Restaurant Topaz
(3)

Otto Waalkes würde an dieser Stelle wohl sagen: „Einen hab‘ ich noch, einen hab‘ ich noch!“ Und tatsächlich ist dies nun wirklich („Schwör!“) meine letzte Einkehr des Jahres 2022 gewesen, von der ich hier „kurz“ berichten möchte.
 
Kurz deshalb, weil es: a) „nur“ ein süßer Absacker werden sollte…und b) mein letzter Bericht über das „Topaz“ noch gar nicht lange her ist. Aber meistens kommt es dann doch anders als man schreibt…    
 
Es ereignete sich an jenem Abend, kurz nachdem ich zusammen mit Herrn Borgfelder, meinem Gaumen-Gschpusi von der Weser, das Restaurant Argana im Schnoorviertel verlassen hatte und noch Lust auf was „Schmutziges“ in meinem Bremer Lieblingsbistro verspürte.
 
Das Topaz hatte ich von unserem Gelage im Februar vergangenen Jahres noch in bester Erinnerung. Die Bilder des Bremer Urgesteins der Gastrokritik, die seinen vorweihnachtlichen „Sehr-Kurz-Report“, in dem es nicht nur „Dark’n’Stormy“, sondern auch überraschend süß zuging, begleiteten, hatten bei mir die Lust auf ein ganz spezielles Dessert entfacht.
 
Nun ist der „Pate vom Ostertor“ in seinem „Viertel“ nicht gerade als ausgewiesener Nachtischler verschrien. Als Mann des harten Käseregiments darf man sich in diesem Haifischbecken genannt „Weser“ sowieso keine überzuckerte Blöße geben und sich mit Crème Brulée, Mousse au Chocolat oder gar Coupe Dänemark in Flagranti erwischen lassen.
 
Wenn einer wie der besagte „NoSweetForMe“ eine solche Lobeshymne über „DAS Winter-Dessert der Saison“ (Zitat Borgi) verfasst, dann darf man auch mal für einen „Sugar-Nightcap“ in die Horner Straße pilgern.
 
Dass die „süße Sache“ noch ein irisches Felsenaustern-Vorspiel haben würde, nahmen wir dabei genussvoll in Kauf. Aber der Reihe nach.
 
Von Schankprinz Ibo I. mit einem freundschaftlichen „Moin!“ begrüßt, durften wir uns gleich neben dem Eingang an unserem „Stammtisch“ platzieren. Von hier aus hat man den besten Blick auf die von Wärmelampen beschienene Anrichtetheke aus Zinn, hinter der Küchenchef Fynn Fabian die letzten Gerichte des Tages in seiner offenen Küche finishte.
Men at work
Der Getränkefachmann des Hauses empfahl mir einen trockenen Riesling von der Mosel aus dem bekannten Weingut Carl Loewen, das bereits in den 90er Jahren mit eleganten Moselrieslingen auf sich aufmerksam gemacht hat.
 
Seitdem Sohn Christopher in den elterlichen Betrieb eingestiegen ist, gibt es einen weiteren Qualitätssprung, wenn man den Worten vom britischen Weinlyriker und Riesling-Routinier Stuart Pigott Glauben schenken darf.
 
Der 2021 „Quant“, dessen Namen im moselfränkischen ein ganz besonderes Lebensgefühl, nämlich eine zusammen mit Freunden in geselliger Runder erlebte Hochstimmung ausdrückt, eignete sich mit seiner knackig-frischen Säure und seinem nach reifem Pfirsich (oder war es Aprikose…;-)) duftenden Bouquet ganz hervorragend als „letzte Pfütze“ des langen Gastro-Jahres.
Kein Quäntchen flüssigen Glücks, sondern ein Quant!
Das mit 9,10 Euro in Rechnung gestellte Glas (ein gutes Achtel…) war zwar nicht gerade ein Schnäppchen, aber unter dem Gesichtspunkt der Mischkalkulation auch nicht unverhältnismäßig hoch bepreist. Unsere aufwändig zubereiteten Late-Night-Snacks waren dagegen regelrecht preiswert.
 
