrift von Lukas Jakobi auszeichnen.
 
Die bald darauf servierte recht mild gebeizte, qualitativ bemerkenswerte Forelle aus dem Sauerland, wurde kunstvoll begleitet von Shiso Tempura, gelierter Shiso Vinaigrette, Forellen Kaviar, Zitronenschalen Creme und einem kleinen Edamame Salat, obenauf thronte ein Kimchi Zylinder, dessen Sinn uns Sekunden später gewahr wurde.


 
Am Tisch goss man routiniert aus einer kleinen Stielkasserolle eine geschmacklich imposante Kimchi Beurre Blanc in diese Zylinder, in dieser tonangebend: eine druckvolle Kimchi Basis mit Pflaumen- und Weißwein, Schnittlauch Öl und Nussbutter.

Sauerländer Forelle
 
Auch im späteren Verlauf beeindruckte, wie sich augenscheinlich willkürlich zusammengebastelte Zutaten zu einem perfekten geschmacklichen Gesamtbild vereinten, dieses Gericht war ein wahres „Statement“ im gleichnamigen Menü und mein persönliches Highlight.
 
Daher Zeit für etwas einmaliges Pathos-Tourette, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wann mich letztmalig etwas derart begeistert hat:
 
Als ich den ersten Löffel kostete, schloss ich kurz die Augen vor genussvoller Andacht, ach, diese herrliche, zupackende Säure als Fundament unter einer wohlkomponierten und durchdachten Aromensymphonie, im Hintergrund lief zufällig gerade das Intro von „Intergalactic“ der Beastie Boys, eine der Hymnen meiner jungen Jahre.
 
“…Intergalactic, planetary
planetary, intergalactic
another dimension
another dimension
another dimension
another dimension….
Well, now DON`T you tell ME to smile…“
 
Der Beat setzte ein, und ja, in der Tat: „intergalaktisch und eine andere Dimension dieser Gang“, ein wunderschöner, stimmungsvoller Moment mit sensorischem Gänsehaut-Potential.
 
Der uns von Kris Bratec hierzu empfohlene, begleitende, leicht moussierende Blanc de noir von der Ahr war grundsätzlich ein durchaus charaktervoller, ansprechender Wein, der sich behaupten kann und mit präsenten Primäraromen von Apfel und Grapefruit sowie einem präzisen Säurefundament an die Trinklaune appellierte. Angesichts der Urgewalt der Kimchi Beurre Blanc jedoch musste er die Waffen strecken, kaum war das Gericht von Tisch und Gaumen kam auch er umgehend wieder voll zur Geltung, wie der junge Mann neben mir und meinereiner befanden.
 
 
 
| 3. Gang |
 
Muscheln
kürbis / curry madras / seeigel
 
Als kleinen Nose to Tail-Spaßmacher vor diesem Gang servierte man eine Muschel-Tom kha gai in einem XL Shotglas.
 
Und schon die Farbe machte Freude, erinnerte mich an eine köstliche bretonische Fischsuppe, die ich einst verspeisen durfte, und der Duft nach intensivem Fond, leicht parfümiert von Zitronengras erst recht.

Snack: Muschel-Tom kha gai
 
Man kann sich das wie eine geschmacklich konzentrierte Variante des beliebten Thai-Suppen Klassikers vorstellen, die am Boden des Glases noch eine Überraschung bereithielt: leicht pikante Sphären, gefüllt mit einer Essenz mit Noten von Limette, Fisch-Sauce, Sambal Oelek, Ingwer und einer an Ketjap Manis erinnernden leicht herben Süße. Köstlich.
 
Der schlicht „Muscheln“ betitelte Gang wurde kurz darauf serviert und auch hier wurde wieder am Tisch Soße angegossen.
 
In diesem kleinen  Kunstwerk fand man neben Schwert- und Miesmuscheln im Ganzen auch perfekt umgesetzte „Nudeln“ von der Jakbosmuschel, auf Nachfrage u.a. mit Sahne und feingehacktem Muschelfleisch zubereitet, habe ich so noch nie gegessen.


 
Dazu u.a. Kürbis Spiralen, denen Ponzu und Zitrusfrucht geschmacklich auf die Sprünge half, gepuffte Kürbiskerne, zunächst Fragen aufwerfende, kleine grüne Oliven; für einen Hauch Schärfe sorgte diesmal ein Jalapeno Gel.
 
Angegossen wurde eine leicht geschäumte Kürbis-Seeigel-Velouté mit dezenter Curry-Aromatik, die jodige Meeresbrise des Uni, die als Gegenpart zur Süße der Muscheln gedacht schien, hätte für meinen Geschmack noch präsenter sein dürfen, sie wurde eher elegant eingearbeitet und fügte sich in ein abermals imposantes wie überraschend – Stichwort grüne Oliven - stimmiges Gesamtbild.

Muscheln
 
 
 
| 4. Gang |
 
Philipp’s Wagyu Zunge
sellerie / nashi / treviso
 
2018 Bacchus QbA, Weinbau Six, Wirmsthal, Franken – 0,1l zu 5,00€
 
Und wieder überraschte man vorab mit einer kleinen Nachhaltigkeits-Preziose: mit einem feinen Ragout aus Abschnitten der Zunge gefüllte Sellerie-Cannelloni. Das relativ süßliche Ragout wurde von obenauf gegebenen Tupfen einer intensiven Liebstöckel-Creme und pikantem Kimchi-Dust kongenial begleitet.

Snack: Sellerie-Cannelloni

Diese „Snacks“, wie man die kleinen kreativen Zwischenhappen hier nennt, haben uns durchweg viel Freude gemacht und besaßen eine beeindruckende Länge auf dem Gaumen - eine bereichernde Idee, die Schule machen sollte.
 
Auf die Wagyu Zunge (aus einer Zucht am Niederrhein, die dem namensgebenden Philipp gehört) war ich gespannt, Rinderzunge hatte ich bislang höchstens mal als kleines Amuse in Süddeutschland, dann aber in etwa so zubereitet, wie ein klassischer alpiner Wurststalat, aber als Tranche noch nie.
 
Die Zunge garte man behutsam in einem sauren Fond bevor man sie mit einer raffinierten Saucen-Kreation mit leichter Ingwerschärfe lackierte und hernach beherzt abflämmte, daher leichte Tataki Anleihen im Sinne der präsenten Grillnoten.

Philipp’s Wagyu Zunge
 
Auf dem Fleisch gepuffter Buchweizen, den man versuchte in Richtung eines Picadillo (traditionelles lateinamerikanisches bzw. auch philippinisches Fleisch-Gericht) zu bringen. Ob das gelungen ist, kann ich nicht beurteilen, ich habe noch nie ein Picadillo gegessen und die regionalen Unterschiede scheinen groß. Was ich aber sagen kann: dieses Textur-spendende Topping begleitete die Zunge mit weit mehr als Buchweizen „natur“ sondern mit viel Umami-Potential.
 
Dazu veganes Sellerie Püree, feine Nashi-Scheiben und -Brunoise mariniert in einer zitrischen Kaffir-Limetten Basis, frischer Myoga (Blütenknospen vom japanischen Ingwer), süß-sauer eingelegtem sowie in Shiro Dashi angezogenem Staudensellerie und mit Herbe konterndem rohem Treviso.
 
Als kleine Reminiszenz an seine Zeit in Zwolle bei Jonnie Boer dann noch eine pikante „Bumbu“-Creme. Bumbu, so durfte ich lernen, ist keine Cartoon-Figur sondern eine indonesische Würzpaste, die aus frischen Zutaten hergestellt wird.


 
Die aus einer kleinen Sauciere angegossene, erfrischende Soße von grüner Bohne und Ingwer war eine kluge Wahl zu den erdigen intensiven Rindfleisch Tönen der Wagyu Zunge, die man sich in der Textur naturgemäß etwas fester vorstellen kann, als gängige Mainstream-Cuts.
 
Die konsequente Weißwein-Linie in der Weinbegleitung verblüffte erneut: ein Bacchus, echt jetzt? Aber was dieser spontan vergorene Frankenwein vom Muschelkalk, der lange auf der Vollhefe liegen durfte, mit feiner Mineralik und seinem langen, fruchtbetonten Abgang zu diesem Gang leistete, war bemerkenswert passend.
 
 
 
| die kleine Gaumendusche… |
 
Als hiernach sehr sinnvolles kleines Neutralisations-Intermezzo servierte man in halbierten Passionsfrüchten ein feinherbes Granité von der gedörrten Orange auf einem kleinen „Obst-Salat“ von frischer Ananas, Mango und Passionsfruchtkernen.

die kleine Gaumendusche…
 
Spannend hierbei: ein Huacatay-Gel! Das Riesengewürztagetes genannte, hocharomatisch zitrisch vorschmeckende Gewächs wird auch Peruanische Minze genannt und hat in der dortigen Küche im Alltag einen großen Stellenwert.
 
Noch spannender bzw. witziger: Serviert wurde dies in kleinen Underberg-Blechkisten und Kris Bratec tröpfelte begeistert Underberg aus einer kleinen Pipetten-Flasche auf das Ganze und verwies stolz auf die gute Beziehung zum Hause sowie die individuell beschriftete „intensiu-Spezial-Edition“ des ikonischen Magenbitters aus Rheinberg.


 
Eine sehr gelungene, außergewöhnliche Erfrischung, die jeden langweiligen Sorbet-Gang auf die Plätze verweisen dürfte.
 
 
 
| 5. Gang |

Wollschwein 'Senfrostbraten'
grünkohl / erdnuss / abb – senf
 
Der kleine Einstimmungshappen vor diesem Gang: kleine, noch glühend heiße Saté-Kroketten, u.a. zubereitet mit Abschnitten des hernach folgenden Schweinenacken, Bechamel und feiner Zwiebel-Creme und natürlich Erdnuss.

Snack: Saté-Kroketten
 
Wie ein kleiner sonniger Holland-Urlaubs-Moment, ich denke wer so etwas nach ein paar Flaschen Grolsch nicht dankbar in rauen Mengen vertilgen könnte hat kein Herz.
 
Mutig sollte es weitergehen: statt im Premieren-Menü mit ausgetretenen, Prestige-trächtigen Edelcuts oberflächlich zu glänzen, gibt man sich mit confiertem Schweinenacken vom regionalen Bio-Wollschwein (vom Kiezmetzger in Flingern) betont erdverbunden und bodenständig, gefiel mir sehr gut.


 
Auf dem zart gegarten Fleisch, das man mit einem kräftigen Senf-Ahorn Lack veredelte, ein recht komplexes, knuspriges Topping aus frittierter Schwarte, Kokos Chips, Röstzwiebeln und Erdnuss.
 
Dazu geflämmte gepickelte Zwiebeln, Schmorzwiebel-Creme, Erdnuss-Püree, eine Grünkohl-Stiel-„Ceviche“ sowie frittierter Grünkohl, den man zuletzt mit Speckpulver und Sushi-Essig versah.
 
Eine mit Chili gepickelte Ananas wurde auf Holzkohle gegrillt und glich die kohligen Töne im Gericht mit floraler, leicht pikanter Süße wieder aus.
 
Diesmal aus einem ABB-Senftopf (in der Radschläger Edition) angegossen: eine kräftige Jus mit Senfsaat und gepickelten Schalotten von der Sorte „man reiche mir den Saucen-Topf und einen Löffel“.

Wollschwein 'Senfrostbraten'
 
Abermals Fusion / Cross Over auf hohem Niveau, handwerklich perfekt umgesetzt, unsere Freude über diesen Abend stieg weiter.
 
Das ließ ich auf Nachfrage auch das „dynamische Duo“ Jakobi / Bratec wissen und übte mich mit Blick auf ihre bereits angesproche Webseite in pflichtschuldigem Tattoo-Bart-Bashing: „sieh an, Hipster können ja doch kochen!“
 
Dies wurde umgehend „souverän“ gekontert mit einem amüsierten, im Chor vorgetragenen „Wir sind keine Hipster, wir sind Hip-Hopper!“, gefolgt von einer kurzen, betont hemdsärmeligen Breakdance-Performance, die in etwa so anmutete, als ob sich mein betagter Vater nach einer Flasche Riesling wild herumzappelnd über Gangster-Rapper lustig macht. Mein Herz hatten sie da schon längst gewonnen. :-))
 
 
| 6. Gang |
 
Mr. or Mrs.
tabak / kakao oder yuzu / rose
 
Langsam setzte sich Sättigung ein und es war schon nach 23 Uhr, daher war ich fast froh darüber, dass es keinen weiteren „Snack“ vorab gab oder gar ein ausgewachsenes Pre-Dessert.
 
Das Dessert gibt es in zwei „Geschlechter-spezifischen“ Varianten, man hat natürlich die Wahl, die Herren der Schöpfung erhalten aber für gewöhnlich die schokoladige Spielart des Gangs.
 
In Sachen Formgebung setzt man jedoch in beiden Fällen auf süße „nackte Tatsachen“, beim „Mr.“ präsentiert sich eine Tabak-Bitterschokoladen Mousse, umhüllt von feiner Ganache, die ebenfalls dank ausgekochter Zigarre und Holzkohle maskulin-rauchige Noten tragen sollte, die sich aber nur in Nuancen wahrnehmen ließen, was ich allerdings begrüßte.

"Mr."
 
Die Mousse dabei auf einem Boden von knusprigen Nougat Crepes, begleitet von geräucherten Schoko-Crumbles, gedörrter Birne, Yuzu Creme, karamellisierten geräucherten Mandeln, einem herrlich cremigen Whiskey-Eis und einem über allem thronenden Birnen-Whiskey-Zucker-Chip.
 
Stolz war man auch auf ein bereits „vor Wochen angesetztes“ Birnen-Balsamessig-Gel, dessen Säure die diesbezügliche Handschrift von Lukas Jakobi weiter geschmacklich manifestierte.
 
Das war derart gelungen, dass sich der Kulinarik-Globetrotter am Tisch gleich noch aus Neugier die „Mrs.“ Variante sicherte, die wir gemeinsam verkosteten.

"Mrs."
 
Hier darf sich die geneigte Dame oder der eher fruchtigen Desserts zugetane Herr über einen Adonis-Torso aus Rosen-Yuzu-Custard freuen, auf einem knusprigen Boden gefriergetrockneter Himbeeren.
 
Dazu karamellisierte Pecannüsse ummantelt von weißer Schokolade, Thai-Basilikum Kräutergel, ein Rosen-Sorbet auf Himbeer-Limetten Basis, kandierte Grapefruit-Schale sowie eine Himbeer-Sauce, die u.v.a. auch durch Kaffir-Limette selbst im kleinsten Detail wieder Fusion bot.
 
Auch wenn Aufwand, Produkte und Umsetzung mittlerweile gewohnt bemerkenswert waren, war dies doch der bravste Gang, der mutig komponierende kulinarische Freigeist Jakobis, der manch andere Komposition an diesem Abend unvergessen machen sollte, war zwar auch hier vorhanden, allerdings nicht so anarchisch und eigenwillig.
 
Was aber keine Kritik darstellen soll, sondern nur eine Einordung im Kontext des Menüs: denn köstlich waren die „Dame und der Herr“ auf den Tellern beide zu nennen und deklassiert natürlich alles, was sich ansonsten in Hilden tummelt immer noch auf frappierende Art und Weise.
 
 
 
Man möge mir verzeihen, wenn ich die folgenden Petit-Fours nicht mehr ganz abrufen kann, ich erinnere mich dunkel an das Annoncieren von Bruchschokolade, Bananen-Pralinés mit Avocado Creme und einer „asiatischen Milch-Kaffee-Praline“, wobei ich das klebrig-sündige Bananen-Hüftgold in geschmacklich lebhaftester Erinnerung habe.

Petit fours
 
Die Pâtisserie erledigt Jakobi übrigens auch noch nebenbei: „ne, einen Pati haben wir nicht, das mache ich selbst!“ hörte ich, na dann, ich hoffe nur das Wort „work life balance“ ist ihm nicht gänzlich unbekannt.
 
Aber der junge Zeitgenosse steht voll im Saft und ist hochmotiviert, und so ließ er es sich nicht nehmen, seiner Freundin (ich hoffe ich habe das richtig in Erinnerung), die hier mit einer weiteren netten jungen Dame in ihren Geburtstag feierte, um Mitternacht einen kleinen süßen „Traumschiff-Moment“ zu verschaffen:

Happy (birth-)days!
 
Ehrensache, dass der ganze Laden mit allen Gästen ein „Happy Birthday“ anstimmte, ein wenig schien die Welt an diesem Abend in Gänze in Ordnung zu sein in meiner Wahrnehmung, „ein gutes Essen ist wie eine Flucht“ hörte ich kürzlich jemand sagen, in Zeiten wie diesen umso treffender.
 
Und in dieser Stimmung zahlten wir, wurden herzlich verabschiedet und wussten eines nicht erst dann: hier waren wir ganz sicher nicht zum ersten und letzten Mal. 
 
 
Fazit
 
Erfrischende Kreativität, beeindruckendes Handwerk und eine geschmacklich imposante, kompromisslos Produkt-fokussierte Aromenküche; Fusion auf hohem Niveau.
 
Wenn ein junger Koch allerdings bereits Stationen dieser Kragenweite vorweisen kann und trotz solch einflussreicher Lehrmeister nicht zum Epigonen gerät, sondern eine eigenständige Stilistik entwickelt, ist das für mich in Summe noch viel bemerkenswerter.
 
Daher voller Überzeugung 5 Sterne für diesen Auftritt in Sachen Küche, auch die – noch - bemerkenswert zivilen Preise berücksichtigend.
 
Kristjan Bratec hatte derweil den Service bestens im Griff, seine Gäste immer im Blick blieben keine Wünsche offen, immer interessiert an Feedback und einer kleinen Plauderei, dabei immer geraderaus und authentisch, keine anbiedernde pseudo-legere Fake-Kumpelei sondern lockeres, passioniert gelebtes Gastgebertum mit viel Substanz, ebenfalls 5 Sterne für diese überzeugende Leistung.
 
Das Ambiente gefiel mir auf Anhieb, die Kombination von legerer Behaglichkeit und gediegener Farb- und Materialwahl, der urbanen Elemente, der Lichtstimmung und stilvollem „Vintage-Hip-Hop“ im Hintergrund hat mich sehr angesprochen. Ebenfalls 5 Sterne für das stimmige Gesamtpaket im altehrwürdigen, frisch rausgeputzten Hotel Monopol, selbstredend auch in der Kategorie Sauberkeit.
 
Das Thema Preis-Leistungs-Verhältnis kann man kaum genug loben. Diese Kritik ist nicht zuletzt deshalb so detailliert geworden, weil ich transportieren wollte, wie viel Aufwand hinter augenscheinlich banalen Komponenten steckt und ich hätte noch wesentlich mehr ins Detail gehen können. Das ist natürlich in der Sterne-Welt Alltag, allerdings dann nicht zu diesen vergleichsweise lächerlichen Preisen, wie sie im intensiu angesetzt sind. Volle Punktzahl auch hier, mit hartem Anschlag auf dem fünften Stern; dürfte ich hier mehr vergeben, ich täte es.
 
 
 
Ich bin mir sicher, dass wir von diesem Restaurant noch viel hören werden, auch nicht zuletzt deshalb, mit welchem Anspruch man sich hier der veganen Küche widmet, ich hoffe und bin mir sicher, dass Michelin und Co. bald den Weg nach Hilden finden werden.
 
Denn, so verrieten uns die beiden sympathischen Rampensäue am Ende des Essens: „man sei noch dabei sich einzugrooven“ und das heute gelieferte lediglich 40-50% ihres Potentials.
 
Na, dann freue ich mich über die besten 40% Leistung, die ich je in einem Restaurant erleben durfte; ob das lediglich „fishing for compliments“ war oder nicht, werde ich in einiger Zeit gerne nochmal ausprobieren wollen.
 
Fest steht für mich, dass in Hilden Großes entsteht und ich würde mir wünschen, dass Hilden und das Rheinland dem intensiu eine Chance gibt, wer auch nur einen Hauch Sinn für diese Art von Cuisine und Konzept hat, wird es nicht bereuen…

 
| das kleine Vorwort (zur reinen Kritik bitte nach unten scrollen bis zur gleichlautenden Kapitel-Überschrift) |
 
Die indische Küche fristet im Bergischen Land, so wie in den meisten Landstrichen abseits der Metropolen, noch immer ein ausgewiesenes Nischendasein, auch wenn in den letzten Jahren etwas Bewegung in die Sache zu kommen scheint.
 
