Shaneymac

Die Frage, ob ich denn das „neue französische Restaurant in Haan“ (Anmerkung: hat im Oktober 22 geöffnet) schon kennen würde, musste ich verneinen, als sie mir kürzlich von netten Gästen beim Besuch des indischen Restaurants Maha Vishnu im Kovelenberg gestellt wurde, als wir auf dem Parkplatz ins Gespräch kamen.
 
Noch am gleichen Tag schaute ich mir die Webseite des „Le Coq Francais“ und seine Karte an, entdeckte das ein oder andere, das ich immer vermisse, wenn ich bejammere, dass es in meiner Gegend keine Chance auf Brasserie-Küche und bezahlbare französische Leckereien abseits der einschlägigen Hochpreiser gibt, und entschied, mir das Ganze in Kürze unbedingt mal anschauen zu müssen.
 
Denn alleine die Vorspeisen brachten einen durchaus schon mit den französischen Bezeichnungen, die mit deutschen Übersetzungen flankiert werden, in entsprechende Stimmung, es locken u.a. Dinge wie Assiette de fruits de mer “découverte”, Austern (als Huîtres gratinées auch gratiniert), Hummercremesuppe, Bouillabaisse oder ein klassischer Salade niçoise.
 
Auch die Hauptspeisen warten mit gut klingenden Klassikern auf: Poulet au riesling, Bœuf bourguignon, Coq au vin, Loup de mer im Brik-Teig mit Reis und Safransauce oder einem frisch zubereiteten Tatar beispielsweise.
 
Flankiert von eher nebensächlichen mediterranen Einschlägen, wie vier Pasta-Gerichten (z.B. Taglierini à la truffe oder Linguini mit Meeresfrüchten) oder sogar einem Hauch Levante in der veganen Abteilung, wo ein Rote-Bete-Hummus oder Falafel auf geneigte Fleischverzichter warten.
 
Mehr oder weniger aussagekräftige Bewertungen auf Google und TripAdvisor zeichneten jedoch ein eher ambivalentes Bild. Der Service und die Wartezeiten am Abend scheinen eine große Baustelle zu sein, zum Essen gab es jedoch auch durchaus positive Stimmen und einige Teller-Fotos machten durchaus einen guten Eindruck.
 
An einem recht bedeckten Montagmittag machte ich mich auf nach Haan, und in Ermangelung intimer Ortskenntnisse den kleinen Stadtkern betreffend, parkte ich an der Kaiserstraße unweit des Restaurants und stand wenige Schritte weiter auf dem Haaner Markt, hier war ich schon Jahre nicht mehr.
 
Der französische Hahn machte im Außenbild einen gepflegten, wenn auch etwas leblosen Eindruck, aufgrund des Wetters waren die Tische vor dem Restaurant natürlich nicht besetzt aber auch im Gastraum selbst war von außen nicht viel Leben zu erkennen.




 
Die Tageskarte ließ kurz aufmerken, einen ganzen Hummer mit Spaghetti Bottarga findet man im Bergischen eher selten auf Karten. Aber nicht zuletzt durch die Nähe zu Düsseldorf haben Städte wie Haan und Hilden doch in der Breite eine, was das Thema „Kulinarik als Lebensart“ angeht, doch etwas andere Zielgruppe, als meine Heimatstadt beispielsweise, auch wenn Verallgemeinerungen fast nie angemessen sind.


 
Eingetreten empfängt den Gast eine für mein Empfinden leicht hallenartige Atmosphäre, die man aber nicht zuletzt mit den von der weißen Decke abgehängten, großen runden Leuchtelementen in Schwarz etwas zu brechen versuchte.






 
Abendliche Behaglichkeit könnte ich mir am ehesten noch an den beiden Tischen zur Linken, die auf einer kleinen Empore stehen vorstellen, inmitten des gekachelten Geschehens zu sitzen würde mir zumindest nicht behagen.
 
Ob einem die Stühle mit ihrem güldenen Gestell zusagen dürfte Geschmackssache sein, eines kann man ihnen jedoch ohne Zweifel attestieren: sie sind bemerkenswert bequem.
 
Eine freundliche junge Dame, vom Wesen und Erscheinen habe ich sie mit italienischem Hintergrund verortet, begrüßte mich und bot mir die freie Tisch-Auswahl an.


 
Und die Auswahl war groß, außer mir war lediglich noch ein älterer Herr – ein Stammgast wie sich zeigte – zugegen, der auf sympathische, fast schon cartoon-hafte Art und Weise alle Klischees erfüllte, die man einem frankophilen Stammgast in solch einem Restaurant zuschreiben würde:
 
Gut gekleidet, eine etwas schlecht sitzende Cordhose vielleicht, aber mit einem gesegneten Appetit und einem sehr routiniert wirkenden, nicht zu knappen mittäglichen Weißwein-Durst ausgestattet, schien der wohlsituierte Senior sein Leben zu genießen und zog später fröhlich mit hauchzart  glasigem Blick und leicht erröteter Nase von Dannen. Beneidenswert; mir fiel da spontan das berühmte Harald Juhnke Zitat mit den Terminen ein, auch wenn ich mittags sogar im Urlaub so gut wie nie einen Tropfen Alkohol zu mir nehme.
 
Ich als verhärmter Asket beließ es also wie fast immer bei einem Wasser, das Duessel Aqua in der chicen 0,2l Gastroflasche kam prompt und wurde zuvorkommend eingeschenkt.
 
Da ich die Karte bereits vorher ausgiebig unter die Lupe genommen hatte, musste ich mir die recht unspektakuläre, aber durchaus wertig gestaltete „vor Ort Version“ im A5 Querformat gar nicht lange anschauen, war aber noch latent wankelmütig, was das Dessert angeht.
 
| Vorneweg |
 
Ich bestellte und die junge Dame freute sich, da es mehrere Gänge sein würden, nach kurzer Zeit wurde etwas warmes Safran-Brot mit einem Bärlauch-Creme-Fraiche-Dip serviert.


 
Das war durchaus recht lecker, der Dip war geschmacklich ok und hob sich positiv von dem  nichtssagenden, faden „Kräuterquark“ ab, über den ich mich nun seit über 15 Jahren permanent öffentlich aufrege, sollte er als solitärer Appetitanreger mit einem passend „genussreichen“, ebenfalls geschmacksneutralen Brot auf den Tisch kommen.
 
Aber so rechtes Frankreich-Gefühl wollte sich da noch nicht einstellen. Das ist natürlich auch immer extrem subjektiv, mich persönlich hätte eine schöne Tapenade auf in gutem Olivenöl frisch geröstetem Brot bspw. erheblich mehr abgeholt.
 
Nun sollte etwas passieren, dass mich an die vorab gelesenen Online-Bewertungen erinnerte, in denen teilweise extreme Wartezeiten bemängelt wurden: bis zum Servieren des ersten Gangs sollten gute 30 Minuten vergehen. Zur Erinnerung: ich war der einzige Gast.
 
Ich warte lieber auf ein gutes, mit Sorgfalt frisch zubereitetes Essen und hatte Zeit mitgebracht, für mich war das ok und die folgenden Gänge sollten in absolut akzeptablen zeitlichen Abständen folgen.
 
Aber wenn sich das am Abend noch steigern sollte bei vollem Haus, kann ich mir schon vorstellen, dass das für extremen Unmut sorgen kann, vor allem wenn die Gerichte einer Tischgesellschaft womöglich noch alles andere als zeitgleich den Tisch erreichen sollten.
 
Sie sollte dann aber doch noch kommen, was habe ich mich darauf gefreut:
 
| Vorspeise |
 
„La bouillabaisse du Le Coq“ – 16,50€
 
Die Ikone der französischen Fischsuppen steht gleich in zwei Versionen auf der Karte: als etwas abgespeckte kleine Vorspeise für 16,50€, oder aber als “Bouillabaisse de luxe“, Untertitel: „Edelfischsuppe mit 6 verschiedene Fischfilets“ als Hauptgericht für 26,50€.


 
Meine Vorspeise kam aber auch mit den üblichen Beigaben wie Sauce Rouille, Croûtons und Käse, in diesem Falle Gruyère und machte optisch eigentlich einen passablen Eindruck wie ich befand, vor allem der Farbton der Brühe machte Appetit, als ich mich spontan an die besten bislang genossenen Varianten erinnerte, denn die waren ähnlich dunkel verheißungsvoll.
 
Mit den klassischen Fischen wie Rascasse (roter Drachenkopf), Petersfisch, Knurrhahn, Seeteufel, Rotbarbe oder Goldbrasse  und reichhaltigen Ergänzungen von Garnelen, Muscheln, Calamari und Langusten rechnete ich aus leidiger Erfahrung nicht - und sollte leider bestätigt werden, es gab dreierlei: Skrei, sowie Rot- und Victoriabarsch, dazu gesellte sich eine Garnele.
 
Der Fisch war von guter Qualität und in mehr als ausreichender Menge vorhanden, auch die Portionsgröße als solche durch die tiefe Terrine völlig ok, auch wenn ich mir mit Blick auf die Fischauswahl doch in einem französisch kochenden Restaurant deutlich mehr Ambition gewünscht hätte, etwas authentischer zu sein, sonst solle man die Suppe doch einfach „Soupe de poissons“ nennen und keine Erwartungen wecken.
 
Aber das eigentliche Problem dieser Suppe war die Brühe. Zwar trug sie mit Fenchel, Safran und einem subtilen Hauch Schärfe unverkennbare Insignien einer Bouillabaisse, aber dem Fond, bzw. dem Fundament fehlte jedwede Substanz, Kraft und Tiefe.
 
Das war eine seicht-jodige, eher blasse Angelegenheit, die einen mitnichten beim ersten Löffel – oder besser schon durch den Duft – gedanklich in einen Sommertag in Marseille versetzte, das war schon vergleichsweise eher enttäuschend fade und langweilig.
 
Aber mit den notwendigen Tuning-Maßnahmen mit Rouille, Croutons und dem Käse konnte ich durchaus noch etwas zaubern, dass entfernt an eine Bouillabaisse erinnern sollte und gut genießbar war. Trotzdem sollte man hier noch deutliche Hausaufgaben machen, schließlich befinden wir uns im Epizentrum der Küche, für die das Haus mit seinem Namen steht und wir reden nicht über ein Tagesgericht in einem ansonsten Themen-fremden Restaurant.
 
Nach diesem leicht verhaltenen Start, ging es bald weiter, und da sah es schon deutlich besser aus:
 
| Hauptgericht |
 
Tartare de boeuf au couteau et ses frites truffées – 22,50€
 
Auf teutonisch: Rinder-Tatar (180g) mit Trüffelpommes. Das sprach mich schon vorab sehr an, auch hierauf hatte ich an diesem Tag großen Appetit.
 
Ob einem Geschirr und Präsentation gefallen ist ja immer Geschmacksache, einer sehr sympathischen Köchin in meinem Umfeld missfielen diese Aspekte durchweg, als ich ihr die Fotos aller Gänge schickte.


 
Da würde ich so nicht mitgehen, ob man den grünen Korallenchip aus der Taschenspieler-Trickkiste wirklich braucht, darüber kann man sicher trefflich streiten, ansonsten gefiel mir das Tellerbild durchaus.
 
Was man auch zum à la minute mit dem Messer geschnittenen Tatar sagen kann, das man ganz klassisch präsentierte, mit feingehackten Schalotten, Kapern und Cornichons, etwas Senf und vielleicht einem Spritzer Worcester Sauce, auch Sardellen spielten ganz unterschwellig eine Rolle.


 
Hervorragend abgeschmeckt und mit einem rohen Wachtelei gekrönt, dessen Schale den Teller dekorierte und das für zusätzliche wohlige Schlotzigkeit (Fachbegriff!!1!!) in der Textur sorgte, die Würfelgröße des zarten Fleisches dabei ideal.
 
Dazu Trüffelpommes, als Topping frische Sommertrüffel der überraschend aromatischen Sorte und Parmesan, davon (Trüffel und Käse) hätte es gerne mehr sein dürfen, denn das war wirklich gut.
 
Alleine dieses Paprikagewürz an den Pommes fand ich so unnötig und deplatziert, ich möchte in einem französischen Kontext bitte nur Pommes frites pur, am besten aus dem Rindernierenfett, dazu in diesem Fall Trüffel und Käse, aber kein Pommesgewürz, das Tatar brachte schließlich schon genug Geschmack mit sich.
 
Ansonsten noch süß-sauer gepickelte rote Zwiebeln, ein köstliches grünes Pesto – wenn es Convenience war, dann ganz sicher nicht aus dem Sonderangebot… - und eine fruchtig-süßliche Angelegenheit (Pfirsich oder Aprikose, ich weiß es nicht mehr…), die ich nicht ganz verstanden habe aber auch nicht wehtat.
 
Alles in allem sehr gelungen, würde ich jederzeit wieder bestellen und dann aber darum bitten, die Pommes bitte nicht zu bestäuben und den SpongeBob Raumteiler auf dem Tatar wegzulassen.
 
Fein, ich blickte sehr vorfreudig in Richtung
 
 
 
| Dessert |
 
Crêpe Calvados – 5,50€ (!!!)
 
Hier tat ich mich schwer mit der Entscheidung, denn man bietet auch einen klassischen Crêpe Suzette, den ich sehr liebe. Aber da wohl kaum das traditionelle Zeremoniell am Tisch mit Flambierwagen zu erwarten war, zumal zu einem Preis von lediglich 5,50€, ging ich einem weiteren Ur-Instinkt nach und bestellte einen Crêpe Calvados, laut Karte mit Apfelbranntwein, Apfel, Zimt und Vanille-Eis.
 
Ur-Instinkt deshalb, weil ich bei der Kombination von Apfel und Zimt in teigigen, warmen Nachtischen kaum widerstehen kann.


 
Auch hier wurde wieder ansehnlich angerichtet, der hauchdünne, frisch zubereitete Crêpe wurde doppelt gefaltet und das Viertel mit einer sauber ausgehobenen und durch das umgehende Servieren nicht im Geringsten angetauten Kugel Vanille-Eis ansprechender Qualität begleitet.
 
Dazu Cassis-Coulis, eine hocharomatische Erdbeere sowie Blaubeeren, die Fülllung des Crêpe bestand aus in der Pfanne karamellisierten, weichen Apfelspalten, die spürbar vom namensgebenden normannischen Apfelbranntwein bereichert wurden – in Summe wirklich köstlich.
 
Das war jetzt keine große Kunst, sondern einfach solide und gut gemacht. ABER: zu diesem günstigen Spott-Preis war das in Relation das beste und beglückendste Dessert, dass ich seit Jahren erhalten habe.
 
Ich glaube, ich habe selbst für einen belanglosen Crêpe auf dem Weihnachstmarkt, stilecht vom Pappteller „auf die Hand“, schon mehr gezahlt.
 
Selten thematisiere ich Preise wenn es nicht um eklatante Abzocke geht,  aber hier war ich wirklich sehr erstaunt und alle, denen ich dieses Foto und vorab die Bilder vom Restaurant zeigte, taxierten das Gericht allesamt mit ca. 10 Euro (plus minus 1,50) und konnten die 5,50€, zumal in diesen Tagen, kaum glauben.
 
Was für ein gelungener Abschluss, ich bat um die Rechnung, zahlte in bar, erhielt eine ordentliche Rechnung, auf der sogar das Trinkgeld ausgewiesen wurde und wurde freundlichst verabschiedet, auch von der mutmaßlichen Mutter der jungen Service-Dame, die zwischenzeitlich mit deren Nachwuchs reinschaute, sie hatte offenkundig Babysitter-Dienste zu erfüllen, ein netter, familiärer Touch.
 
Fazit
 
Ich habe mit mir gerungen, aber das Restaurant ist recht neu auf dem Markt und ich finde es toll, dass eben nicht die 200. Pizzeria oder sonstige ausgetretene Wege begangen werden und das möchte ich auch würdigen.

Mehr davon müsste es geben, einfach auf eine gute französische Zwiebelsuppe (gibt es hier auch) mittags einkehren und glücklich sein, es braucht nicht viel dazu. Daher möchte ich in der Gesamtschau trotz der deutlichen Bouillabaisse-Baustelle überzeugte vier Sterne für die Küche geben, auch weil 47 Euro für das Gebotene in Summe sicher alles andere als überzogen waren.
 
Auch, wenn die nette junge Dame im Service alles andere als vom Fach war und sicher keine epischen Vorträge zur Kulturgeschichte von Gamay und Sémillon halten könnte, so war sie doch fast immer zugegen und erkundigte sich nach der Zufriedenheit, man fühlte sich wahrgenommen und umsorgt, was als im Verlauf einziger Gast zugegeben auch keine Kunst ist.
 
Ein Annoncieren in irgendeiner Form geschah nicht, beim Brot musste ich nachfragen, was ich denn dort inklusive Dip gerade bekommen hatte - Kleinigkeiten, die jedoch schnell zu beheben sind: daher subjektive vier Sterne für den erlebten, guten Mittags-Service.
 
Das Ambiente möchte ich mit 3,5 Sternen bewerten, wobei das sicher auch immer ein großes geschmackliches Thema ist, ich mag diese offenen Konzepte nur, wenn die Tische durch bauliche oder lichttechnische Maßnahmen kleine Inseln bilden, und keine ungeschützten Halligen in einer kühlen „Kachel-See“.
 
Bei Preis-Leistung bin ich wieder bei guten vier Sternen, der Crêpe hätte fünf verdient, das sollte aber in Relation zur Ware passen, auch wenn man im Suppen-Handwerk noch nachjustieren muss.
 
Ich kann nach diesem Erlebnis teilweise nachvollziehen, was dort bei Google und Co. kritisiert wurde, aber möchte mich denen anschließen, die das Essen als durchaus passabel ansehen und nicht wegen Kleinigkeiten undifferenzierten, mit wenig Text versehenen 1-Sterne-Müll absondern.
 
Denn das hat das Restaurant nicht verdient, vielleicht atmet man nicht Frankreich in jedem Detail, und ob überhaupt französische DNA am Herd steht ist mehr als fraglich, dennoch brachte man hier durchaus ansprechende Dinge auf den Teller.
 
Und die Bouillabaisse, die kriegt man sicher auch noch hin, ich werde definitiv wiederkommen und verbleibe mit salomonischen vier Sternen in der Gesamtnote.
 

 

Langsam aber sicher wird es gastronomisch etwas bunter in Solingen, Indien war ja bereits vertreten, aber in den letzten 18 Monaten tat sich doch einiges, mittlerweile gibt es Sushi auf Düsseldorfer Niveau oder kleine Streetfood-Farbtupfer mit vietnamesischem und gar taiwanesischem Hintergrund.
 
Und so war es zwar immer noch eine Überraschung, aber keine völlige Sensation, zu hören, dass im Februar dieses Jahres im seit über drei Jahren leer stehenden Landhaus Kovelenberg – wunderschön gelegen am Rande der Ohligser Heide – ein indisch bzw. ayurvedisch kochendes Restaurant eröffnen würde: das Maha Vishnu.
 
Dies war allerdings auch kaum zu überhören, die Werbetrommel war laut, sei es auf Social Media oder in der Lokalpresse, die sich seit einiger Zeit mehr mit örtlicher Gastronomie zu beschäftigen scheint, bislang eher weniger inhaltlich und mehr als Litfaßsäule agierend was Neueröffnungen angeht, aber immerhin. 
 
Das ursprünglich aus Sri Lanka stammende, seit vielen Jahren in Solingen ansässige Ehepaar Veerasingam und Tharshika Pirabakaran, die mit dem Hintergrund ihrer florierenden Eventhalle in Siegburg und deren Bewirtschaftung inklusive Catering bei feierlichen Anlässen aller Art durchaus über gastronomische Erfahrungen verfügen, leitet die Geschicke des Betriebes.
 
Vormals war hier im Kovelenberg lange Jahre ein griechisches Lokal ansässig, dessen Betreiber dann in die „Zunftstuben“ in Solingen Mitte wechselten aber auch dort mittlerweile die Türen schlossen, nun residiert dort eines jener von mir stets mit großem Argwohn beäugten, asiatischen All ýou can eat-Restaurants, diesmal mit japanischem Einschlag – aber immerhin kein Buffet, schaue ich mir sicher noch an, wenn ich mal spontan Lust habe.
 
Über die Geschichte des 1919 eröffneten Landhauses lässt sich ohne weiteres gar nicht so viel finden wie erhofft, glaubt man Wikipedia, war hier von Beginn an Gastronomie ansässig.



Biegt man vom Hermann Löns Weg in die Einfahrt des Anwesens, erwartet einen die vertraute Szenerie, optisch wie akustisch: denn der Teich auf dem Gelände ist ein kleines Eldorado für Frösche, die Gäste mit einem fidelen Quak-Konzert begrüßen, zumindest sofern gerade kein Fischreiher von der diensthabenden Luftraumüberwachung der Frosch-WG entdeckt wurde.


 
Wir waren mit 14 Uhr recht spät vor Ort an diesem Sonntagmittag, dabei sollte man beachten, dass das Restaurant um 15 Uhr für eine Stunde pausiert, was ich nicht wusste und später für etwas Hektik sorgen sollte, was das Servieren der Hauptgerichte angeht.


 
Eingetreten merkt man nicht mehr viel von der ehemaligen Gyros- und sonstigen Gastro-Historie des Hauses, man hat umfassend renoviert und die Räume erstrahlen in neuem Glanz.


 
Auch bemerkt man, dass neben der erwähnten Event-Halle ursprünglich auch ein Handel bzw. ein Veranstaltungs-Service für indische und südasiatische Dekorationen Teil der Unternehmungen der Pirabakarans war, schon im Eingangsbereich ist ein gerüttelt Maß an Folklore im Spiel, Krishna erwartet einen übergroß als Skulptur und auch sonst fährt man viel bunte Kunstoff-Deko auf.


 
Aber in Kombination mit dem konservativen Setting und dem ansonsten eher schlicht gehaltenen Stil mit den klaren Linien und dunklem Holz und Leder passt das eigentlich gut als Gesamtbild.
 
Und ich mag ein wenig Las Vegas Folklore, vor einigen Jahren bin ich mal in Hagen in einer wahren Zeitkapsel gelandet, einem China Restaurant, in dem gefühlt seit 1983 nicht renoviert wurde.
 
Ein riesiger goldener Drache im Eingang, Goldfischteiche, rotes Holz, angedeutete Pagodendächer an den Decken, irgendwie herrlich kitschig, ich bin da unverbesserlich nostalgisch-altmodisch und das frisch renovierte Maha Vishnu war natürlich Meilen von der Hagener Kuriosität entfernt.
 
Trotz der Deko-Offensive habe ich auch das nachvollziehen können, was mir einige Leute schon persönlich berichtet haben: sollte man im großen, „unteren“ Gastraum platziert werden, kann man das Ambiente durchaus als etwas kühl und hallenartig empfinden. Und laut bei vollem Haus. Denn es wurde nichts verbaut, das den Schall in irgendeiner Form dämpfen könnte.


 
Wir hatten Glück, es war recht leer und ich konnte mir einen schönen Tisch im kleinen Bereich zur Linken auf der oberen Ebene aussuchen, direkt am Fenster. Laut Bon Tisch Nummer drei und meine klare Empfehlung für Reservierungen von zwei bis vier Personen.


 
Bedient und vorab ausnehmend freundlich begrüßt wurden wir von zwei schüchtern-freundlich agierenden jungen Herren Anfang 20, beide uniform und chic in Schwarz gekleidet und mit einer Haarpracht und Frisur gesegnet, die jedem Bollywood-Streifen Glanz verleihen würden.
 
Die Karten wurden gereicht und auch diese zeigten, wie ernst man das Thema visuelle Präsentation und durchgehende Gestaltungselemente nimmt, der schmucke hölzerne Einband macht einen wertigen Eindruck und fügt sich harmonisch in das Gesamtkonzept.