Der hanseatische Heimrechtler versuchte die vorher genossenen, marokkanischen Preziosen mit einem dunkel-stürmigen Cocktail – der „Dark’n’Stormy gehört hier anscheinend zu seinen (fast) täglichen bzw. nächtlichen Standards – in verdauliche Bahnen zu lenken.
 
Keine Ahnung, wer von uns beiden auf die glorreiche Idee kam, einen kurzen kulinarischen Abstecher nach Japan zu wagen, aber bald darauf erfragten wir bei „Flaming-Fynn“ ein geflämmtes Austern-Nigiri, das als „Gero Spezial“ für läppische 5,50 Euro das Stück in der Karte stand. Wohl eine Hommage an einen berühmten Bremer Komponisten, Kabarettisten oder Gastrokritiker, dessen Nachnamen mir leider entfallen ist.
 
Wir beobachteten aus nächster Nähe, wie Chefkoch Fynn Fabian eine noch jungfräuliche Holzkiste mit irischen Felsenaustern aus der Kühlung holte, davon zwei Exemplare fachmännisch mit dem Austernmesser öffnete
Die rohe Auster kurz nach dem Öffnen
und ihnen mit dem Flambierbrenner mächtig einheizte.
Die schwitzende Auster
Dann formte er mit vorbereitetem Shinode-Sushi-Reis das Fundament, das er kurz darauf mit pikanter Austernsauce aufpeppte, um die geflämmte Meeresfrucht zusammen mit ein paar säuerlich eingelegten Texturgebern (Rettich und Schalotte) darauf zu platzieren.
Hommage an einen großen Bremen Gaumenakrobaten
Etwas Schnittlauch und gerösteter Sesam waren auch im Spiel. Sojasauce und Orangenzeste komplettierten dieses komplexe Geschmackskunstwerk, das an unseren Gaumen mit jodig-würzigen und fruchtig-frischen Aromen für Furore sorgte.
Geflämmte Auster "Big in Japan"
„Kannst du uns bitte noch eine davon zaubern, lieber Fynn?“ traute ich mich erst nach dem Abflauen des „Papillentornados“ zu fragen. Und tatsächlich verrichtete dieser die bereits beschriebenen Arbeitsvorgänge von Neuem, um die beiden Auster-Aficionados zufrieden zu stellen. Nur nicht den „Stammkundenbonus“ meines Begleiters überreizen, so mein Gedanke, aber dieser scheint hier ja lukullischen „Lifetime-Credit“ zu genießen.
Nochmal zum Sattsehen!
Nach diesen zwei Austern Marke „Big in Japan“ war ich endlich bereit für den „Muddy Snow“, dem winterlichen Muss-Dessert des Hauses. Dies wurde mir zu vorgerückter Stunde vom Küchenchef serviert. Dieser ließ es sich dann auch nicht nehmen, mir die einzelnen Komponenten seines Schmuckstücks am Tisch zu erklären.
 
Unter den verschiedenen Landschaftselementen, die in ihrem Gesamtbild keineswegs „schlammig“ wirkten, war eine in zwei Hälften geteilte Kugel Bratapfelparfait, eine aufgebrochene Punschpraline, ein wunderbar nussiger Haselnussfinancier, mehrere Schokoladen-Äste aus dunkler Valrhona, weißes Schoko-Malto (= Schnee) und ein paar Apfel-Rum-Hippen zum Knuspern.
No muddy waters! Muddy Snow!
Das intensiv nach Bratapfel schmeckende Parfait, das im Wesentlichen aus Bratapfelpüree und weißer Kuvertüre bestand, war schon eine Klasse für sich. Die mit winterlich gewürztem Wein – ein kräftiger Bordeaux zusammen mit Portwein, Nelke, Zimt, Kardamom, Vanille, Orange und einem Schuss Rum einreduziert – gefüllte Punschpraline war ebenfalls hausgemacht und hüllte einen ganzen Glühweinstand in feinste dunkle Schokolade.
MEIN Lieblingsdessert 2022
Der hauptsächlich aus Butter und Zucker bestehende Haselnussfinancier kam dank der ultrafein gemahlenen Haselnüsse ganz ohne Mehl aus. Volles Nussaroma gedieh hier auf gut gebuttertem Nährboden. In der Summe ergab das ein sündhaft mürbes Gebäck, das wirklich jede Kalorie wert war.
 