Ich denke, das hat nicht zuletzt auch demografische Gründe, ohne zu sehr verallgemeinern zu wollen, aber die Generationen derer, die rein kulinarisch gesehen aufgeschlossener sozialisiert wurden, als die – meine Eltern inklusive - in die Jahre kommende, in der Nachkriegszeit aufgewachsene „Generation Steckrübe“, haben oft weit weniger Berührungsängste hinsichtlich „exotisch“ anmutender Küchenkulturen und sorgen vielerorts für zufriedene Betreiber entsprechender Lokalitäten.
 
Und wenn ich mich an meine ersten Begegnungen in den 90er Jahren hierzulande mit der Kulinarik des indischen Subkontinentes erinnere, muss ich auch feststellen, dass sich durch die wachsende Konkurrenz oft auch qualitativ einiges getan hat. Wobei ich damals auch noch so gut wie nichts über die Küche wusste und vielleicht einfach auch Pech mit meinen damaligen, spontanen Restaurant-Auswahlen hatte; jedenfalls fand Indien danach lange Zeit auf meinem persönlichen „Gelüste-Radar“ nicht statt.
 
Die Jahre vergingen, das Internet kam und mein Interesse für die Küchen der Welt traf plötzlich auf ein schier unerschöpfliches Sammelsurium von entsprechendem Wissen, Anthony Bourdain (RIP) produzierte seine unvergessliche Reihe „No Reservations.“ etc. etc. und es gab, sofern ich dabei über Indien stolperte, nicht nur einen Moment, an dem ich dachte „Das klingt ja eigentlich großartig!“.
 
Aber woher nehmen und nicht stehlen in der rheinisch-bergischen Provinz und so wichtig, dass ich dafür nach Köln oder Düsseldorf  gefahren wäre, war es mir dann doch nie.
 
Zumal in jungen Jahren, in denen die nächste Party oder die wechselnde saisonale Herzdame des Vertrauens weitaus wichtiger waren als kulinarische Trophäenjagd und auch meine durchwachsenen Erinnerungen an meine ersten Erlebnisse mit Samosas und Currys spielten sicher immer noch eine Rolle.
 
Und hätte mich das Schicksal nicht für einige Jahre beruflich so häufig nach England und in die dortigen, oft hervorragenden, „Curry Houses“ verschlagen, und wäre da nicht eine eindrückliche Geschäftsreise nach Mumbai gewesen, während der mir meine herzensguten Gastgeber mit Begeisterung die Küche ihrer Region in so manchem hervorragenden Restaurant näherbrachten, wäre das vermutlich noch heute so (sehen wir von wilden Partynächten und amourösen Wirrungen ab).
 
Aber das war augen- bzw. „gaumenöffnend“: Nichts von all dem, was ich dort erleben durfte, hatte etwas mit den faden Erinnerungen an meine lang vergangene „Curry Inauguration“ im Köln der 90er Jahre zu tun: die intensiven Farben, mundwässernden Gerüche und die geschmackliche Tiefe in den Gerichten haben mich nachhaltig begeistert.
 
Dank großzügiger Gewürz-„Care Pakete“ der erwähnten Geschäftsfreunde aus Mumbai folgten danach zwar hin und wieder einige durchaus erfolgreiche Kochversuche am heimischen Herd, doch es fehlte immer nicht gerade wenig zu den Genuss-Dimensionen, die ich in Manchester, London oder gar im Mutterland erleben durfte.
 
Daher war ich recht froh, vor einigen Jahren über das Restaurant Royal Punjab (mittlerweile drei Filialen: Köln, Opladen, Langenfeld) gestolpert zu sein, das zwar auch nicht ganz an die erwähnten Erlebnisse heranreichte, dennoch für mich fortan meine persönliche Bestenliste in Sachen indischer Kulinarik in der Region anführen sollte.
 
In Solingen sah es in dieser Hinsicht lange traurig aus, wenn es indische Küche gab, die in den letzten Jahren hier zumindest auf der gastronomischen Landkarte endlich sichtbar wurde, dann immer in höchst fragwürdiger Verbindung mit Pizza, Burgern, Schnitzeln und Co. – mit einer reinrassig indischen Karte schien kaufmännisch gesehen kein Blumentopf zu gewinnen sein bzw. traute sich das bislang niemand.
 
Das Restaurant Spicy bildete da keine Ausnahme, am alten Standort am historischen, touristisch nicht irrelevanten Gräfrather Markt, bot man seit 2014 einen bunten Mix aus internationalen und mediterranen Gerichten. Indien fand eher in Abwandlungen von diesen (ich meine eine Pizza mit Hähnchen-Curry  zu erinnern) statt, es fanden sich, wenn ich mich nicht täusche, lediglich zwei oder drei Curry-Gerichte auf der Karte.
 
Daher zog mich bislang nicht wirklich etwas nach Gräfrath, ich war hoch zufrieden in Opladen, zumal die Anfahrt von Höhscheid aus gefühlt in etwa genauso lange dauerte, bei einer zusätzlich unvergleichlich  entspannteren Parkplatzsituation.
 
Insofern freute ich mich sehr als ich erfuhr, dass sich das Spicy an einem neuen Standort komplett neu erfinden und nun mit einem rein indischen Angebot  - inklusive einer Auswahl an Tandoori Gerichten und ich liebe Speisen aus diesem landestypischen Backofen - an den Start gehen würde, das in Gräfrath auch mit Blick auf die dortige, sicher nicht unerhebliche Pacht vielleicht nicht funktioniert hätte.
 
Als ich dann zum neuen Spicy Konzept auch noch Gutes hörte von einem weitgereisten, mir seit Jahren aus so manch munterer Plauderei bekannten jungen Solinger Koch und seiner nicht minder sympathischen Herzdame, mit der er - gemeinsam mit seinem Team - mittlerweile eines der erfrischendsten gastronomischen Angebote der Klingenstadt betreibt, stand natürlich fest, dort zeitnah aufschlagen zu wollen - und zwar gemeinsam, denn das hatten wir schon lange vor…
 
 
 
| Kritik |
 
Meine telefonische Tisch-Reservierung am Donnerstag für den folgenden Abend wurde freundlich entgegen genommen, mit liebenswürdigem, landestypischem Akzent bestätigte man die Reservierung und verabschiedete sich mit einem „Bis morgen Abend Herr K.!“
 
Am Freitagabend waren wir bei bitterkalter, feuchter Witterung gegen 18:30 vor Ort, das Parken an der Uferstraße ist grundsätzlich entspannt, auch wenn man bei vollem Restaurant mitunter ein paar Meter Fußweg in Kauf nehmen muss.
 
Da standen wir nun vor dem altehrwürdigen kleinen Fachwerkhaus,  das seit Jahrzehnten Gastronomie beherbergt, viele Solinger erinnern sicher zumindest noch die Jahre des „Alten Speicher“ als Heide und Gregor Marx (fortgeführt als „Amida“ in Haan, leider mittlerweile dauerhaft geschlossen) hier in Küche und Service das Zepter in der Hand hielten, das Gebäude ist mir somit wohlvertraut.
 
Der Außeneindruck wirkt durch die defekte (eine Birne war im Disko-Flacker-Modus) Lichterkette und das schief an den Bergischen Schiefer getackerte „Welcome“-Banner irgendwie thematisch seltsam stimmig, denn so habe ich Indien in Erinnerung, vieles wirkt im Straßenbild improvisiert, nichts ist perfekt, bis auf die liebenswerten Menschen und ihre Mentalität.


 
Unsere jungen Freunde waren auf die Minute pünktlich, ein herzliches Hallo und das fröhliche „Getötter“ ging los. Alle hatten sich chic gemacht und sahen gut aus, nur der Schreiber dieser Zeilen hatte die spontane Idee, sich in die festliche Kurta, die man ihm einst in Indien als Abschiedsgeschenk überreicht hatte und die er mangels Gelegenheit nie trägt, zu werfen.
 
Diese edle Kurta, eine Art kragenloses langes Hemd, selbst ist wunderschön. Wenn aber auf dem Erinnerungsfoto vom Tisch alle adrett lächelnd einen „instagramable“ Eindruck machen und meinereiner aussieht, wie ein grobschlächtiger, angetrunkener polnischer Gebrauchtwagenhändler mit exzentrischem Modegeschmack und Vorliebe für ordinäre Herrenwitze, stellen sich natürlich rückblickend wie gewohnt grundsätzliche persönliche Stilfragen. :-D
 
Wir traten ein in das verwinkelte, an diesem Abend gut besuchte Hexenhäuschen und wurden von einem Herrn gesetzteren Alters mit unverkennbar indischen Wurzeln relativ neutral begrüßt, die Reservierung wurde erfragt und nach den tagesaktuellen „Corona-Formalitäten“ zeigte uns eine passend zum Setting gekleidete Dame der gleichen Ethnie (mit einem typischen Bindi auf der Stirn) unseren Vierertisch im hinteren der beiden kleinen Gasträume im Untergeschoss.


 
Geht man weiter durch und am Pass vorbei, gelangt man über eine schmale Treppe in den ersten Stock, in dem sich weitere Tische befinden. Wer hohe Decken und lange Sichtachsen schätzt, wird im Bergischen Fachwerk nicht glücklich, die kleinen Räume mit den niedrigen Decken muss man mögen.


 
Ich kenne und mag sie und empfand das Ambiente als nach wie vor behaglich und durchaus gelungen, natürlich versucht man der Ur-Bergischen Behausung mit Dekoration ein wenig indischen Flair einzuhauchen, aber alles mit Augenmaß ohne geschmacklos zu übertreiben.


 
Die Karten wurden gereicht und diese sind im Vergleich mit anderen indischen Restaurants noch als regelrecht überschaubar zu bezeichnen, neben den üblichen Klassikern wie „Butter Chicken“ oder „Chicken Tikka Masala“ und weiteren Curry Evergreens wie „Korma“ und „Vindaloo“ mit Lamm oder Huhn überrascht das Spicy mit Entengerichten.
 
Ente findet in Indien kaum statt, im südindischen Bundesstaat Kerala steht sie zwar bei der dortigen Kaste einer christlichen syrischen Minderheit auf dem Speiseplan, ansonsten aber ist sie in der - je nach Region des riesigen Subkontinentes ohnehin oft rein vegetarischen - Alltagsküche nicht präsent, auch wenn man in der Fine-Dining Welt der indischen Metropolen in den letzten beiden Jahren Pute und Ente für sich entdeckt hat.
 
Im Spicy jedoch setzt man sie lediglich so ein, wie es das hiesig-landläufige Asia-Restaurant macht: als Fleischvariante in einem Currygericht und bietet Ente Curry, Ente Korma und Ente Jalfrezi; klang eher wenig innovativ.
 
Wir bestellten erste Getränke, relativ prompt und emotionslos stellte jene die erwähnte Service-Dame kurz darauf auf den Tisch.
 
Man bietet übrigens auch eine kleine Auswahl offener Weine, recht preiswerter, solider Mainstream der keine Experimente macht, natürlich darf da auch der unvermeidliche Lugana nicht fehlen.
 
Ich hatte jedoch ein erstes Kingfisher, Indiens bekanntes Lager Beer, die 0,33l Flasche zu 3,20 €, dazu gesellten sich am Tisch zwei Mango Lassi zu je 2,90 € sowie eine Rhabarberschorle, die 0,2l zu 2,90 €; für eine 0,75l Flasche Bergische Waldquelle ruft man 5,80 € auf.


 
Unpassend fand ich die Lassi Gläser: zwei Kölsch Stangen ähnelnd mit Strohhalm. Ich kenne und mag Lassi aus diesen hübschen indischen Kupfer-Bechern, die durch die Kälte des Inhalts leicht beschlagen und dann auch nicht mit einer solch mickrigen Menge gefüllt sind.
 
Wir entschieden eine Auswahl an Vorspeisen zu teilen, danach ergab sich ein ebenfalls schöner Querschnitt an Hauptgerichten, wir bestellten und harrten bester Laune der Dinge.
 
Ich hatte eigentlich vor, noch die obligatorischen Papadams (knuspriges flaches Brot aus Linsen- bzw. Urdbohnenmehl) zu bestellen und diese wie üblich vor den Vorspeisen zu vertilgen aber man sagte uns, das sei nicht nötig, die gäbe es vom Haus vorab.

Papadams als kleines Amuse
 
Das war auch so, allerdings gab es lediglich vier winzige Exemplare mit einer nicht minder „großzügigen“ Menge zweier Dips: für zwei Personen sicherlich ok, für vier dann doch eher ein schlechter Witz, zumal ich bei den Papadams und den Saucen stark Convenience vermutete.
 
Geschmacklich ging das aber durchaus in Ordnung, der Minz Dip überzeugte mit der ihm eigenen typischen Frische, nur der flach-süßliche Mango Dip sollte auch später noch für eher verhaltene Begeisterung sorgen.
 
Mit etwas Wehmut dachte ich an die riesigen, hauchdünnen Papadams mit einer auch in Sachen Menge großzügigen Auswahl von vier hausgemachten Chutneys, die es in meinem Stamm-Curry-House in Manchester immer vorab gab, einfach eine andere Welt.
 
 
 
| Vorspeisen |
 
Fisch Pakora – 12,90 €
Onion Bhaji – 5,50 €
Garlic Naan – 3,00 €
Extra Dipps – 1,00 €


 
„Fish Pakora“ ist eine meiner liebsten indischen Vorspeisen: in Kichererbsenteig ausgebackener Fisch mit Dips, in gut gemacht eine kleine Leckerei erster Güte: Kibbeling auf indisch wenn man so will.

Fisch Pakora
 
Da der Preis von 12,90 € sich doch nicht unerheblich – kostet sonst eher sieben bis acht Euro - vom hiesigen Wettbewerb abhebt, war ich gespannt, was denn da kommen würde.
 
Die Menge war relativ überschaubar und fast die Hälfte des relativ kleinen Tellers nahm eine – dank Dressing essbare - Salatgarnitur und ein Dip-Schälchen mit einem abermals recht flachen Curry-Mango Dip mit dominanter Süße ein.
 
Ich bestellte daher noch prompt etwas Raita (klassischer Joghurt Dip mit Gurke und Minze) und ein Chili-Chutney (bzw. -Pickle) dazu, die in einem netten „Ménage à trois“-Geschirr serviert und mit lediglich einem Euro berechnet wurden.

Raita und Chili Chutney
 
Auf der ausnahmslos erfreulichen Seite dann aber das ausgebackene frische Rotbarschfilet: saftig, heiß, mitunter blättrig, knusprig! Ganz wunderbar und für mich das heimliche Highlight des Menüs, zufrieden genoss ich das scharfe, wenn auch etwas ölige Chili-Chutney, konterte beim nächsten Happen mit etwas Raita und das Kingfisher Lager bewies, warum man Bier gemeinhin attestiert, gut zur indischen Küche zu passen.
 
Trotzdem habe ich nicht verstanden, warum man hier für dieses Gericht 40% mehr zahlt, als beim Wettbewerb.
 
Die ebenfalls in Kichererbsenmehl ausgebackene „Onion Bhaji“ dürfte wohl zu den beliebtesten Vorspeisen in indischen Restaurants rund um den Globus zählen.

Onion Bhaji
 
Hier servierte man vier recht teiglastige, kompakte kleine Klumpen, ebenfalls mit dem lieblichen Curry-Mango Dip, den man zum Fisch gesellte.
 
Hierzu esse ich eigentlich gerne u.a. das berühmte indische Tamarindenchutney (Imli ki), warum es das hier auf Nachfrage nicht gibt verstehe ich nicht, das fühlte sich in etwa so an, als ob ich in einem texanischen Steakhouse keine BBQ-Sauce erhalte, ist mir noch nie passiert.
 
Trotzdem eine verlässlich leckere Angelegenheit, die aufgrund ihrer vergleichsweise ungewöhnlichen Beschaffenheit jedoch ein hohes Sättigungspotential besaß.
 
Das Garlic Naan war ähnlich beschaffen, geschmacklich gut aber in der Textur habe ich die typische, leichte Fluffigkeit vermisst, die dieses Brot ausmacht; hier eher kompakte Eindrücke mit der Folge, dass man nach ein paar Bissen schon spürbar gesättigt war.

Garlic Naan
 
Bisher also eher gemischte Eindrücke, da war noch Luft nach oben, was man leider auch zum Service sagen muss.
 
Man schien ein wenig unterbesetzt zu sein und das Haus war voll, was zur Folge hatte, dass wir nun fast eine halbe Stunde vor unseren leeren Tellern saßen, bevor unvermittelt wortlos abgeräumt wurde.
 
Die Frage, ob wir gerne noch etwas trinken würden, oder ob es geschmeckt habe kam der wortkargen Dame im letzteren Fall lediglich einmal am gesamten Abend in den Sinn, an mein zweites Bier zum Hauptgericht musste ich nach gehöriger Wartezeit gleich zweimal erinnern, Besteck wurde mit den Vorspeisen abgeräumt und mit den Hauptgerichten nicht neu aufgelegt etc.
 
Ich möchte hier aber nicht falsch verstanden werden, wir fühlten uns grundsätzlich wohl und wenn man einen Wunsch hatte, wurde dieser erfüllt und man machte selbstverständlich - sehr viel später als es leer wurde, traute ich mich zu fragen - auch gerne ein Erinnerungsfoto von uns (wir erinnern uns an gewisse Modefragen…). Allerdings geschah das alles sehr distanziert, relativ hektisch und man versuchte gar nicht erst, eine Beziehung zu den Gästen aufzubauen.
 
Das ist sicher immer auch eine gewisse Mentalitätsfrage und man war immer höflich, allerdings gehört zu einem guten Service für meine Begriffe mehr, als mehrheitlich wortloses Servieren und Abräumen.
 
Bis zum Eintreffen der Hauptgerichte sollte es noch geraume Zeit dauern, allerdings verging diese durch die fröhliche Stimmung und nette Gespräche an unserem Tisch gottlob wie im Fluge, in anderer Konstellation wäre diese objektiv gesehen jedoch erheblich zu lange ausgefallen.
 
Und damit dürfte auch klar sein, wen ich mit dem „menschlich dafür umso erfreulicheren First-Date“ im Titel meinte. :-)

 
| Hauptgerichte |
 
Spicy Grill Teller (Tandoori Mixed Grill) – 18,90 €
Mango Chicken Tikka – 14,90 €
Chicken Biryani – 13,90 €
Chicken Korma – 14,50 €

Fangen wir mit dem erfreulichen Teil an, den beiden Gerichten unserer Freunde, die ich nur zu gerne probiert habe.
 
Chicken Korma, bzw. Korma Curry generell,  ist dank seiner eher milden und dennoch vollmundigen Würzung mit u.a. Garam Masala, Kurkuma, Koriander, Ingwer und Kokoscreme eine der beliebtesten Curry Varianten.

Chicken Korma
 
Typisch für dieses Gericht sind auch die gemahlenen Mandeln, die man am Ende in die Zubereitung gibt und gerne noch obenauf vor dem Servieren.
 
Ein sehr gelungenes Curry mit ansprechender Konsistenz und intensiven, vielschichtigen Aromen, gefiel mir gut.
 
Um es vorwegzunehmen: für mich das mit Abstand Beste der vier Hauptgerichte und alleine dies ein Grund, noch mal wiederzukommen.
 
Das Chicken Biryani hat geschmacklich grundsätzlich auch überzeugt, auch wenn sich da die Geister scheiden ist es mir leicht schlotzig, wie hier serviert, immer noch lieber als staubtrocken, was bei diesem Reisgericht gerne passiert.

Chicken Biryani
 
Aber was dem Spanier sein geliebtes Socarrat bei der Paella, sprich die knusprige, karamellisierte unterste Schicht in der Pfanne, spielt gemeinhin auch beim Biryani eine nicht unwesentliche Rolle.
 
Sofern es in dem Gefäß serviert wird, in dem es aus dem Ofen kommt, ergeben sich am Boden und am Rand ähnliche „Knusper-Effekte“ und die habe ich sehr vermisst.
 
Es wirkte eher, als habe man eine Portion aus einem großen Topf abgezweigt, dennoch auch hier eine durchaus ansprechende Würzung.
 
 
 
Mein Spicy Grill Teller wird auf der Karte als „Variation an Fisch- und Fleischspezialitäten“ beschrieben und wie so ein Tandoori Mixed Grill dann aussehen sollte, sieht man hier, die Fotos wollte ich u.a. wegen Copyright hier nicht direkt einbauen, sollte man sich aber dringend anschauen, wenn man nicht weiß, wovon ich spreche:
 
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0d/c2/03/a0/tandoori-mixed-grill.jpg

https://www.khansrestaurant.co.uk/takeout/product_images/z/569/tandoori-mixed-grill-with-nan__62419_zoom.jpg

Zischend vor Hitze auf einem heißen, gusseisernen Teller serviert, eine farbenfrohe bunte Vielfalt, ähnliche Gerichte werden wegen des dampfend heißen Servierens und des Geräusches in Indien auch „Sizzler“ genannt.
 