 
Schmunzeln ließen einen aber diverse Schreibfehler selbst bei Klassikern, so etwas habe ich noch nirgends in einem indischen Restaurant erlebt: aus den Seekh kebab macht man in Ohligs „Sheep Kebab“ (der arme Shawn…), aus dem Jalfrezi Curry wird ein unaussprechliches „Jalferezei“ und die in Sri Lanka beliebten Fish Cutlets nennt man „Fisch Kadlet“.
 
Inhaltlich zeigen sich indes wenige Überraschungen, das Konzept, mit wenigen Grundsaucen und Zubereitungen in Kombination mit verschiedenen Fleischsorten, Fisch und Garnelen eine riesige Karte zu generieren, kennt man ja vom landläufigen Asia-Restaurant.
 
Dazu noch eine naturgemäß große vegetarische und vegane Sektion, Biryanis (ein beliebtes Reisgericht, ich nenne es gerne die Paella Indiens), sowie – und darüber freute ich mich besonders – Tandoor Gerichte, man hat einen dieser Öfen im Betriebe und ich liebe diesen speziellen Geschmack der in einem solchen in Kombination mit den herrlichen Marinaden entsteht.
 
Wir bestellten und umgehend fanden eine gut gekühlte 0,7er Flasche Haaner Felsenquelle (recht stramme 6,90€), sowie ein Holunder Minze Getränk, der halbe Liter zu 5,50€ zu uns, die Vorspeisen folgten in angenehmen Abstand.
 
Bevor wir uns jetzt dem Essen widmen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Ich habe, sofern es in den letzten Jahren um das Thema Indien ging, gerne erwähnt, dass ich beruflich mal in Mumbai war und dort viel gegessen und erlebt habe, sowie dass ich einige Jahre sehr häufig in UK war, und mich dort durch so einige Curry Houses gefuttert habe.
 
Das wiederum soll aber ganz bestimmt nicht heißen, dass ich mich für Prof. Dr. Curry oder einen ausgewiesenen Experten für die facettenreiche Küche dieses riesigen Subkontinentes halte.
 
Ganz sicher nicht. Aber ich habe, was das auf den europäischen Gaumen zugeschnittene Angebot der hiesigen indisch-pakistanischen Restaurants mit ihren fleischlastigen, oft an die Region Punjab angelehnten Gerichten angeht, schon sehr viel erlebt: von lieblos, über so lala und guten Standard hin zu Erlebnissen – und das hatte oft gar nicht viel mit dem Preisniveau zu tun – bei denen man beim ersten Bissen dachte, man sei im siebten Himmel.
 
Insofern: Erfahrung ja, aber ich habe diese Küche auch sicher nicht erfunden, für die Einordnung des am Sonntag erlebten sollte es aber reichen… 
 
 
| Vorspeisen |
 
Papadams und Dips (vom Haus)
Fisch „Kadlets“ – 4,50€
Onion Bahji – 6,50€
 
An die Papadams musste ich erinnern, als die beiden warmen Vorspeisen schon serviert wurden. Das ist insofern unglücklich, als das man sie eigentlich als Snack zum Start vor der eigentlichen Speisenfolge isst und nicht parallel zu irgendwelchen anderen Gerichten. 


 
Ob diese hausgemacht waren, sei dahingestellt, ich habe sie in dieser Form hier in Deutschland quasi optisch identisch in Größe und Machart schon sehr oft gesehen, an die frischen, riesigen,  hauchdünnen Exemplare, die ich aus England kenne reichten sie nicht im Ansatz heran, aber zum Verzehr der drei Dips, die dazu kamen, sollte es schon passen.


 
Diese allesamt brauchbare Convenience, der Minz-Dipp war gut, die Tamarinden Variante leider nur säuerlich indifferent ohne Tiefe, das dünnflüssige Mango-Chutney ebenfalls seicht und lediglich fruchtig süß, hätte als Marmelade auf Toast besser funktioniert.
 
Dass man die Fisch „Kadlets“, allen Ernstes mit Balsamico garnierte fand ich dann etwas befremdlich, vielleicht – und dazu kommen wir gleich noch – hat man den Anspruch „Deutsch-Indisch“ kochen zu wollen, etwas überspannt, indem man mit dieser seit Jahren aus der Mode gekommenen 90er Jahre Marotte liebäugelte.


 
Fish Cutlets sind ausgebackene kleine Bällchen mit einer Füllung aus meist Kartoffeln, Makrele oder Thunfisch, die eher Sri Lanka als Kontinental-Indien zuzuordnen sind. Geschmacklich wenig aufregend, und verdächtig perfekt identisch, diese frittierten Snacks kommen in vielen Fällen in diesen Restaurants aus der mehr oder weniger brauchbaren Convenience.
 
Ansonsten könnte man auch nicht diese Bandbreite anbieten, zumal mit der europäischen Personal- und Lohnsituation. Was der Convenience Markt anbietet ist erstaunlich, wie ich auch auf der Anuga vor einiger Zeit feststellen durfte, es gibt für diese spezielle Kulinarik gar spezialisierte Anbieter, gerade auch in den Niederlanden.
 
Auch der Mango-Curry-Dipp dazu erinnerte frappierend an das, was man gerne beim Grillen mit Freunden aus dem Supermarkt dazu kauft, was nicht heißen soll, dass es nun fürchterlich geschmeckt hat, aber dafür gehe ich nicht essen.
 
Onion Bahji liebe ich sehr, in Kichererbsenteig ausgebackene Zwiebel, dazu ein paar schöne Dipps, herrlich. Wie so etwas aussehen kann sieht man hier, so kenne ich es in den meisten Fällen, die Zwiebel ist dünn ummantelt, knusprig, innen weich und aromatisch:
 
https://www.kitchensanctuary.com/wp-content/uploads/2021/01/Onion-Bhaji-tall-FS-40.webp
 
Im Maha Vishnu waren es kleine, recht kompakte Bällchen, die man auch mit Balsamico bedachte und in erster Linie aus einer teigigen Füllung bestanden, die Zwiebeln musste man regelrecht suchen, der begleitende Dipp war der gleiche, den man zu den Fischbällchen servierte - würde ich so nicht wieder bestellen weil es am Charakter dessen, was diese Vorspeise für mich ausmacht, völlig vorbei ging, geschmacklich und in der nicht unwesentlichen Textur.


 
Da wir nicht wussten, dass man um 15 Uhr die Küche für eine Stunde schließt und man uns das beim Bestellen auch nicht sagte, fragte man uns mitten im Vorspeisen-Geschehen, ob man schon die Hauptgerichte bringen könne, was uns etwas überraschte, daher beeilten wir uns so gut es ging - und schafften es gerade so.
 
Selber schuld, könnte man da sagen, die Öffnungszeiten sind ja einsehbar, aber ein kleiner Hinweis bei einer Ankunft um 14 Uhr wäre da schon angebracht gewesen.
 
 
 
| Hauptgerichte |
 
Mixed Tandoori Teller – 24,50 €
 
Chicken Curry – 13,50 €
+ Butter Naan – 2,50 €
 
Als mein Tandoori Mixed Grill nahte, freute ich mich, denn ein zischendes Geräusch verriet, dass man es hier so serviert, wie es sich gehört, in einer glühend heißen Gußeisen-Pfanne, es dampfte und duftete.


 
Das war schon mal eine wesentliche Verbesserung zum örtlichen Wettbewerber Spicy (hier Anfang 2022 gewürdigt), der als Tandoori Mix Grill in erster Linie eine Auswahl von staubtrockenen lauwarmen Hühnchenteilen auf einem kalten Teller servierte.
 
Nur optisch fiel er dann doch etwas ab, man kann hier bei Google mal schauen, diesen Link benutzen und dann auf die Bildersuche klicken, es ist was das Essen angeht eigentlich ein Fest für das Auge was die Farben angeht, das war doch zumindest auf den ersten Blick etwas blass:
 
https://www.google.com/search?q=tandoori+mix+grill
 
Highlight waren für mich im Maha Vishnu zwei kleine Garnelen, schön saftig und tiefrot mariniert, davon hätte ich gerne mehr gehabt und dafür auf einen viel zu trockenen Quader Lachs verzichtet.


 
Den Seekh Kebab (Hackfleischspieß) hatte man nicht als kleine Spieße ausgeführt sondern eine große Variante in Scheiben geschnitten, auch dieser war leider nicht nur optisch blass, ich kenne sie strotzend vor Gewürzen und Aromen.
 
Dazu noch pastellfarbenes Tikka Chicken in grün und orange, auch sehr mild, durch marinieren in Joghurt sehr zart und obwohl es Brust war auch nicht zu staubig.
 
Sehr schön fand ich das Hühnerbein, dass zwar deutlich übergart war und auch mehr Aroma hätte haben müssen, aber in Sachen Vielfalt gefiel mir das gut.
 
Da man im Standard keine Chili Sauce oder einen scharfen Dip anbietet, ich das aber sehr gerne mag, improvisierte man etwas mit Chilipaste und servierte mir ohne Aufpreis ein absolutes Teufelszeug von Chili-Dip, das fand ich sehr nett.


 
Der etwas hellere, orange Dip rechts auf dem Bild, ist die einzige Sauce, die man ansonsten dazu serviert, wir hatten aber gottlob noch die Auswahl zu den Papadams auf dem Tisch.
 
Dieser orange, lauwarme Dip – es war eher eine Grundsauce der Currys und kein Dip, den man zum Grillfleisch erdacht hat - ließ mich geschmacklich völlig ratlos zurück, beim ersten Löffel solo schmeckte ich nur eine leicht metallisch, diffus nach Tomate und gekörnter Brühe schmeckende Angelegenheit, die nichts, aber auch gar nichts mit der Aromenwelt Indiens zu tun hatte.
 
Sehr schön dann wiederum der Reis, luftig und locker, schöne Aromatik, aber wie auch beim Chicken Curry meiner Begleitung wurden die typischen Karahis nicht auf einem Stövchen warmgehalten, was ich sehr unglücklich fand.
 
Dieses Chicken Curry, laut Karte „Hähnchenfleisch mit Tomaten in einer pikanten Currysauce“, ließ meine Freundin dann ebenso rätseln, wie mich Momente vorher die merkwürdige orange Soße zu meinem Fleisch.


 
Nach zwei, drei dortigen Bissen hörte ich von gegenüber: „Was ist das denn für ein Curry, ich schmecke eigentlich nur Brühe und Liebstöckel?“ und man streckte mir einen Probierlöffel entgegen.
 
Und ja, exakt der gleiche geschmackliche Eindruck, wie bereits bei meinem orangen Rätsel, davon hatte ich ihr bis dato noch nichts berichtet und freute mich insofern, als das ich schon dachte meine Zunge wäre noch im Tiefschlaf. Da war nichts von der betörenden, tiefschürfenden, vielschichtigen Aromatik, die ein gutes Curry ausmacht, sondern nur diffuse, brühegeschwängerte Seichte.
 
Mit dem Fleisch hatte man angesichts des Preises auch nicht gerade um sich geworfen, das war schon recht überschaubar, insgesamt eine herbe Enttäuschung. Das begleitende Naan wirkte wie erneut aufgebacken und war trocken und fade, trotz der buttrigen Variante.


 
Wir ließen uns die reichlich vorhandenen Reste einpacken und das Curry wurde am Abend noch mit guten Mischungen reichlich aufgepimpt, der penetrante Brühegeschmack ließ sich aber nicht wegzaubern.
 
Das mit der merkwürdigen flachen Aromatik merkte ich dann auch beim Bezahlen beim Service an, der anscheinend der Chefin, Tharshika Pirapakaran, Bescheid sagte, die kurz darauf nach unserer Zufriedenheit fragte.
 
Was für eine herzliche, sympathische Person, unfassbar nett, offen und an Feedback interessiert.
 
Sie sagte, man wolle eben „deutsch-indisch“ kochen und ich hörte raus, dass man sich nicht nur in Sachen Schärfe nicht so recht traut und unsicher ist. „Beim nächsten Mal müssen sie sagen, dass sie es gut gewürzt wollen, dann machen wir das auch.“ und „80% der Solinger Gäste haben noch nie indisch gegessen, wir sind daher da vorsichtig und wollen es sehr europäisch machen, nicht nur was Schärfe angeht.“ Und dass man daher bald im Sommer auf der Terrasse auch Dinge wie Schnitzel und Co. anbieten wollte, mit einem Hauch Indien in den Gerichten.
 
Aber mit dieser Logik kann man doch auch – wieder mal ein wahnsinnig passender Vergleich von mir – beim Griechen statt Zaziki einen faden, wenig geschmackvollen Kräuterquark ohne Knoblauch servieren und danach erwähnen „Also wenn sie Zaziki mit Knoblauch wollen, sagen sie das vorher, dann machen wir das gerne!“.
 
Nein, sorry, bei aller Liebe für die sympathische Frau, ich mache das sicher nochmal bei Gelegenheit habe aber da wenig Hoffnung, da fehlte so viel in diesem Curry, dass man es nicht mit ein bisschen mehr Garam Massala raureißen könnte.
 
Wenn ich in ein indisches Restaurant gehe, dann erwarte ich gewisse Geschmackswelten und wenn diese in einem Curry so gar nicht stattfinden, dann kann man nicht von den Gästen erwarten, dass sie bei der Bestellung erwähnen, indisch essen zu wollen.
 
Nun denn, „Versuch macht kluch“ sagt man ja, die Reste wurden bestens verpackt und wir machten uns auf den Heimweg, nahmen noch etwas bei der Eisdiele mit weil ein Dessert aufgrund der Küchenpause nicht mehr möglich war, es gab sicher schon schlimmere Sonntage.
 
Fazit
 
Für Gäste, die schon in vielen dieser Restaurants waren und die Küchen Indiens lieben haben sich in dieser Momentaufnahme in Sachen der Küche eher wenig Gründe offenbart, hier hinpilgern zu müssen. Man kann mit Dekoration Atmosphäre schaffen, aber nicht auf dem Teller und in den Töpfen, gute Küche ist dann am Ende doch mehr als ein Event.

Für völlige Anfänger ohne jegliche Vergleichsmöglichkeiten und ohne jegliche Lust die Stadt zu verlassen einen Blick wert und ich kann absolut verstehen, wenn diese dann durchaus zufrieden sind und sagen „Wir waren gestern bei einem indischen Restaurant, wir fanden es total lecker!“ und daraufhin auf Google einen Satz mit 5 Sternen hinterlassen.

Hat man aber diese Möglichkeiten, wird es in der momentan erlebten Form dünn im Kovelenberg: 2,5 Sterne für die Küche vor diesem Hintergrund.
 
Der Service jungenhaft bemüht und etwas fahrig, da muss sich noch einiges einspielen, nicht nur die Papadams einfach zu vergessen und das Geschirr nicht komplett abzuräumen nach dem Essen, obwohl kaum etwas los war, fand ich etwas unglücklich, es ist mehr Tellerlogistik als Service, junge Aushilfen eben: 3 Sterne weil die Freundlichkeit stimmte.
 
Das Ambiente gefiel mir gut, hätte ich aber in dem unteren Gastraum gesessen bei vollem Haus, wäre ich nicht glücklich geworden, so aber gute vier Sterne für einen angenehmen Aufenthalt.
 
Preis-Leistung sehe ich bei drei Sternen, die Zufriedenheit mit dem Essen dabei ausblendend. Aber 16 Euro für ein kleines Schälchen Curry mit etwas Naan sind auch in diesen Zeiten im Verhältnis zum Wareneinsatz und dem handwerklichen Aufwand ein eher strammer Kurs, schließlich hantiert man hier nicht gerade kunstvoll über Stunden mit Miéral Geflügel.
 
Nun denn, ich versprach wiederzukommen und das werde ich auch, meinen ersten Eindruck hätte mich mir jedoch anders gewünscht.

Was meine kulinarischen Gelüste während unserer alljährlichen, nach sieben Wiederholungen fast schon „traditionell“ zu nennenden Sommerfrische in Garmisch-Partenkirschen angeht, so folgen diese eigentlich immer der gleichen Dramaturgie.

Garmischer-Gewohnheiten
 
Am ersten Abend gilt es meist zunächst die aufgestauten weiß-blauen Teller-Sehnsüchte zu befriedigen, das „Bräustüberl“ unweit der Loisach war zu diesem Zweck über Jahre immer der „Konsumraum“ der ersten Wahl. Leider, nunmehr unter neuen Pächtern, ist es seit zwei Jahren nicht mehr im Ansatz das, was es einmal war, zumindest die bayerische Wirtshausklassik betreffend – der Pfannkuchensuppe bspw. weine ich heute noch hinterher.
 
Und so erklären sich auch meine schwärmerischen Rezensionen dieses Haus betreffend  auf GastroGuide, als ich sie heute Morgen überflog wurde mir ganz wehmütig ums Herz.
 
Wenn Gaumen und Seele dann vorläufig genügend krachlederne Blasmusik-Cuisine gesehen haben, bricht sich dann alsbald auch wieder der mediterrane Persönlichkeits-Anteil meiner kulinarischen Identität Bahn und ich labe mich bspw. an Pasta, Pizza, Pesce e Carne - mit einem gerüttelt Maß Aglio im Gepäck, denn zehn Tage Knödelfestspiele halte ich im Gegensatz zu meiner ständigen Begleitung nicht durch, was sie zwar nicht praktiziert, aber problemlos könnte.
 
Und so mäandere ich stets betont spontan und impulsiv durch die dynamische Gastronomie-Landschaft in und um Garmisch-Partenkirchen, freue mich dabei immer über neue Entdeckungen, die wir oft mit unseren lieben einheimischen Freunden gemeinsam machen wenn wir zusammen essen gehen, das Wiedersehen mit ihnen macht einen großen Teil der alljährlichen Vorfreude für uns aus.
 
Der letzte gemeinsame Abend mit ihnen vor unserer Abreise kann, muss aber ganz sicher kein besonderes gastronomisches Glanzlicht sein, wir hatten sicher schon gastronomisch durchaus gehobene „Abschieds-Erlebnisse“, fanden aber auch schon beim bodenständigen Italiener oder einem Traditions-Wirtshaus unser Glück, je nachdem, wonach uns gerade der Sinn stand.
 
Dass wir im letzten Jahr wieder fast schon unverschämt zu nennendes Glück mit dem Wetter hatten, habe ich ja bereits erwähnt und auch am Vortag unseres 2022er Abschieds war uns Petrus hold, mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Was wiederum die bewährte Abschieds-Shopping-Runde, unter anderem in einem geschätzten, gut sortierten örtlichen Wein & Feinkost Handel nebst mittäglicher Einkehr im hier schon gewürdigten Ristorante „da Nico“ in Farchant (das mit der schönen Aussicht) zu einem höchst entspannten Vergnügen machte.
 
Am späten Nachmittag hatte ich sogar noch Gelegenheit, im Alpspitzbad nahe unserem geliebten, familiären Hotel-Kleinod, meine geradezu sprichwörtliche athletische Konstitution zu fördern. Anmutig und kraftvoll zog ich Bahn um Bahn, schon bald säumten diverse Zuschauer das Außenbecken, junge Damen warfen mir bewundernde Blicke zu, muskulöse, durchtrainierte Herren der gleichen Alterskohorte nickten beeindruckt anerkennend in meine Richtung als ich dynamisch dem Wasser entstieg – zugegeben keine ungewohnte, dennoch in meinem mittlerweile fortgeschrittenen Alter ebenso keine unwillkommene Situation.
 
Gegendarstellung: einer der Betreuer meiner WG erinnerte mich soeben daran, meine Medikamente zu nehmen, und das bereits so oft besprochene Thema „Umgang mit Wahrheiten“ zu reflektieren. Ich sollte bitte einräumen, dass 60 Minuten Pseudo-Brustschwimmen in Zeitlupe, dominiert von Rumplanschen und ausgedehnten „Toter-Mann-Mit-Bergblick-Einheiten“ eines immer noch leicht adipösen, blassen NRW Touris in farbenfrohen Schwimm-Shorts, nichts mit Athletik, Anmut und sportlicher Ästhetik zu tun haben und auch die „bewundernden“ Blicke der jungen Damen seien doch vermutlich eher in die andere Richtung geworfen worden.
 
Wahrheiten? Ein großes Wort. Einfach ein ganz böser Mensch dieser Betreuer. Geradezu abgründig böse.

Am Ort des Geschehens
 
Wie dem auch sei, der Tag machte hungrig und es schien an der Zeit, endlich einen weißen Fleck auf unserer Garmischer Traditionslokal-Landkarte zu tilgen: ein Besuch im Wildschütz stand an, wie fast alles in Garmisch ist er bequem zu Fuß zu erreichen, er liegt unweit vom Marienplatz und der Fußgängerzone in einer ruhigen Seitenstraße.


 
Man hat sich, wie auch das erwähnte Bräustüberl seinerzeit, ganz der Oberbayerischen Wirtshaus-Klassik und regionaler Gutbürgerlichkeit verschrieben, dazu noch einige Wildgerichte wie hausgemachte Wild-Bratwürste bspw.
 
Zeitgeistige Akzente auf der Karte finden sich eher vereinzelt, aber ein gelungener Pulled-Pork Burger sollte später am Abend das einheimische Original am Tisch – wir waren natürlich zu viert mit unseren Freunden hier – noch sehr glücklich machen.

Hübsch anzuschauen: die Karten
 
Der Grund dafür, den Wildschütz trotz seines guten Leumundes bislang noch nicht besucht zu haben, ist sehr simpel: das Lokal ist schlicht derart beliebt, dass es fast unmöglich ist, hier spontan einen Tisch zu bekommen, am Abend spielt oft eine Kapelle zünftige bayerische Musik (zumindest mein Eindruck der letzten Jahre), der Laden brummt.
 
Das Haus kann sich zudem wahrlich nicht über mangelnde positive Resonanz beklagen, die ersten beiden hier erwähnten „Awards“ sagen mir zwar nichts, aber in der Tat sprechen die öffentlichen Bewertungen auf den einschlägigen Portalen eine deutliche Sprache:


 
Wir trafen gegen 19 Uhr ein, durchquerten zunächst den gemütlichen, urtypischen, von viel dunklem Holz dominierten, prall gefüllten Gastraum, wurden von freundlichen Damen im Dirndl begrüßt und zu unserem Tisch begleitet.
 
Mit etwas Glück hatten wir vorab noch einen in dem etwa 70 Personen fassenden Biergarten hinter dem Haus reservieren können, was angesichts der Witterung von allen sehr begrüßt wurde.


 
Erste Getränkewünsche wurden geäußert und schon bald standen bestens temperiert u.a. ein Weizen von Hacker Pschorr (die 0,5l zu 4,70€) und eine Johannisbeer-Schorle (die 0,5l zu 4,20€) vor uns. Faire Preise angesichts von Beliebtheit und touristischer Relevanz des Ortes.
 
Aber es ist eben nicht immer Hochsaison, und da gilt es, auch die einheimischen Gäste nicht aus den Augen zu verlieren, ein Fehler, den viele schon teuer bezahlt haben.
 
Wir bestellten das Essen und da ich schon vorab mit dem verlockend klingenden Dessert liebäugelte, verzichtete ich ob der zu erwartenden Portionsgrößen in weiser Voraussicht auf eine Vorspeise und sollte SEHR gut daran getan haben, denn was folgte hätte wohl selbst völlig ausgehungerte Bergwanderer überfordert.
 
Nach einer durchweg angenehmen Wartezeit mit kühlem Bier und guter Laune, wurden zeitgleich unsere drei Gerichte serviert, der erwähnte Garmischer Freund mit seinem Pulled Pork Burger stieß erst später dazu.
 
| Hauptgerichte |
 
Schweinshaxe – 20,50€
 
Oxngulasch (auf Wunsch als kleine Portion) – 16,20€
 
Gemischter Salat – 6,50€
 
Letzter Abend, endlich im Wildschütz, da musste es im Wortsinne mit Blick auf die erhoffte Kruste krachen, eine zünftige Schweinshaxe sollte es sein, mit viel guter dunkler Soße.

Haxenträume




 
Es war die mit Abstand größte Schweinshaxe, die mir in meinem ganzen Leben vorgesetzt wurde. Als man freundlichst lächelnd den Teller vor mir abstellte muss ich ausgesehen haben, wie das gern benutzte Emoji mit den überraschten, aufgerissenen Augen wurde mir erzählt.
 