Um die dunklen Schoko-Äste selbst herzustellen, spritzte der Chef de Patisserie die flüssige Kuvertüre vom Beutel in Eiswasser, wo sie zu dünnen, unregelmäßig gebogenen Schokozweigen erkalteten. Auch bei der „Schneeproduktion“ ging der Dessertkünstler vom Topaz äußerst clever zu Werke. Dazu mischte er geschmolzene weiße Kuvertüre mit Maltodextrin. Durch dessen Fettbindung erzielte er die bröckelige Struktur des „Schnees“.
 
Selbst Nebendarsteller wie die im Dehydrator getrockneten Apfel-Rum-Segel, deren Masse aus püriertem Topaz-Apfel (klar, was sonst?), Rum, Vanille sowie einem Mix aus Isomalt und Glukose durch ein feines Sieb gestrichen und danach ganz dünn auf Folie aufgetragen wurde, strotzten vor echtem Apfelaroma und vertrugen sich natürlich hervorragend mit dem Parfait.
 
Das Fehlen der Fruchtkomponente fiel bei diesem postweihnachtlichen Traum in süß, herb und nussig an keiner Stelle auf. Auch für mich war das ein texturell wie geschmacklich sensationeller Nachtisch über dessen Preis von 12,50 Euro ich heute noch verwundert den Kopf schüttele, wenn ich bedenke, wie viel Arbeit da drinsteckte.
 
Irgendwann war dann auch für Borgi und mich die Messe gelesen und wir verließen das sympathische Edel-Bistro mit dem Gefühl, dass nach der kulinarischen Pflicht im Argana, die Kür im Topaz unserer kleinen Genusstour zwischen den Jahren die Krone aufsetzte.
Blick auf die Bar des Topaz mit typischer Szenerie (=Oligarch sitzt mit teurer Blondine an der Theke)...;-)
Den Jungs und Mädels vom Topaz wünsche ich weiterhin viel Erfolg mit ihrer ambitioniert vorgetragenen Bistroküche. Möge sie auf aufgeschlossene Genießer treffen, die das auch zu würdigen wissen.
 
In diesem Sinne (und auch reichlich verspätet): Goodbye 2022, du warst wenigstens in gastronomischer Hinsicht ein gelungenes!

Es gibt Abende, die einem lange im Gedächtnis bleiben. In den widrigen Zeiten, in denen wir leben, sind soziale Erlebnisse zu wahren Raritäten geworden. Die Pandemie hat uns seit Monaten fest im Griff und schränkt unser Leben ein. Wenn sich dann die Gelegenheit ergibt, für ein paar Stunden die hohen Inzidenzwerte, die andauernden Selbsttests und die übrigen Corona-Regeln hinter sich zu lassen, dann ist das ein wahrer Segen.
 
Noch beglückender ist es, wenn man diese Zeit mit einem sympathischen Gesinnungsgenossen, den man schon lange nicht mehr gesehen hat, teilen darf. Dies ereignete sich an einem Samstagabend Ende Februar, als ich mich mit Borgi, meinem guten Gaumenkumpel aus Bremen, zu einem kulinarischen „Väterabend“ verabredet hatte. Den Ort der Spachtelei legten wir schon Wochen vorher fest. Das Topaz, Bremens erste Brasserie am Platz, war dafür gerade gut genug.
 
Ins Topaz wollte ich schon lange einmal einkehren. Damals, als das in französischem Bistrostil gehaltene Lokal noch in der Langenstraße in der Bremer Innenstadt residierte, schlenderte ich mehrfach daran vorbei und schaute sogar kurz mal rein. Aber zum Besuch kam es dann doch nie.
 
Due Fratelli, Canova, Feines 1783 und zuletzt Grashoff’s Bistro lauteten die Namen, der vom Lokalmatadoren für würdig befundenen Genusstempel, in die er mich bisher führte. Der kundige GG’ler tat gut daran, denn einige der genannten Geschmacksinstitutionen sind mittlerweile Geschichte und ich bin froh, dass ich sie noch kennenlernen durfte.
 