Aber als die hiesige Version serviert wurde muss ich geschaut haben wie ein Auto, zumindest mein Gegenüber musste sehr lachen und wünschte mir viel Spaß mit meinem „ganzen Hähnchen“ in Würfelform - ja, wer den Schaden nicht hat mein lieber junger Freund…. :-)

Spicy Grill Teller (Tandoori Mixed Grill)
 
In der Tat befand sich auf dem ganzen Teller, mit Ausnahme eines knochentrockenen, völlig übergarten Stückes Lachs nur zweifach verschieden marinierte und dabei geschmacklich kaum differenzierbare lauwarme Hähnchenbrust-Stücke, die leider auch dem Stauben deutlich nah waren. Wo war da die Variation an Fisch und Fleisch, Lamm, Garnelen, Kebabs?
 
Dazu nur ein Dipp, der mittlerweile altbekannte mild-süßliche, charakterlose Curry-Mango Dipp .
 
Den begleitenden Salat packte man in riesigen Blättern recht lieblos mit auf den Teller, im Blattsalat noch drei recht dicke Ringe von der roten Zwiebel mit einigen Streifen von roter Paprika, das Dressing dabei auch eher auf der süßlichen Seite des Seins.
 
Eine ziemliche Katastrophe und derbe Enttäuschung, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
 
Ach, doch, Naan gab es noch dazu, nicht mal Butter Naan, sondern ganz natur, passte thematisch zu meinem staubenden Fleischberg, vielleicht sollte man das Gericht eher „Dusty Chicken Mix Grill“ nennen.

Naan zu Hauptgerichten
 

Beim Mango Chicken Tikka sah es nicht viel besser aus, normalerweise ist meine ständige Begleitung nicht zimperlich aber die Enttäuschung war auch ihr anzusehen: trocken, lauwarm und geschmacklich wenig aufregend hörte ich zu meiner Rechten.

Mango Chicken Tikka
 
Den Salat gab man auch hier mit auf den Teller und kippte hier etwas Joghurt-Minz Dressing obenauf, nicht wirklich nett anzusehen.
 
Die namensgebende Mango-Sauce bzw. der Dipp kam in einer sehr überschaubaren Portion und was allerdings viel schwerer wog, war dessen übertriebene Süße ohne jegliche Raffinesse oder geschmackliche Tiefe.
 
Der Curry-Mango Dipp war ja bereits in dieser Hinsicht auffällig aber das schmeckte fast 1:1 wie das Mango Püree, das man hier mutmaßlich für die Lassis nutzt, auch das sehr enttäuschend für eine Komponente, die dem Gericht seinen Namen gibt.
 
Wir ließen das Fleisch übrigens größtenteils einpacken, bastelten am nächsten Abend eine Curry-Sauce mit guten Dingen von Ingo Hollands Altem Gewürzamt, ließen das Fleisch darin sanft über 1,5 Stunden ziehen und waren sehr zufrieden mit dem überraschend saftigen Ergebnis: eine gelungene Reste- bzw. Zweitverwertung, mir ist es zuwider Fleisch wegzuwerfen.
 
 
 
Trotzdem war ein Dessert natürlich Pflicht, da es schon nach neun war und sich das Restaurant spürbar leerte, wurden diese auch recht zeitnah serviert:
 
 
 
| Dessert |
 
Mango Kulfi – 5,00 €
Pista Kulfi – 5,00 €
 
Kulfi ist die indische Version von Eis, wird ohne Eier gemacht, ohne Eismaschine und aus Milch und Milchfeststoffen hergestellt. Es wird oft mit Nüssen, Kardamom und Safran gewürzt, der Basis-Kulfi wird nur mit Milch, Nüssen und Kardamom zubereitet.
 
Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften wird es auch als „Das Eis, das nicht schmilzt.“ genannt, was bei den Temperaturen in Indien sicher von Vorteil ist.
 
Mein Mango Kulfi sah eigentlich gut aus und ich freute mich auf die cremige, fruchtige Leckerei denn so lasse ich mir Mango sehr gerne gefallen.

Mango Kulfi
 
Auch wenn Kulfi gerne etwas fester ist, habe ich nicht mit einer Beton-artigen Konsistenz gerechnet, direkt nach dem Servieren hätte man einen Presslufthammer benötigt und ich schabte etwas ratlos mit dem Löffel an den steinharten, diagional geteilten Quadern herum, die mit dünnflüssigem Mango-Püree übergossen wurden.
 
Nach einigen Minuten begann ich dann vorsichtig – ich hatte Angst gleich würde etwas auf dem Teller ungeplant über den Tisch sausen – ein Stück mit der Gabel zu teilen und nahm endlich einen ersten Bissen.
 
Zur grundsätzlich festen Konsistenz gesellte sich auf der Zunge der wässrig nachschmeckende Eindruck von dutzenden feinen Eiskristall-Schichten, der sahnige Milchton, den ein Kulfi ausmacht ging dabei völlig unter, ging leicht in die Richtung Wasser-Eis.
 
Das Pista-Kulfi als Version mit Pistazie sah zumindest aus der Ferne besser aus, leider habe ich es nicht probiert aber es wurde komplett geleert:

Pista Kulfi
 
 
Nun war es schon gegen 22 Uhr und was ich nicht wusste war, dass man um diese Zeit bereits schließt, was ich für einen Freitagabend etwas knapp finde.
 
Das ließ man uns aber indirekt deutlich dadurch wissen, dass man sehr unübersehbar um uns herum „Klar Schiff“ machte und mit Putzlappen durch die Gegend lief.
 
Wir baten dann auch um die Rechnung, teilten den Betrag und zahlten in bar bzw. mit Karte und gaben trotz allem noch 10% Trinkgeld, alleine das nette Erinnerungsfoto war mir das dann noch wert.
 
Und so standen wir um kurz vor halb elf wieder auf der bitterkalten Uferstraße und verabschiedeten uns nach einem vergnüglichen Abend und was mich am meisten freut: wir waren uns alle einig, dass wir einen solchen gerne bald wiederholen wollen, mal schauen, was mein Kleiderschrank noch an schrillen Kuriositäten zu bieten hat…. :-)
 
 
 
Fazit
 
Ich ärgere mich sehr darüber, nicht mein geliebtes Goa Fish Curry gewählt zu haben. Wäre es so gut wie das an diesem Abend probierte Korma gewesen, wären vier Sterne für die Küche trotz allem möglich gewesen. So aber, und dies nur weil ich auch die gelungenen Hauptgerichte probiert habe, komme ich heute auf wohlwollende drei Sterne für die Küche aus den genannten Gründen. Da ist noch viel Luft nach oben, für Currys scheint das Spicy aber eine solide Option zu sein und das möchte ich berücksichtigen.
 
Beim Service komme ich auf 2,5 Sterne. Man war zwar grundsätzlich nicht im Ansatz unfreundlich, aber wir wurden kaum beachtet, Servieren und Abräumen als wortloser Akt, man saß Ewigkeiten vor leeren Tellern und in einem „Spezialitäten Restaurant“ ein Hauptgericht  vor mir abzustellen ohne auf dem übersichtlichen Tisch zu bemerken, dass ich kein Besteck vor mir liegen hatte fand ich auch bemerkenswert.
 
Das Ambiente mochte ich, vielleicht auch wegen der vielen Erinnerungen an diesen Ort, 3,5 Sterne für indisch angehauchte Behaglichkeit im alten Fachwerk.
 
Die Sauberkeit im Gastraum makellos, wie immer wenn mir nichts negativ auffällt 5 Sterne.
 
Das Preisleistungs-Verhältnis sehe ich gerade noch bei denkbar knappen drei Sternen.
 
 
 
Ich bin dennoch froh über die Bandbreite dessen, was wir gegessen haben. Beim nächsten Mal, und das wird es durchaus geben, würde ich mir dann meinen Pakora Fisch mit einem netten Curry danach gönnen und bin mir sicher, dann sehr glücklich zu sein.
 
Und ich empfehle jedem, der diese Küche mag, gerne einen Selbstversuch auf der Uferstraße, denn das hier war mitnichten ein Verriss sondern lediglich eine hoffentlich nachvollziehbare Detailkritik von jemand, der sie sehr mag und schätzen gelernt hat. Denn, nur zum Vergleich, das von mir in diesem Bericht so löblich erwähnte Royal Punjab hat auch „nur“ vier Sterne bekommen.
 
 
 
                                                               
 
 

Solingen Höhscheid, Regerstraße 16: Seit mehr als 30 Jahren betreibt Jannis Topalidis hier zusammen mit seiner Frau Katja und einem konstanten, eingespielten Team eines der beliebtesten griechischen Restaurants in der Gegend, das – eher ungewöhnlich für Solingen – sich auch über Stammgäste aus so mancher Nachbarstadt und darüber hinaus erfreuen kann.
 
Dass das Mykonos, bedingt durch seine Lage in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, sozusagen mein persönliches Pendant zum Akropolis der Lindenstraße darstellt, werden treue Stammleser sicher erinnern, schon 2012 schrieb ich - seinerzeit noch auf restaurant-kritik.de – eine damals bereits langjährig überfällige, wertschätzende kleine Empfehlung.
 
Nach der umfassenden Renovierung des Gastraumes und mit fast zehn Jahren Abstand war es mir seit Ende letzten Jahres ein Anliegen, noch einmal ein kleines Update liefern zu wollen, zumal wir in Sachen Abholgeschäft zu den langjährigen Hardcore-Stammkunden am Freitagabend zählen.
 
Leider machte mir der scheinbar nicht enden wollende zweite Corona Lockdown einen gehörigen Strich durch die Rechnung, sodass ich notgedrungen im Rahmen meiner „Lockdown-Chronicles“ im April einen Bericht zu ebendiesem Take-Away Angebot schrieb und mich schon hierbei darauf freute, auch wieder einmal vor Ort hellenisches Soulfood frisch und heiß vom Holzkohlengrill des Lokals auf den Tellern zu bekommen; ohne Umwege in Transportbehältern.
 
Denn es gibt einfach Dinge auf der Karte, die dabei nicht nur optisch leiden und die ich daher meist meide: die hausgemachten Beilagen-Kartoffelchips zum Beispiel, in glühend heiß und knusprig ein kleiner Hochgenuss, nach einiger Zeit im Aluminium-Gefängnis im „Paketo“, wie man die Take-Away-Bestellungen hier in der Muttersprache nennt, jedoch oft nur noch tauglich als umweltfreundliches Baumaterial, auch wenn sich das bedingt durch den maximal kurzen Transportweg in unserem Fall meist relativiert, sofern sie denn nicht schon minutenlang auf die Abholung warten mussten.
 
Daher stand für mich u.a. nicht nur im Fall des Mykonos fest, dass eine ordentliche Bewertung des Erlebens vor Ort im Restaurant lediglich aufgeschoben, mitnichten aber aufgehoben war.
 
Nachdem wir am Dienstag in einem anderen, überaus beliebten Solinger Lokal leider ein kleines kulinarisches Debakel (ausgerechnet am Geburtstag meiner Madame) erleben mussten und am Donnerstag gefürchtet stressige Silvester-Einkäufe in überfüllten Geschäften – gottlob war das Gegenteil der Fall, wider Erwarten alles sehr entspannt – anstanden, reservierte ich am Mittwoch kurzentschlossen einen Tisch für den nächsten Abend beim nahen Souvlaki-Supplier des Vertrauens und ergatterte mit viel Glück eine der beiden letzten freien Optionen.
 
Ich freute mich den ganzen Tag auf das entspannte Abendessen ohne das Auto bemühen und auf den Führerschein achten zu müssen, entsprechend gut aufgelegt war ich zusammen mit meiner ständigen Begleitung gegen 18 Uhr an der vertrauten Straßenecke zugegen. Vor dem Restaurant parkten zwei PKW mit geöffneten Heckklappen, am Eingang einige wartende Personen, Frau Topalidis reichte routiniert gut verpackte Speisen heraus, das Abholgeschäft brummte, von 2G zusätzlich befeuert, scheinbar auf Hochtouren.
 
Die erwähnte Renovierung beschränkte sich übrigens nicht nur auf den kompletten Gastraum, auch die Fassade und die Beschilderung hatten schon kurz vorher eine umfassende Frischzellenkur erhalten. Angesichts der winterlichen Abendstimmung macht der altehrwürdige Gastronomie-Standort, an dem schon Ende des 19. Jahrhunderts eine Restauration betrieben wurde, dank der gelungenen Beleuchtung einen einladenden wie behaglichen Eindruck.


 
Wir traten ein und trafen auf hektische Betriebsamkeit, Jannis Topalidis konnte aus traurigen familiären Gründen heute ausnahmsweise nicht zugegen sein, Frau Topalidis hatte den Laden aber trotzdem gut im Griff, begrüßte uns freundlich und bat noch um etwas Geduld bis wir Platz nehmen konnten, die Jahrzehnte der Erfahrung sind auch bei ihr zu spüren.
 
Bei der kurzen Wartezeit im Bereich der Theke im Eingangsbereich wurde mir abermals eindrücklich bewusst, wie beliebt das Lokal ist.
 
Der personell gut bestückte Service servierte unermüdlich unverschämt appetitlich duftende Leckereien im Gastraum und gleichzeitig fiel im hektischen griechischen Stimmengewirr des Teams schon jetzt ständig das Wort „Paketo“, wenn man wieder eine Bestellung zum Abholen bereit stand, die Schlagzahl der eingespielten Küchen-Crew ist beeindruckend.
 
Bei all dem Betrieb darf man sich das aber nicht wie ein chaotisches, überfülltes, lautes Treiben vorstellen, dass einem jegliche Chance auf Entspannung und Ruhe nimmt.
 
Ich sitze, wenn es sich machen lässt, zwar immer in einer geräumigen Nische rechts vom Eingang, ein kleines Séparée mit zwei Zweiertischen, das etwas mehr Intimität bietet als der sich daran anschließende Hauptgastraum, in dem sich die Gäste aber unter leicht folkloristischer Überdachung über angemessene Tischabstände und ein gemütliches Lichtkonzept freuen dürfen, welches u.a. nun pro Tisch m.E. spürbar mehr Behaglichkeit bietet, als vor der „Kernsanierung“.


 
Das gepflegte Ambiente hebt sich trotz der leichten, passenden Folklore-Akzente sehr wohltuend von den landläufigen, reinrassigen Fleischberg-Pommes-Griechen ab, die sich schon vor Jahrzehnten in ehemalige Kneipen und gutbürgerliche Lokale mit nie modernisierter Einrichtung der Abteilung „Gelsenkirchener Barock in Eiche Rustikal“ eingemietet haben und mit muffiger Atmosphäre, Pappmaché-Figuren aus der griechischen Mythologie und – must have! – Fischernetzen und Neptuns Dreizack an der Wand glänzen.


 
Da ich stickige, oder gar Küchengeruch-geschwängerte Luft nur schwer ertrage ist für mich auch die Tatsache erwähnenswert, dass jene im Mykonos einen sehr erfreulichen Umstand darstellt, die Belüftung des Gastraumes kann man als zugfreie, effiziente Vorbildlichkeit bezeichnen.
 
Da der im Service schwer mit anpackende, charismatische Chef nicht vor Ort war, hatte ich das Gefühl, dass man direkt zwei zusätzliche Aushilfen im Einsatz hatte. Eine freundliche Dame in den besten Jahren erfragte erste Getränkewünsche, woraufhin umgehend zwei Gläser mit halbierten Zitronenscheiben, zwei eiskalte Gläser Ouzo vom Haus, eine bestens gekühlte Flasche Gerolsteiner, die 0,75 Liter zu fairen 5 €, sowie eine kleine Karaffe Apfelsaft (0,2l @ 2 €) für meine Begleitung den Weg auf den Tisch fanden; die Dame schenkte Wasser ein und wir gaben unsere Bestellung auf.
 
Neben den fleischlastigen Klassikern bildet frischer (!) Fisch übrigens einen wichtigen Pfeiler der Karte und ich war kurz versucht, angesichts der hauseigenen „Charcoal-Pit“ eine gegrillte Dorade zu bestellen. Aber nur kurz, denn man trug gerade eine Grillplatte an mir vorbei…. :-)
 
Dass man im Mykonos – und auch das hebt es wohltuend von den vielen „besseren Pommesbuden“ in diesem Gastro-Genre ab – sehr brauchbare und dabei fair kalkulierte Flaschenweine bietet, bestellte ich einen mir mittlerweile wohlvertrauten Kandidaten und bat dabei um einen Tischkühler.
 
Und was folgen sollte hat Stil und wird selbst in der Sorte Gastronomie, in der man es in Sachen Selbstdarstellung und Preisniveau erwarten würde nur noch selten so ausgeführt.
 
Eine stilvolle Edelstahlsäule wurde neben dem Tisch platziert, darauf ein blitzblanker Eimer mit Eiswasser und ordentlicher Eiswürfel-„Einlage“. Ein, dank einer noch leichten Sprachbarriere etwas wortkarger aber sehr höflicher, junger Mann präsentierte mir den Wein und begann in stoischer Ruhe die Flasche mit einem Kellnermesser völlig unfallfrei zu entkorken und ich bekam einen Probeschluck. Alles fein, füll die Tassen junger Freund! Das tat er nur zu gerne.
 
Der perfekt temperierte Wein tat schnell sein gutes Werk, in wohliger Entspannung genoss ich den Moment, sah dem geschäftigen Service-Treiben zu, plauderte mit Madame und im Hintergrund hagelte es im Minutentakt Anrufe und dezente „Paketo!“ „Paketo?“ Befehle: willkommen im Mykonuniversum in der Hochsaison.
 
 
 
| Vorspeisen |
 
Tsatziki mit Brot – 4,00 €
Garides – 12,00 €
 
2021 Amethystos g.g.A., Assyrtiko & Sauvignon Blanc, Domaine Costa Lazaridi, Drama, Griechenland – die Flasche zu 22,00 €
 
Der die das Tsatziki wird von den allermeisten Gästen geliebt und ja, das ist durchaus nachvollziehbar, ich mag es auch sehr. Der griechische Joghurt sorgt für eine wunderbar sündhaft-befriedigende  Textur, dazu die frischen Gurken in feinen, nicht zu großen Stücken gearbeitet, das Ganze mit ausreichend Knoblauch zubereitet – für mich könnte es gerne noch etwas mehr sein – und mit etwas Paprika sowie einer mittigen schwarzen Olive (leider keine Kalamata) ausgarniert.

Tsatziki / Brot
 
Leider vergaß ich, das Brot angegrillt zu bestellen, so wie es der Chef mir einst mit verschwörerischem und den griechischen Wirten so typischen „Das machen wir nur für gute Freunde“-Blick und begleitendem, leise gemurmelten „So schmeckt es doch viel besser!“ serviert hatte.

Tsatziki Close Up
 
Das frische Weißbrot ist leider „Griechen-Genre-Standard“ und damit eher geschmacksneutral und belanglos, das geht doch wesentlich besser und wäre dann auch dem sonstigen Niveau angemessener aber mit dem schönen Tsatziki dürfte mutmaßlich auch Styropor grundsätzlich genussfähig sein.
 
Garides Saganaki liebe ich über alles und auch in der heimischen Küche spielen sie durchaus hin und wieder eine Rolle. Nun fehlt aber das den Feta-Käse kennzeichnende „Saganaki“ in der Karte, somit kann man den geringen Anteil davon in der aromatischen, u.a. großzügig mit eingelegtem grünen Pfeffer versehenen Tomatensauce vielleicht noch entschuldigen, persönlich fehlte er mir aber trotzdem.

Garides
 
Auch hätte ich zu diesem Preis gerne noch eine Garnele mehr gesehen oder eine etwas größere Sortierung aber das sind verschmerzbare Details vor dem Hintergrund, dass es sich um gute Ware und insgesamt über eine sehr beglückende wie wohlschmeckende Vorspeise handelte.
 
Der begleitende, fair kalkulierte Wein war wie erwähnt kein Unbekannter und da der autochthone Assyrtiko auch ein wenig als Riesling Griechenlands gilt, machte mir seine frische Säure mit intensiven Primärnoten von Aprikose, Pfirsich, grünem Apfel und etwas exotischer Frucht wie erwartet viel Freude zu dem Gericht.
 