Ich murmelte nur leicht fassungslos „Dankeschön, aber ist das eine Haxe vom Schwein oder vom Elefanten? Was für ein Trumm!“, was den Nebentisch und die Kellnerin sichtlich amüsierte, man versicherte mir aber, das sei hier nicht ungewöhnlich.
 
Wohlan, auf ins Gefecht! Die Kruste krachte appetitlich als ich ihr mit dem scharfen Sägemesser zu Leibe rückte, sie war resch,  ließ sich aber problemlos schneiden, dabei auch nicht steinhart oder ledrig, perfekter kann man so etwas nicht zubereiten, man sah, roch und schmeckte die Erfahrung von unzähligen Jahrzehnten.
 
Das Fleisch durchweg zart und von sehr gutem Eigengeschmack, der Bezug von regionalen Lieferanten scheint auch auf dem Gaumen spürbar zu sein.
 
Dazu ein dunkler, etwas montierter, kräftiger Jus mit leichter Kümmelnote, der einem beim ersten Bissen einen wohligen Schauer über den Rücken jagte, dieses Grundehrliche, dass vielen Töpfen und Pfannen der süddeutschen Wirtshäusern noch innewohnt, hier war es in Reinform zu erschmecken: großes Gasthaus-Kino, wie ich es abgöttisch liebe.
 
Da waren die Beilagen eigentlich nur noch Nebensache, der Rotk… äh, das Blaukraut war gottlob nicht weihnachtlich konnotiert sondern eher sehr klassisch mit Lorbeer, Nelke und einer angenehmen Balance von Süße und Säure.


 
Der einzige hauchzarte Kritikpunkt waren die teilweise etwas blassen Röstkartfoffeln, die hätten für meinen Geschmack als Maillard-Jünger gerne noch eine Runde in der Pfanne drehen dürfen.


 
Geschmacklich allerdings waren sie auf der Höhe, aromatischer Speck, Frühlingslauch und der in Bayern obligatorische Kümmel sorgten für ein vertrautes, hier erwartetes Bild.
 
Wobei sich ja an Bratkartoffeln die Geister scheiden, ich mag ja immer noch die aus frischen Kartoffeln, also nicht vorgekocht, am liebsten. Aber da fragt man fünf Leute und bekommt sieben Meinungen, das war schon ok.
 
Herrlich. Gesteigert glücklich knusperte ich vor mich hin, genoss das köstliche Hüftgold in vollen Zügen, ab und an half ein kühler Schluck Hacker-Pschorr dabei - „an Tagen wie diesen“ hätte der Soundtrack für diesen Moment sein können, ich dachte aber an die erste Zeile der Bayerischen Nationalhymne: „Gott mit dir, du Land der Bayern.“
 
Ich habe mich wirklich redlich bemüht und es ist mir zuwider tierische Produkte bzw. Fleisch zurückgehen zu lassen. Aber es ging wirklich nichts mehr und ein Drittel der Haxe ging daher zurück, zu Hause hätte ich mich nicht geschämt, mir den Rest einpacken zu lassen und mich am nächsten Tag über ein schönes Mittagessen zu freuen, was in einem Hotelzimmer naturgemäß schwierig ist.
 
Madame liebt Schmorgerichte und bestellte sich eine kleine Portion eines klassischen Rindergulaschs mit Semmelknödel und einen gemischten Salat.

Oxngulasch
 
Minimalst gerahmt schien es zu sein und wurde in den höchsten Tönen gelobt, butterzart sei es gewesen und die Sauce ein Hochgenuss, der Teller wurde mit Freude verspeist.
 
Frisch und abwechslungsreich war der Beilagensalat anzuschauen, Kopfsalat, grüne Bohnen, roter Krautsalat, Mais, Karottensalat, für sie genau der erfrischende, solide gutbürgerliche Salatteller, den sie sich erhofft hatte.


 
Unsere Garmischer Freundin und Gastro-Kennerin hat ebenfalls eine Schwäche für lange geschmortes auf dem Teller, jedenfalls mit absoluter Sicherheit dann, wenn es vom heimischen Wild stammt.
 
Ihr Hirschgulasch nebst begleitenden, hausgemachten Knöpfle sollte das dritte, ebenfalls sehr gelungene Gericht darstellen und wurde ebenfalls mit großer Zufriedenheit seiner irdischen Bestimmung zugeführt. Wenn man sich das Foto anschaut, kann man sicher schon erahnen, dass diese Zufriedenheit nicht von ungefähr kam wie ich meine.

Hirschgulasch



 
Sehr fein, aber ich hatte ja noch etwas vor, Diätpläne sollte man in Oberbayern besser keine hegen…
 
 
 
| Dessert |
 
Zwetschgenknödel – 8,50€
 
Marillenknödel, Kaiserschmarrn, Palatschinken etc. pp. - ach, ich liebe die Mehlspeisen des Alpenraumes obwohl ich ja wirklich kein Dessert-Mensch bin.

Zwetschgenknödel
 
Aber das MUSSTE einfach sein, die pure Sünde: fluffige Knödel, bei denen ich noch schwankte, ob es ein Topfen- oder Kartoffelteig war, glaube aber eher an letzteres.
 
Die beiden mit aromatischer Zwetschge gefüllten Knödel badeten in warmer Vanillesauce deren Konsistenz und geschmacklicher Eindruck selbst mit größter Anstrengung keine Convenience erahnen ließen, festlegen möchte ich mich da aber nicht, wohl aber in der Feststellung, dass sie köstlich war.


 
Weil noch ein paar Kalorien zu fehlen schienen, obenauf noch warme Nussbutterbrösel und Puderzucker und fertig war eine Nachspeise, die in jeder Hinsicht spielend das erreichte, was ich mir vorab von ihr versprochen hatte.
 
Nicht sonderlich filigran – was hier auch sicher niemand erwartet, ich schon mal gar nicht - ausgarniert aber optisch nett: die breite Tellerfahne zierten frische Apfel- und Orangenscheiben sowie Orangen- und Preiselbeer-„Konfitüre“. Die Obstsäure war ein willkommener kleiner Frische-Akzent gegen den benachbarten, sündig-teigig-süßen „Wonne-Pool“ in der Mitte.
 
Der laue Augustabend belohnte uns später noch mit einem sternenklaren Himmel und für diese Gegend auch nach Sonnenuntergang eher untypischen milden Temperaturen.
 
Gemeinsam ging es dann zurück in Richtung Hotel, nach drei Weizen war ich in leicht gelöster Waldemar Hartmann Grundstimmung und zum ersten Mal war der Schmerz des Abschiedes deutlich gemildert.
 
Denn am nächsten Tag sollte es nicht auf eine sieben bis zehnstündige Ochenstour zurück nach Solingen gehen, sondern es stand ja noch eine Stippvisite in der Pfalz und im Elsass an, wo es die GastroGuide-Freunde Marco und Oparazzo zu treffen galt.
 
Über den gemeinsamen Abend in der Alten Mühle in Lauterbourg kann ich hier aus „grenztechnischen“ Gründen ja leider nicht berichten, was wir an diesem denkwürdigen Abend alles genießen durften, habe ich zwischenzeitlich hier verewigt:
 
https://www.weine-feinkost.de/unterwegs/2023/04/restaurant-au-vieux-moulin-lauterbourg/
 
Fazit
 
Die Küche hat alles erfüllt, was ich mir erhofft hatte. Ein halber Stern Abzug für die etwas lieblosen Bratkartoffeln ergibt verdiente 4,5 Sterne für extrem empfehlenswerte Bayerische Wirtshaustradition mit Herz und Hand.
 
Den Service habe ich als stets freundlich, auch im „dicksten Trubel“ souverän und präsent erlebt, dabei im Ton genau die richtige Mischung aus bodenständiger Wirtshaus-Tonalität und dabei doch vermittelnd, dass man sich als gepflegt kochendes Restaurant versteht ohne für Touristen eine deplatziert derbe Volkstümelei aufzuführen. Fünf Sterne weil ich nicht weiß, was man in so einem Setting noch erwarten könnte.
 
Das Ambiente sehe ich bei vier Sternen und damit der Schulnote „gut“. Es ist gepflegt und behaglich aber eben auch immer voll, Ausblicke gibt es aufgrund der Lage natürlich auch keine, wobei der hübsche Ort selbst ja auch schon eine nette Kulisse darstellt.
 
Preis-Leistung sehe ich bei leicht aufgerundeten 4,5 Sternen, für diese Qualität in Sachen Produkte und Handwerk absolut fair und angemessen.
 
Da ich die Gesamtnote nicht streng mathematisch errechne, sondern mir hier immer einen kleinen Freiraum lasse, bin ich dort bei gefühlten 4,6 Sternen und damit eben bei 4,5 - und ich denke, das trifft das Gesamtpaket gut und fair.
 
 
Als ich das heute schrieb, hätte ich mich am liebsten direkt ins Auto gesetzt und wäre nur zu gerne gen Süden gereist. Und sollte es nur einen geben, dem es beim Lesen ähnlich ging, hat sich alles schon gelohnt, Essen ist auch Sehnsucht und Emotion, und wenn es sich „nur“ um eine göttliche Schweinshaxe handelt, die Erinnerung oder Vorfreude wecken konnte.
 
 
P.S.
 
Ein herzliches Dankeschön an das Garmischer Übersetzungs-Büro „Obacht! - Upper Bavarian Translation Services“, für die prompte Hilfe den Titel betreffend. :-))
 
 
 
 

Wir befinden uns im Solinger Stadtteil Burg an der Wupper, Stätte meiner Kindheit und Jugend, mein Elternhaus steht dort.
 
Den Bergischen muss man sicher nicht erklären, was es damit auf sich hat und auch überregional genießen das namensgebende Schloss und die dortigen Veranstaltungen durchaus einen veritablen Bekanntheitsgrad.
 
Für die hiesigen Leser dennoch vorab ein paar Zeilen zur touristischen Historie des sich in Ober- und Unterburg gliedernden Stadtteils Solingens, bis zur Gebietsreform und Eingemeindung von 1975 war Burg mit zuletzt rund 2000 Einwohnern eine der kleinsten Städte in Nordrhein-Westfalen.
 
Ein Ort mit gastronomischer Tradition
 
Die Geschichte des Tourismus in Schloss Burg begann im späten 19. Jahrhundert, als die Burg für Besucher geöffnet wurde. Zunächst war der Zugang nur begrenzt möglich, da das Schloss noch in Privatbesitz war. Aber im Laufe der Zeit wurde das Interesse an der Burg immer größer, und schließlich wurde sie für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
 
In den 1920er und 1930er Jahren wurde Schloss Burg zu einem beliebten Ausflugsziel für die Menschen in der Umgebung. Es wurden viele Veranstaltungen organisiert um Besucher anzulocken, darunter Konzerte, Theateraufführungen und Mittelalterfeste. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Burg beschädigt, aber später restauriert und wieder für Touristen geöffnet.
 
Ab den 1950er Jahren erlebte Schloss Burg, und damit auch die Ortsteile Ober- und Unterburg, einen erneuten Aufschwung im Tourismus. Es wurde ein Museum eingerichtet, das die Geschichte der Burg und ihrer Umgebung dokumentierte. Besucher konnten nun auch an geführten Touren teilnehmen, um mehr über die Burg und ihre Geschichte zu erfahren.
 
Heute ist Schloss Burg eine der wichtigsten Touristenattraktionen in der Region, zieht jedes Jahr unzählige Besucher an und ist auch ein beliebter Ort für Hochzeiten und andere Festivitäten.


 
Aber vom Glanz alter Zeiten ist man in Burg, das dementsprechend in Sachen Gastronomie und Hotellerie mit den Jahrzehnten auf eine reiche Tradition zurückblicken kann, leider weit entfernt.
 
Corona und die Baumaßnahmen der letzten Jahre haben hier sicher eine Rolle gespielt, aber gastronomisch habe ich außer Waffel- und Ausflugsküche auch schon vorher nichts wirklich Lohnendes wahrgenommen und auch die Zahl der Betriebe nahm ab. Gerade Unterburg machte einen traurigen Eindruck, insbesondere wenn man den Ort lange kennt, denn ich bin hier aufgewachsen.
 
Wehmütig denkt man da an die Jahre, in denen ein Haus Striepen noch mit gehobener Klassik auswärtige Gäste nach Unterburg lockte, die ansonsten nie den Weg dorthin gefunden hätten; und auch das wunderbare Buch von Olaf Link zu historischen Solinger Restaurants und Hotels, weiß so manches Lied vom alten Burger Glanz zu singen.
 
 
Neuer Wind in Burg?
 
Und so freute es mich sehr, in der Lokalpresse vor einigen Wochen die Ankündigung zu lesen, dass man sich zusammen tut in der Gastronomie des Stadtteils, gemeinsam auftreten möchte und Dinge angehen. Das klang ambitioniert und gut!
 
Eine gemeinsame „Küchenparty“ war geplant, ein Menüabend mit fünf Gängen als Forum für den Austausch mit Gästen und der Gastronomie, als Startschuss für eine Interessengemeinschaft und weitere Initiativen - und ich entschied gerne teilzunehmen .
 
„Ich werde dies mit meinen Mitteln unterstützen, so gut ich kann und habe bereits Kontakt aufgenommen, es wird mir eine Freude sein, hier am Ball zu bleiben und zu berichten.“ schrieb ich dazu motiviert an anderer Stelle, und meinte das vollkommen ernst.
 
Was es geben würde, das verriet man vorab nicht, nur die Zahl der Gänge: 65 Euro wurden hierfür aufgerufen, die ich gerne per Vorkasse entrichtete.



Das schürte jetzt keine realitätsfernen Gourmet-Dining Erwartungen, sondern eher den Wunsch nach klassischer Gutbürgerlichkeit in gepflegt und gut, wobei positive Überraschungen natürlich immer willkommen sind: und die sollte es auch zuhauf geben, leider wenig erfreuliche.
 
Die teilnehmenden Betriebe im Einzelnen:
 
·  Zur Schönen Aussicht         
·  Zum Burgnarr
· Zum Rittersturz       
· Waffelhaus – Bergischer Löwe
·  Vintage Werkstatt
· Bergische Grillakademie
 
 
Am Ort des Geschehens
 
Lange war ich nicht mehr auf dem Areal der Burg, obwohl ich zwischen 2014 und 18 beruflich bedingt hunderte Male an ihre vorbeifuhr, auf dem Weg von und zur A1, meiner damaligen Pendlerroute.
 
Ich freute mich über den seit der Kindheit so vertrauten Anblick, als ich meinen Wagen auf dem oberen Parkplatz des Schlosses abstellte und einige Momente verweilte.
 
Der Weg zum ausrichtenden Restaurant „Zur Schönen Aussicht“ war nicht weit, durch das Tor und die äußeren Wehranlagen gegangen ist man schnell im Inneren und kann von hier oben so manchen vertrauten Ausblick genießen, der an diesem trüben Tag in der Dämmerung jedoch jeweils wenig postkartentauglich schien.


 
Vor dem Haus warteten bereits einige Gäste auf Einlass, ich machte noch ein paar Fotos als ein Herr im Narrenkostüm aus dem Nachbarlokal „Zum Burgnarr“ trat, es war Lukas van Hove, mit dem ich bereits kurz in Sachen des Tickets telefoniert hatte, laut eigener Aussage der Initiator der Interessengemeinschaft.
 
Er ist der Wirt des Burgnarr und seit 2020 in Oberburg, bereits vor über 30 Jahren war er in Burg in der Gastronomie tätig, zwischenzeitlich lange in seiner Belgischen Heimat, und nun wieder im Bergischen ansässig.


 
Man hat das deutliche Gefühl, dass er seine Narrenrolle liebt und sieht sich selbst als Markenzeichen seines Betriebes, der wie alle Lokale in Oberburg in erster Linie Tagestouristen u.a. mit Waffeln und dem regionalen „Signature Dish“, der opulenten Bergischen Kaffeetafel, versorgt, ein abendliches à la carte Geschäft gibt es schlicht nicht.
 
Als Gag für die Tagestouristen und ihre Kinder und Enkel sicher völlig OK, aber an so einem Abend über Stunden,
empfand man das mit der Zeit doch als etwas kindisch.

Das Ambiente der „Schönen Aussicht“ stimmte nostalgisch, hier kann man noch die goldenen Burger Zeiten erahnen, die schöne Decke, die Leuchter, dieser herrliche Blick aus der Fensterfront.


 
Hier könnte man so viel draus machen, aber nicht nur Dinge wie völlig deplatzierte Dekoration in Form eines Vogelhäuschens mitten im Gastraum ließen einen stirnrunzelnd innehalten.
 
Dass die Räume unter einem erheblichen Renovierungsstau leiden, man dem abgewetzten Teppich und den von abgeplatzter Farbe geplagten Sockelleisten auf weite Entfernung ansieht, dass hier Jahrzehnte nicht renoviert wurde, ist das eine.


 
Falls vorher der Wille oder das Kapital für einen großen Wurf nicht vorhanden waren, kann man sicher nicht erwarten, dass man nur auf diesen Abend blickend plötzlich Unsummen locker macht. Hat auch niemand.
 
Aber warum wir an der Fensterfront, an einem Abend, an dem man sich als Gastronomie im Stadtteil präsentieren möchte, allen Ernstes an Tischen mit transparenten Plastiktischdecken (zum Schutze der eigentlichen Tischdecke darunter), die im hektischen Ausflugsgeschäft sicher Sinn machen, sitzen musste, hat dann wirklich niemand mehr verstanden.
 
Nichts war in irgendeiner Form eingedeckt, die „Tischkultur“ bestand im Setup des Tagesgeschäftes: Salz- und Pfefferstreuer, ein Oldschool Zuckerstreuer und ein winziger Teelicht-Leuchter – eine Zeitreise in die Kindheit, mehr Retro geht nicht.
 
Die zahlreich erschienen – meine Karte trug die Nummer 83 - Gäste wurden eingelassen und ich sollte unfassbares Glück mit meiner Tischgesellschaft haben, ein freundliches, aufgeschlossenes Ehepaar aus Hückeswagen. Sie kochen beide gerne, gehen für ihr Leben gerne essen, wir kamen schnell ins Gespräch und siehe da: die Dame nahm vor vier Jahren mal mit großem Erfolg bei „Land & Lecker“ des WDR teil und was sie von ihrem Menü berichtete klang wirklich mundwässernd – und sah auch so aus, habe natürlich längst in die Mediathek geschaut und mir die Folge einverleibt.
 
Auch waren wir uns einig, was die Erwartungen diesen Abend betreffend anging: auch sie hatten schlicht keinerlei hohe, sondern würden sich, genau wie ich, über solide regional-gutbürgerliche Küche freuen, die erkennen lässt, das man sich Mühe gegeben hat.  
 
| Amuse |
 
Schon beim Sektempfang musste ich mich wundern. Ich erhielt eine fruchtig-zuckersüße, wenig ansprechend temperierte Angelegenheit, die mich rückblickend gar zweifeln lässt, ob man mir nicht aus Versehen eine der alkoholfreien Frucht-Secco Alternativen von van Nahmen gereicht hatte, es menetekelte da schon gewaltig.


 
Nach auffallend langer Wartezeit, begleitet von Begrüßungsreden, sollte es dann losgehen: Ich machte noch ein Foto der meisten Beteiligten und muss dazu sagen, dass auf menschlicher Ebene schon deutliche Sympathien da waren und sind von meiner Seite, insofern soll mein ehrliches Feedback zur gastronomischen Leistung an diesem Abend, mit dem ich mitnichten alleine dastehe, bitte nicht persönlich genommen werden: möge es der Verbesserung dienen.
 
Mit einem kleinen Löffelgericht zu starten war sicher keine schlechte Idee. Auf den glänzenden Plastikgrund des Tisches stellte – dieser Gang wurde serviert – man eine Mozzarella Kugel auf einem Fundament von Pesto Genovese, darüber gab man etwas dünnen Balsamico sehr überschaubarer Qualität und etwas Schnittlauch.


 
Das hauptsächliche Problem war, dass der recht trockene und bissfeste Mozzarella in etwa die Größe eines Golfballs hatte, man konnte das schlichtweg nicht in einem Bissen verspeisen.
 
Also knabberten viele, auch ich, ratlos die Kugel von oben an, hatten dadurch anfänglich gar keine Chance, das Pesto wie vorgesehen zusammen mit dem Käse zu essen.
 
Den Fehler bemerkend wurden hektisch an alle Gäste Kuchengabeln verteilt, die dankbar angenommen wurden, es war das erste Mal, dass ich einem Löffelhappen mit zusätzlichem Besteck zu Leibe rücken musste.
 
Was ich nicht verstehe ist, warum man das vorher nicht selbst bemerkt hat, auch weil viele ältere Gäste erwartbar waren und gepflegte seniorige Damen renken sich eher selten gerne den Kiefer aus.
 
Das Pesto sehr käselastig und etwas bitter, florale, ätherische Basilikum-Frische war kaum zu vernehmen, nun ja, der Abend war ja noch jung.
 
Auch noch erwähnenswert: es gab keinen Service, man bekam eine „Verzehrkarte“ – Getränke waren nicht inkludiert, eine 0,75l Flasche Mineralwasser kostete 6,50€ - und musste sich am Tresen selbst versorgen, auch dies eine merkwürdige Angelegenheit.
 
 
 
| 1. Gang |
 
Antipasti
(Vintage Werkstatt)

Die Vintage Werkstatt betreibt ein Café und ein Backhaus, dass die zum Antipasti-Teller gebotenen Pizzabrötchen in der Anmoderation des Gangs allen Ernstes als am „Nachmittag frisch gebacken“ angepriesen wurden, amüsierte meinen männlichen Tischnachbarn aus Hückeswagen sichtlich.
 
In einem Nebenraum wurde angerichtet, da es dort keine Deckenlampen gibt und ich Essen nie mit Blitz fotografiere war die gelblich schummrige Lichtsituation – wie überhaupt den ganzen Abend über – eine Herausforderung.
 
Die Gäste wurden gebeten, sich ihre Teller selbst abzuholen und eine lange Schlange stand alsbald quer durch den Gastraum.


 
Ein sehr gesunder Teller; Käse, Schinken, oder etwas aus dem Meer? Fehlanzeige. Genau wie Geschmack, eine flache, gemüsige Melange mit den üblichen „Verdure“ mit bitterem Grundton. Dazu ein nichtssagender Kräuterquark und kalte, trockene kleine Pizzabrötchen mit eher fester Krume.


 
Am Tisch machte sich da doch schon deutlich erste Ernüchterung breit, ich glaube jeder der gerne kocht, hätte mit Leichtigkeit für deutlich mehr Freude auf dem Teller sorgen können. 
 
 
| 2. Gang |
 
Wurzelgemüsesuppe mit Kräuterflädle
(Waffelhaus – Bergischer Löwe)
 
Als mir der Koch in einem kurzen Gespräch beim Empfang verriet, was es als Suppe geben würde, freute ich mich. Irgendwie dachte ich an meine Lieblingssuppe aus Süddeutschland, die heißgeliebte Pfannkuchen- bzw. Flädlesuppe.


 
Auch die Suppe stand zur „Abholung bereit“, aber anstatt einer kräftigen, ehrlichen Brühe mit fluffigen Pfannkuchenstreifen  erhielt ich in erster Linie eine Terrine mit matschigem Wurzelgemüse, die mich rätseln ließ, ob dies ein Eintopf sein solle oder was da passiert ist.
 
Die spärlich vorhandene Brühe: eine dünne, tomatisierte Angelegenheit ohne Kraft und Tiefe.
 
Das Ganze an der Grenze zur Ungenießbarkeit, Fassungslosigkeit am Tisch, aus Höflichkeit wurden ein paar Löffel probiert, das meiste ging zurück, an anderen Tischen sah es nicht viel anders aus.
 
Ich habe keine Idee, warum man so etwas schicken konnte. War das Naivität oder schlichtweg Dilettantismus?
 