Nun also das Topaz, das sich mittlerweile in Fesenfeld, einem beschaulichen Wohnviertel in der Östlichen Vorstadt nahe dem Ostertor befindet. Passable Einkehradressen hat es in diesem Teil Bremens einige. Der Besuch des nicht weit vom Topaz entfernten „Kleinen Lokals“ steht zum Beispiel noch aus.
 
Über das geschmackvoll gestaltete Innenleben des Topaz hat sich unser Bremer Szenekenner bereits detailliert ausgelassen. Wer sich also ein genaueres Bild vom gemütlichen Ambiente des Topaz machen möchte, dem empfehle ich die furiose Reset-Rezension des Herrn Borgfelder vom August letzten Jahres.
Willkommen in Südfrankreich...äh Fesenfeld
Über eine gut beleuchtete Schwelle enterten wir die von außen sehr einladend wirkende Eckimmobilie.
Draußen vor dem Topaz-Tore...
Der Bremer Grandseigneur eilte vorneweg, um den Provinzler aus der Pfalz mit der obligatorischen Portion großstädtischem Spott bei der munteren Servicechefin Nina Hinrichsen vorzustellen.
 
Diese widerstand dem rauen Charme des hanseatischen Heimrechtlers auf lässig-lockere Art und Weise wie es nur die abgebrühte „Femme du Nord“ zu tun gedenkt. Selbst um keinen Spruch verlegen, konnte sie mit dem augenzwinkernden Humor des Schlemmerschelms auf Augenhöhe umgehen. Man weiß hier scheinbar, dass eine gute Portion Schlagfertigkeit gepaart mit Meinungsstärke bei dieser Sorte Gast so gut wie immer fruchtet.    
 
Nach eingehender Überprüfung der Impfformalitäten, wurde uns ein kreisrunder Bistrotisch mit bequem gepolsterten Barhockern zugewiesen.
Der Tatort
Ein hervorragender Platz zwischen der softporno-ästhetischen Cocktail-Höhle, die unter der Ägide von Getränkefachmann Ibo (Ibrahim) Aly stand und der von Wärmelampen beschienen Anrichtetheke aus Zinn, hinter der Lisa Staats und Fynn Fabian gemeinsam die offene Küche betrieben.
Blick zur offenen Küche, wo Lisa Staats gerade anrichtet
Schon bald füllte sich die aus dem Holz diverser Weinkisten „geschnitzte“ Oberfläche unseres Tisches mit den ersten Getränken. Borgi hatte unserem Mundschenk Ibo in Sachen Apéro freie Hand gegeben. Kein Fehler, wie sich bald herausstellen sollte. Denn dieser kredenzte uns wenig später einen aromatischen Blutorangen-Negroni (12 Euro).
Geistlich fing der Abend an...
Seine „Bittersweet Symphony“ – um es mit den Worten von Richard Ashcroft (The Verve) zu sagen – stellte sich als veritabler „Türöffner“ heraus und löste auch die letzten Handbremsen bei den darauffolgenden Bestellvorgängen. Für den darin enthaltenen Blutorangen-Booster war übrigens Schnapsdrossel Florian Faude vom Kaiserstuhl verantwortlich, der das 42%-ige Destillat aus sizilianischen Früchten hergestellt hatte. Kein hochprozentiger Kleingeist also, der unseren „Pre-Dinner-Cocktail“ da veredelte.
 
Zeitgleich zum Aperitif rückte man auch unserem Durst zu Kehle. In nicht minder ästhetischen Kristallgläsern sprudelte klassisches Blubberwasser aus Bad Pyrmont (0,75l für 6,50 Euro). Aber Wasser sollte an diesem Abend nicht die Hauptrolle spielen…
 
Dann sichteten wir die etwaigen Speiseoptionen, die sich in der übersichtlich gestalteten Karte in drei Bereiche gliederten: Vorspeisen, Hauptgerichte und Kleinigkeiten zum Wein. Apropos Wein, da zeigte uns Sommelier Ibo gerne, was sein Bestand so zu bieten hatte. Insofern wählten wir nicht aus der Karte, sondern eine der uns angepriesenen Flaschen, die er direkt an den Tisch brachte.
 