Frau Topalidis ließ es sich nicht nehmen, nach den Gängen nach der Zufriedenheit zu fragen, was der aufmerksame, immer präsente Service auch während dieser unaufdringlich erledigte, man fühlte sich jederzeit stimmig umsorgt.
 
 
 
| Hauptgerichte |
 
Salat mit gebackenen Schafskäse-Ecken – 12,00 €
Mykonos-Grillteller – 16,00 €
 
Meine Begleitung war nicht wirklich ausgehungert und sie entschied, dass etwas Tsatziki und Brot mit einem folgenden Salat mit ausgebackenen Feta-Ecken heute mehr als reichen würden.

Salat mit Feta-Ecken
 
Diesen Salat mag sie als Außer-Haus-Gericht sehr gerne und der frische Blattsalat-Mix mit Gurken- und Tomaten-Unterstützung wird mit dem Hausdressing des Restaurants bedacht, einer frischen, leicht zitrischen Vinaigrette, die auch bei den Beilagensalaten zum Einsatz kommt.
 
Ich argwöhne sicher nicht ohne Grund bei den Ecken hochwertige Convenience, was dem guten Geschmack aber keinerlei Abbruch tut, cremig in der Textur und kräftig genug im Geschmack um nicht zu glauben, man äße Placebo-Feta aus dem „Patros-Regal“ im Supermarkt.
 
Nach dem Debakel von Dienstag war ich in einer ausgewiesenen „Keine Experimente!“-Stimmung, das köstliche, mit Unmengen von geriebenem griechischem Schnittkäse gratinierte Gyros in Zwiebelsauce nach Art des Hauses war mir zu mächtig nach der Vorspeise und somit gewann einer der örtlichen Klassiker, der Mykonos Grillteller – was ganz Leichtes halt, räusper.

Mykonos Grillteller
 
Ahh, dieser Duft, der Holzkohlengrill ist sicher auch ein nicht unwichtiger Baustein im Erfolgskonzept des Lokals, nicht nur die Souvlaki Spieße und die Souzuki profitieren davon.
 
Die Souvlaki Spieße bestehen hier nicht aus staubtrockenen Quadern vom Schweinerücken sondern aus saftigen, kleinen Stücken aus dem Nacken, die in dieser Form die Grillaromen ideal aufnehmen.
 
Es gibt ja Leute, die behaupten, man schmecke keinen Unterschied zwischen der Garung auf Elektro-, Gas- oder Holzkohlegrill, was je nach den konkreten Umständen (Gargut, Kohletyp, Grill) sicher auch zutrifft, hier jedoch absolut nicht.

Fleisch Close Up
 
Die hellenische Frikadelle punktet bei mir auch mit Grillaromen und ihrem Mundgefühl. Sie ist natürlich hausgemacht und leicht krümelig im Gegensatz zu manchmal fragwürdigen, viel zu feinen und festen Konsistenzen, wie man sie gerne in Balkan-Grills findet.
 
Dazu die obligatorische Würzung: Petersilie, Knoblauch, Paprika und etwas Cumin, sehr schön.
 
Das Gyros war heute trotz der Auslastung der Küche in Topform, da man hier mehrere Spieße parallel betreibt, ist die Chance auf knuspriges Gyros hier sehr groß, was ich im Mykonos bei Hochbetrieb zwischenzeitlich mal deutlich vermisst hatte.
 
Eine generöse Portion von Gyros, so wie ich es liebe, fast jedes Stück war wunderbar knusprig und das Fleisch wie gewohnt tadellos zart, sehnenfrei und durch die hauseigene Würzung besitzt es einen eigenständigen Geschmack mit Wiedererkennungswert.
 
Dazu nach ausreichender Wässerung doppelt frittierte, definitiv hausgemachte Kartoffelchips, die im Idealfall leicht aufgehen und sich etwas aufblähen, was sie noch knuspriger macht.
 
Zusammen mit der stimmigen Würzmischung glühend heiß auf den Teller gebracht wie erwähnt ein kleines rustikales Gaumen-Fest.
 
Früher wurden diese je nach Gericht à part serviert wenn ich mich richtig erinnere, in einer absurd großen Menge, mit dem jüngst neu angeschafften Geschirr kommt das Ganze aber als Tellergericht, was nachvollziehbar und sinnvoll ist, davon gingen schließlich immer viele zurück.
 
Und selbst die Menge auf dem Foto habe ich nicht geschafft, die gesamte Portion ist immer noch sehr großzügig und dem Preis absolut angemessen.
 
Dazu gab es den Beilagensalat, der sich seit 30 Jahren nicht geändert zu haben scheint. Und warum auch? Die Mischung aus stets taufrischem grünem Salat in Streifen, angenehm säuerlichem Krautsalat, roter Zwiebel in hauchdünnen Ringen und der erwähnten Vinaigrette war wie immer eine willkommene Erfrischung zur nicht gerade ätherischen hellenischen Grill-Orgie.
 
Und während ich selig mein Gyros knusperte, die reschen Kartoffelchips in Tsatziki tunkte und gelegentlich mit etwas Wein nachspülte, wusste ich, heute genau die richtige Entscheidung getroffen zu haben….
 
 
 
| Dessert |
 
Eine Kugel Vanille-Eis mit heißen Himbeeren – 3,00 €
 
Eigentlich waren wir beide schon mehr als gut gesättigt, nicht mal meinen Salat habe ich komplett bewältigt aber der sprichwörtliche „Dessert-Magen“ hat ja doch meist noch stille Reserven.

Vanille-Eis mit heißen Himbeeren
 
Für das beliebteste Dessert des Mykonos, dem Galaktoboureko mit Vanille-Eis, waren diese Reserven bei aller Verlockung aber dann doch nicht mehr ausreichend.
 
Aber so eine infantile Kugel Eis mit heißen Himbeeren schien gerade noch machbar und diese war ein stimmiger Schlusspunkt hinter dem kulinarisch eher unprätentiösen aber dennoch und vielleicht gerade deshalb sehr genussvollen Wohlfühlabend.
 
Dass man hier eine Eismaschine im Keller hat wage ich schwer zu bezweifeln, unzweifelhaft aber ist, dass dieses Vanille-Eis hervorragend geschmeckt hat, cremig und nicht im Ansatz kristallin war.
 
Will sagen: dieses Eis würde auch in jeder Eisdiele vor den Kunden bestehen und damit hat es alles erfüllt, was ich von einem Vanille-Eis auf der Karte eines gepflegten griechischen Lokals erwarte. 
 
 
 
Jetzt war ich zwar gefühlt kurz davor, für die 100 Meter Heimweg ein Taxi rufen zu wollen, aber auch irgendwie sehr glücklich, ich zahlte mit Karte, gab das Trinkgeld in bar und wir machten uns auf gen heimische Sofas und unseren pelzigen Untermietern, die uns ob unserer nicht genehmigten abendlichen Abwesenheit etwas ungehalten empfingen.
 
 
 
Fazit
 
In dem Metier, in dem das Mykonos agiert, hebt es sich mit Konstanz, guten Produkten und einer ordentlichen Küchenleistung wohltuend von so manchem Mitbewerber ab. Der geringe Convenience Anteil fällt kaum ins Gewicht oder ist wie im Fall von Eis oder Feta-Ecken von bester Qualität und da selbst in der Sterne Gastronomie mitunter Convenience zum Einsatz kommt werde ich da sicher nicht drauf rumreiten. Im Kontext der familientauglichen griechischen Restaurants landläufiger Prägung gebe ich auch im Vor-Ort Geschäft 4,5 Sterne für die Küche.
 
Den Service wie erlebt kann man kaum verbessern, Frau Topalidis und das Team haben auch ohne den Kapitän an Bord einen tollen Job gemacht, 5 Sterne hierfür.
 
Das Ambiente hat sich mit der Renovierung auch deutlich verbessert, liebevolle Deko, schöne Bilder und Spiegel an den Wänden, heimelige aber nicht schummrig-spelunkige Lichtstimmung, 4,5 Sterne für das stimmige Gesamtpaket.
 
Die Sauberkeit in jeder Hinsicht tadellos, hier bräuchte man schon ein Raster-Elektronen-Mikroskop um Staub zu finden, 5 Sterne
 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis variiert etwas je nach Gericht, es ist aber problemlos möglich, pro Gast mit einem Getränk unter 20 Euro zurechtzukommen, daher auch hier in Summe 4,5 Sterne für ein preislich familientaugliches, gepflegtes Angebot.
 
 
 
Ich als Kulinarik-affiner Stammgast  würde mich zwar zumindest über eine, wenn auch sehr kleine, Auswahl von zwei oder drei wechselnden Gerichten außerhalb der Standard-Karte freuen.
 
Aber wenn man ehrlich ist, verhalten sich 80% - 90% der Gäste in Sachen Hauptgericht so, wie ich es heute tat und damit ergibt es vielleicht konzeptionell aus Sicht des Restaurants auch nicht so viel Sinn, den Aufwand zu rechtfertigen, auch wenn sich vielleicht aus solch einem „Special“ einst ein weiterer Evergreen entwickeln könnte, nur ein Gedanke aus meiner Perspektive.
 
Nach wie vor freue ich mich über die erfreulich verlässliche Nahversorgung, nette Mezze, Gutes vom Grill und zu wissen: Wenn alle Stricke reißen, gehen wir rüber zu Jannis oder holen uns ein „Paketo“.
 
Ein gutes Gefühl, auch in Zukunft.

Und damit besonders meinen hiesigen Weggefährten ein frohes neues Jahr. Auf ein genussreiches 2022, das hoffentlich nicht nur für die Gastronomie irgendwann wieder mehr Normalität ermöglicht.

Hausgemachte Cevapcici und Pljeskavica auf einer Karte neben Pizza und Pasta? Eine große Pizza Salami kostet geschlagene 12 Euro?
 
Viele Fragezeichen taten sich bei diesem kleinen Lokal vorab auf, als ich die Website erstmalig besuchte. Zumal ich bei vermeintlichen „Jack of all trades, master of none-Läden“ immer extrem misstrauisch bin, die gefühlte 400 Gerichte aus aller Herren Länder anbieten und selbst wenn es gut läuft, mit Glück gerade so eine Länderküche halbwegs beherrschen, war ich hier bei der, vor einem guten halben Jahr neu eröffneten, Pizzeria Roma am Eiland 13 zunächst eher verhalten begeistert was das Ausprobieren-Wollen angeht; Balkan und Italien klang wie eine zu gewagte Kombi in meinen Ohren.
 
Zudem warf die Preisgestaltung der Pizzen ohne weitere Infos im eigenen Webshop doch erhebliche Fragen auf: Eine große Thunfisch-Zwiebel Pizza für schlappe 14 Euro kann man in unserer Gegend sicher als „ambitioniert“ bezeichnen. Zumal es sich um ein kleines Lokal mit wenigen Tischen handelt, das sich dem Anschein von Karte und Standort nach in erster Linie mit Abhol- und Lieferservice verdingt und nicht unbedingt für das gepflegte Menü bei Kerzenschein steht, um es nett zu sagen.
 
Aber ich hatte noch die lobenden, die Cevapcici betreffenden Worte einer ehemaligen Arbeitskollegin - mit familiären Wurzeln auf dem Balkan - im Ohr, als wir hier kürzlich zufällig vorbeikamen und sich spontan ein verspätetes Mittagessen anbot.


 
Wenn ich, egal ob in der Sternegastronomie oder in der Pommesbude, etwas nicht leiden kann, ist es gespielte Plastik-Freundlichkeit und davor muss man sich hier nicht fürchten, die Eltern stehen mit den Söhnen im Geschäft, ein kleiner Familienbetrieb, die Begrüßung war ausnehmend herzlich und man freute sich aufrichtig über die neuen Gäste.
 
Meine Frage, wie es zu der kuriosen Balkan-Italien-Connection in der Karte komme, wurde von einem der Söhne ausführlich erklärt: ein Elternteil komme aus Italien, der andere habe mazedonische Wurzeln, die Mutter sei gelernte Köchin und der Bruder passionierter Pizzaiolo – das klang sehr beruhigend und vor Ort sprach man italienisch.


 
Auch die preisliche Situation bei den Pizzen klärte sich sehr schnell. Was man nämlich online, im Gegensatz zu der Karte vor Ort oder den Flyern, nicht erfährt ist, dass die „kleinen“ Pizzen hier mit 28cm schon die Größe haben, die anderenorts als „groß“ gilt.
 
Die ausgewachsene Variante misst gar 40(!)cm Durchmesser, ist somit eigentlich für eine Person gar nicht machbar, wenn man nicht unbedingt Joey Chestnut-DNA in sich trägt und bietet sich somit zum Teilen an, was den Preis völlig relativiert.
 
Die frischen Cevapcici in der Theke sahen wirklich gut aus, ich entschied mich für fünf davon im Brot mit Ajvar (3,50 €) – es gibt milden und scharfen, sehr gut! – und meine ständige Begleitung für eine kleine Margherita (5,00 €), aber bitte dunkel gebacken, croccante e ben cotta, grazie!
 
Das Brot für mein Hackfleischglück vom Grill kam nicht aus der Tüte, sondern wurde aus Pizzateig, den man hier mindestens 24 Stunden führt wie man mir erzählte, frisch gebacken.
 
Das Ergebnis zusammen mit den kräftig gewürzten Cevapcici, dem leicht scharfen Ajvar und den frischen Zwiebeln war wirklich mehr als lecker, auch wenn so etwas auf einem Foto immer bescheiden aussieht und aufklappen wollte ich es dafür nicht. Es ist schon ein großer geschmacklicher Unterschied, ob man, wie vielerorts in solchen kleinen Imbiss-Lokalen, fade TK-Cevapcici in die Fritteuse wirft oder, wie hier, frische hausgemachte auf Bestellung grillt.

hausgemachte Cevapcici im Brot
 
Nicht minder gut gefiel mir die Pizza. Es gibt sie also noch, Pizzen mit für den Appetit beherrschbarem Rand, viel Geschmack und dünnem Boden! Nichts gegen die momentan allgegenwärtige neapolitanische Pizza aber mir ist der dicke Rand und der weiche Boden dabei meist einfach too much.

kleine Margherita
 
Gut gefiel mir auch, dass man hier Fior di Latte, sprich Kuhmilch-Mozzarella und keinen – nicht nur in Solingen weit verbreitet - Gouda verwendet. Gut, das alleine heißt zwar noch nichts, denn jeder, der Kuhmilch produziert, kann auch Fior di latte-Mozzarella produzieren. Entsprechend groß sind die Qualitätsunterschiede. Die Auswahl reicht von fantastischer Mozzarella aus norditalienischer Bergmilch bis hin zu unterirdischer Industrie-Massenware.
 
Das ist der Unterschied zum DOP-protegierten Mozzarella di bufala aus Kampanien, selbst wenn auch hier gerne Schindluder getrieben wird.
 
Um es kurz zu machen: Die Pizza schmeckte wirklich sehr authentisch und während wir zufrieden unser kleines Essen vertilgten, fragte der sympathische Sohn des Hauses ob alles ok sei, setzte sich für einen kleinen Plausch mit uns an den Nebentisch, erklärte uns seine Philosophie und sagte, dass viele auf den ersten Blick Probleme mit der Karte hätten: die Italiener seien irritiert von den Balkan Gerichten, die Leute vom Balkan von Pasta und Co. etc. pp.
 
Nun, da kann man leicht Abhilfe schaffen denke ich. Wenn man das, was ich heute hier an sympathischen Eindrücken und Informationen zum Hintergrund der Familie erlebt bzw. erhalten habe auch nur ansatzweise über den eher spartanischen eigenen Webshop transportieren würde, hätten sich sicher viele Fragen für kulinarisch neugierige Solinger schon vorab geklärt, von den dort fehlenden Größenangaben der Pizzen ganz zu schweigen.
 
In der Folge haben wir den Lieferservice in Anspruch genommen, Pasta und Salate können sie auch, die Lieferung kam prompt und mit glühend heißen Speisen.
 
Fazit
Preiswert, schnörkellos, ehrlich, sympathisch und vor allem eins: sehr lecker – zur Nachahmung für alle ewig Neugierigen sehr empfohlen.
 
 
 

Während nicht nur die Gastronomie besorgt die Nachrichtenlage verfolgt und der nächste Lockdown schon ruchbar zu werden scheint, war es für mich vorgestern an der Zeit, ein Vorhaben aus der Episode meiner „Lockdown Chronicles“ endlich in die Tat umzusetzen.
 
Eines der menschlich und auch kulinarisch erfreulichsten Erlebnisse hierbei hatte ich zweifellos mit dem mir bereits in Vor-Corona-Zeiten vielfach empfohlenen „Basti’s Restaurant“ in Solingen Gräfrath.
 
Für mich stand aber fest, dass eine Lieferservice-Bewertung, so positiv sie auch gewesen sein mag, sicher nicht dazu taugt, einen Abend vor Ort zu ersetzen, was die Aussagekraft einer Erstbewertung angeht, ein Besuch im Restaurant stand somit fortan recht weit oben auf meiner diesbezüglichen To-Do-Liste.
 
Zu Hintergrund und Werdegang des sympathischen Kochs und Gastronomen Bastian Beyer und seiner nicht minder zugewandten Frau Sarah, die den Service leitet, habe ich mich in meinem  Lieferservice-Roman im April schon geäußert, wer möchte kann dort gerne nachschauen.
 
Auch wenn das Vorhaben schon lange geplant war, reifte der Entschluss essen gehen zu wollen doch recht spontan am Freitagnachmittag, ich rief an, der Chef selbst war dran und wie zu erwarten war an diesem Abend so kurzfristig nichts zu machen, aber der Samstag sähe – dank unsäglicher Last-Minute-Absagen mehrerer Tische, selbst am Samstag sollten noch welche folgen – schon besser aus.
 
Zudem würde es dann auch die neue Winterkarte geben, der leidenschaftliche Koch begann einige Positionen aufzuzählen und auch wenn das Thema „modern“, das man im eigenen Versprechen an den Gast, nämlich „Moderne – regionale Küche.“ zumindest den reinen Titeln der Gerichte nach etwas ins Hintertreffen geraten schien, klang das alles sehr saisonal stimmig, verlockend und alles andere als banal oder anspruchslos.
 
Aber schließlich sind Namen Schall und Rauch und Speisekarten in manch junger, betont zeitgeistiger Gastronomie, textlich nicht selten eher Worthülsen-lastige Selbstvermarktung. Es entscheidet die Umsetzung über eine zeitgemäße Stilistik, nicht das Wording und da bliebe auch die Frage, ob überflüssige Zugeständnisse an den kulinarischen Zeitgeist, was immer das je nach Auffassung gerade sein mag, immer notwendig sind.
 
Wenn ich eine köstliche Gänsekeule verspeise, mit einer ehrlichen, meisterlichen Sauce und entsprechenden Beilagen ist es mir furchtbar egal, ob Tellerfoto und Machart auch von 1964 stammen könnten. Vielleicht wäre es mir sogar deutlich lieber, bevor man Zeitloses krampfhaft neu interpretiert, was der Gast in wohliger, alljährlicher Teller-Nostalgie schwelgend, je nach Ausrichtung des Hauses, eigentlich gar nicht modernisiert sehen möchte, völlig unabhängig von der momentanen Retro-Manie.
 
So war denn auch meine ständige Begleitung im siebten Vorfreude-Himmel, als Basti Beyer mir am Telefon versicherte, es gäbe natürlich auch Gänsekeule oder –brust mit den klassischen Beigaben und auch ich freute mich auf den Folgetag, allzu gerne änderten wir unsere Freitagspläne und reservierten für den frühen Samstagabend.
 
Kurz nach 18 Uhr und Dank einer für Solingen sehr, sehr untypischen „grünen Welle“ auf weiten Teilen der Anfahrt mit dem Taxi kamen wir recht zügig am anderen Ende der Stadt an, der Eingangsbereich des altehrwürdigen, Schiefer-vertäfelten, Gebäudes war weihnachtlich dekoriert und angesichts der frostigen Witterung strahlte dieser Anblick sogleich Wärme und Behaglichkeit aus.


 
Wir traten ein und die gelernte Hotelfachfrau Sarah Beyer zeigte, wie man eine herzliche Begrüßung – inklusive gewissenhafter Prüfung der Impfzertifikate - auch mit fachlichem Niveau begleiten kann: „Möchten sie die Mäntel mit zum Tisch nehmen oder darf ich ihnen die abnehmen oder ihnen die Garderobe zeigen?“ - kleine, vielerorts verlorengegangene Gesten, selbst wenn dort mitunter die Preise die diesbezügliche Erwartungshaltung im Vorfeld deutlich befeuert haben sollten.