Was hätte man für schöne Suppen präsentieren können, ohne Chi-Chi jeder Art, so etwas jedoch macht schlicht fassungslos.

Zum kulinarischen Niveau der Suppe passte leider auch die Reaktion des Kochs, als er nach der Zufriedenheit fragte. Ich ließ ihn vorsichtig wissen, das Ganze habe eher an einen matschigen Eintopf denn eine Suppe erinnert und hörte: "Dann gibt es demnächst noch ein Glas Wasser dazu, dann haben sie Brühe!"

Ohne Worte.
 
 
 
| 3. Gang |
 
Chicorée und Räucherlachs im Blätterteig
(Zum Burgnarr)
 
Vor dem Gang nutzte Lukas von Hove genüsslich die Bühne, die ausufernde Käpt´n Blaubär „Legende“, die er sich für sein närrisches Alter Ego zurechtgelegt hat, zum Besten zu geben.
 
Das Kostüm habe er auf dem Dachboden der Großmutter gefunden, er sei der legitime Nachfahre eines echten höfischen Narren, genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung.
 
Angerichtet wurde nun wieder in dem schummrigen Nebenraum ohne Deckenlampen, wieder begann die geduldige Schlacht am Buffet.
 
Das Gericht stehe so nicht auf der Karte, sei aber „für festliche Gelegenheiten“ vorbestellbar, der Chicorée klang wie eine Reminiszenz an die Belgische Heimat, wo gebackener Chicorée eine Art Nationalgericht darstellt, dann aber mit Schinken und Tomatensoße, nicht im Blätterteig.


 
Vielleicht hätte man gut daran getan, gebackenen Chicorée klassisch belgisch zu servieren, das hätte – mutmaßlich – sehr viel besser geschmeckt.
 
Die Teller waren nicht vorgewärmt, von Knusprigkeit war nichts zu vernehmen, im Inneren feuchte Teigigkeit, das naturgemäß leicht bittere Gemüse und eine homöopathische Menge Räucherlachs.
 
Ach ja, wer wollte bekam noch, à la Gulaschkanone direkt aus dem Topf, am Buffet eine Kelle Bernaise über sein Blätterteig-Konstrukt, von dieser erinnere ich außer einer Kleister-Konsistenz nur noch Unmengen kleiner, harter Estragonstücke: hatte man einen ganzen Strauch mit Stumpf und Stiel geschreddert?
 
Ich muss gestehen, dass ich warmen Räucherlachs überhaupt nicht mag, um es höflich zu formulieren, aber auch dies ausblendend war in diesem faden, lauwarmen, teigig-feuchten Gebilde weder Geschmack noch Genuss zu entdecken. Und nachdem, was ich heute erfahren habe, melde ich auch erhebliche Zweifel daran an, dass es kein Fertigprodukt war. Der Verdacht beschlich mich ohnehin schon an diesem Abend.
 
Ich verstehe nicht, warum man nicht auf ein schönes Schmorgericht gesetzt hat, das gerade an so einem Bankett-Abend bei wenig Erfahrung in diesem Metier doch wesentlich unkritischer zu handeln ist.
 
So langsam hakte ich die Veranstaltung als lokalpatriotische Goodwill-Aktion ab, was meine Anwesenheit anging, das war doch stark ernüchternd.
 
 
 
| Sorbet |
 
Cassis-Sorbet
(Zur Schönen Aussicht)
 
Angesichts der bisherigen Eindrücke überraschte es doch sehr, dass man zur Neutralisierung vor dem Fleischgang mit einem Sorbet aufwartete. Ein Beispiel dafür, in dem aufblitzte, dass man sich durchaus auch Gedanken gemacht hat, fand ich gut.



Ob es hausgemacht war oder nicht ist bei Sorbet nur schwer zu beurteilen, zu gut sind manche Convenience Produkte in dieser Hinsicht.
 
Auch wenn es etwas zu fest war für meinen Geschmack, konnte man das durchaus mit Genuss verspeisen, wobei ich gestehe, das Cassis-Sorbet eines meiner absoluten Lieblings-Sorbets ist.
 
 
 
| 4. Gang |

Flanksteak mit Kartoffelgratin und Tomaten-Mango-Minz-Salsa
(Bergische Grillakademie)
 
 
Nun war es Zeit etwas frische Luft zu schnappen, ich entdeckte neben dem Haus den kleinen Pavillon der Bergischen Grillakademie, kam mit deren Chef Maik Herr und seinem Mitarbeiter ins Gespräch und schloss die beiden direkt ins Herz.


 
Seit 2016 gibt es die Akademie schon, man bietet eine Vielzahl von Grillseminaren und Catering, im „Drei Linden“ in Unterburg möchte man zukünftig auch einen Restaurant-Betrieb bieten, das alles klang motiviert und ideenreich.
 
„Hey, du bist doch der Shaney oder?“ hörte ich kurz darauf eine freundliche Stimme fragen, sieh an, eine Facebook-Freundin, eine Solinger Malerin, wir waren uns noch nie begegnet.
 
Was für eine grundsympathische, lebensfrohe Person, sie erzählte von ihrem Atelier und von Veranstaltungen, die sie dort gelegentlich organisiert: im Juni gibt es ein Whiskey-Tasting, da bin ich natürlich gerne dabei.
 
Sie war u.a. mit ihrer 14-jährigen Tochter vor Ort, die selbst schon gerne und gut kocht, wie ich kürzlich auf einem Foto sehen konnte, das die stolze Mama nur zu gerne postete.
 
Bis zum Servieren des Gangs der Grillakademie sollte es sich noch lange hinziehen, das Kartoffelgratin brutzelte noch in den mit glühenden Kohlen bedeckten Dutch Ovens und das Fleisch kam erst später auf den Grill.


 
Was dann passierte tat mir sehr leid für das Gericht, aber ich muss sagen mit Blick auf das Vermögen, als Gastronomen einen solchen Abend stemmen zu können, bin ich geradezu fassungslos.
 
Das Gericht sei eines ihrer beliebten sagten sie mir. Und ja, ein zartes Flanksteak frisch vom Grill, dazu ein klassisches Gratin aus dem Dopf (Dutch Oven), eine Tomaten-Mango-Minz-Salsa, dazu ein Balsamico-Jus, etwas Parmesan und ein Pfeffermix mit roten Beeren – das klang gut und ansprechend.
 
Dass die Salsa mit ihren großen Stücken eher den Charakter eines Obst-Gemüse-Salates hatte und in keiner Weise als Dipp oder Sauce funktionierte war da noch das kleinste Problem.


 
Man richtete die Teller im Vorraum an, dort wo man schon die Suppe aufbahrte. Man hatte keine einzige Wärmebrücke am Start, die Teller waren eiskalt und man richtete in Seelenruhe für alle Anwesenden an, bevor man zum „Essen fassen“ gerufen wurde.
 
Ich war nur wenige Momente später zurück an unserem Tisch und schon da war das komplette Gericht eiskalt: Fleisch wie Gratin.
 
Durch die vergangene Zeit hatte das Fleisch noch spürbar nachgezogen und war trocken und zäh und der Jus hätte in warm sicher auch besser geschmeckt.
 
Warum hat man sich nicht eine Wärmebrücke besorgt und dann tisch- bzw. etappenweise warm serviert, auf vorgewärmten Tellern? Das war schon unverzeihlich und ließ uns ratlos zurück.
 
Wie gesagt, am Gericht lag es nicht, denn die Idee ist gut und die Jungs von der Akademie verstehen zu Grillen, das war in erster Linie ein organisatorisches Fiasko.
 
 
 
| Dessert |
 
Baumkuchen
(Zur Schönen Aussicht)

Dieser Gang wurde, wie auch das Sorbet, am Tisch serviert und hey, das sieht ja richtig hübsch aus!
 
Angesichts dessen, was vorher teilweise auf den Teller kam, mutete das Ganze auf den ersten Blick gar an, wie eine Großtat aus der Sterne-Pâtisserie.


 
Hier hatte man sich Mühe gegeben und es sollte auch so gut schmecken, wie es aussieht. Der hausgemachte (!) Baumkuchen war saftig, der angenehm fest Himbeerschaum obenauf hatte die perfekte Textur und alles war stimmig austariert ohne einen mit Süße zu erschlagen.
 
Dazu noch ein wenig frische Himbeeren, eine Art Kakao-Crumble, ein Ornament aus weißer Schokolade schien die Waffel zu zitieren, dazu noch ansprechend drapierte Tupfer von Crème pâtissière.
 
Eine Wohltat nach diesem Vorspiel und mit Abstand der beste Gang des Abends, da kann die Schöne Aussicht wirklich stolz auf sich sein.
 
Wirklich klasse und ein Beispiel dafür, was viele sicher erwartet haben: mit Sicherheit kein Fine-Dining sondern bodenständige Dinge, bei denen man sich sichtbar Mühe gegeben hat.
 
 
 
Bei der Auswahl des angebotenen Digestifs war es dann aber schnell wieder vorbei mit Mühe und Anspruch: der Wirt des Rittersturz bot allen Ernstes zwei Party-Schnäpse an, darunter auch der „Kebekuss“, einem Pflaumenlikör, den die bekannte Kölner Komikerin zusammen mit Gaffel auf den Markt brachte.
 
Die meisten, auch unser Tisch, lehnten da gerne dankend ab, ein Schlusspunkt, der zwar irgendwie passte, aber auf eine traurige Art und Weise.
 
Es war spät geworden durch die langen Pausen, in denen ein örtliches Musiker-Duo für gelungene Rock-Pop Untermalung sorgte, die Stimmung war grundsätzlich gut, jedoch leerte sich der Gastraum nach dem Dessert spürbar schnell und rapide.
 
Fazit
 
Die Teeny-Tochter der Solinger Künstlerin hatte als begeisterte Jungköchin sogar schon einige meiner Beiträge gelesen - was für eine geschmackvolle kleine Lady!!!1! - und so kam sie gerne mit, als die Mama sich von mir verabschiedete.
 
„Hat es dir denn geschmeckt?“ fragte sie schüchtern und ich sagte ihr „jugendgerecht“ meine Meinung. Ihr hat es gar nicht gefallen: „Ich fand das hat fast alles nach nichts geschmeckt, da waren nirgendwo Gewürze!“ sagte die junge Dame leicht resigniert. Kindermund tut Wahrheit kund.
 
Vor dem Hintergrund, sich als Gastronomie in seinem Metier präsentieren zu wollen, gab es einfach zu viele unverzeihliche, eklatante Fauxpas.
 
Woran es lag? Naivität? Gastronomische Unerfahrenheit und Unvermögen? Man weiß es nicht, ich hoffe nur inständig, dass man aus seinen Fehlern lernt und diese meine Worte nicht als „Haar in der Suppe“ suchen auffasst, denn ich kam um zu Unterstützen und diese Zeilen sollen dazu dienen.
 
Zumindest ist in meiner Welt ehrliches Feedback dienlicher um Defizite auszumerzen, als der PR-Service-Artikel in der Lokalpresse, der diesen Abend zum Thema hatte.
 
Der hochbetage Redakteur im Unruhestand fabulierte in diesem von einem himmlischen, gelungenen Genussabend, dichtete dem Apero einen „Muscadet“ an und dem Dessert „heiße Himbeeren“, der blanke Hohn.
 
Aufgrund meiner Verbundenheit zu Burg werde ich den Burger Gastronomen natürlich jederzeit eine zweite Chance geben, denn die hat jeder verdient.

Ich bin dennoch froh über diesen Abend, habe Birgitt und Christof Backhaus kennengelernt, die übrigens auch unser GastroGuide Urgestein "kgsbus" von YouDinner persönlich kennen, klein ist die Welt, wir werden uns wiedersehen.

Und natürlich Janine die Malerin mit ihrem Töchterchen, manchmal sind Begegnungen rückblickend doch wichtiger als verunglückte Gastro-Events.

| Historie |

Das 1992 eröffnete Al B'Andy ist rückblickend aus meiner Sicht immer ein früher Vertreter dessen gewesen, was man in späteren Jahren im englischen Sprachraum als „Gastropub“ bezeichnete, sprich eine Mischung aus gepflegter Kneipe mit der Möglichkeit, dort auch etwas Gutes zu essen, das handfeste Kost mit ehrlichem Küchenhandwerk verbindet.
 
Eigentlich ist es angesichts des Hintergrundes dieses seit Jahrzehnten beliebten wie etablierten Lokals kaum zu glauben, dass ich es bislang noch nie über dessen Schwelle geschafft habe.
 
Denn das Al B'Andy war von Beginn an immer auch Treffpunkt für die Handball-Szene der Stadt Solingen, die man durchaus als Hochburg des traditionsreichen Mannschaftssports bezeichnen kann.
 
Mein Vater ist bis zum heutigen Tage glühender Anhänger und Urgestein des hiesigen Handballs und viele Schulfreunde und Abi-Mittäter waren aktive Spieler und prägten teilweise die Geschicke örtlicher Vereine für viele Jahre.
 
Aber in den jugendlichen Sturm- und Drang-Jahren neigt man ja immer dazu, sich von den elterlichen Idealen und dem vermeintlichen Mainstream abzusondern.
 
Und somit fügte ich mich auf meine Weise in das damalige Mosaik der Grüppchenbildung in der bunten Jugendkultur der frühen 90er Jahre, hörte u.a. viel Irish Folk bzw. Folk-Rock und –Punk – diesem Umstand ich ja meinen altehrwürdigen Nickname verdanke, lange lebe Shane MacGowan – und lief stolz mit britischer Wachsjacke oder einem grünen Holzfällerhemd mit von Mutti aufgenähtem „Ireland“-Flaggen-Badge durch die Gegend – those where the days.
 
Ehrensache, dass man sich da nicht mit den „Pur“ und „Fury in the Slaughterhouse“ hörenden „Handball-Honks“ – wir teilten natürlich gewisse gegenseitige, nie wirklich ernst gemeinte und mit Humor gepflegte Ressentiments - blicken ließ: wir als pseudo-intellektuelle Indie-Rock Fraktion residierten eher in Läden wie dem „Red“ am Werwolf, dem „Tom Bombadil“ auf der Burger Landstraße, dem legendären „Exit“ unter der Müngstener Brücke und in meinem Kleeblatt-geschwängerten Fall gerne auch im „Hedgehog“ auf der Wittkullerstraße, dem späteren „Shamrock“ nahe der Zwillingswerke – unvergessene Partynächte mit meinem lieben Freund Jason Byrne – und natürlich auch dem „Steinenhaus“ von Klaus und Susi Krämer.
 
Al B'Andy Vater Andreas Heibach schien mit dem erfolgreichen Konzept sein Glück gemacht zu haben, in späteren Jahren erwarb er den Walder Stadtsaal und das traditionsreiche Hotel „In der Straßen“ in Oberburg und wurde hin und wieder von der Lokalpresse für sein Engagement in Solingen gewürdigt.
 
Indes war es seinerzeit Till Droß, der dem „Al“ neben seinem Jura-Studium zunehmend ein Gesicht verlieh, während der gelernte Koch Gerd König die Küche verantwortete, bis man sich vor einigen Jahren trennte und König mit seinem Ohligser „Esszimmer“ – in 2021 hier bereits gewürdigt, Folgebesuch ist überfällig – fortan erfolgreich eigene Wege ging.
 
Till Droß ging, die Älteren werden sich erinnern, später auch zeitweilig auf eigenen Pfaden, bevor er sich vor einiger Zeit wieder mit Heibach zusammentat um das Al im jetzigen Status weiterzuführen.
 
„Des´Tille“ nannte sich das Ganze im seit Jahrzehnten gastronomisch genutzten Gewölbekeller der Chistiansvillen gegenüber des Stadt-Theaters und war durchaus erfolgreich, auch wenn das – um es diplomatisch auszudrücken – „sonderbare“ Verhalten des damaligen Verpächters ihm das Leben dort nicht gerade einfach machte.
 
Auch ich war dort mal zu Gast und habe darüber hier auf GastroGuide berichtet, was mir heute eine interessante Parallele bei den Vorspeisen gestatten wird.
 
Nach den wilden 90ern wurden die Partynächte deutlich seltener und das Thema „Essen“ rückte für mich immer mehr in den Vordergrund und da man in dieser Hinsicht im Al B'Andy eher „bierbegleitend“ unterwegs war, ohne dies in irgendeiner Weise despektierlich zu meinen, war auch dies nie ein Grund für mich dort begeistert einen Tisch zu reservieren, denn Schnitzel und Co. hatten für mich eher verhaltene Strahlkraft in kulinarischer Hinsicht.
 
In den letzten beiden Jahren jedoch, in denen ich aufgrund meiner „Lockdown-Chonicles“ vermehrt auf Facebook unterwegs war, fielen mir immer öfter sehr ansprechende Posts des Lokals auf, in denen man neue Gerichte bewarb, die Koch Franky, der Neuzugang in der Küche, augenscheinlich mit Liebe zum Handwerk ansehnlich auf die Teller brachte.
 
Auch von Kollegen aus der Gastronomie hörte ich von einigen Seiten seitdem sehr positive Töne und wenn die verlässlich divenhaft und kritisch agierende Kochzunft übereinstimmend sagt: „Geh mal da hin, ich esse da gerne, ist immer ehrlich und gut und eine sichere Bank!“ hat das für mich natürlich noch mal ein ganz anderes Gewicht, als unzählige einsilbige 5-Sterne Google Klatschpappen-Bewertungen der Sorte „Einfach Meeeegaaaa!!!!1!!“ (4 Herz Emojis, Flamm-Emoji, Rosa Herzausrufezeichen, Einhorn, Regenbogen, Sternchen).
 
Zwei der zufriedenen „Al B'Andy Testimonials“ sind und waren Dominic Gerberding und seine Herzdame Janine Heinrichs (Jordans Genusstruck bzw. jetzt „Gerbersding“): eine längst überfällige und bereits mehrfach verschobene Gelegenheit also, nach dem schönen Abend im Solinger Restaurant „Spicy“ – Bericht ebenfalls hier zu finden – im letzten Februar nochmals gemeinsam zu tafeln und eine gute Zeit zu haben.
 
Mit Vorfreude stieg ich also am Freitagabend gegen 18:45 Uhr auf der Augustiner Straße – einer kleinen Seitenstraße der Weyerstraße – aus dem Taxi, an dem nasskalten, windigen Wintertag machte das stimmungsvoll illuminierte Bergische Schieferhäuschen einen überaus einladenden wie behaglichen Eindruck.




| Kritik |
 
Die steinerne Treppe zum Eingang wie auch die Räumlichkeiten selbst lassen Barrierefreiheit eher wie einen frommen Wunsch erscheinen, aber manche historisch bedingten Umstände kann man sich eben nicht aussuchen, zumal der Denkmalschutz bei diesen Objekten oft ein Wörtchen mitzureden hat, was hier aber meines Wissens nicht der Fall ist.
 
Eingetreten musste ich spontan daran denken, was einen vor 40 Jahren in solch einem Lokal erwartet hätte: Rauchschwaden gemischt mit fritteusenlastigem Küchengeruch. Nicht so hier, auch wenn es später unter Vollauslastung ein wenig stickiger wurde, was jedoch auch völlig normal und unvermeidlich ist, und schließlich gibt es ja auch so innovative Erfindungen wie „Fenster“.
 
Im Hintergrund liefen Pop-Klassiker mit leichtem Retro-Touch, unsere beiden jungen Freunde waren schon vor Ort, auch Till Droß begrüßte uns herzlich und begleitete uns zu unserem gemütlichen Ecktisch im hinteren, einem Wintergarten ähnelndem Gastraum im Erdgeschoss des Hauses.
 
Personalnot im Service scheint hier offenkundig kein Thema zu sein, diverse junge Damen wuselten routiniert umher und stemmten den Betrieb, der im Verlauf des Abends Dimensionen annehmen sollte, wie ich es in dieser Form in Solingen schon lange nicht mehr erlebt habe.
 
Das liegt natürlich auch an meinem Ausgehverhalten und dass reine Esslokale natürlich eine andere Zielgruppe haben als das Konzept des Al, das schon immer erfolgreich versuchte „zweites Wohnzimmer für sich und Freunde, Party und Kneipe mit gutem Essen“ unter einen Hut zu bringen; und trotzdem war das in dieser Hinsicht bemerkenswert.
 
Besonders die überaus charmante, für uns zuständige Mitarbeiterin namens Ivka blieb mir ausnehmend positiv in Erinnerung: immer präsent, stets die Gäste und die Situation auf dem Tisch im Blick, nie aufdringlich und immer gut getimed nach der Zufriedenheit fragend, auch im dicksten Trubel ruhig, souverän und freundlichst auf Rückfragen antwortend, eine Zierde für ein Lokal dieses Settings, mitnichten nur optisch.
 
Einnehmend lächelnd wurden erste Getränkewünsche erfragt und die gepflegten Karten überreicht, A4 Klemmbretter, dazu blütenreines wertiges Papier, ein A5 Blatt als Titelseite informierte über die Specials der Woche (diesmal drei klassische USA Sandwiches), das Ganze Design und Typographie der Webseite aufgreifend, wie auch im Falle des WMTV Restaurants von Torsten Tückmantel ist es Till Droß wichtig, auch in dieser Hinsicht zu demonstrieren, dass man etwas aus seinen Möglichkeiten macht und Wert auf den Auftritt legt.


 
Wobei man an dieser Stelle auch die engagierte Freundin von Till erwähnen muss, mit der er auch sein privates Glück komplett machte. Amy ist nicht nur Geschäftsführerin sondern unterstützt essentiell im Bereich Organisation und eben auch Webseiten- und Kartengestaltung, ist sich dabei aber nie zu schade, dort am Abend zu helfen, wo es brennt: sei es im Service oder in letzter Zeit auch gerne mal in der Küche – wohl dem, der so einen flexiblen Springer hat.
 
Während wir munter plauderten kamen erste gut temperierte Durstlöscher an den Tisch, die Damen freuten sich über Himbeer-Lillet (6,50€) und wir über – passend zur Adresse – Augustiner vom Fass, der halbe Liter zu 5,00€, das Viertel zu 2,80€.
 
Schon da wusste ich, dass das Taxi heute eine gute Idee sein sollte und stellte mir entspannt ein kleines Menü zusammen, was mich als Entscheidungs-Neurotiker natürlich wie gewohnt an den Rand der Erschöpfung brachte.
 
Gottlob ist die Karte aber wohltuend übersichtlich und bietet eine ansprechende Mischung zeitgeistiger Wohlfühl-Küche, die geschickt eine große Bandbreite dessen abdeckt, was man in solch einem Lokal erwarten könnte und dabei banale SchniPoSa-Kneipenklischees wohltuend hinter sich lässt.
 
Eben das, was man in England und Irland als „Pub-Grub“ – frei übersetzt etwa „Kneipenfutter“ -bezeichnet ohne dies im Ansatz abwertend zu meinen: gutbürgerliches Essen zu realen Preisen, mal weniger mal mehr mit Klassikern wie Shepherd´s Pie und Co. besetzt.
 
Wobei man natürlich auch hier ein Jägerschnitzel auf der Karte hat, aber eben selbst-geklopft und paniert mit einem von der Pike auf selbstgekochten Champignon-Rahm – Schnitzel ist eben nicht gleich Schnitzel.
 
Wir bestellten, das Dessert ließen wir noch offen, und harrten bester Laune der Dinge, während ständig neue Gäste das Lokal enterten und der Geräuschpegel wie erwartet ständig stieg, wer an einem Freitagabend hier ein Candle-Light-Dinner plant reist sicher auch in Flip-Flops in die Arktis.
 
 
 
 | Vorspeisen  |

kleine Bruschetta – 6,50€
Wildfang-Garnelen mit Brot und Aioli – 12,00€

Die Bruschetta gefiel mir schon optisch gut, vier kleine Scheiben eines nicht zu charakterlosen Brotes, knusprig und warm, dazu sauber filetierte und gearbeitete Tomaten.