Die Erstentscheidung durfte der Gast aus der Pfalz treffen. Warum nicht einen der komplexesten und intensivsten Sauvignon Blancs Deutschlands (laut Weinhändler Belvini, Anm.) auf Primärbukett und Abgang testen? Den „Baer“ von Oliver Zeter aus Neustadt-Haardt hatte ich noch nie probiert.
Pfalzwein zum Auftakt
Der als Hommage an seinen Urgroßvater betitelte, im gebrauchten 500l-Tonneau sowie im Beton-Ei ausgebaute Sauvignon Blanc aus dem Jahre 2014 – mit 48,50 Euro übrigens ausgesprochen fair kalkuliert – konnte nach ausreichendem Luftkontakt seine feine Mineralität gut entfalten. Auf dem rückseitigen Flaschenetikett standen die Begriffe „Sandstein – Hingabe – Zeit“ wie in Wein gemeißelt nachzulesen. Mit ihnen konnte sich nicht nur der Kletterer aus der Südpfalz, sondern auch der Weißweinzombie von der Weser nach einiger Zeit zumindest schluckweise identifizieren.
Unser Motto des Abends lieferte das Weinetikett gleich mit...
Doch bevor wir uns der lang ersehnten, gemeinsamen Genusskultur ergaben und uns einmal quer durch das Topaz’sche Speisenprogramm futterten, wurde uns fluffiges Ciabatta-Brot mit streichfähiger Butter gereicht. Ein einfacher, aber ganz vorzüglicher Start in die abendliche Nahrungsaufnahme.
Fluffiges Ciabattabrot und Butter
Die ersten Häppchen kamen dabei einem kulinarischen Eingrooven gleich. In Olivenöl gebratene und mit etwas Meersalz versehene Pimientos de Padron (5,50 Euro)
Pimientos de Padron
sowie ein – dank Chiliwürstchen – angenehm scharfer Miniatur-Hot-Dog (3,70 Euro) bildeten den Auftakt.
Miniatur-Hot-Dog
Nicht verschweigen möchte ich die Tatsache, dass diese ersten Leckerbissen von auf den Punkt gebratenen Riesengarnelen in aufgeschäumter Chili-Butter (zu je 4,60 Euro) flankiert wurden.
Riesengarnele in aufgeschäumter Chili-Butter
Das war durchweg schmackiges Fingerfood und machte neben einer gehörigen Menge Spaß auch so richtig Appetit auf mehr.
 
Und mehr war an diesem Abend auch Meer. Dieses hatte ich nach unserer zweiten Bestellwelle in Form einer Fischsuppe à la Topaz (9,50 Euro) duftend vor mir stehen.
Fischsuppe à la Topaz
Wie eine Bisque, nur etwas weniger konzentriert, schlummerte die mit reichlich Fischfilets und Flusskrebsschwänzen bestückte Meeresterrine in den Tiefen des Tellers. Ihr leicht süßlich-jodiges Aroma ließ die Verwendung ausgekochter Fischkarkassen oder Krustentierschalen vermuten.
 
Nicht minder begeistert zeigte sich mein „Compañero del mar“. Sein butterzart gegrillter, in Ringe geschnittener Sepia (16,50 Euro) thronte auf nussigen Belugalinsen und duftete obendrein subtil nach Anis.
Gegrillter Sepia auf Beluga-Linsen an Pernodsauce
Schuld daran war eine großzügig bemessene Pfütze aufgeschäumter Pernod-Sauce, die mit ordentlich Butter montiert war. In der Summe ergab das einen wunderbar süffig-aromatischen Bistroteller der südfranzösischen Art.
 
Die in Scheiben geschnittene sizilianische Blutorange (13,50 Euro) – hatten wir die nicht vorher in flüssiger Form bereits zu uns genommen? – wurde brüderlich geteilt.
Sizilianische Blutorange als Carpaccio
Etwas Pecorino (5 Euro) hatten wir additiv dazu geordert.
Pecorino zur Blutorange
Er lieferte zwar mundfüllende Würze, wäre aber auch entbehrlich gewesen, da das mit leichter Sojasauce, knackigen Fenchelstreifen, gepickelter roter Zwiebel, grüner Chili und etwas Fenchelgrün verfeinerte Blutorangencarpaccio gar keinen Umamischub gebraucht hätte, um seine aromatischen Trümpfe voll auszuspielen.
Nochmal die Blutorange im Detail
Ein Gericht, dass dank ausreichend vorhandener Würze nicht ins saure Einheitsmilieu abdriftete, sondern mit fordernder Säure und präsenter Schärfe seine Komponenten zur Geltung brachte. Ein Teller mit Charakter, der nun auch unseren Papillen unmissverständlich klarmachte, dass dies kein Abend für Warmduscher werden würde.
 