 
Sie zeigte uns unseren gemütlichen Ecktisch im überschaubaren, hin zur Straße liegenden Haupt-Gastraum zur Rechten des Eingangs und damit exakt den Tisch, den ich mir bei freier Auswahl gewünscht hätte.



Vorher schaute ein gut gelaunter Basti Beyer noch kurz aus der Küche, auch er begrüßte uns aufs Herzlichste und wir plauderten ein wenig, in jeder Beziehung schien sich ein schöner Abend anzubahnen.
 
Das qualitativ hochwertige Mobiliar hatte man in weiten Teilen vom Vorgänger-Pächter „Mare e monti“ übernommen, mir gefällt die Mischung aus dunklem Leder und den weißen, offenen Balken, auch wenn jene rein statisch betrachtet nur Deko sein dürften.


 
Jenes trifft auch auf den – täuschend echten – lodernden Kamin zu, dennoch vermittelte er Behaglichkeit, alles war bestens in Schuss, hysterisch sauber und trotz so mancher Dekoration völlig staubfrei.
 
Insofern fühlte ich mich sehr wohl in meinem bequemen Eckchen der das Kopfende des Raumes umsäumenden, kommod gepolsterten Bank, es lud Dank der gepolsterten Lehne an der Wand zu meiner Rechten zum entspannten, leicht „diagonalen“ Rumlümmeln zwischen den Gängen ein.
 
Die Küche setzt seit Beginn an auf eine löblich kleine Auswahl frisch gekochter Gerichte, auch wenn man das vielstrapazierte Credo „saisonal und regional“ nicht propagiert, ist es hier gelebtes Konzept, das beidseitig bedruckte, laminierte A4-Blatt, dass hier die Karte darstellt, kündet jedenfalls größtenteils davon. 
 
Die adrett gekleidete, souveräne Service-Chefin erfragte erste Wünsche, wir besprachen mögliche Aperitifs und wurden fündig, die Speisen wurden gleich mitbestellt, vier Gänge für mich, drei für Madame, Sarah Beyer deckte sogleich das Besteck für alle Gänge versiert ein, mögen die Spiele beginnen…

 
| Vorweg | 
 
Borgo Molino Motivo Prosecco Rosé Spumante Extra Dry – 0,1l zu 4,50 €
Hugo, klassisch – 5,50 €
 
Hurra, ich musste nicht fahren, ich war in Champagner-Laune, den habe ich hier aber als offenen Apero nicht erwartet, einen Cremant gab es leider auch nicht aber einen „schönen Prosecco“, sogar in Rosé, habe man im Angebot.
 
Bei dem Stichwort „schöner Prosecco“ werde ich aus Erfahrung immer misstrauisch und fragte zumindest vorab, ob Flaschengärung oder schnöder Frizzante und erfuhr, ersteres sei der Fall.
 
Und ich sollte positiv überrascht werden, ein eleganter, mehr als erträglicher Vertreter seiner Art, das „Extra Dry“ trug er nicht umsonst, angenehme, feine Perlage, frisch mit nicht zu blumiger, gar parfümierter Frucht, gefiel mir gut.

Borgo Molino Motivo Prosecco Rosé Spumante Extra Dry
 
Auch der Hugo, nach wie vor ein Liebling meiner Madame, gefiel gut, zufrieden schlürften wir vor uns hin und stießen vorab auf ein hoffentlich schönes Essen und den Abend an.

Hugo, klassisch
 
Basti Beyer servierte derweil als kleinen Appetithappen sein hausgebackenes Landbrot, warm und leicht grilliert, mit einer kräftig tomatisierten, kühlen aber wunderbar streichfähigen Butter.

hausgebackenes Landbrot, grilliert, Tomatenbutter
 
Das sollte gut schmecken und in dieser Ausführung war es mir im Vergleich zu der von mir vielgescholtenen, geschmacksneutralen Quark-Weißbrot Kombination, die man vielerorts seit unzähligen Jahren für das ultimative Vorab-Häppchen in Ermangelung eines Amuse hält, gar eine kleine Freude.
 
Da mein Prosecco schneller verschwand als mein erster Gang auftauchte, bestellte ich kurzentschlossen einen zweiten, schaffte ihn allerdings nur zur Hälfte bis serviert wurde. Das Glas trat ich an meine Begleitung ab, die nur sehr selten Alkohol trinkt und auch sie war recht angetan.
 
Zum Ganzen wurde übrigens noch eine Flasche Stiftsquelle bestellt, das gut gekühlte Wasser mit passenden Gläsern kam prompt und es wurde leider vergessen es zu berechnen, wie ich heute feststellte.
 
 
 
| 1. Gang |
 
Bouillabaisse, Rouille, Pain grillé – 10,50 €
2017 Hattenheim Hassel, Riesling, VDP Großes Gewächs, Wein- und Sektgut Barth, Hattenheim, Rheingau – eigene Flasche gegen Korkgeld
 
Zur Bouillabaisse muss man wissen, dass diese, im Gegensatz zu der bis Freitag gültigen, auf der neuen Winterkarte eigentlich nicht mehr stand. Als wir aber am Vortag telefonierten und ich leicht bedauernd sagte, dass ich mich sehr auf diese gefreut habe, versprach er spontan, dass sei überhaupt kein Problem.
 
Denn er habe sie in letzter Zeit ohnehin immer à la minute zubereitet, frischen Fisch habe er wegen eines „Edelfischtellers“ auf der neuen Karte ohnehin da, hausgemachten Fond sowieso.
 
Das ich vielleicht ein paar Abstriche machen müsste, war mir aber klar, eine gute Bouillabaisse ist kein guter à la minute Kandidat, aber ich hatte mich darauf gefreut und der „spanische Fischtopf“ aus dem Lieferservice des Restaurants war mir noch in bester Erinnerung.

"schnelle" Bouillabaisse, Rouille, Pain grillé
 
Die Abstriche sollten sich aber im Rahmen der Möglichkeit in engen Grenzen halten, selbst wenn es angesichts der an der Oberfläche relativ klar anmutenden Brühe sicher einige geben wird, die hier aus der Ferne eine schwachbrüstige Angelegenheit diagnostizieren und auch ich war zunächst misstrauisch, aber nicht immer sagen Bilder mehr als tausend Worte. Schließlich strotzt ja auch so manche klare Tomaten-Consommé mit weitaus mehr Intensität als eine lieblose Tomaten-Lumumpe aus der Dose. 
 
Zum einen gefiel mir die Fisch-Palette gut. Nun sind Drachenkopf, Dorade, Seeteufel, Rotbarbe, Meeraal, Knurrhahn, Wolfsbarsch oder Petersfisch ja gemeinhin die mediterranen Fisch-Klassiker in einer Bouillabaisse, dazu noch Muscheln und Garnelen, je nach Gusto und Verfügbarkeit.
 
Aber wir sind nicht im Hafen von Marseille und die preiswert angebotene Suppe war der Wunsch eines einzelnen Gastes, somit war ich mit der hiesigen Auswahl von Seehecht, Lachs, Seeteufel, Garnelen, Venus- und Miesmuscheln zufrieden.
 
Geschmacklich auch, neben einem hinreichend kräftigen Fond-Fundament eine spürbare aber nie dominante Safran- und Fenchel-Note, das besaß durchaus Tiefe, die al dente Lauchzwiebel hätte ich nicht gebraucht, etwas Noilly Prat meine ich noch vernommen zu haben, vielleicht auch Wunschdenken im Aromenspiel – und, Halleluja: jemand versteht den Zweck von Salz nicht als rein dekorativen solchen, sehr schön.
 
Als Beiwerk gab es erneut das schöne gegrillte Landbrot und eine mit echtem Safran (Fäden, auf die Ware ist der Koch zu Recht stolz wie er erzählte) aromatisierte Rouille mit ausreichender Knoblauchschärfe.
 
Unter dem Strich wäre vielleicht „Fischsuppe nach Art einer Bouillabaisse“ treffender gewesen, denn Hardcore Fans der südfranzösischen Küche hätten sicher Haare in der Suppe gefunden, ich jedoch war mit Fug und Recht zufrieden mit dem gebotenen wie ich meine.
 
 
 
Zum Wein: Wir waren einige Wochen nicht mehr gepflegt essen und ich entschloss den Advent mit ein wenig Selbstbelohnung einzuläuten, man ist kein BYO Restaurant aber einen eigenen schönen Wein gegen Korkgeld – das man später nicht berechnen wollte, aber da bestand ich drauf und gab 20 Euro -  durfte ich auf vorherige Nachfrage nur allzu gerne mitbringen. Wein ist nicht unbedingt das Hauptaugenmerk des Hauses, auch wenn man gar einen eigenen alltagstauglichen Grauburgunder mit eigenem Etikett aufgelegt hat und durchaus ansprechendes offenes in kleiner Auswahl bietet, das möchte ich betonen. Aber heute wollte ich mir einfach etwas gönnen.

2017 Hattenheim Hassel, Riesling GG - mitgebracht gegen Korkgeld
 
Eigentlich hätte dieser 2017er Ausnahme-Lagen-Riesling von Barth noch mindestens fünf Jahre im Keller liegen müssen aber man attestiert ihm schon jetzt großes, hochklassiges Trinkvergnügen und ich opferte ihn gerne.
 
Tief, komplex, mit ausgeprägter Mineralik und eher dezenter Frucht bei hauchzart leichter Fruchtsüße, die Säure Reben-typisch präsent und gleichsam rund und nicht im Ansatz ruppig. Ein großer, versatiler Wein, der sich wie erwartet hervorragend mit all meinen Gerichten verstehen sollte, und ganz besonders mit den Wildnoten in Gang 2 und 3.
 
Derweil strömte köstlicher Gänsebraten-Duft durch den Gastraum, der Tisch am anderen Ende des Gastraumes mit einer kleinen Familiengesellschaft freute sich gerade über das Servieren ihrer Gänsegerichte und meine Begleitung starb spontan vor Hunger, weil sie sich entschieden hatte, erst bei meinem zweiten Gang mit ihrer Suppe einzusteigen.
 
Augen auf bei der Menüplanung sage ich nur, ich musste sogar mein Brot und die Rouille aufmerksam bewachen, leider mit mäßigem Erfolg….
 
 
 
| 2. Gang |
 
Wildterrine – 10,50 € (reduzierter Menüpreis als kleine Portion, regulärer à la carte Preis 12,50 €)
Morchel-Samtsüppchen – 10,50 €
 
Als ich wegen der vier Gänge um angepasste Portionen bat war ich froh, dass dies möglich war, eigentlich ist man ein reines à la carte Restaurant, die Preise passte man dennoch stimmig und fair an.
 
Meine Wildterrine kam mit Preiselbeergelee, Wildkräutersalat und geröstetem Brioche, wobei mich letzteres optisch schon beim Servieren enttäuschte, was später in einer ausgiebigen, konstruktiv-freundlichen Brioche-Fachsimpelei mit dem Koch enden sollte.

Wildterrine
 
Dies sei der erste Tag der neuen Karte, da sei noch Feintuning nötig und ein Versuch mit Brioche-Muffins sei – Dank viel zu festem Backergebnis - etwas in die Hose gegangen, daher setzte er kurzentschlossen auf eine Kastenform, werde das aber noch mal in Ruhe überdenken – zufrieden schien er auch nicht wirklich.
 
Geschmacklich war das aber mit etwas Nachsicht durchaus ansprechend, nur die Toast-Optik, nicht nur wegen der Schnitt- und Anrichte-Weise, empfand ich als etwas traurig.
 
Die aromatische, fein abgeschmeckte Terrine selbst – ich tippte zunächst auf Reh - kam vom Hirsch mit etwas Wildschweinleber und schmeckte hervorragend, dazu kleine Würfel vom Preiselbeergelee, klassischer geht es kaum.
 
Nicht nur optisch bereicherten kleine Tupfen einer leichten Emulsion mit leichten Noten von Tomate und geräucherte Paprika.
 
Optisch etwas blass der Wildkräutersalat. Statt ihn leicht anzumachen und vollflächig zu benetzen gab es Tropfen von recht brauchbarem Balsamico – ich hätte einen nicht zu süßen Fruchtessig passender empfunden. Die halbierte Kirschtomate, sowie zwei grobe Gurkenstifte, habe ich im Kontext des Gerichtes nicht wirklich verstanden, blieben somit auch liegen, derweil sich Madame über die Radieschen freute.
 
Um es vorwegzunehmen: Eigentlich streng genommen der schwächste Gang, aber ein Schluck vom Wein nach einem Happen Brioche und Terrine ließ mich dann doch noch mit leichter Gänsehaut die Augen schließen.
 
Das Samtsüppchen von der Morchel mit Champagner zubereitet und karamellisierten Maronen als Einlage wurde parallel von meiner ausgehungerten Begleitung mit Freude, Appetit und Zufriedenheit verspeist, was ich nach einem Probierlöffel auch nachvollziehen konnte.

Morchel-Samtsüppchen
 
 
 
| 3. Gang |
 
Hirschrahmbraten – 15,50 € (reduzierter Menüpreis als kleine Portion, regulärer à la carte Preis 19,50 €)
Gänsebrust – 28,50 €
 
Die Hauptgerichte kamen und das erste was Sarah Beyer anmerkte war, dass extra Soße oder ein Beilagen-Nachschlag auf Wunsch eine Selbstverständlichkeit sei.
 
Ich bin zwar kein Geschirr-Fetischist, aber der geschmackvolle, hellblaue Teller unter meinem Hirschrahmbraten, der sich so ideal in das Ambiente einfügte, gefiel mir ausnehmend gut.

Hirschrahmbraten
 
Dazu gab es Kirschrotkohl und leicht mit feinen Nusssplittern panierte Haselnuss-Spätzle, sowie eine pochierte, zweifarbige, gefüllte Rotweinbirne.
 
Das aus einer Solinger Jagd (Revier 13, Oberburg) stammende Fleisch (wobei ich mich nachträglich über Rotwild in Oberburg wunderte, vielleicht war es Rehbock?) wurde tadellos auf den Punkt geschmort, es zerfiel nicht beim Hinschauen und dennoch brauchte man Zähne eigentlich nicht wirklich, man konnte es mit der Gabel teilen, wenn man denn wollte.
 
Die sämige Soße schmeckte grundehrlich, ein guter Fond, etwas Süße durch Preiselbeeren o.ä. und durch Rahm oder Creme fraiche (und ggf. einen Schuss Essig) auch ein idealer Touch Säure, ich mag es nicht, wenn solche Soßen rahmig-süßlich einseitig geraten.
 
Fruchtige Süße hätte ich beim Kirsch-Rotkohl vielleicht etwas mehr erwartet, hier stach Nelke für meine Begriffe etwas zu deutlich heraus, aber auch hier überzeuge man unter dem Strich nicht zuletzt mit einer sehr ansprechenden Konsistenz, denn übergart oder allzu bissfest ist er mir meist ein Graus: ein sehr brauchbarer, leicht adventlicher Rotkohl.
 
Die Nuss-Spätzle hatte ich mit ihrer leichten Panierung so noch nicht gegessen, passten aber erwartungsgemäß hervorragend und auch hier gaben Geschmack und Textur keinen Grund zur Klage.
 
Der kleine Gartenzwerg auf dem Teller ist übrigens die „bi-color“ Rotweinbirne. Man pochiert Birnen in Rotwein und Gewürzen, andere mit Weißwein, halbiert sie, höhlt die untere Hälfte der weißen Variante aus und füllt sie mit einer Art Preiselbeerkonfitüre, obenauf dann der rote Hut.
 
Köstlich! Nur habe ich mich später gefragt, wie man das handhabt, ist es reiner Zufall, ob ich einen weißen oder roten Hut habe? Ich kann mir kaum vorstellen, dass man immer auf einem roten „Hut“ besteht und somit die Hälfte der pochierten Birnen entsorgt oder zweitverwertet. Die großen Fragen des Lebens eben…. :-)))
 
Die Gänsebrust von Gegenüber stammte zwar nicht aus klingenstädtischen Gefilden, aber aus einer artgerechten Freilandzucht in der Eifel, was auch den Preis relativiert. Gutes Gänsefleisch ist teuer, sofern man nicht meint, eine polnische Hafermastgans vom Discounter aus unsäglichen Haltungsbedingungen sei in irgendeiner Weise akzeptabel.

Gänsebrust
 
Hierzu gab es den gleichen Kirschrotkohl wie beim Hirsch, einen Kartoffelkloß, einen veritablen, mit Marzipan gefüllten Bratapfel sowie eine handwerklich perfekte, unerwartet elegante Orangensauce, statt der oft recht schweren Bratentunke.
 
Nachdem ich, ob der ausgeprägt „phallischen“ Anrichteweise des Gerichtes, pflichtschuldig ordinären, spätpubertären Pennäler-Humor zum Besten gab und prompt böse Blicke von Gegenüber erntete (Mission accomplished!) durfte ich probieren und war ebenfalls angetan.
 
Zartes, saftiges Fleisch, knusprige Haut, eine gut balancierte Sauce, die unterstützte und den Geschmack der Gans hob und nicht erschlug, trotz aller Zufriedenheit mit meinem Hirsch war ich ein klein wenig neidisch.
 
Puh, jetzt war eine kleine Pause angesagt, dennoch war ein Dessert angesichts des Angebotes unvermeidbar…
 
 
 
| Dessert |
 
Wintertiramisu – 9,50 €
Stollenparfait – 10,50 €
 
Schon beim Servieren war Weihnachten ganz nah, der von beiden Tellern wabernde Geruch war einfach eine Freude.
 
Mein Wintertiramisu hatte seinen Namen wahrlich verdient, bis auf die Optik waren adventliche Aromen hier prominent vertreten, statt Biskuits wurden Spekulatius verarbeitet, in der unteren Mascarpone-Schicht fanden sich noch leicht zimtig vorschmeckende Kirschen im Ganzen.

Wintertiramisu
 
Begleitet wurde es von lauwarmen Gewürzkirschen, die wohl mit etwas Spekulatiusgewürz o.ä. leicht eingekocht bzw. abgebunden wurden, so wie man es grundsätzlich von den heißen Kirschen zur Waffel kennt.
 
Dazu noch etwas nett auf dem Teller drapierte, gesteigert köstliche Sauce, die an eine zimtige Vanillesauce oder Tonkabohne erinnerte, die in der Karte vermerkte Zimt-Mascarpone bezog sich wohl eher auf die Masse im Kuchen, ich denke es war die Lebkuchen-Vanillesauce, die auch das Stollenparfait begleitete.
 
Das Stollenparfait meiner Freundin (bitte mal Szenenapplaus für diese völlig wertfreie Bezeichnung) wurde von Himbeersauce und der erwähnten Lebkuchen-Vanillesauce begleitet, sowie von einem sehnsüchtig erwarteten, ofenfrischen Pflaumen-Crumble.

Stollenparfait
 
Das Parfait war eine Ansage in der Kategorie Alltags-Patisserie, handwerklich perfekt, herrlich cremig und nicht im Ansatz kristallin, es war nicht übersüßt und trug klar die geschmacklichen Insignien eines Stollens durch Dinge wie Kardamon, Rosinen, Korinthen oder Orangeat.
 
Madame war begeistert und ließ mich probieren, auch der Pflaumen Crumble wusste zu gefallen und wurde ebenfalls mit großer Zufriedenheit – ich sollte in ihrem ausgeprägt süßzahnigen Fall vielleicht eher „Glückseligkeit“ schreiben – verspeist, vom Parfait schwärmt sie noch heute, zwei Tage später.
 
 
 
Nun ging nicht mehr viel, die aufmerksame Chefin vom Dienst bot noch Kaffee oder ein Digestif an, ich entschied mich für einen Ron Botucal, die 4cl zu fairen 5,50 €, vielleicht nicht mein liebster Rum aber ein zu Recht sehr beliebter und nach diesem Dessert passte er wirklich hervorragend.

Ron Botucal
 
Die Zeit war wie im Fluge vergangen, wir waren gegen 22 Uhr die letzten Gäste und unterhielten uns noch eine ganze Weile mit dem sympathischen, jungen Betreiber-Ehepaar, ich gab ungefragt leicht angeduselt „wertvolle“ Tipps zum perfekten Brioche und erzählte Unsinn, Madame und Sarah Beyer erörterten  Haustier-Anekdoten, ein schöner Abend bei und mit netten Menschen und passendem Essen ging zu Ende als das Taxi kam.
 