 
Die roten Zwiebeln hätte ich als Bruschetta-Purist nicht gebraucht aber die habe ich selbst in einem guten italienischen Restaurant kürzlich durchgehen lassen weil sie ähnlich mild und süß waren wie hier und das Al B'Andy ist sicher nicht der Ort, um italophile Haarspaltereien zu betreiben.
 
Nur, und das merkte ich auch vor einer Woche an, bei scharfen weißen Zwiebeln bin ich maximal ungnädig, wenn ich ein Mettbrötchen möchte bestelle ich mir eins, das ist in meiner Welt eine ebensolche rote Linie wie deutscher geräucherter Bauchspeck in einer Carbonara.
 
Dazu entkernte schwarze Oliven, obenauf etwas frisches Basilikum-Grün, fertig war ein kleiner Appetitmacher, der trotz der saisonal bedingt blassen „Wintertomaten“ viel Spaß machte.
 
Er gefiel mir im direkten Vergleich sogar deutlich besser als die „italienische Version“ vom letzten Sonntag, weil man dort Pizzateig nahm und das Ganze wie eine Pizza servierte, aber Bruschetta lebt auch von der Textur und Knusprigkeit des Brotes wie ich meine.
 
Auch wenn noch einige erfreuliche Dinge folgen sollten, wurde mit den Garnelen mein persönliches Highlight des Abends serviert.



Im Prinzip ist es die hiesige Version von Gambas al ajillo und wie angedeutet hatte ich sie schon bei meinem Besuch in der Des`Tille, damals war ich nicht unzufrieden aber merkte einige Dinge an, die man aus meiner Sicht verbessern könnte.
 
Ich glaube nicht, dass dies alleine dafür ursächlich ist, das ausnahmslos alle diese Dinge (Ware, Optik, flache Aromatik und ein Hauch PLV) adressiert und ausgemerzt wurden aber ich war hin und weg.
 
Schon optisch machte es mit den Thymian-Stängeln einen weitaus ansprechenderen Eindruck und ich war froh, meine „große“ Kamera und etwas Licht mitgebracht zu haben, auch wenn Madame wie üblich mit den Augen rollte, als ich zuhause den Kamera-Rucksack schulterte.
 
Es duftete herrlich, ich tunkte etwas vom dazu servierten guten Weizenbrot in das noch leicht brodelnde Öl und war sehr erfreut über ein hinreißend aromatisches Olivenöl, eine kräftige Knoblauch-Note, eine gute Chili-Schärfe – es hätte gerne noch ein gutes Stück mehr sein dürfen, ich hatte extra angemerkt dass ich es gerne „schön scharf“ mag, aber bei Schärfe hat man es als Koch auch nicht leicht, das war schon ok – sowie bedingt durch den frischen Thymian auch eine kräuterige Dimension.
 
Die mindestens acht großen Wildfang-Garnelen einer idealen Sortierung waren von guter Qualität und besaßen diese spezifisch-süßliche Nussigkeit, die Ware dieser Art besitzt, dazu auf den Punkt gegart, man schmeckte die große Hitze der Pfanne, besser kann man das nicht machen.
 
Es könnte auch sein, dass es gut ein Dutzend war, man fragte sich teilweise, wo denn noch Platz für das Öl war, hier bekommt man einen immens guten Gegenwert für seine inflationär angeschlagenen Euros.
 
Wenn ich daran denke, was man mir für das gleiche Geld im Sommer 21 als Gambas al ajillo in einem spanischen Restaurant in Ohligs servierte – Kritik hier zu finden – werde ich nachträglich immer noch sauer, solche Vergleiche machen deutlich, wo sich die Spreu vom Weizen trennt.
 
Die angenehm feste Aioli wusste auch zu gefallen, ein wenig mehr Knoblauchschärfe hätte sie vertragen können aber das ist ja immer auch Geschmacksache, mich erinnerte sie im positiven Sinne ein wenig an die Version vom Portugiesischen Verein im Südpark.


 
Zu den Vorspeisen wie auch zu den folgenden Hauptgerichten blieb ich untypischerweise bei Augustiner vom Fass, auch wenn man hier offene Weine durchaus brauchbarer Qualität bietet, schwenke aber erst nach dem Essen auf einen trockenen Riesling um.
 
 
 
| Hauptgerichte |
 
Allgäuer Rostbraten – 23,50€
Philadelphia Cheesesteak – 16,50€
 
Das ließ alles sehr hoffen für den „Main-Act“. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass alle vier Hauptgänge zeitgleich und heiß auf den Tisch fanden, als Till Droß sie gemeinsam mit seiner jungen Mitarbeiterin servierte - nicht immer selbstverständlich bei so einer kleinen Küche im Hochbetrieb, auch wenn natürlich bei weitem nicht alle Gäste hier in erster Linie zum Abendessen eintrudeln.
 
Den Allgäuer Zwiebelrostbraten nötigte ich meiner Mitbewohnerin auf, weil ich mich nicht zwischen dem eigentlich angepeilten Philly Cheesesteak und diesem von mir ebenfalls heißgeliebten süddeutschen Hausmanns-Klassiker entscheiden konnte.



Diese fügte sich aber bereitwillig und mehr als glücklich ihrem Schicksal da sie die begleitenden Käsespätzle abgöttisch liebt. Und ihre Liebe sollte nicht enttäuscht werden, auch ich probierte und war sehr angetan, auch was den verwendeten, charaktervollen Käse in idealer Menge angeht; fädenziehendes Tellerglück, passend zur Witterung.
 
Beim Fleisch setzte man auf Rumpsteak und bewies, dass man sich auf Steakbraten ohne Sous Vide bestens versteht, auf dem Punkt medium wie bestellt und dabei so zart, dass meine in dieser Hinsicht nervig pingelige Begleitung regelrecht begeistert war.
 
Hausgemachte frische Röstzwiebeln und ein kräftiger Rinderjus mit ausreichend Tiefe - ohne hier deplatzierte einseitige starke Kräuternoten - komplettierten einen mehr als gelungenen Hauptgang, der aufgrund der mehr als üppigen Portion den Preis nochmals fairer erscheinen lässt, als es ohnehin schon der Fall war. 
 
 
Das Philadelphia Cheesesteak ist ein rustikaler uramerikanischer Streetfood-Klassikers, der kulinarisch neben einigen anderen Dingen sinnbildlich für meine von diversen USA Aufenthalten geprägten späten Teenager- und frühen Twen-Jahre steht, – unbeschwerte, prägende Zeiten voller Tatendrang, Neugier und Zuversicht.


 
Dass dieses - in gut gemacht außer Frage köstliche - Sandwich in Europa fast gänzlich unbekannt ist finde ich nach wie vor sehr bedauerlich und wenn ich Leuten seine Verbreitung in den Staaten näher bringen möchte, nenne ich es gerne das „Gyros Pita der USA“, was der Sache zumindest in einer Hinsicht gerecht wird: man bekommt es fast in jeder Region und jedem Kaff.
 
Kommen wir zur schlechten Nachricht, wenn man es genau nimmt, hatte die Al B'andy Version im Detail nicht viel mit dem Original zu tun.
 
Dass man nicht das weiche Kartoffelbrot-Baguette verwendet hatte ist genauso geschenkt wie die Tatsache, dass man für die Verwendung von rotem Paprika in den Staaten geteert und gefedert würde, man nimmt nur den grünen wegen seiner leichten Bitterkeit - den man hier allerdings auch verwendete, neben der roten „Haram“-Paprika. ;-)
 
Was aber der entscheidenste Punkt war, ist dass man das Steak viel zu dick tranchiert hat und es zudem vorher im Ganzen garte. Das heißt in Kombination mit der sehr gelungenen Provolone-Käsesauce hatte man es hier eher mit einem klassischen Steak-Sandwich im Philly Cheesesteak Stil zu tun.
 
Eigentlich wird leicht angefrorenes Hüftsteak (geht auch mit anderen Cuts natürlich je nach Vorliebe) hauchdünn geschnitten und dann zusammen auf der Plancha (oder Griddle Plate wie es hinter dem Teich heißt) mit Zwiebeln und Paprika kurz gegart, ob der Käse als Sauce später kommt oder mit auf dem Grill geschmolzen wird handhabt jeder ein wenig anders.
 
Das ergibt dann ein völlig anderes Mundgefühl und unterscheidet sich auch geschmacklich durch die unterschiedliche Garung auf der Grillplatte.
 
Kommen wir aber zu den sehr sehr guten Nachrichten. Mal abgesehen davon, dass nur wenige Gäste diese Vergleichsmöglichkeit haben dürften, geschweige denn wissen, was ein Philly Cheesesteak überhaupt ist, war das Ergebnis absolut köstlich und mir nerdiges Authentizitätsgeblubber  wirklich völlig einerlei.
 
Das Steak war ebenso hinreißend zart und perfekt gegart wie beim Rostbraten zu meiner Linken, die Provolone-Käsesauce ein Genuss, der sich sogar sehr positiv von mitunter eher lieblosen USA Varianten unterschied, bei denen man im schlimmsten Fall sogar auf das grausame Cheez Wiz von Kraft setzt, das man sich wie flüssigen industriellen Scheibletten Käse vorstellen kann.
 
Dazu gab es einen Dipp nach Wahl, ich entschied mich für BBQ Sauce und wurde mit einer sehr gelungenen leicht rauchigen Variante belohnt, mainstreamig aber charaktervoll und gut.
 
Die „Skin On“ Fries die man dazu servierte, produziert man natürlich nicht selbst, aber sie sind frisch und nicht gefroren auch dort zeigt sich, dass man sich Gedanken macht wie man sich unterscheiden kann und die Variante aus ungeschälten Kartoffeln ist eine erfrischende Abwechslung, die es so in Solingen nirgends gibt.
 
Indes verschlang Tischgenosse Dominic einen weiteren Klassiker der amerikanischen Sandwich-Nomenklatur, diesmal von der Ostküste: ein (Pastrami) Reuben-Sandwich.


 
Das hausgemachte Pastrami stellt man hier aus der Rinderhüfte her statt traditionell aus der Brust, was natürlich zumindest auf dem Papier die Gefahr beschwört, es könne zu trocken werden.
 
Das Ganze auf Roggenbrot wie es sich gehört, dazu Emmentaler, Sauerkraut, Gurkenrelish und Reuben Sauce, die man sich als eine Mischung von Mayonnaise, Ketchup, Worcester Sauce und Senf vorstellen kann, einem Russian Dressing nicht unähnlich.
 
Auch wenn ich vom hochgeschätzten Charly´s Diner Chef und BBQ Nerd-Gott Dirk Vieth sicher wieder zutiefst empörte Post bekomme, falls er dies liest muss ich sagen, dass dies schon optisch sehr gelungen war und mit Freude verspeist wurde.
 
Das kann man ebenso von Janine´s Wienerschnitzel vom Kalb mit lauwarmem Kartoffel-Gurken-Salat und Preiselbeeren sagen. Man schaue sich dieses perfekt soufflierte Ergebnis an, wer da noch abschätzig über eine vermeintliche Handballer-Pinte lächelt sollte vielleicht nochmal in sich gehen.


 
Es wurde ebenfalls mit lobenden Worten verspeist und ich war fast – aber nur fast – ein kleines Stück neidisch.
 
Danach war zunächst Zeit für Hochprozentiges, einen sehr aromatischen Haselnussbrand spendierte das Haus, ich legte noch mit etwas Rum (Don Papa und Bottucal) nach und bestellte mir einen Riesling aus der offenen Weinkarte.
 
Hier setzt man auf das Weingut Peter Hohn vom Mittelrhein, in 12. Generation betrieben, 3,6 Hektar reine Steillagen mit mehr als 80% Steigung, die eine maschinelle Bewirtschaftung der Lagen unmöglich macht, reine Handarbeit im Familienbetrieb. Den Winzer kennt man gar persönlich: klein ist die Welt, aber da die Frau des Weinmachers einst in der Nachbarschaft des Al B'Andy wohnte, hatte man – also Winzer und Wirt - sich hier später im Lokal kennengelernt
 
Das Ergebnis war ein extraktreicher, trockener Wein an der Grenze zum Feinherben, dessen Qualität mich sehr positiv überraschte und der auch in Kombination mit der doch mit Aromen naturgemäß eher klotzenden Küche Sinn ergibt, ein filigraner Weißburgunder im Pairing wäre hier doch eher deplatziert.
 
 
 
| Dessert |
 
Dreierlei – 6,50€
 
Die Desserangebote wechseln regelmäßig und hätte es heute einen warmen Apple-Crumble mit Eis oder Custard gegeben wäre ich vor Glück gestorben.
 
Zu meinem Leidwesen gab es dreierlei im Glas, eine Vanille-Creme mit frischen Beeren, Panna Cotta mit Erdbeer-Hütchen und eine Schokoladen-Mousse mit Mango-Coulis.


 
Habe ich alles probiert und es sollte auch sehr gut schmecken, nur bin ich eben kein persönlicher Freund von Mousse, Panna Cotta und Co. aber das kann man wohl kaum jemand zum Vorwurf machen.
 
Viel wichtiger war, dass die beiden Damen sich über das Dessert hermachten und sehr angetan waren. Unter dem Strich abermals ein – auch vor dem Hintergrund des Preises – ansehnlich und gelungen vor den Gast gebrachtes Gericht und stimmiger Abschluss.
 
Was ich an manchen Restaurants so vermisse ist, dass da niemand ist, der dem Ganzen ein Gesicht und eine Seele gibt.
 
Dass kann man von Till Droß und seinem Baby, dem Al B'Andy mit Sicherheit nicht sagen. Er ist ständig präsent, kennt die meisten irgendwie auch persönlich, töttert und lacht hier ein wenig mit, kurz darauf hilft er wieder mal kurz im Service mit, begrüßt die Gäste wenn möglich persönlich und macht das auf eine Art und Weise die einem das gute Gefühl gibt, bei einem Gastgeber zu sein, dem seine Gäste alles andere als egal sind.
 
Wobei Droß alles andere als ein leutseliger Trottel ist, ihm ist schon bewusst, welche Rolle von ihm erwartet wird und er erfüllt diese jedoch seit jeher mit einer Freude, die man ihm einfach abnimmt.
 
Von operettenhaften, unfreiwillig komischen Episoden à la Provinzgrieche, in denen man schon beim Erstbesuch empfangen wird, als sei man ein vor 30 Jahren unter tragischen Umständen verschollenes Familienmitglied, ist er jedenfalls Lichtjahre entfernt.
 
Und es gab auch einen wirklich magischen kleinen Moment, dem für mich, der Restaurants und Gastronomie auf vielen verschiedenen Ebenen erlebt und begreift, ein kleiner atmosphärischer Zauber innewohnte.
 
Später am Abend suchte ich die Toiletten im Obergeschoß – Moment, die Magie kommt noch - auf und musste auf dem Rückweg kurz am Fuße der Treppe warten, weil Gäste durch den nahen Eingang rein und raus strömten.
 
Es lief Depeche Mode, Enjoy The Silence, und inmitten des bestgelaunten Trubels, den die jungen Damen bestens im Griff hatten, saß der Patron am Rande an einem kleinen Tisch mit seinem augenscheinlich in trauter Harmonie verbundenen Koch Franky und spielte in Seelenruhe eine Partie Backgammon.
 
Es sind u.a. Szenen wie diese, die einen solchen Laden zu etwas Besonderem machen, die am Reißbrett geplante Hochglanz-Gastronomie von gewachsener Tradition unterscheiden, spätestens da wusste ich, dass ich gerne wiederkommen würde.
 
Als ich nach weiterem Riesling um halb eins auf die Uhr schaute, konnte ich meinen Augen nicht trauen, es fühlte sich an wie halb elf, ich habe schon lange keinen so kurzweiligen Abend mehr verbracht.
 
Gut nur, dass ich heute nochmals hörte, dass unseren jungen Freunden dies genauso ging, ich habe nach feuchtfröhlichen Abenden in kleiner Runde immer die Befürchtung, ich könnte der einzige sein der das so sah, da ich meine eigene Anwesenheit schließlich nicht ertragen musste. :))
 
Das Taxi kam prompt, es sollte sich bezahlt gemacht haben an diesem Abend - schön war´s und damit einen herzlichen Dank an alle, die genannt wurden und diesen möglich gemacht haben.
 
 
 
Fazit
 
Die Küche hat die Erwartungen an das, was man in diesem Genre gemeinhin hier in NRW erwarten kann, weit übertroffen. Ehrliches Handwerk, auf den Punkt umgesetzt und sogar das gar nicht so triviale Wiener wurde perfekt auf den Teller gebracht. Volle 5 Sterne sind schon – aber nicht nur – angesichts der zivilen Preise ein Muss.
 
Zum Service habe ich schon genug Lob geäußert, auch hier eine positive Überraschung, zumal an so einem lebhaften Freitagabend: 5 Sterne mit Schleife für Ivka und ihre wackeren, stress-resistenten Kolleginnen.

Ein deutlicher Wermutstropfen ist jedoch, dass keine normale Kartenzahlung möglich ist, sondern man entweder mit PayPal (musste ich vor Ort umständlich installieren, da ich die Mobile App nicht genutzt habe bislang sondern nur am PC oder in Safari auf dem Handy). oder bar bezahlt. Für neue Gäste sicher eine Überraschung und nicht jeder nutzt PayPal überhaupt. Daher in Summe "nur" sehr gute 4,5 Service-Sterne, die rein rechnerisch die 5 Sterne Gesamtwertung knapp verhinderten.
 
Das Ambiente im Bergischen Schiefer rustikal und gemütlich, dass es an einem Freitagabend hier voll und laut würde war allen bewusst, gute vier Sterne für das stimmige, traditionsreiche Setting, das im Sommer übrigens auch einen schönen Biergarten bietet.
 
Preis-Leistung sehe ich zwischen überragend (Garnelen) und normal bis typisch (Getränke), 4,5 Sterne sind das Ergebnis, nicht zuletzt angesichts der Küchenleistung.
 
 Ich kann mir gut vorstellen, hier in der Woche gerne öfter zu essen, wenn es deutlich ruhiger ist. Denn dass ich die wechselnden Angebote - nach dieser Premiere - bei Lust auf einen unkomplizierten Abend  mit einem guten Glas Bier und passender Kulinarik mehr im Blick haben werde, versteht sich für mich von selbst.

Auch dieser Text ist kürzlich in der bereits erwähnten Solinger Facebookgruppe erschienen und stieß auf große Resonanz, wie auch u.v.a. im Falle der Burgerschmette, wurde der kleine Laden in den folgenden Tagen völlig überrannt, was mich sehr freute (wundert Euch daher nicht über den vielleicht leicht ungewohnten Duktus, das Lokalkolorit, das "handliche" - die Vorlese-App von NoTeaForMe dürfte sich unterfordert zeigen :)) - Format, sowie das Foto der netten Köchin; aber die Leute lieben es eben, Gesichter zu solchen Betrieben zu sehen).

Daher habe ich den Betrieb soeben hier angelegt und möchte Euch auch daran teilhaben lassen, allen die dies noch heute lesen wünsche ich von Herzen einen schönen 4. Advent, "wir" (räusper) schmücken gerade den Baum und freuen uns auf ein zünftiges Käsefondue heute Abend, passend zur frostigen Witterung.

Original-Post aus Dezember 2022:

Zu behaupten, in Solingen sei es schwierig, gut oder gar authentisch asiatisch zu essen, ist leider eine Untertreibung sondergleichen.
 
Es sei denn, man hat das Konzept „Crispy Mystery Meat auf fettigen Bratnudeln“ für sich als die ultimative Quintessens panasiatischer Küchenkultur erkoren, dann ist man hier natürlich goldrichtig.
 
Gleiches gilt für Fans preiswerter All You Can Eat Buffets, die bei deren Anblick verzückt „Oh köstlicher Zauber des Fernen Ostens!“ ausrufen und sich zum Abschluss den Bauch mit einem halben Pfund matschiger, lauwarmer  gebackener Bananen aus der XXL-Bain-Marie vollschlagen.
 
Übrigens – noch kürzlich von einer erfolgreichen, jungen chinesischen Gastronomin erfahren - kennt man dieses spezielle Dessert in China genauso wenig wie Glückskekse: Was mitnichten nicht nur in Solingen angeboten wird, ist in den allermeisten Fällen mehr oder weniger gelungener europäisierter Mainstream, in dessen Wettbewerb dank der „Geiz ist geil Mentalität“ zudem viel über den Preis geregelt wird, und weniger über die Qualität.
 
Auch bei Sushi habe ich hier selten Gutes gesehen, rein optisch machte das Sushi Intermezzo von Fisch Schälte und eine Sonderaktion des Jordan Foodtruck hier bislang mit großem Abstand den besten Eindruck. Ich bin beileibe kein Sushi Experte, habe aber schon erlebt und erschmeckt, was wirklich gutes Sushi ausmacht und dann ist es schwierig, etwaigen Murks zu akzeptieren, vor allem in einer kulinarischen Kultur, die sich so brutal über die Produktqualität definiert wie Sushi.
 
Und wer sich jetzt denkt „Was faselt der dicke Mann da? Die 56b bei Asia Ding Dong ist doch immer mega, schweige er für immer!!!1!1!“ hat natürlich auch recht, wenn es ihm denn schmeckt.
 
Aber ich kenne nicht wenige Solinger, die asiatische Küche lieben und regelmäßig nach Düsseldorf pilgern, um ihren diesbezüglichen Gelüsten nachzugehen, und das ein oder andere vermisse auch ich hier schmerzlich.
 
Und keine Angst, ich erliege hier keinen irren gastronomischen Fieberträumen nach dem Motto „die Immermannstraße muss hier neu erfunden werden, her mit der Nagaya Dependance in Nümmen!“ sondern mir geht es um alltagstaugliche Angebote, die kleine Ramen-Bar, koreanisches oder vietnamesisches Streetfood bspw.
 
So freute ich mich also, als ich kürzlich erfuhr, dass ich seit fast drei Jahren verpennt habe, dass in der Fußgängerzone – bzw. dem, was davon noch übrig ist… - ein kleines vietnamesisches Restaurant existiert, eine kleine Bude, die man gemeinhin im englischen Sprachraum als „hole in the wall“ bezeichnen würde.
 
Bei den guten Google Bewertungen fand sich sogar eine in Vietnamesisch, die sich sehr angetan zeigte. Das klang doch gar nicht übel und so stand ich gestern an einem bitterkalten Strohwitwer-Abend – Madame weilte auf der Abteilungs-Weihnachtsfeier – gegen 19:30 Uhr vor dem kleinen Lokal in der oberen Fußgängerzone, nachdem ich die fast unlösbare Aufgabe gemeistert hatte, in der Nähe einen Parkplatz zu ergattern.


 
BTW: Gab es hier nicht mal in grauer Vorzeit ein Parkhaus? Anderes Thema….
 
Ich kam dort auch in den Genuss, die unfassbar stimmungsvolle Atmosphäre des „Weihnachtsmarktes“ an den Clemens Galerien erfahren zu dürfen.
 
Dessen Geschäftsmodell scheint so einfach wie perfide: man beschalle alle Anwesenden solange gnadenlos mit aller- allerfinstersten deutschen Partyschlagern, bis jeder davon überzeugt ist, diese Situation nur mit drei Litern Glühwein und Eierpunsch intus überstehen zu können. Oder aber genau deshalb dort war, die Grenzen schienen fließend.
 
Von außen sah man ein Köchin und eine Aushilfe geschäftig in der Küche wirbeln, Woks flogen hin und her, es dampfte munter vor sich hin, die Szene hätte so auch in Saigon stattfinden können.
 
Ich trat ein und schon der appetitliche Geruch, der mich empfing, unterschied sich deutlich von den fettgeschwängerten Wolken, die man sonst aus kleinen Asis-Imbissen hierzulande kennt.
 
Man strahlte mich an bei der Begrüßung, natürlich könne ich auch gerne vor Ort essen, es sei nur gerade etwas unaufgeräumt entschuldigte man sich leicht errötend, aufgrund von Personalmangel sei die Situation momentan etwas schwierig.
 