Mittlerweile war uns der „Baer“ ausgegangen, was den Bordeauxfelder neben mir dazu animierte, eine weitere Bouteille öffnen zu lassen. Wir blieben dem Sauvignon Blanc treu und ließen uns eine Flasche Chateau Doisy-Daëne Sec 2016 (66 Euro) schmecken. Einen echten Spaßmacher hatten wir da im Glas, der mit seiner aromatischen Nase und der latent salzigen Länge nicht die schlechteste Einstiegsdroge ins weiße Bordeaux darstellte.
Ein weißer Bordeaux...warum nicht?
Mein Partner in Dine hatte da bereits klammheimlich einen Sashimi-Teller (21,50 Euro) geordert.
Sashimi als Zwischengang
Diesen mit zahlreichen, schön fettigen Lachstranchen und tiefroten, akkurat gesäbelten Thunfischhappen ausgestatteten Zwischengang klemmten wir uns genussvoll zwischen die dazu gereichten Essstäbchen. Sojasauce, eingelegter Ingwer und Wasabi-Knet bildeten das klassische Beiwerk. Die butterzarten Rohfischpreziosen schmolzen förmlich auf der Zunge. Und dass der Weißwein aus dem Departement Gironde dazu eine ausgezeichnete Figur machte, überraschte nicht wirklich.
 
Wer jetzt denkt, dass damit die wohlgeratene Gaumenorgie ein jähes Ende fand, täuscht sich gewaltig. Genug der kulinarischen Vorspiele. Handfeste Hauptgänge waren nun das Gebot der Stunde. Der nette Herr zu meiner Rechten ließ sich doch tatsächlich ein Wiener Schnitzel mit Gurkensalat (21 Euro) servieren.
Knusperteppich aus Kalb
Schon der Anblick des von luftig soufflierter Panade umgebenen Kalbfleischteppichs machte sie richtig Appetit.
Das Wiener im Anschnitt
Solch ein perfekt durch die Pfanne geschleustes, mit der richtigen Dosis Pfeffer und Salz versehenes Panierstück bekommt man im Hamburger Schnitzeltempel „Tschebull“ bestimmt auch nicht besser hin.     
Das Pracht-Wiener
Mein Hauptgericht fiel etwas üppiger aus als geplant. Ich hatte mich für den gebratenen Skrei mit famos gebuttertem Kartoffelpüree und Spinat (27,50 Euro) entschieden und merkte schon nach den ersten Happen, dass der Verzehr dieser stattlichen Portion kein Selbstläufer werden würde.
Gebratener Skrei mit Kartoffelpüree und Spinat
Und das lag nun wahrlich nicht an den Protagonisten. Der Winterkabeljau geriet tadellos – comme il faut. Sein zartblättriges Fleisch war von einer knusprigen Haut überzogen und punktete mit dezenter Fettigkeit. Das seidige Püree konterte den mutig gewürzten, mit feiner Knoblauchnote versehenen Spinat. Dazu wurde à part eine leichte Joghurt-Senfsauce gereicht. Ein in sich stimmiges Brasseriegericht, das von der Küchencrew sauber auf die Keramik gebracht wurde.
 