 
 
Fazit
 
Hier stehen bodenständiges, mit Herz und Hand umgesetztes Handwerk und gute Produkte im Vordergrund.
Wer die große Kunst auf dem Teller sucht ist hier genauso falsch wie Pfennigfuchser, für die eine Gänsekeule mit Beilagen nicht mehr als 12 Euro und das Fritteusen-Schnitzel – am besten am Schnitzel-Aktions-Tag – mit Pommes möglichst unter 10 Euro kosten darf.
Für den solide umgesetzten Claim des Hauses „Einfach gut essen.“ (muss gut ankommen, wurde schon kopiert in Solingen…) möchte ich in Sachen Küchenleistung inklusive erwähnter Detailkritik doch noch 4,5 Sterne für das Gebotene auf diesem Preislevel vergeben.
 
Der Service ließ keine Wünsche offen. Auch wenn es an diesem Tag einfach war, weil es recht leer war durch diverse Absagen, fühlten wir uns durch Sarah Beyer ständig umsorgt und nach der Zufriedenheit zu fragen, schien sie als unaufdringliche Selbstverständlichkeit zu verstehen, fünf Sterne hierfür.
 
Das Ambiente gefiel mir gut, ich mag solche Läden und man setzt auf dezent dekorierte Gemütlichkeit anstatt auf urbane Hipster-Klischees. Auch die bequeme „Sitz-Situation“ trug zum Wohlfühlen merklich bei, gute vier Sterne hierfür.
 
Die Sauberkeit makellos, die tagesaktuellen (…) NRW Corona Regeln wurden gewissenhaft umgesetzt, fünf Sterne.
 
Bei Preis-Leistung komme ich auf fast perfekte 4,5 Sterne, man wird nicht beschenkt aber bekommt viel geboten für sein Geld und die Kalkulation ist immer fair. Ob der ein oder andere hier eher eine drei sieht, oder eine fünf, hängt sicher immer auch mit der eigenen Perspektive zusammen aber das ist ja in jeder Bewertungs-Kategorie so.
 
Teile ich die Sterne für die für mich in einer Gastronomie mit dieser Ausrichtung maßgeblichsten Disziplinen Küche,  Service und PLV durch drei, so komme ich auf aufgerundete 4,7 und daher gibt es auch in der Gesamtwertung 4,5 Sterne, weil hier auf GastroGuide halbe Sterne möglich sind.

In jedem anderen Portal, wie auf TripAdvsior, wo ich Auszüge ebenfalls posten werde, natürlich glasklare 5 Sterne ohne Wenn und Aber.
 
Da die Karte ständig saisonal wechselt, werden wir in Zukunft ganz sicher öfter hier zu Gast sein, aber das man hier nicht enttäuscht wird, war mir nach dem Lieferservice-Einstand im April eigentlich fast klar; ich freue mich auf den nächsten Besuch!
 
 
 
 
P.S.
 
Liebe GastroGuide Freunde, ich habe noch einiges nachzuholen was das Lesen in den letzten drei Wochen angeht, es passte in letzter Zeit zeitlich am Wochenende nicht so gut, Asche auf mein Haupt, wird noch gemacht, ich schaue mir jeden Beitrag noch an, verspochen!

Ich muss gestehen, dass ich mich in letzter Zeit hin und wieder ein klein wenig geschämt habe, wenn ich hier bei anderen Sätze zu Urlaubsvorbereitungen las, die in etwa lauteten „Wir hatten schon fast die ganze Woche im Voraus reserviert, um vor Ort in dieser Hinsicht keinen Stress zu haben.“
 
Denn dass es voll werden würde in Garmisch, wo im letzten Jahr ein vergleichsweise geringes Gästeaufkommen spontane Entscheidungen hinsichtlich des abendlichen Restaurants der Wahl fast überall möglich machte, war durchaus abzusehen.
 
Aber ich bin andererseits auch kein Freund von großen, generalstabsmäßigen „Urlaubs-Vorabplanungen“, Spontanität ist mir ein hohes Gut in der schönsten Zeit des Jahres und meinem Gaumen erst recht: was weiß ich zwei Wochen vorher, ob ich an einem Mittwochabend eher Lust auf bayerisch oder italienisch habe, da gebe ich mich am liebsten völlig dem Moment hin.
 
Am Samstag, an dem wir in diesem Jahr anreisten, hatte GastroGuide Freundin Obacht! im „Colosseo“ – hier im letzten Jahr rezensiert – reserviert, am Sonntag ging es nach Mittenwald ins fabelhafte „Bellini“ – ebenfalls vor einigen Wochen gewürdigt – und am Montag hatten wir rückblickend einfach großes Glück, im hier ebenso bereits lobend besungenen „Alpenhof“ noch einen schönen Tisch ergattert zu haben.
 
Am Dienstag schien das gastronomische Spontanitäts-Glück jedoch zunächst ein jähes Ende gefunden zu haben, vor den beliebten Lokalen bildeten sich zum Teil gar veritable Warteschlangen und selbst kleine, versteckte Läden in Seitenstraßen der Fußgängerzone platzten aus allen Nähten und nach dem fünften vergeblichen Anlauf sah ich mich schon schwarzmalend in einem Fastfood Tempel sitzen.
 
Aber noch war nicht aller Tage Abend, nachdem wir zur Kenntnis genommen hatten, dass selbst das Café-Restaurant „Pavillon“ am Kurpark mit seiner großen Außengastronomie völlig überlaufen war, trotteten wir am Ende der Fußgängerzone beim Weltbild-Laden ums Eck auf die Olympiastraße, in der leisen Hoffnung, etwas abseits der Garmischer „High Street“ könnte es einen Hauch ruhiger sein.

Außenansicht
 
Diese Hoffnung sollte sich zwar nicht wirklich erfüllen, aber das Schicksal sollte es trotzdem gut mit uns meinen. Als ich zunächst feststellte, dass im Außenbereich vor und neben dem „Hofbräustüberl“ auch nichts mehr frei war, machte sich ein älteres Ehepaar gerade aus dem Staub und ich war als American Football Veteran kurz versucht, mich aus zwei Meter Entfernung mit einem beherzten Hechtsprung quer über den Tisch zu werfen und mich an ihn zu klammern wie an einen gegnerischen Offense-Spieler mit dem Ball unter dem Arm.
 
Das hätte sicher Fragen am Nebentisch aufgeworfen, allerdings war ich nach fast einer Stunde Klinkenputzen wirklich leicht gefrustet und spürbar unterzuckert.
 
Daher verzichtete ich ausnahmsweise auf Erregung öffentlichen Ärgernisses und deutete einem gerade servierenden Kellner an, dass wir uns gerne an den soeben frei gewordenen Zweiertisch auf der linken Seite vor dem Haus setzen würden, was trotz des Trubels freundlich mit „gerne, ich muss nur kurz abräumen und sauber machen.“ beantwortet wurde.
 
Ich postierte mich in gebührendem Abstand – ich hätte mich natürlich am liebsten direkt gesetzt um den „kostbaren“ Tisch nicht zu riskieren, wollte ihn aber natürlich zunächst seinen Job machen lassen – neben einem vor dem Haus stehenden Pflanzenkübel, wachte mit Argusaugen über das wertvolle Beutegut und hätten sich vorwitzige Mitbewerber dort in diesem Moment unvorsichtiger Weise platziert, hätte man sicher am nächsten Tag zumindest in der Lokalpresse von mir hören können und ich säße vermutlich noch heute in U-Haft.
 
Nach dieser unverhofften Odyssee war ich selten so froh darüber einen Tisch in einer durch und durch alltäglichen Lokalität bekommen zu haben, die ich zudem ansonsten wohl eher gemieden hätte.
 
Denn das Hofbräustüberl ist mitnichten ein weißer Fleck auf meiner gastronomischen „Carta Garmisch“, vor drei Jahren waren wir hier bereits zu Gast und an jenem Abend war ich eher unzufrieden und weiland auch nicht motiviert, darüber zu berichten, da gab es seinerzeit bedeutend schönere Anlässe.
 
Wie beim örtlichen Mitbewerber „Loisachstuben“ besteht die Karte aus einer Mischung aus mainstreamiger Balkan-, Schnitzel- und Steakküche sowie einer gehörigen Portion Oberbayern, die ebenfalls keine großen Experimente macht. Erwähnenswert noch die saisonalen Ergänzungen, so wird es auch Stammgästen nicht so schnell langweilig, was bei dieser Ausrichtung ansonsten sicher eine Gefahr ist, auch wenn die „Redundanzesserquote“ in der Zielgruppe bestimmt nicht klein ist.
 
So rustikal die Karte, so das Ambiente, im Inneren gepflegte, holzlastige Biederkeit mit alpinem Einschlag, draußen stehen Besteck und Servietten in Maßkrügen bereit, das Haus macht in der Außenansicht einen properen Eindruck der sich gut in die Umgebung einfügt, hier kann man sich durchaus wohlfühlen.
 
Der „genretypisch“ in klassisches Kellner Schwarz-Weiß gekleidete Herr im Service war eher wortkarg unterwegs aber nicht unfreundlich. Es scheint aus meiner Erfahrung ein tendenzielles Wesensmerkmal des „Balkan-Service“ zu sein und dabei ist es sicher Geschmackssache, ob man das mag oder eher auf gesteigert kommunikative Extrovertiertheit des Service aus ist.
 
Aber in solch einem gastronomischen Kontext an solch einem hektischen Abend erwarte ich auch ganz sicher keine empathieheuchelnden Operettenauftritte beim Servieren von Cecapcici und Schweinebraten, das passte völlig ins durchaus positive Bild.
 
Schon bald stand ein gut gekühltes Franziskaner Weizen vor mir, Zeit zum Durchatmen und um den hopfigen Fotogruß von GastroGuide Kollege AndiHa zu erwidern, den er just in diesem Moment vom Bodensee schickte.


 
Trotz des vollen Hauses sollte die Küche eine beeindruckende Schlagzahl an den Tag legen, was sich bei der nur wenige Minuten nach der Bestellung servierten Vorsuppe ankündigen sollte.
 
 
 
| Vorspeise |
 
Pfannkuchensuppe

Pfannkuchensuppe
 
Diese von mir geliebte Suppe hatte ich auch beim Erstbesuch und sie war damals Teil meiner Unzufriedenheit, wässrig, belanglos, klein und mit wenig Einlage. „Mal schauen ob damals Tagesform oder Grundsatzproblem…“ dachte ich mir, denn das Lokal ist auch bei Einheimischen beliebt, Touristen-Nepp wird hier definitiv nicht betrieben.
 
Die 2021er Version der Suppe war zwar auch keine Offenbarung aber immerhin eine deutliche  Steigerung verglichen mit dem ersten Versuch.
 
Die Brühe war spürbar intensiver, wenngleich ich es noch deutlich kräftiger schätze, die Menge an Pfannkuchenstreifen ergab nun viel mehr Sinn, der Teig hatte einen schönen Schmelz, ohne das sich im Mundgefühl der Eindruck glibbriger, übergarter Pasta ergab, etwas Schnittlauch sorgte für etwas Grün auf dem Teller.
 
Eine solide Drei im mir bekannten Pfannkuchensuppen-Universum, würde ich in dieser Tagesform durchaus wieder bestellen.
 
Derweil bot sich auf der Sichtachse der Olympiastraße ein herrliches Schauspiel, postkartentaugliches Alpenglühen, ein Hauch vom Ayers Rock. Ich ging ein paar Meter die Straße hinunter um eine bessere Perspektive zu haben und mir gelang dieses Erinnerungsfoto, ein schöner Moment:

Garmischer Abendstimmung
 
 
Kaum hatte man meinen Suppenteller abgeräumt und routiniert die Zufriedenheit erfragt, standen abermals nur wenige Minuten später unsere Hauptgerichte und Beilagensalate vor uns, was angesichts des vollen Hauses für die Routine der Küche spricht. Auch wenn es sich hier natürlich um eine Karte und Kulinarik handelt, die ein gut eingespieltes Team auch an solchen Abenden quantitativ aus dem Effeff beherrschen kann, ohne das die Gerichte allzu sehr leiden müssen.
 
 
 
| Hauptgerichte |
 
Pola Pola + Krautsalat
Schweinebraten + gemischter Beilagensalat
 
Ich hatte keine Lust auf Experimente oder auf Gerichte, die in erster Linie auf gelungene Saucen setzen, zu tief saßen noch die Vorbehalte, die sich aus unserem ersten Besuch ergaben. Der anspruchsvolle Solinger Kulinarik-Feingeist brillierte wieder mal mit gesteigerter Verlässlichkeit in Sachen infantiler Triebbefriedigung: FLEEIISCH, VOM GRILL (an dieser Stelle bitte an kindische Urmensch-Grunzlaute denken)!
 
Raznjici, Cevapcici, Pommes, Ajvar – das fühlte sich irgendwie falsch an, dafür fahre ich doch keine 770 Kilometer und ich wollte doch Perlen sammeln für meine Berichte und keine Kieselsteine.

Pola Pola
 
Aber an diesem Abend war mir das egal und da die Betreiber eben vom Balkan stammen wählte ich eben das, was man gemeinhin in solchen Lokalen am besten beherrscht.
 
Das Gericht duftete sehr appetitlich und auch wenn ich schon besser aussehende Pommes erleben durfte sah das mit der kleinen Physalis / Petersilien Garnitur (kongeniale Kombi in dieser Form :-) insgesamt doch recht brauchbar aus.
 
Ich verbrannte mir wie immer kurz die Finger am Metallspieß und startete mit einem Stück von gut durchwachsenen, gottlob aber zarten Schweinenacken mit etwas Ajvar, das Fleisch wurde dezent mariniert, etwas Zitrone haftete ihm an, das Ajvar wie üblich eher mild und dabei schmackhaft.
 
Die Cevapcici hatten eine schöne Textur, noch etwas krümelig und nicht so fest-homogen, wie sie vor allem Convenience TK Ware besitzt. In der Aromatik neben Grillnoten natürlich Knoblauch tonangebend, Fans der Fleischröllchen vom Balkan dürften sicher in den meisten Fällen zufrieden sein.
 
Der obligatorische Djuvec Reis, den ich unter ihnen freilegen musste, war für einen solchen bemerkenswert „schlotzig“, ich hatte schon diverse Risotti, die trockener daher kamen. Noten von Aubergine, Paprika, Tomate, der Reis weich aber nicht verkocht: lecker, nur etwas salzarm, was sich natürlich beheben ließ.


 
Den dicken Klecks Sour Cream neben dem Fleisch habe ich nicht ganz verstanden, er war von guter Qualität und schmeckte, blieb aber größtenteils liegen, weil ich mir Sour Cream am ehesten in der (Tex-)Mex Küche als kühlen Counterpart in einem feurigen Taco o.ä. vorstellen kann, vielleicht bin auch einfach zu fantasielos.
 
Die Portion war üppig, ich schaffte die Beilagen nicht komplett und alles in allem hat das wirklich gut geschmeckt, ab und zu mag ich solche Retro-Ausflüge bekanntlich zugegeben auch.
 
Den Krautsalat habe ich extra dazu bestellt, die Menge hätte locker für mindestens zwei normale Esser als Beilagensalat gereicht, eine Riesenportion. Er machte einen hausgemachten Eindruck, hätte vielleicht noch etwas mehr durchziehen können, überzeugte aber mit Frische und angenehmer Säure, ich half etwas mit Pfeffer und Salz nach und war sehr glücklich mit dem Ergebnis.

Krautsalat
 
 
Frau Shaneymac liebt den bayerischen Klassiker Schweinebraten sehr, für Rotkohl war es ihr zu sommerlich, somit konnte problemlos ein kleiner gemischter Salat an seine Stelle treten.

Schweinebraten
 
Eine generöse Portion, der Kartoffel-Kloß wurde sogar heute noch gelobt und auch hier hatte man an eine kleine Garnitur gedacht, das kann doch schlechter aussehen wie ich finde.
 
Auch Fleisch und Soße gefielen und beim Braten ist Madame immer mäkelig, wenn es um Fett und Sehnen geht, auch wenn sich dies natürlich nie ganz vermeiden lässt, was ihr natürlich bewusst ist.
 
Ich habe nicht probiert aber die Soße schmeckte Convenience-frei hörte ich, auch ihr hat es gut geschmeckt und das schließt ihren ebenfalls großzügig bemessenen Beilagensalat aus gemischten Blattsalaten, Krautsalat und feinen, eher rohkostigen Karottenstreifen ausdrücklich mit ein.

gemischter Beilagensalat
 
Puh, ich hatte zwar vorab noch Palatschinken als Dessert erwogen aber nach Suppe und meiner Balkan-Platte ging wirklich nichts mehr und mein Appetit streckte die Waffen.
 
Wir plauderten noch etwas mit einem sympathischen jungen Pärchen am Nebentisch, die zum ersten Mal in Garmisch Urlaub machten, gaben ein paar Tipps für lohnende Restaurants im Ort und ich bat um die Rechnung.
 
Obwohl ich beim ersten Mal mit Karte zahlen konnte, war dies heute nicht möglich. Damals musste ich mit zur Theke kommen, vielleicht war es deshalb so und man wollte Zeit sparen, man weiß es nicht.
 
Bevor ich schauen konnte, ob ich genügend Bargeld dabei habe – ich bin notorisch bargeldlos – zahlte meine Begleitung und alles ging so fix, dass ich vergaß nach dem Bon zu fragen, was auch der Grund dafür ist, dass ich heute keine Preisangaben machen konnte und eine Karte habe ich online leider nicht finden können.
 
Wir sind bei knapp über 50 Euro gelandet, die Hauptgerichte bewegten sich bei ca. 12 -14 Euro, der Krautsalat bei 5 Euro wenn ich mich recht erinnere. Sehr ziviles Niveau also insbesondere vor dem Hintergrund des touristischen Settings, da geht man anderorts  doch forscher zur Sache.
 
Auch wenn nicht gerade mit dem Gefühl schillernder kulinarischer Bereicherung aber trotzdem angesichts der Umstände alles andere als unzufrieden ging es gemächlich zurück zum Hotel. Madame gönnte sich noch zwei Kugeln im Becher bei einer nahen, sehr brauchbaren Eisdiele und war happy; das hätte doch wesentlich schlechter enden können!
 
 
 
Fazit
 
Die Küche hat mit Produkten und Handwerk eine gute Leistung abgeliefert, scheint aber auch mit Blick auf die Vorkritik von Obacht! und unseren Erstbesuch in 2018 zu spürbaren Tagesformen zu neigen. Die diesjährige war eine gute solche: vier Sterne für eine sehr anständige wenn auch keine herausragende Vorstellung, wie immer bezogen auf preislich und im Angebot vergleichbare Mitbewerber.  
 
Der Service ebenso gut für das, was man in solch einem Lokal erwarten kann. Flink, fehlerfrei, präsent und ansprechbar aber eben auch sehr zweckorientiert, was auch angesichts des starken Andrangs wohl diesmal auch sehr nachvollziehbar war: ebenfalls vier Sterne.
 
Das Ambiente bekommt dank des Alpenglühen-Panoramas – das man aber auch nur von den Plätzen vor dem Haus wahrnehmen konnte – einen halben Extra-Stern und landet ebenfalls bei vier, im Inneren wäre ich wahrscheinlich bei dreien gelandet.
 
Die Sauberkeit kann ich bezogen auf heute nur sehr bedingt beurteilen, aber auch beim ersten Besuch fiel nichts negativ auf, im Gegenteil sogar, daher fünf Sterne.
 
Beim Preis-Leistungs-Verhältnis sehe ich auch eine überzeugte Schulnote zwei und komme auch hier auf vier Sterne.
 
Somit wird es wenig überraschen, dass ich für die heutige Momentaufnahme ebenfalls auf vier Sterne in der Gesamtwertung komme.
 
 
Ich würde hier sicher wieder hingehen wenn es sich ergibt, aber zugegeben suche ich im Urlaub auch immer neue Entdeckungen und sieht man von den bayerischen Einfärbungen der Karte ab, bekomme ich dies alles auch in meiner Ecke und für das Thema Bayern gibt es im Ort noch mehrere Häuser, die immer noch auf meiner To-Do-Liste stehen.
 
Daher bleibt es für mich wohl eher eine Notlösung, „aber als solche gibt es sicher schlechtere“ sinnierte ich auf dem Rückweg, als ich daran dachte, dass wir im schlimmsten Fall erst zu sehr später Stunde hätten essen können oder mit irgendetwas unsäglichem aus der Abteilung Fast Food geendet wären – dann doch lieber ein paar gelungene Cevapcici…
 
 
 
 

Schaut man sich meine hiesige Bewertungs-Statistik an, könnte man meinen, ich sei doch in dieser Hinsicht ein sehr liebenswürdiger Zeitgenosse, der allzu oft fünfe gerade sein lässt und negative Aspekte bei Restaurantbesuchen eher ausblendet.
 