Hao Nguyen heißt die sympathische Betreiberin, die in Leverkusen lebt und Anfang 2020 in Solingen ihre Pforten öffnete.
 
Die emsige Mittvierzigerin tat mir leid bei meinem Besuch, sie konnte sich vor Online-Bestellungen kaum retten und als kurz darauf ihre Küchenhilfe mitten im dicksten Trubel auch noch gehen musste, ging sie fast völlig unter.
 
Man bietet Sushi, Vorspeisen und verschiedene Reis- und Nudelgerichte, die zwar nicht durchgehend rein vietnamesisch geprägt sind, aber bspw. mit dem Reisnudelsalat Bún oder Com th?t xá xiú, vietnamesichem „BBQ“-Schweinefleisch mit Gemüse und gekochtem Reis doch spürbar die Fahne des Lande hochhalten.
 
Wenn es zwei Gerichte gibt, die sinnbildlich für die Soul- bzw. Streetfood Kultur des Landes stehen sind es sicher Ph? und Bánh mì.
 
Ich hatte eine Ph? bò (kleine Portion für 5,50€) mit Rindfleisch, das hauchdünn geschnittene Fleisch gart erst in der heißen, kräftigen Brühe der traditionellen Nudelsuppe, deren aufwändige Herstellung mit Rindermarkknochen, Suppenfleisch, frischem Ingwer und vielen, vielen Gewürzen mir von Frau Nguyen mit Leidenschaft und Stolz beschrieben wurde. Mir geht immer das Herz auf, wenn klar wird, dass jemand Freude an seinem Tun in der Küche hat.

Ph? bò
 
Ich glaube eine perfektere Suppe für diese Witterung gibt es kaum, wer gerade erkältet ist sollte mal eine Schüssel davon schlürfen, mir hat sie sehr gut geschmeckt.
 
Die Frühlingsrollen (4,00€) mit Gemüse und Hühnerfleisch hatte ich in erster Linie nur deshalb bestellt, weil sie hausgemacht sind und ich kann mich nicht daran erinnern, dies jemals in Solingen gesehen zu haben.

hausgemachte Frühlingsrollen
 
Sie sehen unspektakulär aus und natürlich ist die Sweet Chili Sauce zugekauft – andere Soßen aber nicht, die Saté Soße zum Beispiel! – aber es macht sich nicht nur in der Textur des dünnen frittierten Reispapiers bemerkbar, dass diese Dinger niemals die Bekanntschaft mit einem Tiefkühler machen mussten. Sehr lecker, auch in dippender Liaison mit der Hoisin Sauce, die man neben Chili Sauce mit der Suppe reichte.
 
Beim Bánh mì (5,50€) macht sich das koloniale Erbe Frankreichs gleich zweifach bemerkbar, einerseits mit dem in Vietnam so beliebten Baguette wie auch der Leberpaté, die neben guter Butter auf die Brothälften kommt. Dazu süß-sauer eingelegte Karotten, frischer Koriander und Gurke sowie dem bereits erwähnten „BBQ Pork“: dünne Scheiben vom Schweinenacken, lange mariniert, dann angebraten und lange in einer hausgemachten vietnamesischen BBQ Sauce geschmort.

Bánh mì
 
Es gibt unzählige Bánh mì Varianten und es ist überall anders, mir hat es gut geschmeckt, nur bei dem herrlichen Schweinefleisch hätte man etwas großzügiger sein dürfen.
 
Bedingt durch das hohe Bestellaufkommen musste ein offenkundiger Stammgast ca. eine Viertelstunde auf sein Essen warten, das er abholen wollte; man kannte und duzte sich, ein herzliches Verhältnis. Frau Nguyen spricht übrigens perfekt Deutsch, das sei an dieser Stelle am Rande angemerkt, da dies in diesen Betrieben ja weiß Gott nicht immer der Fall ist, um es vorsichtig zu umschreiben.
 
Was mich auch freute in Sachen „weltoffenes Solingen“: dieser Stammgast war kein 29jähriger Hipster-Foodie oder eine flippige Alt-Hippie Dame, die mit dem Essen ihre Aussteigerzeit in den späten Siebzigern hochleben lässt.
 
Nein, ein älterer Herr, konservativ gepflegt gekleidet, eher der Typ öffentlicher Dienst mit unverkennbaren Solinger Wurzeln: meine Vorurteilsmaschinerie hätte ihn eher regelmäßig beim gutbürgerlichen Schnitzel verortet.
 
Dort vor Ort zu essen ist u.a. aufgrund der beengten Situation sicher eher etwas für jüngere Leute oder schmerzbefreite Überzeugungstäter wie mich, und man sollte generell Geduld mitbringen, das gilt auch für den Lieferdienst.
 
Aber wer diese Küche schätzt oder mal etwas Authentisches probieren möchte und generell neugierig ist, sollte sich das Ganze mal anschauen. Ich jedenfalls habe es nicht bereut, auch auf menschlicher Ebene, Frau Nguyen ist einfach unfassbar herzlich.

kocht mit Leidenschaft: Hoa Nguyen

Manche hier haben sich ja in den letzten Monaten gewundert, warum ich nicht mehr so regelmäßig neue Berichte poste, wie vielleicht in den vergangenen Jahren. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wird man mit den Jahren sicher auch wählerischer und bewertet nicht auf Teufel komm raus alles, was einem auf den Teller kommt.
 
Aber was Solinger Angebote angeht, habe ich mit Beginn meiner „Lockdown Chronicles“ damit begonnen, in der größten Solinger Facebookgruppe zur Unterstützung örtlicher Geschäfte und Restaurants, mit immerhin über 10.000 aktiven Mitgliedern, kurz anmoderierte Links zu meinen Corona-Lieferservice Bewertungen auf GastroGuide zu posten.
 
Bis dahin war ich Facebook gegenüber sehr negativ eingestellt, zu viele Hater und Pöbler, und habe mich dort immer fern gehalten und hatte keine Erwartungen. Ich dachte auf meinen ersten Post dort, dem zum türkischen Restaurant Fasil mit dem Link zur hiesigen Bewertung, bekomme ich nur negative Kommentare nach dem Motto „Ey, wer hat Zeit zu so Romanen, was ein Mist!!1!“ etc.
 
Aber das Gegenteil war der Fall, das Feedback war riesig und ausschließlich positiv, die Besitzer meldeten sich und ich freute mich sehr über diese für mich faustdicke Überraschung.
 
Und so verlinke ich auch heute noch dort meine Berichte zu Solinger Restaurants, falls ich sie hier oder im befreundeten Blog von Weine & Feinkost platziert habe.
 
Aber es gibt auch Gelegenheiten, bei denen ich weiß, dass es wenig Sinn macht, hier ein Epos zu verfassen und dort zu verlinken, sondern es zielführender ist, ein kleines Portrait direkt in dieser Gruppe zu verfassen, um dort gezielt die lokalen Gäste zu erreichen, die die Betriebe dringend brauchen.
 
Die Wirkung ist riesig und das Feedback oft gewaltig, so auch im Falle dieses kleinen, liebenswürdigen, stationären (er wohnt auch an dieser Adresse) Foodtrucks, mit Herzblut betrieben und durchaus bemerkenswert.
 
Wenn es Euch in dieser Form gefällt, poste ich die Highlights davon gerne auch hier, in letzter Zeit ist der Lesestoff hier ja doch rarer geworden, vielleicht freut Ihr euch ja, hätte auch noch andere nette Sachen in petto.
 
Hier also mein kleiner Beitrag, er bekam über 200 Likes, Dutzende nette Kommentare und Inhaber Tim Rothemann war dermaßen gerührt, dass, hätte ich es geahnt, vielleicht doch noch zu einem Epos angesetzt hätte:

Original-Post aus November 2022:
 
Quereinstiege in die Gastronomie sind ja leider oft ein Minenfeld gescheiterter Träume. Zu blauäugig an die Sachen herangehend, zerplatzt so mancher von ihnen, bevor man jemals schwarze Zahlen schrieb.
 
Und gerade der Foodtruck-Boom der letzten Jahre hat dies nochmals unterstrichen: wie viel Arbeit und Entbehrungen hinter solch einem Leben stecken können, unterschätzt so mancher und romantisiert die vermeintliche Freiheit vorab oft gewaltig, bevor einen die tagtägliche Realität aus Einkauf, mise-en-place, dem Tagesgeschäft und der täglichen Abschluss-Putz-Orgie einholt.
 
Es kommt sicher auch immer darauf an, was man anbietet, aber das Ausnahmen auch die Regel bestätigen können, beweist auch Tim Rothemann mit seiner „Burgerschmette“ nun schon seit gut acht Jahren.
 
Der gelernte Industriekaufmann wurde jedoch in den ersten Jahren auch  von seinem Freund Patrick Hoch, einem gelernten Koch mit sehr solidem Werdegang, unterstützt und man kochte im Team, bevor Patrick ein verlockendes Angebot in der Schweiz annahm.
 
Ich denke dies war eine anfänglich gute Schule für Tim, der den Burgertruck nun schon seit einiger Zeit alleine stemmt und sich am mittlerweile festen Standort auf der Blücherstraße 13 über eine große Zahl treuer Stammkunden freuen kann, zu denen er ein freundschaftliches Verhältnis pflegt und viele ihrer Vorlieben schon auswendig aus dem Effeff beherrscht.
 
Nachdem ich heute seit Jahren erstmalig wieder einen Burger von hier hatte, glaube ich dass es einige Dinge gibt, die sehr erwähnenswert sind und die den kleinen, optisch äußerlich leicht anarchisch wirkenden Truck durchaus zu etwas Besonderem machen.

Anarchy in the hood
 
Beim Fleisch setzt er bspw. konsequent auf Bio aus einem renommierten Betrieb in der Region, aber Geschmack ist ihm - als selbst gerne essender Genießer, so mein Eindruck nach einer längeren netten Plauderei – mindestens genauso wichtig wie Tierwohl.
 
Mein medium gebratenes Patty war in dieser Hinsicht wirklich bemerkenswert, ein tiefer, ehrlicher Rindfleischgeschmack und dank eines für Burger idealen Fettgehaltes von ca. 25% auch extrem saftig.

Cheeseburger
 
Ansonsten herrlich puristisch: nur etwas hausgemachte Mayo (bis auf Ketchup sind alle Soßen hausgemacht), Eisbergsalat, eine gute Ladung Cheddar, etwas Zwiebel und Tomate. Die Buns (Brötchen) selbst zu machen schafft er alleine nicht mehr, aber es war ein sehr gutes Produkt dass wenig mit dem zu tun hat, was man gemeinhin in Supermärkten findet.
 
Auch die Größe war ideal, so muss ein Burger dimensioniert sein. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sich diese absurd überladenen, Kinderkopf-großen XXL-Burger mit ihren gefühlt 20 Toppings in all den Hipster-Burger-Läden so gut verkaufen. Zu oft klingt deren Zusammenstellung so, als ob man per Zufallsgenerator willkürlich Dinge mischt, die sich irgendwie zwischen zwei Brötchenhälften packen lassen und der Kreation dann irgendeinen bemüht coolen Namen gibt.

Bacon-Cheeseburger
 
Wenn es neben der wohltuend kleinen Stammkarte regelmäßige Burger-Specials gibt, so sind diese manchmal doch etwas höher gebaut, aber auch da folgt er der Devise „weniger ist mehr“ und verliert sich zumindest nicht in Komponenten-Kirmes. So erzählte er von einer Idee mit Ziegenkäse und karamellisierten Birnen, die sehr gut ankam, und heute Abend gibt es bspw. etwas für die Freunde feuriger Chili-Schärfe.

der Ziegenpeter
feuriger Chili-Cheeseburger mit roten Jalapenos
Cheeseburger mit Onion-Rings und Bacon
 
Am liebsten würde er mal einen Wildschweinburger anbieten, das sei für ihn der absolute Hochgenuss, ich hoffe die Wildkammer Solingen kann ihn da unterstützen.


 
Eine ganz wichtige Info habe ich noch für alle Liebhaber des Geschmacks Belgischer Pommes:
in der Burgerschmette werden Solinger Kartoffeln verwendet und die Pommes selbst täglich frisch im Truck hergestellt und zweimal frittiert.
 
Und zwar in Rinderfett, so, wie es in Belgien sein soll, das gibt es ansonsten in ganz Solingen nicht und ich kam in den Genuss letztmalig im August anlässlich eines Abstechers ins Elsass. Der Geschmack ist einfach unvergleichlich besser und alleine hierfür lohnt sich ein Versuch an der Burgerschmette, das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal.

frische Pommes aus dem Rinderfett
 
Etwas skurril ist der Standort in der kleinen Einfahrt mitten im Wohngebiet und es gibt auch nicht wirklich Sitzmöglichkeiten und dennoch habe ich meine Mittagspause hier sehr gerne verbracht, habe einen für mich fast perfekten Burger bekommen, mich bestens unterhalten und komme gerne wieder – denn Orte und Typen mit Charakter sind mir oft die liebsten.

Der nette Master of Desaster
 
In diesem Sinne: bis bald auf der Blücherstraße!

Wann immer ich in den letzten Jahren über das Pfaffenberg stolperte, habe ich mich zugegeben doch etwas über meine Heimatstadt geärgert.
 
Ambitioniert war man hier 2014 an den Start gegangen, nachdem das traditionsreiche – das Pfaffenberg war in den Wirtschaftswunderjahren eine der ersten Adressen der Stadt – Restaurant mit Millionenaufwand neu errichtet und auch personell gehoben ausgestattet wurde.
 
Mit dem damaligen Küchendirektor Dominic Gerberding zum Beispiel, dessen sternegeprägter Werdegang – u.a. das Bareiss – sich deutlich in Ausrichtung und Handwerk der beiden monatlich wechselnden Menüs niederschlug, die man im oberen Stockwerk, dem Gourmet Restaurant, den Gästen kredenzte.
 
Indes wartete das Bistro im Untergeschoss mit einer gepflegten, zugänglicheren, aber mitnichten trivialen Küche auf und lockt bis heute mit einer absurd schönen Aussicht auf der herrlichen Terrasse des Hauses.
 
Die erwähnten, meist siebengängigen Menüs habe ich mehrfach rezensiert, sie waren für den aufgerufenen Preis von 79 Euro ein unglaubliches Schnäppchen. Stilistisch bewegte man sich auf Französisch geprägtem Fundament mit Hang zur mitteleuropäisch gehobenen Küche, zeigte aber mit Farbtupfern wie einer schönen Ceviche vom Königsfisch oder einer Frühlingsrolle mit Yellow Fin Tuna durchaus auch aromatische Weltoffenheit in den Menüs.
 
Ich werde nie müde das gebetsmühlenartig zu wiederholen: diese Klasse an Produkten und Aufwand, gepaart mit einem wunderschönen Ambiente, dem personellem Einsatz in Küche und hochklassigem Service, hätte in guter Lage in Düsseldorf spielend 140 Euro gekostet, ohne dass sich jemand gewundert hätte.
 
Wundern musste man sich hingegen in der Anfangszeit über eine hanebüchene, peinliche Provinz-Posse: es kursierte massiv das Gerücht, im Pfaffenberg würde es reihenweise eine mit der Rechnung überreichte „rote Karte“ geben, mit der man ausdrückte doch bitte nicht wiederzukommen, falls Gäste sich nicht „benommen“ und sich bspw. erdreistet haben, sich gegenseitig probieren zu lassen.
 
Alles erstunken und erlogen aber kein neues Phänomen. Es scheint oft dann gestreut zu werden, wenn ein potentieller neuer Platzhirsch dem etablierten Wettbewerb stinkt und wenn manchen Ureinwohnern abseits der Metropolen alleine schon bei Begriffen wie „Gourmet Restaurant“ oder „Fine Dining“ der Vorurteils-Kamm schwillt und man dem vermeintlichen Refugium derer, die sich für etwas Besseres halten, unbesehen eins auswischen möchte.
 
Eine „Urban Legend“ der böswilligen Art mit dem typischen Muster: man tratscht es einfach weiter und natüüüüüürlich hat jeder diese Information aus allererster Hand von jemand, dem dies angeblich persönlich widerfahren ist.
 
Ich habe dies seinerzeit selbst mehrfach erlebt und es artete derart aus, dass Dominic Gerberding sich gar genötigt sah, seinerzeit in 2014 ein Interview in der Lokalpresse zu geben, um mit diesem Nonsens aufzuräumen.
 
Während das Bistro gut angenommen wurde, hatte es das Gourmet Restaurant trotz des sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnisses von Anfang an schwer, viele, wenn nicht sogar der Großteil der hochzufriedenen Stammgäste kam aus dem Umland. Gehobene Gastronomie in Solingen ist fürwahr kein leichtes Brot.
 
Im Spätsommer 2017 zog man dann die Reißleine und betrieb im Tagesgeschäft fortan nur noch das Bistro, in welchem in den Folgejahren jedoch auch mehr und mehr dem Rotstift zum Opfer fiel, mit einer immer kleiner werdenden Karte und sich analog reduzierenden Öffnungszeiten.
 
Ich habe es geliebt dort im Sommer eine Mittagspause auf der Terrasse zu genießen, die Ruhe, die Aussicht, das war wie ein kleiner Kurzurlaub. Leider nicht mehr möglich, weil man dort nur noch an Sonn- und Feiertagen mittags die Pforten öffnet.
 
Auch das kulinarische Profil verlor immer mehr an Kontur, die Karte changierte zwischen mediterran und gehoben gutbürgerlich, der „Pfaffenburger“ hat überdauert und die Kalbsleber, das beliebteste Angebot schien aus der Ferne betrachtet immer der – angesichts des ursprünglich manifestierten Anspruches des Hauses doch etwas deplatziert wirkende – „Spare Ribs All-you-can-eat-Dienstag“ zu sein: quo vadis Pfaffenberg?
 
Daher traute ich kaum meinen Augen, als ich auf ihrer Website völlig überraschend las, dass man am 2. Dezember ein Degustations-Menü anbieten wolle, und zwar in den Räumen des Restaurants, nicht des Bistros: wollte man dort vielleicht einen neuen Anlauf wagen?


 
Das Menü las sich gut, zumal der Preis von lediglich 99 Euro inklusive der korrespondieren Weine nicht gerade nach einem unkalkulierbaren Risiko-Invest klang. Kurzentschlossen reservierte ich für zwei Personen, schließlich war ich meinem befreundeten Wein- und Feinkost-Magnat noch einen Gefallen schuldig und hier hatten wir in 2015 und 16 schon zwei schöne gemeinsame Abende verbracht.
 
Leider zeigte sich aber, dass das Menü eine feste, nicht verhandelbare Startzeit hatte, die sich mit den Öffnungszeiten seines Geschäftes nicht wirklich vertrug - und in der für ihn wichtigen Vorweihnachtszeit an einem Freitagabend fast zwei Stunden früher zu schließen, war für ihn verständlicherweise keine Option. Also kam Madame Shaneymac gerne mit, das saisonale Menü gefiel ihr vorab gut, soweit also alles geregelt, sehr schön.
 
Tags zuvor erfuhr ich von Serviceleiter und Sommelier Pascal Schulte – auf ihn kommen wir gleich noch zu sprechen – am Telefon, dass der „Bankett Charakter“ des Abends eigentlich nur Vorteile habe, wir seien mit 16 Personen eine kleine feine Runde, er würde durch den Abend moderieren und auch auf die Weinbegleitung könne ich mich freuen, hier habe er mit Bedacht ausgewählte Preziosen in petto.
 
Mit Spannung und Vorfreude war ich also bei der Sache, als ich am bitterkalten Freitagabend des 2. Dezember gegen 17:45 Uhr am Pfaffenberg aus dem Taxi stieg, die Vertrautheit und Ruhe des Ortes, sowie die stimmungsvolle Außenbeleuchtung von Parkplatz und Gebäude sorgten umgehend für eine entspannte Grundstimmung.


 
Warum man die Eingangstüre oben nicht aufsperrte, man den Weg über die Treppe runter zum Parkplatz, hin zum rückwärtigen Eingang des Bistros neben der Terrasse nehmen musste, und dann über die Treppe im Inneren von Bistro hoch ins Restaurant, habe ich nicht verstanden, aber ein wenig Bewegung vor dem Essen schadet ja nie.


 
Pascal Schulte sollte uns – stilvollendet klassisch zeitlos gekleidet mit Fliege und Weste in gediegenem Schwarz-Weiß - schon erwarten, wir waren die ersten Gäste und wurden herzlich namentlich begrüßt, er kennt mich von vielen Besuchen hier, schon bei meiner Premiere in 2015 war er mit von der Partie.
 
Damit ist der gelernte Hotelfachmann der letzte Verbliebene aus der ursprünglichen Besetzung dieser Zeit, Corona hat die ja ohnehin oft hohe Fluktuation in der Branche sicher nochmals befeuert.
 
Nach einer soliden Ausbildung in der Hotellerie folgten u.a. Stationen im Düsseldorfer Berens am Kai und dem traditionsreichen Scarpati in Wuppertal, bei denen er sich zunehmend auch auf das Thema Wein fokussierte und sich nunmehr durch entsprechende Fortbildungen auch ganz offiziell Sommelier nennen darf, was er an diesem Abend kenntnisreich unterstreichen sollte.
 
An seiner Seite assistierte eine engagierte junge Praktikantin, die allem Anschein nach hier auch ihre Ausbildung machen wird; es mache ihr viel Freude, verriet sie mir später in einem kurzen Gespräch.


 
Der Abend sei ein Versuch, hin und wieder solche Dinner Abende in kleiner Runde zu etablieren führte er aus, man habe bewusst ein Limit von 20 Gästen gesetzt, um sich nicht zu übernehmen und den Rahmen zu sprengen, zumal man alle an eine lange Tafel platzieren wollte, um eine gesellige Stimmung und angeregte Gespräche zu fördern.
 
Der Abend war eigentlich ausgebucht, leider hatten gleich zwei Vierergruppen kurzfristig (die eine am Vortag…) krankheitsbedingt abgesagt, sodass lediglich 12 Personen an der stilvoll eingedeckten Tafel Platz nahmen und sich über die makellose, schnörkellos klassische Tischkultur freuen durften.


 
Den Aperitif nahmen wir zunächst im Stehen ein, Schulte wählte einen Brut Nature von Korrell, hatte aber auch eine alkoholfreie Alternative im Angebot. Ein solider Start in den Abend, der allen Anwesenden gut gefallen sollte, gegen 18:15 Uhr waren wir dann auch komplett.


 
Er hatte sich vorgenommen, dem Thema Wein viel Raum zu geben und hatte zu jedem illustrierende Fotos heruntergeladen, die er auf dem riesigen Bildschirm an der Trennwand zum vorderen Gastraum präsentierte, in dem ich bislang immer gesessen hatte.


 
Dazu gab es jeweils Wissenswertes zum Weingut, dem Terroir, der Vinifizierung und der jeweiligen Weinkultur der Region. Mit ruhiger Stimme und leisen, feinen Tönen frei vortragend bewies er sein detailliertes Fachwissen, ohne je im Ansatz den Eindruck zu erwecken, auswendig gelerntes Lexikonwissen herunterzubeten.
 
Schade und etwas unhöflich empfand ich dabei den Umstand, dass die drei befreundeten Pärchen, die sich geschlossen am Ende der Tafel platzierten - und somit den Grundgedanken des Abends konterkarierten, weil mittig somit durch die Absagen eine große Lücke klaffte - ihm eigentlich nie zuhörten, sondern ignorant mehr oder weniger laut stur weiter laberten, was mit fortgeschrittenem Weinkonsum besonders bei den Damen kolossal nervte.
 
Wohltuend gesellig hingegen die uns gegenübersitzende Vierergruppe, ein junges Pärchen um die 30, sie hatte noch ihre Mutter mit ihrem Lebensgefährten mitgebracht, allesamt wohnten sie erst seit Kurzem in Solingen und hatten das Pfaffenberg anlässlich einer Geburtstagsfeier kennengelernt und in guter Erinnerung behalten.
 