Der Grund ist allerdings ein völlig anderer. Schon als ich seinerzeit begann, Freude an der „gastronomischen Berichterstattung“ zu finden, war es meine ursprüngliche Intention, die Betriebe zu loben und zu beleuchten, die es verdient haben, sich wohltuend vom Wettbewerb abheben und gegebenenfalls noch nicht die verdiente Aufmerksamkeit genießen, während sich die lokalen Platzhirsche heutzutage auf Google über hunderte Stammgast-Gefälligkeiten der Sorte „Einfach immer nur mega lecker!“ (5 Sterne) von Accounts wie „Mathias0862“ freuen.
 
Und ich muss auch abermals gestehen, dass es mir einfach keine Freude macht, schlechte Bewertungen zu schreiben. Wenn ich schon einen kostbaren Sonntagnachmittag opfere, möchte ich im Bestfalle humorvoll und begeistert über die Küche berichten, empfehlen, mich schwärmerisch in Details verlieren anstatt mittelmäßige oder – selten der Fall, zumal hier in Garmisch - schlechte Leistungen zu sezieren, bei denen ich oft auch glaube, dass sie einer unglücklichen Tagesform geschuldet sind, wenn das Haus ansonsten einen tadellosen Ruf hat.
 
Wenn ich mich allerdings, wie in diesem Fall, kolossal über das Erlebte geärgert habe, der Service die enttäuschende Küchenleistung sogar noch spielend unterboten hat, ist bei mir irgendwann  der Punkt erreicht an dem ich sage: „Obacht vor diesem Restaurant in dieser Form liebe Leute!“.
 
Und trotzdem ist es mir gerade dann ein Anliegen, fair ins Detail zu gehen anstatt mich auf das Niveau der „Ein-Sterne-Bewertungen“ auf Google & Co. der Sorte „Sehr enttäuschend, alles Mist!“ zu begeben.
 
Dabei standen die Vorzeichen für einen gewohnt gelungenen Abend alles andere als schlecht, wir waren nach wie vor in bester Urlaubslaune, das Wetter war herrlich und die Stimmung bei der gemeinsamen Anfahrt mit unseren beiden einheimischen Freunden vorfreudig gelöst, als wir am wunderschön direkt neben der Talstation der Alpspitzbahn gelegenen Restaurant eintrafen.




 
Herrlich, diese Ruhe, und erst der Ausblick; alpine Postkartenidylle in Reinform am Ortsrand von Garmisch, „hier kann man es aushalten“ kündete der erste Eindruck als wir das Vehikel geparkt hatten und uns dem Gebäude näherten.
 
Während sich, wie in meiner letzten Kritik erwähnt, die Lokale im Ortszentrum  kaum retten konnten vor lauter Gäste-Ansturm, war es hier relativ entspannt, ca. 50% Auslastung würde ich rückblickend schätzen, sehr angenehm, denn ich mag proppenvolle Terrassen und das einhergehende Gewusel und die Geräuschkulisse so gar nicht.  
 
Wir hatten reserviert, ein Herr mittleren Alters in bajuwarischer Tracht „light“ (Lederhose, gepflegtes Hemd) begrüßte uns, im Service ansonsten noch zwei Damen im Dirndl, professionell freundlich aber etwas emotionslos wurde uns unser Tisch zugewiesen, wir saßen am Rande eines großen, überdachten Wintergartens, der zu allen Seiten offen war und noch von weiteren Tischen umsäumt war.
 
Zeit, anzukommen und die wie erwähnt herrliche  Aussicht zu genießen:



 
Eine junge Frau an einem Tisch in unmittelbarer Entfernung rauchte eine Zigarette und auch ich wollte zunächst diesem Laster frönen, ich bin sicher alles andere als ein Kettenraucher aber es gibt Momente, in denen ich einfach gerne und bewusst eine gute Zigarette genieße.


 
Da der Service momentan nicht zugegen war, machte ich mich auf die Suche und traf im Eingang zum Innenraum auf den Herrn, der uns soeben den Tisch zugewiesen hatte und fragte nach einem Aschenbecher, was man freundlich quittierte und ich somit mit einem solchen zu unserem Tisch zurückkehrte.
 
Um uns herum saß niemand, der Rauch zog direkt nach oben rechts durch die geöffneten Glaswände ab, da folgte der erste Auftritt von – wenn der Bon hier richtig liegt - Frau Claudia M., die mich, statt uns zunächst zu begrüßen, übellaunig anherrschte „Na, DAS ist aber eine GANZ schlechte Idee, „drinnen“ ist Rauchen verboten, da gab es Beschwerden!“.


 
Ich erwiderte verdutzt, dass mir ihr Kollege doch soeben erst eigenhändig einen Aschenbecher ausgehändigt hatte und knapp zwei Meter weiter doch auch munter geraucht werde.
 
„Ja, aber DA ist „draußen“ und der Kollege wusste sicher nicht, wo sie sitzen!“ hörte ich im besten Kasernenton von der resoluten Dame in den besten Jahren und mir wurde aber betont großzügig gestattet, meine Zigarette am Tisch zu Ende rauchen zu dürfen.
 
Nun ist das Thema „Rauchen“ sicher nicht mein Fokus im Rahmen der Bewertung einer gastronomischen Leistung, allerdings setzte dieser Einstand die Messlatte für die weitere Tonalität dieser doch sehr speziellen Service-Kraft und daher wollte ich dies nicht unerwähnt lassen.
 
Nach meiner rauchtechnischen „Ein-Nordung“ durften wir unsere Getränkewünsche loswerden und hatten hernach reichlich Zeit, uns die recht umfängliche, zeitgeistig gestaltete Karte anzuschauen, die ich vorab leider online nicht finden konnte.
 
Neben alpenländischen Klassikern wie Backhendl, Gröstel, Zwiebelrostbraten, Wiener Schnitzel, Steckerlfisch und Kaiserschmarrn auch eher urbane Bistro Küche: Caesars Salad, Pasta, Burger und Flammkuchen ergänzen die regionalen Evergreens und sorgen so für eine familientaugliche Bandbreite:




 
Ergänzt wird das Ganze noch mit einer recht ansprechend klingenden Tageskarte, die eine Art Mikro-Querschnitt der Standardkarte darstellt. Warum ein nicht näher ausgeführtes, trocken gereiftes Rib-Eye hier als „Golden Dry Aged Beef Entrecote“ zu fleischgewordenem Edelmetall gerät, verriet der olle, faltige Zettel leider nicht, vielleicht bezieht sich das ja auf die Kalkulation des Gerichtes:


 
Schon das Servieren unserer vier Getränke schien derweil das Haus logistisch an seine Grenzen und Frau M. an den Rand ihrer nervlichen Belastungsfähigkeit gebracht zu haben.
 
Insgesamt dreimal erschien sie nach einiger Wartezeit an unserem Tisch, bis wir versorgt waren, die Theke hatte entweder die falschen geschickt oder es fehlte etwas, was Frau M. zum Anlass nahm, vor uns eine kurze grantelnde Tirade über den Kollegen hinter der Theke vom Stapel zu lassen und hernach mit einem gesteigert genervten, theatralischen, von einer angedeuteten Yoga-Haltung begleiteten „Da hilft manchmal nur ein langes Oooommh!“ zu entschwinden.
 
Fürwahr großes Fremdscham-Kino, GastroGuide Kollegin Obacht! und ich schauten uns kurz an und manchmal sagt ein Blick mehr als tausend Worte.
 
Ein Verhalten, dass selbst bei einer jugendlichen Aushilfskraft im Eiscafé unangenehm aufgefallen wäre, von einer gestandenen Frau in einem gutbürgerlichen Lokal erwartet man doch „etwas“ mehr Professionalität, zumal sie ja die Bestellung entgegen genommen hatte und somit den mehrfachen Irrtum nicht erst am Tisch hätte bemerken können.
 
Ein u.a. irrtümlich geliefertes Radler fand sich hinterher auch auf meiner Rechnung, dafür die Saftschorle meiner Begleitung (0,5 l zu 4,50€) nicht, meine beiden Erdinger Urweisse zu je 4,50 € wurden jedoch korrekt abgehalten.
 
Wir konnten nun endlich auch das Essen bestellen und angesichts des alpinen Szenarios und meiner Urlaubs-Vorlieben war ich mit Suppe und Spanferkel mal wieder sehr bayrisch bei der Sache.
 
Herr Obacht!, der auch mit von der Partie war, war indes mit Carpaccio und Burger etwas anders unterwegs und brachte mich gerade mit Ersterem doch etwas ins Grübeln ob meiner Wahl und der regelrecht hochsommerlichen Temperaturen, mir war dann plötzlich auch eher nach Carpaccio und einer Dorade vom Grill.
 
Nur wenige Momente, nachdem Frau Service-Feldwebel im Inneren des Hauses entschwunden war, ging ich ihr hinterher, um meine Bestellung nachträglich zu ändern.
 
Sie kam just aus Richtung der Küche hinter der Theke hervor und ich fragte betont freundlich und mit Engelszungen, ob ich meine gerade aufgegebene Bestellung noch ändern könnte, es seien ja schließlich nur wenige Momente vergangen.
 
Spürbar weniger freundlich folgte prompt die Anwort: „Nein, das geht nicht, die Küche ist schon dabei es zuzubereiten!“.
 
Bis die Vorspeisen eintrafen, sollten mindestens noch 20 – 25 Minuten vergehen, da hatte schlicht jemand keine Lust zwei Gerichte zu stornieren, sehr ärgerlich aber rückblickend passte es trefflich ins Bild.
 
 
 
| Vorspeise |
 
Rinder Bouillon mit Gemüse und Flädle – 6,50 €

Rinder Bouillon mit Gemüse und Flädle
 
6,50 € sind für eine Pfannkuchensuppe im hiesigen Gastroversum schon am oberen Rand des Üblichen angesiedelt ließ mich Frau Obacht! wissen, die Portion sei hier aber auch eine Ansage, unsere liebe Freundin hat das Haus in grundsätzlich guter Erinnerung.
 
Und so sollten wir beide überrascht sein, als eine kleine, „handelsübliche“ Terrine mit recht spärlicher Flädle-Einlage auf den Tisch fand, das „Gemüse“ beschränkte sich auf mikroskopische Spuren von Schnittlauch. Die Flädle gefallen mir nicht nur optisch besser, wenn man den Streifen eine gewisse Bräunung ansieht, das Mundgefühl ging hier eher in Richtung übergarter Pasta.
 
Die Brühe, und damit die Hauptsache, als solche jedoch brauchbar mit hinreichend Kraft und man konnte hier ehrliches Küchenhandwerk schmecken, wenn ich auch schon wesentlich überzeugendere Vertreter ihrer Art auf bayerischen Tischen vorgefunden habe, gutes Mittelfeld was diese angeht.
 
 
 
Die Zufriedenheit wurde beim Abräumen erfragt, bis auf diese direkt notwendigen Anlässe, am Tisch zu erscheinen, war der Service eigentlich nie präsent. Um mein zweites Bier zu bestellen musste ich diesen Moment abwarten, da wurde eher stoisch das nicht gerade überfüllte Lokal auf einer logistischen Ebene versorgt. Die Tische routiniert im Blick zu haben und einen souveränen Service im Rahmen des in einer solchen Lokation Erwartbaren wurde niemals im Ansatz erreicht und es sollte sich noch steigern.
 
Nach einer weiteren sehr ausgeprägten – so viel abermals zum Thema „die Küche bereitet schon ihr Essen zu“ – wenn auch nicht völlig überzogenen Wartezeit wurden dann die Hauptgerichte vor uns abgestellt.
 
 
 
| Hauptgerichte |
 
Spanferkel mit Knödeln und Krautsalat – 17,80 €
Almgröstl – 12,90 €
 
Mein Spanferkel klang verlockend, „Sechs Stunden am offenen Holzfeuer gegart“ kündete die Karte, etwas, dass ich im Bergischen Land nicht unbedingt an jeder Ecke bekomme, ich freute mich trotz der nicht ermöglichten Umbestellung sehr auf das Gericht.

Spanferkel mit Knödeln
 
Auf den allerersten Blick sah das zwar nicht weltmeisterlich, aber dennoch ansprechend aus mit der reschen Schwarte und den natürlich hausgemachten Röstzwiebeln, wobei schon bei näherem Hinsehen insgesamt erste Zweifel aufkamen.
 
Und diese sollten nicht unbegründet sein, das wabblige, fettige Fleisch war großteils an der Grenze zur Ungenießbarkeit oder darüber hinweg, das Holzfeuer war geschmacklich in keiner Weise zu vernehmen, schmeckte eher flach nach vier Stunden Kombigarer; das meiste blieb liegen.
 
Mit dem dicken Klumpen Kruste hätten man hingegen einen Nagel in die Wand schlagen können, selbst mit Messer und Gabel war es teilweise fast unmöglich, hier genussfähige Stücke herzustellen, so etwas habe ich noch nie erleben müssen, der Großteil blieb somit auf dem Teller – schade, mit das Beste und für so manchen eigentlich DAS Beste an seinem solchen Gericht.
 
Die Soße blieb wie die Suppe halbwegs solide, aber auch hier gibt es aus Erfahrung noch so manche Luft nach oben, der Semmelknödel staubte derweil deutlich zu viel für meinen Geschmack, auch er ging fast komplett zurück.
 
Und wenn für mich, als nicht unbedingt größtem Knödelfan des Planeten, der Kartoffelknödel, zusammen mit der Soße gegessen, die mit Abstand gelungenste Komponente auf dem Teller darstellte, sagt das für meine Begriffe viel über das Gericht.
 
Dazu reichte man – man bekommt auch Blaukraut alternativ – einen bayrischen Speck-Krautsalat, der geschmacklich sehr flach bleiben sollte, Kümmel und Speck kaum zu vernehmen, eine erfrischende Säure war ihm fast völlig fremd, er hinterließ einen sehr „rohkostigen“ Eindruck.

Speck-Krautsalat
 
Mein Vorhaben, diesem mit Salz und Pfeffer geschmacklich etwas auf die Sprünge zu helfen, scheiterte im letzteren Falle an einem bemerkenswerten MHD auf der Pfeffermühle, ein antikes Relikt aus der Vor-Corona Zeit und ob die Terrasse der Toni Alm der zur Lagerung empfohlene, „kühle und trockene Platz, fern von Licht- und Wärmequellen“ ist, wage ich auch mutig zu bezweifeln.

"erntefrischer" Pfeffer (Hochformat, bitte anklicken sofern auf PC oder Mac betrachtet um alles zu sehen)
 
Meine Madame und die einheimische Frau Obacht! lieben Gröstl, die urbayerische Resteverwertung war im Garmischer Bräustüberl (RIP, seufz) immer eine verlässliche kulinarische Bank.

Gröstl
 
Aber auch hier spielte sich auf den Tellern der beiden eine ziemliche Katastrophe ab. Das Bratenfleisch stand meinem in Nichts nach, fettig und knorplig und alles andere als ein Genuss.
 
Kartoffeln und Knödelbruch hatten sich komplett mit Fett vollgesogen, von Röstung bei Kartoffel und Speck dabei nur wenig zu vernehmen, sichtlich enttäuscht stocherten die beiden in ihren Tellern herum.
 
Nun kenne ich die liebe Obacht! nun auch schon ein paar Jahre und wenn ich mich an ihren Gesichtsausdruck in diesem Moment erinnere, bin ich schon jetzt auf ihren Kommentar unterhalb dieses Textes gespannt.
 
Rückblickend hätte man eigentlich diese drei Teller zurückgehen lassen müssen, aber Herr Obacht war zufrieden mit seinem Hauptgericht und so holprig wie sich das alles bislang abspielte hätte es sicher viel zu lange gedauert, bei wenig Hoffnung auf wesentliche Besserung und wenn man gemeinsam in grundsätzlich guter Stimmung tafelt, tut man sich vielleicht auch immer etwas schwer in dieser Hinsicht.
 
Der bärtige Herr hatte übrigens den Kandahar Burger, benannt nach der berühmten, fast unmittelbar neben dem Haus endenden Kandahar-Abfahrt, seines Zeichens ein klassischer Bacon-Cheeseburger, dem Weißkraut als Topping wohl eine alpine Note verleihen sollte.

Kandahar Burger
 
Bun und Pommes Standard-Convenience Ware, die „homestyle spicy Bacon-BBQ-Sauce“ (sic!) machte optisch den Eindruck einer relativ einfachen Chipotle Mayonnaise, für 12,90 €  macht man hier je nach persönlichen Vorlieben grundsätzlich nichts falsch aber als Burger Fan sicher auch nicht allzu viel richtig.
 
Vielleicht wäre der Toni Alm Burger da die besser Wahl: Hirschfleisch, Rotkraut, Blauschimmel-Käse und Preiselbeer-Meerrettich-Sauce klingen zumindest ungewöhnlich im Kontext dessen, was für gewöhnlich auf einem Burger Bun landet.
 
Beim Abräumen wurde ich von Frau M. abermals beiläufig nach der Zufriedenheit gefragt, wobei ich mein schwer genießbares Fleisch anmerkte, musste aber lernen (beim Abräumen vor sich hin sprechend ohne mich dabei anzusehen) „Spanferkel ist immer fett!“.
 
Meine Erwiderung, dass ich in Bayern schon oft Spanferkel hatte und noch nie im Ansatz etwas Vergleichbares schien sie überhaupt nicht zu interessieren. 
 
 
Die traurigen Damen waren sich indes immerhin einig, dass hier ein Dessert trösten könnte und ich hatte schon Apfelstrudel und Kaiserschmarrn ins Visier genommen, ich ließ die gute Frau M. aus der Ferne wissen, dass wir gerne noch etwas bestellen wollten, als sie auf dem Weg zu einem der anderen Tische war. 
 
 
Danach tat sich dann 20 Minuten nichts und dann war auch unsere Geduld am Ende, ich bat nachdrücklich genervt um die Rechnung, die dann auch wieder etwas auf sich warten lassen musste. 
 
Selbst die Bezahlung per EC Karte, für die ich zur Theke gehen musste, verlief holprig, statt eines vernünftigen Karten-Terminals von bspw. Ingenico setzt man auf diese für Kleinstgeschäfte entwickelten kleinen weißen Plastikkästchen von SumUp, es brauchte zig Anläufe bis die Zahlung möglich war, „das passiert andauernd“ hörte ich als selbstverständliche Erklärung, aha.
 
Die Verabschiedung fiel danach auch eher mit beidseitigem Bühnenlächeln aus, schönen Abend noch und danke für wenig - die Tatsache, dass ich keinen Cent Trinkgeld gab, nahm man ungerührt hin.
 
Aber so einfach gaben sich die Damen in Sachen Dessert  nicht geschlagen, man bietet hier auch Eis To-Go in Zusammenarbeit mit einer örtlichen Eis-„Manufaktur“ (drunter macht heute wohl keiner mehr, der eine Eismaschine bedienen kann….) und zwei vorkonfektionierte Becher mit jeweils einer Sorte wurden mitgenommen und bei einem kleinen Spaziergang (der Obacht’sche Hund war dabei) nach dem Essen verspeist.
 
Leider mit wenig Begeisterung, der erhoffte gesteigert versöhnliche Abschluss für die süßzahnigen Damen war dies leider auch nicht, eher wässrige Eindrücke boten sich der Zunge ließ man die Herren wissen.
 
 
 
Fazit
 
Ich bin in den letzten Jahren in Garmisch eigentlich nie richtig auf die Nase gefallen und wenn ich mir die früheren Bewertungen für die Toni Alm anschaue, glaube ich fest daran, dass man auch hier mehr kann.
 
Die Betreiber rechtfertigen sich aber bei neuen negativen Kritiken auf Google auch mit Personalproblemen wie ich heute feststellte, trotzdem komme ich objektiv betrachtet auf nicht mehr als 1,5 Sterne für die Küchenleistung an diesem Abend, die Gäste können schließlich nichts für die Probleme hinter den Kulissen und andere Häuser glänzen nach wie vor.
 
Ich habe, wenn ich mich recht erinnere, noch nie nur einen Stern für den Service vergeben, heute tue ich dies aus tiefster Überzeugung auch aus Respekt an die vielen guten, motivierten Service-Kräfte dieser Welt.
 
Ach, wenn doch nur alles so gut gewesen wäre, wie die Aussicht, Terrasse und Mobiliar eher durchschnittlich aber durch die Lage gute vier Sterne für das Ambiente, ein schöner Ort.
 
Die Sauberkeit grundsätzlich auch in Ordnung, Pfeffermühlen mit abgelaufenem MHD und abgenutzte, nicht desinfizierbare Karten kosten hier einen Stern.
 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis sehe ich mit Blick auf die gesamten Gerichte von mir und meiner Begleitung angesichts des Geleisteten bei 1,5 Sternen, wäre alles gelungen gewesen sicher spielend bei vier, aber Konjunktive helfen hier nicht weiter.
 
Und so rettet für dieses Abend nur die hinreißende Aussicht und bei mir ein Hauch von intrinsischem Wohlwollen der alpenländischen Gastronomie gegenüber den zweiten Stern für die Toni Alm in der Gesamtschau.
 
 
 
Mögen sie die 2.0, die sie werblich für sich beanspruchen, auch bald wieder auf die Teller und an den Gast bringen, dann steht die zwei vor dem Punkt hoffentlich sicher auch hier auf GastroGuide wieder für mehr als für die Pixelstern-Bewertung für das Erlebte bei einem eventuellen Folgebesuch, wenn denn die Vorzeichen besser stehen, ich bleibe hier dran.
 

Wie schon letzten Sonntag angedeutet, hatten wir auch in diesem Jahr fabelhaftes Glück mit dem Wetter und es sollte sich zeigen, dass man an den meisten Abenden unseres diesjährigen Urlaubes auch das – in Garmisch gar nicht mal so häufig der Fall – Vergnügen hatte, bei lauen Temperaturen lange draußen sitzen zu können, ohne dass man kurz nach Sonnenuntergang dem Kältetod nahe war.
 
Dieses Vergnügen wollten allerdings nicht nur wir haben, die abendliche Situation in der Garmisch-Partenkirchener Gastronomie sollte sich fundamental von der entspannten Lage im letzten Jahr unterscheiden.
 
Damals war die Impfkampagne quasi noch nicht existent, nicht nur aber besonders viele ältere Menschen verzichteten aus Angst vor einer Ansteckung ganz im Gegenteil zu 2021 selbst auf einen innerdeutschen Urlaub, der Ort war gefühlt halb leer und ein Reservieren für den Abend war bis auf wenige Ausnahmen seinerzeit völlig überflüssig, man konnte entspannt bummeln und sich ganz spontan entscheiden, wenn man wollte.
 
In diesem Jahr sah es allerdings am Abend vor besonders beliebten Restaurants, wie bspw. dem Gasthaus zur Schranne, in Sachen Warteschlange aus wie vor einer Lebensmittel-Ausgabestelle in einem Mangel-Regime und solche Häuser waren auch auf Tage ausgebucht und für den Biergarten zu reservieren war oft überhaupt nicht möglich.
 
Ich brauchte nach einem ersten Klinkenputzer-Abend, an dem wir nach drei Anläufen schließlich im Hofbräustüberl landeten, wo ich dann leicht resigniert aber mit herrlichem Ausblick auf das abendliche Alpenglühen eine (zwar gute, Bericht folgt, aber dafür muss ich keine 700 km fahren) Balkanplatte verputzte, etwas Zeit, um mich daran zu gewöhnen und rechtzeitig mit Reservierungen für in dieser Hinsicht entspannte Abende zu sorgen.
 
Aber nach diesbezüglich erfolgreicher Akklimatisierung sollte dies auch gelingen, zumal auch GastroGuide Kollegin Obacht!, die gute Seele, hier mit Rat und Tat zur Seite stand und wir fast jeden Abend gemeinsam mit ihr und Herrn Obacht! essen konnten.
 
Den Garmischer Hof mit seiner integrierten Mikrobrauerei hatte ich schon im letzten Jahr ins Auge gefasst, das offene Sudhaus und die gläserne Fassade machten einen sehr guten Eindruck, leider schafften wir es damals nicht hier her, wie immer verging die Zeit viel zu schnell.


 
Meine telefonische Reservierung für den Folgetag sollte problemlos vonstattengehen, eine freundliche junge Dame nahm diese entgegen, auch wie gewünscht im Biergarten zu buchen war kein Problem.
 
 „Bio total“ ist die inhaltliche Klammer um Hotellerie und Gastronomie, egal ob die bei der kürzlich aufwändigst erfolgten Renovierung der Gebäude verwendeten  Materialien oder die verwendeten hochwertigen regionalen Lebensmittel, Nachhaltigkeit ist hier gelebtes Konzept.
 
Die Karte spricht in dieser Hinsicht auch preislich eine deutliche Sprache, die modern angehauchte bajuwarische Brauhausküche gibt sich hier in Teilen im örtlichen Kontext durchaus ambitioniert.
 
Ein Wurstbrett von der Brotzeitkarte schlägt mit 16 € zu Buche, die vegetarische Ziegenkäse-„Bowl“ (ja, die haben es auch nach Oberbayern geschafft) mit 19 €, das Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat ist für 27 € zu haben, eine Portion Kalbsrahmgulasch mit Spätzle sollte dem Gast schon 24 € wert sein und beim veganen „Hanf-Serviettenknödel“ mit Kraut und Jus für 18 € wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, ob man das Hanf angesichts des Preises wirklich auf legalen Wegen erworben hat oder der Verzehr für überraschende Momente sorgen könnte.
 
Um es vorweg zu nehmen, angesichts dessen, was man auf den Tisch bringt empfinde ich die Preise als angemessen und nicht überzogen, und für Bio Produkte, zumal bei den tierischen öffne ich auch beim privaten Einkauf gerne die Geldbörse und achte da auch konsequent drauf, Billigfleisch hat in unserer Küche keine Daseinsberechtigung.
 
Die Kurse stechen allerdings wie erwähnt im lokalen Vergleich doch auf den ersten Blick deutlich heraus, das Angebot findet man momentan unter:
 
https://www.garmischer-hof-bierbrauerei.de/bio-restaurant-garmisch-partenkirchen/#speisekarte



 
Wir fanden uns gegen 19:30 Uhr zu dritt – Frau Obacht! war an diesem Abend verhindert und wurde von ihrem gut aufgelegten Schatzl vertreten – vor dem gepflegten Gebäude auf der Garmischer Chamonixstraße ein.
 
Der Eingang zur Gastronomie befindet sich rechts vom Hotel, es ist die „fassbewehrte“ Türe, die zwischen den beiden parkenden Autos zu sehen ist:

Außenansicht Chamonix-Straße
 
Vor dort führt eine Treppe in den ersten Stock, wo einen moderne, behaglich ausgeleuchtete Räume und natürlich ein toller Blick auf die blankpolierten Kessel des offenen Sudhauses erwarten, ein stimmungsvolles Entrée auf ganzer Linie.

Sudhaus
Teilansicht Gastraum
 
Dort standen wir zunächst hinter einer kleinen Gruppe wartender Gäste, von denen zwei mit dem offenkundigen Service-Leiter diskutierten, der aufgrund des Andrangs gute Nerven zu brauchen schien, sieh an, die Herrschaften hatten nicht reserviert und versuchten wortreich irgendwie doch noch an einen Tisch zu gelangen.
 
Ich machte mich dezent bemerkbar, meine Reservierung wurde überprüft und erleichtert – darüber der Situation zumindest vorerst entkommen zu sein - brachte er uns zuvorkommend zu unserem Tisch im Biergarten hinter dem Haus.
 
Nicht ohne Genuss bemerkte ich dabei die gesteigert missgünstigen, übellaunigen Seitenblicke der beiden selbstbewussten Diskutiergäste (Typ/Bauart Audi RS4 oder BMW M3 Fahrer Raum München mit passender weiblicher Begleitung) die mich dabei auf der linken Flanke durchbohrten.
 
Tritt man rückwärtig aus dem Gebäude heraus, steht man zunächst auf einer kleinen Terrasse, die einen Blick in den großflächig mit Kies hergerichteten Biergarten ermöglicht, die kleinen Unterstände auf der rechten Seite sollten mich dabei irgendwie an eine Tiki-Bar erinnern, auch ohne Tiki-Deko irgendwie ein Hauch von Honolulu im Werdenfelser Land:

Teilansicht Biergarten
 
Von unserem mittig gelegenen Tisch auf das Gebäude blickend, hatte man u.a. diese Aussicht, trotz der vollen Belegung hatte man angesichts großer Abstände und des gewohnt angenehmen Garmischer Publikums nie das Gefühl, „mitten im Trubel“ zu sitzen, wir erlebten eine entspannte Atmosphäre, lediglich Sitzkissen auf den bockharten Holzbänken sollte ich am späteren Abend dann doch spürbar vermissen:


 
Mehrere junge Damen im Service, unterstützt vom erwähnten Service-Chef, die Karten wurden gereicht, eine online nicht ersichtliche Tageskarte ergänzte die momentane Standardkarte:

Tageskarte (Hochformat, bitte anklicken sofern auf Mac oder PC betrachtet)
 
Auch diese kleine Auswahl spiegelte den Spagat zwischen mit Liebe zum kulinarischen Detail ausformulierter Biergarten-Küche und urbanen Ansätzen wieder.
 
Aber auch hier frage ich mich, wie viele der mit 26 € bepreisten „Fish Bowls“ an diesem Tag über den Pass gingen. Sicher die ein oder andere, aber der Anteil wird angesichts des Settings und des Großteils der touristischen Zielgruppe im Vergleich wohl eher verschwindend gering gewesen sein. 

Viel Charme im Detail
 
Wir orderten erste Getränke, hier war das Bier aus der eigenen Brauerei natürlich Pflicht, für mich gab es ein „Bayrisch Ale“, der halbe Liter zu 4,60 €:

"Bayerisch Ale" (Hochformat, bitte anklicken sofern auf Mac oder PC betrachtet)
 
Der bärtige Eingeborene neben mir zeigte sich bald sehr zufrieden mit seinem „Saphir Weizen“ (Saphir ist der verwendete Hopfen…) zum gleichen Preis:

Saphir Weizen ((Hochformat, bitte anklicken sofern auf Mac oder PC betrachtet)
 
Auch meine Begleitung war glücklich mit ihrer obligatorischen Rhabarberschorle – 0,5 l zu 4,50 € - die mit sehr hübschen, klaren Eiswürfeln aus einer professionellen Maschine serviert wurde:

Rhabarberschorle (Hochformat, bitte anklicken sofern auf Mac oder PC betrachtet)
 
Die Speisewahl sollte sich nicht lange hinziehen, wir gaben die Bestellung auf, stießen an und ja, das Bier verdient Lob, wobei mein „Bayerisch Ale“ gerne etwas erfrischend hopfiger hätte sein dürfen aber das ist ja wie immer auch Geschmackssache, ich habe später gerne noch ein zweites bestellt.
 
 
 
| Vorspeise |
 
Maultaschensuppe – 7,00 €

Nach kurzer Zeit wurden die Suppen gebracht, der Herr zu meiner Linken hatte die gleiche Wahl getroffen. Wenn man in Bayern gerne Pfannkuchensuppe und Co. isst und die Qualitäten einer guten, ehrlichen Brühe so schätzt wie ich, bildet man sich mit den Jahren ein wenig ein, schon anhand von Farbe und Geruch beim Servieren zu wissen, ob es denn eine gute solche ist.

Maultaschensuppe
 
Das sollte sie dann auch sein, das ein der andere Fettauge darf man wohl kaum übel nehmen, die tadellos geklärte Brühe überzeugte mit einem stabilen, wenn auch nicht epochalen Fundament und einem Salzpegel, der selbst für mich am oberen Rand des Erlaubten kratzte, dem Bierkonsum aber sicher zuträglich sein dürfte.
 
Ein Highlight die Maultasche, die ich meist gar nicht so mag, aber diese hier gefiel mit einem gelungenen Teig mit wunderbarem Schmelz und einer lockeren, gut gewürzten Füllung, manchmal ist die Mischung aus Brät und Hack einfach nur ein kompakter langweiliger Brocken, zumindest für meinen Geschmack.
 
Schöner Einstieg, würde ich jederzeit wieder bestellen und empfehle dies zur Nachahmung, nur wer aus gesundheitlichen Gründen auf Salz-arme Ernährung setzen muss, sollte sich vielleicht Alternativen überlegen.
 
Jetzt kommen wir zum größten Malus des Abends, der aufgrund guter Stimmung am Tisch und bierlauniger Plauderei rückblickend für uns subjektiv keiner war, aber auf unsere Hauptgerichte haben wir weit über eine Stunde – ich denke es ging Richtung 90 Minuten – warten müssen.
 
Wie gesagt, für uns ok, aber wer mit der Familie abends noch in überschaubarer Zeit etwas essen möchte, sollte etwas mehr davon einplanen. An den anderen Tischen sah es nicht anders aus und als es dunkel wurde, waren noch diverse Kinder vor Ort, die zu dieser Zeit teilweise schon längst „in die Falle“ gehört hätten.
 
Aber in solchen Fällen weiß man auch schlicht nicht, ob hier kurzfristig Personal in der Küche fehlte, die diesbezügliche Situation in GAP ist sehr angespannt, daher vielleicht auch nur eine ungünstige Momentaufnahme.
 
Die Lichter auf der Terrasse und im Biergarten sorgten derweil für eine herrliche Stimmung al fresco bzw. „sotto il cielo bavarese“ und irgendwann in der Dämmerung sollten sie dann endlich die hungrigen Empfänger erreichen, unsere sehnlichst erwarteten…

...im Dunkeln ist gut munkeln...
 
 
| Hauptgerichte |
 
BBQ Ribs – 17,00 €
Nudeltaschen mit Bergkäsefüllung – 17,00 €
 
Beim Begriff BBQ auf hiesigen Karten reagiere ich als Foodie mit biografischer BBQ Affinität immer leicht dünnhäutig, kürzlich schrieb ich dazu an anderer Stelle:
 
„Der Begriff „BBQ“ erfreut sich ja gerade im Sommer in den Speisekarten des Landes großer Beliebtheit, nicht zuletzt, weil das Thema Grillen in den letzten Jahren für viele zu einer Passion geworden ist, die nichts mehr mit den verkohlten Nackensteaks und Supermarkt-Bratwürsten zu tun hat, die Jahrzehnte als Sinnbild des teutonischen Grillrituals überdauert haben.
 
Was viele Restaurants allerdings nicht auf dem Radar zu haben scheinen ist, dass Spareribs bspw., wenn man sie zwei Stunden durch den Kombigarer prügelt und hernach mit preiswerter BBQ-Sauce aus der Metro bepinselt nicht automatisch zu „BBQ-Spareribs“ werden, auch wenn die Karte stolz davon kündet. 
 
Das langsame, behutsame Heißräuchern im Smoker hingegen, für das der Begriff BBQ eigentlich in den Vereinigten Staaten steht, „low & slow“ mit ausgewählten Hölzern, ist eine Kunst und nicht umsonst werden dort die Meister ihrer Zunft als „Pitmaster“ bezeichnet, es braucht eine Menge Erfahrung, um reproduzierbare Ergebnisse bester Qualität zu erzielen.“
 
 
 
Aber ähnlich der „Scampi-Mania“ auf den Karten jeder preiswerten Pizzabude darf man das sicher nicht zu eng sehen, man muss halt wissen, was man wo erwarten kann und für die meisten Gastronomen steht „BBQ“ eben als zeitgeistiger Begriff für alles fleischige, dass mit einer mainstreamigen BBQ Sauce bepinselt werden kann.
 
Und so war ich angesichts des Gebotenen auch nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil sogar. Die schlimmste Version der lieblosen Kombigarer-Machart ist die staubtrockene, bei der man am Ende einfach Soße obenauf schmiert und hofft, die nachträgliche Tunken-Dusche wird es schon richten.

BBQ Spareribs
 
Hier wurde mehrfach mit der Soße glasiert und somit ergab sich eine schön karamellisierte, leicht klebrige Kruste, das Fleisch hatte noch idealen Biss und nicht so absurd faserig, wie es bei zu gut gemeinter Garung nach der mittlerweile weithin bekannten 3-2-1 Methode gerne gerät.
 
Der Fleischanteil war hoch, die klassischen Schälrippen, die man hier kennt werden als Baby-Back-Ribs im klassischen BBQ eher als Vorspeise serviert, was wir indes Spareribs nennen, ist in den Staaten schon ein massiger Trumm in Sachen Cut.
 
Als BBQ Nerd hätte ich mir die leicht brave, eher süßliche Geschmackswelt von Rub & Sauce vielleicht etwas vielschichtiger gewünscht, aber das sind Nuancen, nach billigem Zeug aus dem Convenience Regal sollte weder das eine noch das andere schmecken, sehr anständig in Summe.
 
Dazu gab es etwas Alibi-Grün am Rande sowie eine ideal dimensionierte – nicht der unbezwingbare Kinderkopf-Mutant aus manchem Steakhaus – Ofenkartoffel mit Schnittlauch-lastiger, kühler Sourcreme.
 
Eine üppige Portion und angesichts von regionalem Bio-Fleisch auch sehr angemessen taxiert!
 
Auch zu meiner Linken verschwand unter zufriedenem Schmatzen Fleisch in einem oberbayerischen Vorzeige-Bart und unser gemeinsamer Knochenteller hätte sicher jeden Waldarbeiter stolz gemacht, der sein geschlagenes Holz ähnlich akkurat am Wegesrand gestapelt hätte:

Wenn Holzfäller tafeln...
 
 
Mir gegenüber widmete man sich derweil nicht minder zufrieden Nudeltaschen mit Bergkäsefüllung, die man mit abgeschmolzenen Bierzwiebeln, Nussbutter und Tomatenchutney auf den Teller brachte.
 
Ich durfte probieren und verstand in erster Linie das Lob für das extrem leckere Chutney, das als leicht stückiges Sugo zu jeder Pasta eine gute Figur machen würde aber auch die feinen, in Nussbutter badenden XL-Ravioli alpiner Provenienz machten geschmacklich viel Freude.

Nudeltaschen mit Bergkäsefüllung
 
Auch das Tellerbild gefiel mir trotz leicht bekleckerter Fahne gut, man hat das Gefühl, dass man sichtlich bemüht ist, dem eigenen, vermittelten Anspruch gerecht zu werden - durchaus mit Erfolg möchte ich meinen. 
 
 
Puh, jetzt ging nicht mehr viel, auch wenn wir vor dem Essen noch mit einer „Hausbier Crème Brûlée“ geliebäugelt hatten war es dafür doch etwas zu spät geworden aber in erster Linie scheiterte dieser Plan an mangelndem Platz im Magen. 
 
Ein schöner Abend war das, gut gesättigt ging es unter funkelndem Firmament zurück in unser knuffiges kleines Hotel, das sich mittlerweile, wie der ganze Ort, wie eine zweite Heimat anfühlt.
 
 
 
Fazit
 
Ob man mit dieser Küchenausrichtung auch abseits der Saison genügend einheimische Gäste bei der Stange hält wird sich zeigen. Das an diesem Tag verspeiste konnte das Versprechen des Hauses durchaus halten und überzeugte mit kleinen Schwächen und ohne große Überraschungen, somit gute vier Sterne und damit eine sehr zufriedene Schulnote 2 für die Küche.
 
Die lange Wartezeit kann ich wohl kaum dem Service anlasten, unauffälliger, guter Service, trotz des vollen Hauses wurde die Zufriedenheit erfragt, später standen leere Teller allerdings doch etwas zu lange auf den Tischen, knappe vier Sterne hierfür.
 
Das Ambiente gefiel mir, auch wenn es hinter dem Haus bis auf den Gästeparkplatz nicht viel zu sehen gab, in Kombination mit den Gasträumen gute vier Sterne auch hierfür.
 
Sauberkeit und das Thema Corona ohne auffällige Mängel, die Tische wurden stets akribisch desinfiziert etc. – fünf Sterne.
 
Bei Preis-Leistung bin ich ebenfalls bei guten vier Sternen, man wird weder beschenkt noch über den Tisch gezogen sondern erhält einen guten Gegenwert, sei es in Sachen Produkte oder Handwerk.
 
Und so wird es wenig überraschend sein, dass ich auch in der Gesamtnote bei vier Sternen für eine in jeder Hinsicht gute gastronomische Leistung lande, ich werde hier im nächsten Jahr gerne wieder zu Gast sein, wenn es sich ergeben sollte.
 
 
 
 
P.S.
 
An die hiesige Stammbesatzung: Es tut mir leid, dass ich momentan so spät lese und kommentiere, ich war diese Woche nach meiner Zweitimpfung doch sehr lädiert, wird nachgeholt und dass ich in dieser Hinsicht alles andere als „vom Stamme Nimm“ bin, wisst ihr ja hoffentlich.