Während der Vorstellung des Brut Nature von Korrell wurde bereits das Brot gereicht, das kleine Amuse sollte kurz darauf folgen:
 
 
 
| Brot & Amuse |
 
Brot & Schmalz
Gänseschmalz mit Serviettenknödel

Korrell Brut Nature, Weißburgunder, Spätburgunde und Riesling, Weingut Korrell, Bad Kreuznach, Nahe, Deutschland
 
Schon beim Brot wurde klar, dass man nicht nahtlos an das damalige Niveau anknüpfen würde.


 
Seinerzeit agierte Pascal Schulte bei meinen ersten Besuchen noch hauptsächlich in einem dedizierten Brotservice, man bot ein gutes halbes Dutzend vielfältige Variationen, die sich im Laufe des Abends und bei jedem Besuch abwechseln sollte.
 
Damals war man aber in vieler Hinsicht so aufgestellt, dass man durchaus Ambitionen zu einem Stern unterstellen konnte, diese Rahmenbedingungen gab es in dieser Form bei dem kleinen Test-Revival natürlich nicht mehr.
 
Man backt jedoch immer noch im Haus und arbeitet mit einem Bäcker und Konditor zusammen, der aber nur tageweise gebucht wird und nicht zur Stammbrigade zählt.
 
Lediglich eine Sorte wurde geboten, dafür aber eine sehr gelungene: ein aromatisches Röstzwiebelbrot mit perfekter Kruste, das nicht besser zum dazu gereichten Gänseschmalz hätte passen können.
 
Und so ist mir eine einzelne, hervorragende hausgemachte Variante immer noch lieber als vier Sorten zugekauftes Mittelmaß.
 
Kurz darauf folgte ein kleiner Gruß in Form einer herrlich knusprig rausgebratenen, relativ dünnen Scheibe eines tadellosen Serviettenknödels, der in seiner Knusprigkeit in positivem Sinne texturell schon beinahe an einen feinen Reibekuchen erinnerte.

Amuse
 
Auch hier war das herzhaft mit Speck aromatisierte Gänseschmalz mit im Spiel sowie neben einem Korallen-Chip etwas Erbsenkresse, die mit ihrem intensiven, süßlichen Erbsengeschmack die salzigen Noten ihrer Tellerpartner harmonisch flankierte.
 
Harmonisch ging es auch im Glas zu, der Brut Nature von Korrell lag 36 Monate auf seiner Feinhefe, ist stolzer Träger des Deutschen Sektpreises 2017, bestach durch Eleganz und aromatischem Schmelz – er kam dementsprechend durchgehend gut an am Tisch.
 
 
 
| 1. Gang |
 
Onsen-Ei | Trüffel-Kartoffelpüree | Spinatschaum

2021 Menguante Rosado, Viñedos y Bodegas Pablo Cariñena, Almonacid de la Sierra , Aragón, Spanien
 
Nachdem der begleitende Rosé gebührend anmoderiert wurde, kam der erste reguläre Gang auf den Tisch.

Onsen-Ei
 
Die lediglich optisch bereichernde Korallen-Hippe kannten wir nun schon vom Amuse, wie auch die Erbsenkresse, dazu ein kleiner, dehydrierter Chip von Chioggia-Rübe, deren charakteristisches Rot-Weiß eigentlich immer recht gefällig wirkt.
 
Das Ei hatte man bei 64,5 Grad 60 Minuten behutsam gegart, das Ergebnis war wie erwartet wachsweich, das Püree hatte man ganz klassisch angelegt, es hätte etwas mehr Butter vertragen können, da bin ich ganz klar im Team Frankreich.
 
Da Pascal Schulte vorab von seinem persönlichen „Referenz-Onsen-Ei“ schwärmte, bei dem unter anderem großzügig mit frischem Alba-Trüffeln gehobelt wurde, war ich natürlich erwartungsvoll was das Thema Trüffel in diesem Gang anging.
 
Leider gab es aber keinen in diesem Gang und auch im Püree war er nur zu schmecken aber mitnichten zu sehen. Meine spätere Nachfrage ergab, dass Bosfood angeblich bei der Lieferung versagt habe und man auf Trüffelbutter ausweichen musste. Schade, auch wenn der Preis des Menüs natürlich als günstig zu resümieren ist.
 
Aber es war ein guter, ehrlicher Trüffelgeschmack und kein penetrant vordergründig künstlicher, es gibt schließlich himmelweite qualitative Unterschiede was derartige Trüffelprodukte angeht, insbesondere was den italienischen Markt angeht.
 
Die im Ofen in Olivenöl konfierten Kirschtomaten hatte man weitgehend naturbelassen und nicht mit Knoblauch und Kräutern erschlagen, was im Kontext des Ganges auch unpassend gewesen wäre.
 
Geschmacklich unauffällig dann der Spinatschaum, das Gericht lebte vom Dreiklang von Ei, leicht getrüffelter Kartoffel und der Süße und Säure der Tomaten.
 
Insgesamt ein in Sachen Aromen eher filigraner Gang, keine Weltsensation in Sachen Komposition und Tellerbild aber auch in Kombination mit dem erfrischenden Rosé aus Aragonien ein durchaus gelungener Start in die regulären Gänge.
 
 
 
| 2. Gang |
 
Steinpilz-Essenz | Mini-Ravioli
 
Solera 1964 Sherry „Old Harvest“, Ximénez Spínola, Jerez de la Frontera, Andalusien, Spanien
 
Ein saisonaler Gang wie aus dem Bilderbuch. Im direkten Vergleich mit dem kürzlich genossenen „Pilztee“ im MAKU Restaurant muss er sich zwar in Sachen Umami-Intensität knapp geschlagen geben, dennoch war diese intensive Essenz ein absoluter Hochgenuss, insbesondere natürlich wenn man Steinpilze ggf. besonders schätzt.

Steinpilz-Essenz

Die mutmaßlich mit einer Masse aus Mascarpone und jungem Pecorino gefüllten kleinen Ravioli sollten auch gefallen, vor allem weil man den Käse auch schmecken und nicht nur erahnen konnte, eine schöne Kombination.
 
Dies kann man auch dem hochklassigen Sherry attestieren, den Schulte vorab besonders passioniert vorstellte und der auch zu einer Oxtail-Clair eine gute Figur gemacht hätte - in der Abteilung Sherry sollte es ohnehin noch spannend werden an diesem Abend.
 
 
 
| 3. Gang |

Tatar vom Simmentaler Rinderfilet | Pumpernickel-Erde | Senfeis
 
2007 Champagner Victor Brut Rosé, Cuveé Chardonnay & Pinot Noir, Henri Mandois, Pierry, Frankreich
 
Für mich das Highlight bislang: sorgfältig handgeschnittenes Tatar vom bayerischen Bio-Weiderind.

Tatar
 
Ich empfand das Gericht auch optisch gelungen mit seinem Fundament aus dehydrierter Pumpernickel-Erde, etwas Blutampfer-Grün und dem bereits bekannten Chioggia-Chip.
 
Man tat gut daran, es nicht zu überwürzen, lediglich etwas grober Steakpfeffer-Mix sorgte für etwas pikante Töne während die Erde und frittierter Grünkohl nicht nur Textur in den Gang zauberten sondern auch geschmacklich bereicherten, insbesondere der Grünkohl wusste am Tisch zu gefallen.
 
Das Dijon-Senfeis war der heimliche Star auf dem Teller und keine der Komponenten, der man anmerkt, dass man lediglich auch hinter der Disziplin „irgendwas mit Temperaturen-Varianz“ einen Haken machen wollte.
 
Und so war ein kombinierter Happen mit allen Bestandteilen wirklich ein großes Vergnügen, danach einen genussvollen Schluck des herausragenden Rosé-Champagners mit seiner feinen Perlage und leicht hefigen Brioche-Noten und man wusste, dass man in diesem Moment zur rechten Zeit am rechten Ort weilte, ganz wunderbar.
 
 
 
| 4. Gang |
 
Steinbuttfilet | Topinambur | Mangold
 
2013 Maritávora Nº 1 Grande Reserva Branco,  Cuvée aus Codega Go Larinho, Rabigato und Viosinho,  Quinta de Maritávora, Freixo de Espada à Cinta, Douro, Portugal
 
Hier zeigt sich die etwas ungewöhnliche Reihenfolge im Menü. Es fühlte sich bislang an wie ein Reigen gelungener Vorspeisen, nun sollte ohne neutralisierenden Sorbet-Gang der Fisch folgen, das Tatar fungierte somit wohl als Fleisch-Hauptgang.


 
Der Steinbutt war von bester Qualität, lediglich in Butter sautiert und auf den Punkt glasig gegart. Er ruhte auf einem Bett von blanchiertem Blutmangold aus dem eigenen Garten des Restaurants.
 
Dazu eine handwerklich tadellose, samtige Topbinambur- Mousseline, die als Halt für teilweise schon hinlänglich bekannte Deko-Elemente dienen sollte.
 
Spannend waren die „Blinq Blossoms“ mit ihrer kristallartigen Erscheinung und leicht salzigem Geschmack, eine aus Südafrika stammende essbare Pflanze, die vom gleichen Lieferanten wie die Erbsenkresse stammt.
 
Nicht ganz verstanden habe ich im Kontext des Gerichtes die Tomate und den frittierten Wirsing, das wirkte ungewollt etwas so, als ob man noch etwas von den vorherigen Gängen übrig hatte und nun irgendwie noch auf den Teller gebracht werden musste. Wirklich gestört haben sie natürlich auch nicht.
 
Ich mochte ihn, den hochklassigen Douro Wein, den Schulte dazu servierte. Aromen von frisch geschnittenem Heu in der Nase, konzentriertes, extraktreiches Gesamtbild, sehr zitrusbetont mit Noten von Ananas und mit einer Kräuter-Note im Abgang endend.
 
Jedoch zeigte sich am Tisch, dass Weißwein aus dem Barrique nicht jedermanns Sache sind, die eigentlich gut eingebundenen Holznoten wurden von einigen gar als sehr störend empfunden.
 
Das war bei mir nicht der Fall, jedoch muss ich in Sachen Pairing auch einräumen, dass mir etwas Leichteres, Frischeres mit mehr Säure auch etwas besser gefallen hätte, um dem Fisch mehr Raum zu geben, auch wenn Steinbutt natürlich einen robusten Eigengeschmack vorweisen kann.
 
 
 
| Dessert |
 
Carrot-Cake | Schoko-Erde | Sanddorn-Eis
 
2016 Rothenberg Riesling Auslese, VDP.Große Lage, Weingut Gunderloch, Nackenheim am Rhein, Rheinhessen, Deutschland
 
Ich bin ja bekannter Weise kein großer Dessert-Fan aber das hat mir Spaß gemacht. Serviert wurden zwei saftige kleine Karottenküchlein mit weihnachtlichen Zimt und Mandelnoten, optisch aufgehübscht mit rotem Velvet-Spray.


Carrot-Cake 
 
Mittig etwas aromatische Schokoladenerde, die man sich in der Textur in etwa wie einen feinen Crumble vorstellen kann, dazu säuerlich fruchtiges Sanddorn-Eis, dem seine kalorisch sündige DNA aus guter Sahne geschmacklich gut zu Gesicht stand.
 
Auch hier bediente man sich im Trendsetter-Sortiment der Firma Koppert Cress für einen kleinen spannenden Farbtupfer: auf der Schokoladen-Erde thronte ein Szechuan Button, eine essbare Blüte die es in sich hatte. Ähnlich wie der bekannte Pfeffer wies sie eine dezente Schärfe auf und sorgte für ein leichtes Taubheitsgefühl auf der Zunge, was einer der Teilnehmer zu spüren bekam, als er das kleine Gimmick zu allererst solo verspeiste bevor Schulte das Gericht in Gänze annonciert hatte.
 
Ein stimmiges Dessert, das mir sehr gut gefiel und obwohl ich Süßweine meist mehr erdulde als genieße, habe ich die abermals hochklassige Begleitung aus einer der Toplagen Rheinhessens durchaus mit Freude getrunken.
 
 
Die zufriedenen Gesichter am Tisch sprachen eine deutliche Sprache, wir waren uns einig gut gegessen und einen schönen Abend verbracht zu haben, der sich langsam aber alles andere als abrupt dem Ende entgegen neigen sollte.
 
Pascal Schulte war in gelöster Gönnerlaune und spendierte noch einen Brandy Criadera Diez, ebenfalls aus dem exklusiven Hause Ximénez-Spínola, diesmal aus einer 1948er Solera.
 
Damit war das Ende der Sherry Fahnenstange aber noch nicht erreicht, ich probierte noch eine echte Rarität, ein Ximénez-Spínola Sherry aus einer 1918 angelegten Solera: süß natürlich, aber nicht ohne Gegenpart, mit unfassbarer Tiefe und den erwartbaren holzigen Leder und Tabaknoten, welch würdevoller, glanzvoller Abschluss.

Sherry: 1918er Solera von Ximénez-Spínola

 
Es bot sich die Gelegenheit für ein nettes Erinnerungs-Teamfoto, das ich lediglich aus dem Grund hier inkludiere, damit man sieht, wie jung das Team war. Küchenchef Mirko Neuenhaus ist gerade erst 22 Jahre alt und allesamt könnte ich mittlerweile spielend Sohn oder Tochter nennen; schluchz, man wird nicht jünger.

das junge Team
 
Das Taxi kam umgehend, wir sollten gegen 23 Uhr wieder zu Hause sein und schon an diesem Abend wusste ich, dass ich bei einer Neuauflage gerne wieder dabei sein würde.
 
 
 
Fazit
 
Auch wenn es unbestritten kleine Schwächen gab, sich die Deko-Elemente gerne wiederholten und hier da und ein wenig Feinschliff in Sachen Plating, Umsetzung und Komposition fehlte, möchte ich diesem blutjungen Team gerne wohlwollende 4,5 Sterne für die erlebte Küchenleistung geben. Auch aber nicht vor allem vor dem Hintergrund des günstigen Menüpreises mit der inkludierten, hochklassigen Weinbegleitung. Wer zu diesem Gesamtpreis lupenreine Sterneküche erwartet, sollte sich dringend Hilfe besorgen.
 
Den Service kann man an so einem Table d’hôte Abend in geschlossener Runde sicher nicht so bewerten, wie im à la carte Tagesgeschäft, dennoch hat das Erlebte nichts Anderes verdient als volle 5 Sterne. Es ist zwar ein banales Detail aber heutzutage freut man sich ja schon, wenn man fröhlich begrüßt wird und sich zuvorkommend um die Garderobe gekümmert wird.
 
Das Ambiente nach wie vor zeitlos elegant und dennoch behaglich, was nicht zuletzt auch am Lichtkonzept liegt. Schon beim Ankommen empfängt einen das Haus in stilvoller Noblesse, ohne je protzig unterkühlt zu wirken: 5 Sterne.
 
Bei Preis-Leistung reichen 5 Sterne eigentlich bei weitem nicht aus, ich denke dazu ist alles gesagt, alleine die Weinbegleitung auf diesem Niveau, dazu noch mit den großzügigen „Add-Ons“, hätte an anderer Stelle mit mindestens 60-70 Euro zu Buche geschlagen, das war sensationell.
 
 
 
Wie erwähnt freue ich mich auf eine Neuauflage, die wohl für den Februar angepeilt ist. Das Gourmet-Restaurant wieder regulär zu betreiben ist nicht geplant, auch wenn in Solingen gerade durch die Neueröffnung des MAKU Restaurants (wen es interessiert: https://www.weine-feinkost.de/unterwegs/2022/11/das-maku-restaurant-in-solingen-ohligs/) gerade ein frischer Wind durch das Fine-Dining Segment weht.
 
Dem Team wünsche ich weiterhin viel Freude am Handwerk und Pascal Schulte auch in Zukunft die Passion für sein Gastgebertum. Denn diese Rolle scheint er zu leben und zu lieben. Und das war in jeder Minute spürbar.

In Zeiten der Unwägbarkeiten sind vertraute Konstanten hin und wieder einfach wichtig für`s Gemüt, und wenn es nur die geliebte Pizza beim seit Urzeiten besuchten italienischen Lieblingsrestaurant der Familie ist.
 
Eine solche Konstante dürfte für viele Solinger auch die zu Recht überaus beliebte Gastronomie des portugiesischen Vereines Associação Portuguesa de Solingen e. V. sein, der bereits 1974 gegründet wurde und nun schon seit 12 Jahren am neuen Standort am Südpark zu finden ist.
 
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es seit dem Umzug von der urigen Kultadresse im Obergeschoß der alten Fabrik an der Klauberger Straße noch nicht wieder dorthin geschafft habe, obwohl ich theoretisch von Höhscheid aus - zumindest im Sommer - entspannt zu Fuß gehen könnte.
 
In einem seltenen Moment der Geistesgegenwärtigkeit ergriff ich die Chance, die kleine portugiesische Soul Food Oase vorzuschlagen, als es um ein kleines Treffen mit vier Schulfreunden aus meinem Abi-Jahrgang ging, was zu meiner Freude umgehend auf Gegenliebe traf.
 
So sollte es also ein doppeltes Wiedersehen werden: eines mit den einst so vertrauten Gesichtern aus den 90er Jahren, die ich fast allesamt seitdem nicht mehr gesehen habe, sowie eines mit den ebenfalls seit so langer Zeit bekannten Gerichten, die die kulinarische Fahne der bodenständigen, rustikalen portugiesischen Küche in der Klingenstadt so stolz empor halten.

Karte (Hochformat, bitte anklicken)
 
Und ja, es sollte die erhoffte ausgelassene Aioli-Orgie werden, mit viel eiskaltem Sagres, nicht minder gut temperiertem Vinho Verde, skandalöser Völlerei, viel Gelächter, längst vergessenen Erinnerungen und in meinem Fall einem bemitleidenswerten Taxifahrer, der zunächst sicher gut lüften musste, um eine gewisse Knoblauchwolke aus seinem Wagen zu befördern.

Vinho Verde gab es satt...
 
Als notorischer Nostalgiker empfand ich die Atmosphäre am alten Standort auf den ersten Blick zwar auf ihre Art spürbar authentischer, ich empfand dort immer einen Hauch von „Griechischer Wein“-Gastarbeiter-Romantik, die Chanson-Barde Udo Jürgens einst so Pathos-beladen besang.

Der Gastraum liegt im zweiten Stock
 
Aber auf den zweiten Blick hatte man auch hier im Gastraum - im Obergeschoss des Gebäudes der Solinger Lebenshilfe im Südpark - für das Fußball-affine Flair gesorgt, dass diesen Laden schon immer ausmachte, nur eben in den modernen, hellen Räumen der Kantine der Lebenshilfe, ohne die Patina der alten Räumlichkeiten.



 
Und natürlich ist auch die große Terrasse ein großer Pluspunkt im Südpark; alleine der Gedanke daran, hier einen lauen Sommerabend mit gut gekühltem Weißwein und Leckereien aus der Küche des Vereines verbringen zu können, lässt jede Wehmut sicher schnell verfliegen. 
 
Die Speisen werden übrigens an der Theke bestellt (man gibt einfach einen Zettel ab) und vom stets freundlichen Service – wir hatten eine nette junge Dame – am Tisch serviert, wobei die Reihenfolge manchmal einer Lotterie gleicht, was man aber nicht anders kennt und seine Bestellungen strategisch darauf ausrichtet, Getränke holt man sich an der Bar ab, auch das ist Tradition seit Jahrzehnten.
 
Viele der Gerichte auf der Karte besitzen fast den gleichen Kult-Status wie das Lokal selbst, allem voran sicher die legendären Rippchen (8,00€), die mal erfrischender Weise nicht mit einer mainstreamigen BBQ-Pampe amerikanischer Machart aus dem Großmarkt erschlagen werden, sondern das Fleisch auf den Thron heben

Rippchen mit lokalem Kultstatus
 
Die angenehm feste Aioli (1,00€) könnte zwar für meinen Geschmack noch etwas mehr Knoblauchschärfe vertragen, aber verglichen mit den vielen Placebo-Zazikis die man leider meist in der hiesigen griechischen Gastronomie antrifft, war das in dieser Hinsicht schon sehr ordentlich und machte zusammen mit dem üblichen Weißbrot nach wie vor viel Freude.

Aioli & Pommes


 
Für den kleinen gemischten Salat (2,50€) könnte man mich nachts wecken, ich liebe diesen ruppigen, einfachen Weißwein-Essig sehr und wenn der Kopfsalat so frisch ist und leicht süßlich schmeckt, hat man mich eh schon gewonnen, das mag ich nämlich sehr.

kleiner gemischter Salat
 
Der obligatorische kleine Teller mit Serrano und mildem Manchego (5,00€) durfte als Starter natürlich auch nicht fehlen, der wagemutige Herr Medizinalrat des Tisches freute sich indes vorab über seine Premiere mit den warmen Stockfischpasteten (4,50€).

Serrano und milder Manchego

Stockfischpasteten
 
Chorizo (5,50€) vom Grill? Immer her mit dem fettigen Vergnügen! Es ist einfach alles herrlich puristisch, hier zählt der Geschmack und das Zusammensein in netter Runde, wer hier aus optischen Gründen am Essen rummäkelt hat die Idee dieses Ortes einfach nicht verstanden.

Chorizo
 
Ein kleiner ernst gemeinter Servicehinweis für jene, die nicht die Karte auswendig runterbeten können: die Sardinen (6,00€) sind hier nicht die kleinen, beim Spanier als Boquerones fritos, beim Griechen als Gavros bekannten, kleinen frittierten Sardellen, die man komplett isst, mit Zitronensaft beträufelt und gerne mit Aioli vertilgt.

Sardinen vom Grill
 
Es sind größere, nicht ausgenommene Exemplare vom Grill, man muss schon sehr aufpassen und ein gutes Geschick haben, um die kleinen tückischen Gräten zu vermeiden, was nicht jedem liegt.
 
Das sollte dem guten Geschmack aber keinen Abbruch tun, man sollte es nur wissen.
 
Gerne wüssten wir auch, wie man hier die Pommes (2.00€) derart köstlich auf den Teller bringt, ich vermute sie werden in Olivenöl frittiert, wir hatten an diesem Abend fünf oder sechs Portionen, einfach großartig.
 
Was ich hier noch nicht hatte war das Hähnchenbein (3,00€), das mit seinen drei Euro ebenso unglaublich fair bspw. günstig angeboten wird, wie die restlichen Offerten der wohltuend übersichtlichen Karte. Hierzu muss man aber auch wissen, dass der gemeinnützige Verein keine nennenswerten Gewinne erwirtschaften darf.

Piri Piri Hähnchen
 
Serviert wurde traditionelles Piri Piri Hähnchen, pikant mariniert mit knuspriger Haut und so unglaublich saftig, dass es eine wahre Freude war.
 
Wir probierten gerne noch die neuseeländischen Grünschalmuscheln (5,50€), deren aromatischer Sud etwas polarisierte, ein zart besaiteter Tischgenosse empfand ihn als sehr scharf, andere nicht, einig waren wir uns jedoch in der Hinsicht, dass auch jene gesteigert köstlich waren.

Grünschalmuscheln
 
Eigentlich ging jetzt gar nichts mehr, aber für ein Dessert hat man ja bekanntlich immer noch stille Reserven, also her mit den ikonischen Pastéis de Nata (1,50€ / Stück), den berühmten „Blätterteig-Puddingtörtchen“ mit ihrer cremigen Vanille-Füllung und der typischen, mal mehr oder weniger präsenten, dunklen Karamellisierung.

Pastéis de Nata

 
Jetzt schien die Zeit endgültig gekommen für eine Runde Hochprozentiges, bevor wir gegen 23 Uhr bemerkten, dass unser Abi nun doch schon einige Jahre her ist und wir alle nicht mehr die zwanzig Lenze zählten – obwohl wir natürlich alle top in Form und von athletischer Erscheinung sind, räusper.
 
Was für ein schöner Abend, kulinarisch wie menschlich, viel früher schon hätte ich hier wieder hin gehen und mit seit fast 30 Jahren nicht mehr erlebten Schulfreunden eine gute Zeit haben sollen.
 
Aber wie sagt auch der portugiesische Volksmund: „Mais vale tarde que nunca“ – „Besser spät als nie!“
 
In diesem Sinne hoffe ich auf  eine baldige Wiederholung an der Alexander-Coppel-Straße, es war mir ein großes Fest.
 

| Anfahrt & Unterbringung |
 
Selten habe ich beim Sichten meiner Fotos mehr rückwirkende Urlaubssehnsucht erlebt wie heute.
 
Und ja, wir sind hier nicht bei Holidaycheck, jedoch dürfte das Restaurant für touristische auswärtige Gäste in vielen Fällen so unmittelbar mit einer Übernachtung im Haus verbunden sein, dass ich ausnahmsweise anfänglich kurz hierauf eingehen, und auch in dieser Hinsicht eine klare Empfehlung aussprechen möchte.  
 
Die Tage in der Pfalz fühlten sich an, als ob man in einer traumhaften, vom Pfälzer Tourismusverband durchorchestrierten Genuss-Blase gefangen war, was nicht zuletzt auch an unserer bezaubernden Unterkunft auf dem Weingut Wendel lag, wo in der Lage Kapeller Rosengarten seit vier Generationen im Familienbetrieb auf 2,5 Hektar naturnaher Weinbau und auch das beliebte Restaurant „Hopfestubb“ betrieben wird.
 
Der beschlagene Dirigent hinter dieser hedonistischen Orchestration war jedoch niemand von offizieller Seite, sondern Pfalz-Urgestein, regionaler Kulinarik–Intimus, GastroGuide-Kollege und persönlicher Freund Marco.
 
Seinen Empfehlungen verdankten wir nicht nur unsere in jeder Hinsicht perfekte Unterbringung, sondern auch jede gastronomische Entdeckung während der dreieinhalb August-Tage in der Südpfalz, die wir großteils gemeinsam angingen.
 
Schon die Fahrt in das kleine Dorf Kapellen-Drusweiler war ein einziger Akt der Entschleunigung, lange zog sich der Weg nach Verlassen der letzten Autobahn -  Straßen, gesäumt von Wingerten, kleine, von Weinbau geprägte, pittoreske Orte; wir waren sogleich verliebt in diese Gegend.
 
Und als wir dann vor dem Gutshaus mit seinem gepflegten Fachwerk standen, durch die schmale Einfahrt vorsichtig auf den Hof rollten, der Motor verstummte und wir sogleich die wohltuende Ruhe und Abgeschiedenheit des Ortes genossen, fiel mir plötzlich eine Liedzeile ein, die diesen Moment gut beschreibt.

Straßenansicht Gutshaus
 
Auch wenn ich der Band „Silbermond“ nie etwas abgewinnen konnte – um es vorsichtig auszudrücken – beschreibt ihre eigene Ode an die Heimat im Nahen Osten, der eher ruhige Song „B96“, es mit „Und die Welt steht still, hier im Hinterwald. Und das Herz schlägt ruhig und alt.“ doch recht treffend, was ich just empfand.
 
Was die Gestaltung des Hofes angeht, hat man sich eine gewisse mediterrane Note auf die Fahnen geschrieben, die dortigen Palmen fühlen sich in der warmen Gegend pudelwohl und sind sicher auch Ausdruck des Claims „Die Pfalz mit allen Sinnen auf mediterrane Art Erleben und Genießen“, der sich hier und da im Auftritt des Betriebes wiederfindet.

Ausblick von unserer kleinen Dachterrasse
 
Manuela Wendel wartete bereits auf uns - wir hatten uns Dank eines ärgerlichen Staus verspätet - und führte uns in unsere Unterkunft im Dachgeschoss eines vor einigen Jahren komplett sanierten Nebengebäudes, in dem, zusätzlich zu den Zimmern im Hauptgebäude, weitere Fremdenzimmer entstanden.


 
Auch wenn die Bezeichnung „Rosensuite“ für das hiesige „Premium-Angebot“ auf der Webseite vielleicht dann doch einen Hauch euphemistisch mondän war, haben wir uns in der kleinen, ca. 50m² messenden, gemütlich verwinkelten Dachgeschosswohnung mit ihrer kleinen Dachterrasse - mit Blick auf den Hof und viel Reben im Umland - auf Anhieb sehr wohl gefühlt: im Kühlschrank wartete schon eine eiskalte Begrüßungs-Flasche Rosé-Secco aus dem eigenen Sortiment.


 
Alles war gepflegt, zeitgemäß und modern ausgestattet und hysterisch sauber, besonders gut gefiel uns auch die liebevolle Dekoration


 
Nur eine kleine Randnotiz habe ich für die Wendels, da es doch irritierte: der kleine, vergleichsweise uralte Flachbildfernseher im separaten Wohnzimmerchen, sollte nicht nur aufgrund der unterirdischen Bildqualität sowie der technisch merkwürdigen Kombination mit einem exotischen externen Receiver, der eine Bedienung des Gespanns selbst für mich als IT-Nerd fast unmöglich machte, dringend ein Upgrade erfahren. Im Schlafzimmer steht indes ein großformatiges, zeitgemäßes Gerät zur Verfügung.
 
Aber wir waren ja nicht zum Fernsehen gekommen und somit blieben beide Geräte, bis auf den Wohnzimmer-Probelauf mit Frau Wendel – ohne Einweisung keine Chance – auch völlig unangetastet.
 
Auch das Frühstück machte viel Freude, frische Backwaren und Brot, zwei Etageren mit diversen herzhaften Belägen und frischem Obst, guter Kaffee, Traubensaft aus eigener Produktion und natürlich auf Wunsch à la minute Eierspeisen – wir werden hier definitiv wieder nächtigen, soviel steht fest.
 
Und damit nun ohne weitere Umschweife zu Gutem aus den Töpfen und Pfanne von Küchenchef Marc Wendel, dem Sohn von Manuela Wendel, der das Restaurant verantwortet, während der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit das Weingut und das Gästehaus bilden.
 
 
 
| Kritik |
 
Das gemeinsame Abendessen am Freitagabend mit unseren Pfälzer Freunden in der Kapeller Hopfestubb sollte den geselligen Schlusspunkt hinter drei genussvolle Tage an der südlichen Weinstraße setzen, bevor es am nächsten Tag wieder zurück in die Heimat ging.


 
Ich hatte Glück und konnte bei Frau Wendel kurzfristig am Vorabend noch einen Tisch auf der Terrasse des Restaurants reservieren, was nicht unwesentlich – der herrlichen Witterung sei Dank - zum Wohlfühl-Faktor des Abends beitrug.
 
Natürlich genoss ich es auch, als ansonsten stets zu Autofahren und Enthaltsamkeit verdonnerter Zeitgenosse, aus dem Storchennest unserer Ferienwohnung quasi über den Hof direkt hinein ins Restaurant „fallen“ zu können und freute mich auf ein wenig Wein-Eskalation mit den schon teilweise verkosteten, soliden Wendelschen Gutsweinen.


 
Auch die Karte sprach mich in vieler Hinsicht an. Marco hat das Restaurant in seinen Vorkritiken ja schon mehrfach treffend charakterisiert: neben einem tradierten Kern, der der Pfälzer Weinstuben Tradition huldigt und mit dem obligatorischen Saumagen, Rumpsteak Pfälzer Art oder gutbürgerlichen Evergreens wie dem Schnitzel Wiener Art und Schweinefilet mit Pfeffersauce nebst hausgemachten Spätzle aufwartet, geht der Horizont von Marc Wendel aber weit darüber hinaus.
 
So waren auf der August-Stammkarte auch Dinge zu finden wie etwa ein Lachssteak an Zitronengras-Schaum oder hausgemachte Pasta, unter dem Motto „typisch mediterran, auf Pfälzer Art verfeinert“ bietet man hier etwa „Saumagen-Ravioli auf Weinsauerkraut mit Rieslingschaum“.
 
Nach einer soliden Ausbildung und diversen Stationen in der gehobenen Schweizer Hotellerie kehrte er bereits 2011 in den elterlichen Betrieb zurück, um der Hopfestubb sein Können und seine Passion zugutekommen zu lassen, sicher auch Ausdruck einer Heimatverbundenheit, die in diesem Landstrich keine Seltenheit ist; sympathisch.
 
Specials komplettieren kreativ und regelmäßig wie man uns wissen ließ, und wie hier 2018 zu lesen war, hat Marc Wendel auch ein Faible und die nötige Küchenkompetenz für die ein oder andere asiatische Kulinarikwelt, wie Text und Bilder zu einem gelungenen Thailand-Special eindrucksvoll belegten.
 
Vielleicht nicht direkt vergleichbar mit der Weinstube Brand in Frankweiler, gewisse Parallelen waren für mich aber durchaus erkennbar: leicht gehobene Regio-Klassik, flankiert und ergänzt mit bunten Ausflügen in die ganze Welt. Ein gutes Konzept:  dem Koch wird nicht langweilig und er muss nicht sklavisch tagtäglich die gleichen Gerichte auftischen, Gästen die Abwechslung lieben auch nicht, und wenn Onkel Heinz mit Socken in Sandalen und Karo-Kurzarmhemd mit dabei ist, wird auch er fündig und gönnt sich stoisch sein geliebtes SchniPoSa.
 
Wir hatten es uns bereits auf der gut besuchten Terrasse gemütlich gemacht, als gegen 18:30 Uhr die „Reisegruppe Wörth“ in kompletter Mannschaftsstärke aufschlug, Marco mit Gattin und Baby-Töchterchen, sowie die zu Besuch weilenden Schwiegereltern aus Bremen, die ich bereits am Vorabend anlässlich unseres Abstechers ins Elsass kennenlernen durfte, als ich meinen schreibenden Geistesbruder zu Hause in Wörth abholte.
 
Neben Frau Wendel war noch eine junge weibliche Aushilfe im Service tätig, da die Sonne noch viel Kraft hatte wurde zunächst das Projekt „Baby Beschattung“ angegangen, was dank ausreichender Möglichkeiten problemlos vonstattenging.
 
Während wir munter plauderten, erste Getränke bestellt und prompt serviert wurden, der Säulenbrunnen neben unserem Tisch entspannend vor sich hin plätscherte, entschieden wir uns für unser Abendmahl. Ich startete zunächst mit einem erfrischenden Hefeweizen (0,5l zu 4,00€) während meine Begleitung sich einen klassischen Hugo (0,25l zu 6,00€) gönnte und sich sehr zufrieden damit zeigte.
 
Zu meiner Überraschung gab es wenig später ein überaus passendes, saisonales
 
| Amuse |
 
Ich mache mir eigentlich meist nicht viel aus Zwiebelkuchen aber dieses Exemplar zeigte mal wieder eindrucksvoll, wie viel Genuss in einfachen, bodenständigen Dingen stecken kann, wenn alles passt.

ein kleiner Gruß: "Pfälzer Zwiebelkuchen"
 
Ein kleines Stück eines lauwarmem, saftigen Pfälzer Zwiebelkuchen wie aus dem Bilderbuch, mit Schmand, Wein und Speck, die süßlichen Zwiebeln mit der perfekten Textur, hervorragend abgeschmeckt mit leichter Kümmelnote.
 
Ach, ich hätte ein halbes Blech davon vertilgen können zusammen mit einer guten Flasche Riesling, die Zufriedenheit am Tisch war nicht minder groß.
 
Das Schicksal sollte mich auf eine harte Probe stellen, denn zu diesem Zeitpunkt schaute sich Frau Marco zusammen mit meiner Madame unsere Wohnung an und ich saß damit minutenlang vor ihrem Exemplar, das mich permanent anduftete und mir zurief „Iss mich auch endlich!“.
 
Ich fühlte mich ein wenig wie ein Hund in einem dieser Haustier-Experimente, in denen man filmt, ob Bello auch in Abwesenheit des Herrchens oder Frauchens (war das schon gendern?) Folge leistet und ein Leckerchen nicht anrührt, dass man ihm vorher verwehrt hat – schrecklich, der reinste Psychoterror, denn ich hatte wirklich Hunger.
 
Nur gut, dass es bald in angenehmen zeitlichen Abstand mit den Vorspeisen weiter ging…
 
 
 
| Vorspeise |
 
„Crevettes à la façon de M. Shaneymac” ;-) – 7,50€
 
2019 Riesling Spätlese „Am Häusel“, Weingut Wendel, Kapellen-Drusweiler, Pfalz – 0,25l zu 7,40€
 
Da ich in Steaklaune war fragte ich kurzerhand die junge Dame im Service, ob man mir spontan eine meiner liebsten Vorspeisen in diesem Zusammenhang zaubern könnte: einfache gebratene Garnelen, beherzt von Chili, Knoblauch und Kräutern begleitet, vielleicht leicht tomatisiert, oder auch gerne ganz puristisch wie Gambas al ajillo.

„Crevettes à la façon de M. Shaneymac” ;-)
 
Ihre Nachfrage in der Küche ergab ein freundliches „kein Problem, machen wir gerne, wie viele möchten sie denn?“. Da ich die Sortierung nicht kannte und nicht in die Küche rennen wollte, um mir die Ware anzuschauen, bestellte ich fünf Stück in der Hoffnung, weder mikroskopisches Plankton noch Monster in der Größe eine kindlichen Unterarmes serviert zu bekommen und sollte Glück haben.
 
Denn die Portion war einfach nur perfekt: fünf stattliche Exemplare, auf den Punkt saftig gegart, eine kräftige, aber nicht überbordende Knoblauch-Wolke hing über dem Teller, begleitet von frischem Thymian, der das Ganze gemeinsam mit der erhofft präsenten Chili-Schärfe gelungen abrundete und das „mediterrane Genuss-Versprechen“ des Hauses unterstrich.
 
Die vermutlich im Ofen gegarte Kirschtomate war ebenfalls willkommen und schmeckte zerdrückt köstlich auf einer Scheibe des begleitenden, aromatischen Olivenbrotes mit einer Extra Prise Salz obenauf.

Olivenbrot
 
Der einzige Wermutstropfen war, dass es keine sündige Ölpfütze zum genussvollen Brot-Tunken gab.
 
Aber das ist reine Geschmackssache, was ich liebe, würde der nächste vielleicht als unnötig ölige Angelegenheit betrachten und diese Version hier bevorzugen, ich war mehr als zufrieden mit dem improvisierten maritimen Auftakt!
 
Und was für ein Vergnügen war es, dazu einen Riesling zu trinken, der hier vor Ort geerntet und vinifiziert wird, der „Am Häusel“ ist der Vorzeigeriesling der Wendels und machte an diesem lauen Sommerabend zu diesem Gericht eine mehr als überzeugende Figur.
 
Den Flaschenpreis vom 7,50€ ab Gut kann man als Schnäppchen betrachten und ich bedauerte bei Abreise den urlaubsbedingt knappen Stauraum im, eigentlich für zwei Personen üppig dimensionierten, Gepäckabteil unseres Vehikels.
 
Pfalz-Gastro-Veteran Marco freute sich vis-a-vis über eine ebenfalls gelungene Gazpacho, die er mehrfach begeistert als „die beste der Pfalz“ lobte, da war jemand augenscheinlich sehr zufrieden.

Gazpacho
 
Da fällt mir doch glatt mein 2021er Lieblingswitz ein:
 
Ein Pärchen im Restaurant.
Er: „Meine Suppe ist ja ganz kalt, ich sag dem Kellner Bescheid!“
Sie: „Das ist Gazpacho…“
Er: „Dann sag ich eben Gazpacho, dass die Suppe kalt ist!“
 
Brüller, weiter geht´s…
 
 
 
| Hauptgerichte |
 
Rumpsteak „Knobi“ / Men´s cut – 26,90€
Salatschüssel „Marc“ – 13,90€
 
2016 Regent “100 Morgen”, ebenfalls Weingut Wendel – 0,1l zu 2,80€
 
 
 
Zugegeben, ich war an diesem Abend in eher archaischen Sphären unterwegs und muss mich gleich bei zwei Personen am Tisch leicht entschuldigen: bei Marco, der sich, so glaube ich, gewünscht hat, ich würde doch etwas Anspruchsvolleres wählen. Und bei meiner ständigen Begleitung, die noch spät am nächsten Tag anmerkte, ich hätte mit Vampiren in nächster Zeit wohl eher weniger Probleme.

Rumpsteak "Knobi"
 
Aber die Steakvariante erinnerte mich an vergangene schöne Jahre, die Jahre um die Jahrtausendwende. Damals ging es mit den „Jungs“ gerne in ein legendäres Leverkusener Steakhaus unter argentinischer Leitung, herrlich oldschool: Bänke mit Kuhfellbezug, riesiger Holzkohlengrill im Restaurant, wenn man Glück – oder Pech je nach Sichtweise – hatte, schmetterte der Senior noch ein paar Schmachtfetzen aus der Heimat, sich selbst mit der Gitarre begleitend.
 
Das Budget war klein, die seltenen Abende dort kulinarisches Hochamt für mein damaliges Ich, und hier bekam man auf Wunsch auch frischen, gehackten Knoblauch zu seinem Steak. Seitdem habe ich das nie mehr gesehen, und daher schlug ich schon aus rein nostalgischen Gründen zu.
 
Ich bestellte noch die ausdrücklich hausgemachte Kräuterbutter dazu (+2€) und war mit dem Steak schon beim Servieren sehr einverstanden, ein schmales Stück mit idealer Höhe, wunderbare Röstung, das machte einen guten Eindruck.
 
Wie man es nicht macht durfte ich kürzlich wieder in Solingen erleben, Steak im Restaurant ist heikel und ich hatte sehr viel Glück während des Urlaubes und meine Strähne sollte Bestand haben.
 
Aber manchmal sagt ein Anschnitt schlicht mehr als tausend Worte:

Perfekt gegart...
 
 
Einfach perfekt medium rare, aus einer geeigneten Pfanne mit ausreichender Temperatur, kein dicker grauer Rand und so saftig, dass es eine wahre Freude war. Da ließ sich auch verschmerzen, dass es sich um nicht näher bezeichnete argentinische Ware handelte. Etwas, das ich je nach Preislage eigentlich nicht ideal finde, im Kontext des regionalen Bezugs der „Hopfestubb“ hätte ich Fleisch aus der Region als passender empfunden als namenlose Massenware.
 
Aber das war mir in diesem Moment herzlich egal, es war mir ein Fest, der Nostalgie-Plan ging zu 100% auf, wie damals genoss ich ein freudespendendes Essen mit guten Freunden, das war viel wichtiger als Randnotizen.
 
Der Knoblauch erschrickt zarte Gemüter vielleicht optisch etwas, aber es war eben frischer, junger Knoblauch ohne beißende Schärfe, ansonsten wäre es auch mir eine Spur zu heftig gewesen, so aber ein archaischer Hochgenuss für mein schlichtes Gemüt an diesem Abend.
 
Die Pommes frites fast schon auf dem Niveau der diesbezüglichen Großtat im Elsass am Vorabend, die Kräuterbutter überraschte mit Tiefe und Kräutervielfalt und die Kirschtomate aus dem Ofen durfte auch hier schon für das Auge nicht fehlen.


 
Dazu ein grüner Beilagensalat, den ich eigentlich etwas vielfältiger in Erinnerung hatte, aber was ist an frischem Kraussalat mit einer gelungenen leichten Vinaigrette schon auszusetzen, schmeckte bestens und der Essig schnitt sich ebenso stimmig begleitend durch die fettigen Töne von Butter, Pommes und Steak wie der begleitende Regent, über dessen Wahl ich mich sehr freute.
 
Neben mir wurde sehr zufrieden der Salat „Marc“ verspeist: ein gemischter großer Salat mit Schweinefilet, solide Wirtshauskost wie sie sein soll.

Salatschüssel "Marc"
 
Auch mir gegenüber wurde der „Steakeslust“ gefrönt, wenn auch etwas eleganter: mit Jus, frischen Pfifferlingen nebst einem Risotto und - man ahnt es schon – war sehr angetan vom Gebotenen.

Rumpsteak mit frischen Pfifferlingen
 
Während derweil die Sonne langsam unterging, machte sich wohlige Sattheit breit im Gemüt, zufrieden schauten wir uns an, auch der Besuch aus Bremen war glücklich, wir hatten wohl alles richtig gemacht.
 
Der kleine süße Säugling aus Wörth – nein, nicht der Papa – hatte sich zwar wacker gehalten, aber es wurde langsam Zeit für das heimische Bettchen. So folgte eine leicht wehmütige Verabschiedungsorgie mit herzlichen Umarmungen, die Terrasse lehrte sich auch ansonsten zusehends aber alles schrie nach einem kleinen Dessert, denn ich hatte Sorbet-Varianten auf der Karte erspäht:
 
 
 
| Dessert |
 
Sorbetvariation (eigene Zusammenstellung) – 6,00€
 
Leider hatte das fruchtige Trio eine Minute oder zwei zu lange am Pass gewartet, zumindest die Ananas-Variante auf der rechten Seite hatte angesichts der Temperaturen schon gelitten.

kleine Sorbet-Variation
 
Aber das sollte dem Genuss keinen Abbruch tun, mein Favorit war die Cassis Spielart links, dicht gefolgt von der Ananas, mittig versteckte sich etwas scheu unter frischer Minze ein hinreißend cremiges Kokos-Sorbet.
 
So etwas geht eigentlich immer und wenn es handwerklich so perfekt umgesetzt wird und auch die Aromatik mit natürlicher Intensität überzeugt, sind gute Sorbets für mich immer eine sichere Bank, obwohl ich ja wirklich kein ausgewiesener Dessert-Liebhaber bin.
 
Bevor wir uns auf den beschwerlichen, langen Heimweg (…) in unser Feriendomizil machten, gönnte ich mir noch einen Obstbrand. Dass er gut war erinnere ich, leider nicht mehr was es genau war und ich habe heute festgestellt, dass er nicht berechnet wurde, c'est la vie. 
 
Übrigens bei der Bezahlung ein sehr gutes "Real World Meme" im Gastraum erspäht:

:-)
 
Der Abend sollte noch länger andauern, während Madame sich schon weit vor Mitternacht zurückzog, saß ich noch eine ganze Weile auf der lauschigen kleinen Dachterrasse und genoss die sommernächtliche Szenerie, untermalt von zirpenden Grillen.
 
Begleitet von gut gekühltem Riesling entspannte ich dort, resümierte den Abend und die letzten Tage, über mir das Pfälzer Sternefirmament, irgendwie ein magischer Moment, in dem ich mich seltsam verbunden und versöhnt mit der Welt fühlte…

nächtliche Zen-Stimmung :-)
 
 
 
| Fazit |
 
Überrascht bin ich nicht, aber ich freue mich dennoch, die hiesigen Vorkritiken und die einhellige Meinung auf anderen Portalen nur zu gerne bestätigen zu können: Marc Wendel macht einen richtig guten Job.
 
Die Grundidee hinter der abwechslungsreichen Karte überzeugt, gute Produkte, solides Handwerk das mit Freude betrieben wird - 4,5 Sterne für die Küche der Hopfestubb, die ich hoffentlich im nächsten Jahr wieder in guter Gesellschaft genießen werde.
 
Der Service von Frau Wendel und der ungelernten, manchmal etwas unsicheren aber freundlichen jungen Dame in Summe gut, solide und mehr als zufriedene vier Sterne hierfür.
 
Das Ambiente einfach perfekt an diesem Abend, Pfälzer Weinstubenromantik pur auf der lauschigen Terrasse, fünf Sterne hierfür. Allein: hätten wir an einem Winterabend in der womöglich proppevollen Stube gesessen (die zwar durchaus behaglich ist), wäre die volle Punktzahl nicht erreichbar gewesen.
 
Beim PLV bin ich ebenfalls bei fast perfekten Noten mit 4,5 Sternen, man erhält einen guten Gegenwert für die aufgerufenen Preise, vor allem angesichts der momentanen Situation kann man hier sicher nicht meckern, den Preis meiner Impro-Vorspeise empfand ich bspw. gar als sehr fair und günstig.
 
Bis zum nächsten Mal also, ich drohe hiermit an, dass wir notorische Stammgäste werden!