Selbst Häuptling „Schluckender Specht“ schien vom Magenvolumen des Pfälzers beeindruckt und leerte panisch sein letztes Gläschen Weißwein. Doch wir saßen nicht lange auf dem Trockenen. Angespornt von diversen (bereits ausgetrunkenen) Flaschen des legendären Luddite Shiraz aus Südafrika, die hinter uns die Ablage dekorierten, wurde nach einer Demi-Bouteille des Jahrgangs 2018 (45,50 Euro) verlangt.
Halbe Flasche für den Shiraz-Sheriff
Der perfide Plan des Schampus-Schlawiners ging auf. Statt auch mal seine maskuline Seite zu bedienen und einen gehörigen Schluck von diesem fruchtig-eleganten „Super-Südafrikaner“ zu nehmen, zog es der gemeine Schaumweinhanseate lieber vor, sich ein halbes Fläschchen André Clouet Grande Reserve Champagner (0,375l zu 45 Euro) zu genehmigen. Watt mött, dat moett! Sagt man ja nicht nur an den Ufern der Weser.
Schampus für den Schamanen
Diese mündet ja bekanntlich in die Nordsee, die man sich im Topaz sogar als Nachtisch bestellen kann. Borgi kannte das Dessert bereits aus früheren Zeiten und in der Tat erinnerte mich das akribisch arrangierte Patisseriekunstwerk optisch an meine Deichspaziergänge an der Wurster Nordseeküste ein paar Tage zuvor.
Unser Küsten-Dessert 
Zwischen Schlick (mit Sepiatinte eingefärbter Limetten-Schmand), Treibholz (zu kleinen „Ästen“ temperierte Schokolade), Gischt (mit Meersalz abgeschmeckter Milchschaum) und Steinen (Honeycomb aus Honig, der mit Zucker, Glukose und Natron versetzt wurde) wirkte die Nocke vom salzigen Erdnusseis wie eine obenauf schwimmende Boje.
Nordsee meets Topaz
Hätte man diesem Teller einen Tischventilator an die Seite gestellt, wäre das auflandige Seewindgefühl perfekt gewesen und hätte uns wahre Möwenschreie der Begeisterung entlockt. Stattdessen genossen wir das letzte (schwör!) kulinarische Statement des sympathischen Küchentandems in schwelgerischer Andacht.  
 
Obwohl es keines Alkohols bedurft hätte, um unsere Zungen zu lockern, intensivierte dieser doch zweifellos die Gespräche an und um unseren Tisch. Ja, man hatte sich nach so langer Zeit eine ganze Menge zu erzählen und auch der emsige Ibo und die charmante Nina trugen mit ihrer zugewandten Art mit dazu bei, dass uns nie langweilig wurde.
 
Zu später Stunde – selbstverständlich hielten wir bis zuletzt hartnäckig die Stellung – saßen dann auch Lisa und Fynn bei uns am Tisch und stießen auf diesen in allen Belangen gelungenen Abend mit uns an. Ein großes Dankeschön geht an die komplette Topaz-Crew, die einen hervorragenden Job machte und der man jederzeit anmerkte, dass sie lieben, was sie tun. Selten habe ich mich bei einem Erstbesuch so schnell heimisch gefühlt wie bei euch!
 
Dass Kollege Pichlfelder und ich danach noch im „Feldschlösschen“ in der Herderstraße mit diversen Cocktails den späten Abend zum frühen Morgen machten, kam für keinen von uns beiden mehr überraschend. Wir genossen diese lang ersehnte Zusammenkunft tatsächlich in „vollen“ Zügen und so lange es eben ging.
 
Danke lieber Borgi für diesen Abend, von dem ich noch lange gezehrt habe – ganz besonders natürlich beim Schreiben dieser „kleinen“ Ode an den Hedonismus. Dass du die komplette Getränkerechnung beglichen hast, war sehr großzügig von dir. Aber du hattest ja auch den wesentlich größeren Durst…;-)
 
Und so möchte ich mit den Worten des geschätzten Lyrikers Carl Zuckmayer schließen, die unser Gefühl beim Verlassen des Tatorts ganz gut auf den Punkt bringen:
 
„Welch ein entzücktes Spiel: zu hohen Festen
erlesener Bissen Liebreiz zu erflehn,
und welche Lust: sich mächtig vollzumästen
satt und mit Saft gefüllt vom Hals bis zu den Zeh'n.“
 

An einem Mittwoch seit längerem mal wieder ohne häusliche Versorgung stellte sich die Frage nach einem angenehmen Mittagessen. Nun, „Testen“ ist ja gerade in aller ... (Warte! Warte! Warte! Gleich kommt‘s!) ... Nasen!!! und so radelte ich zur Überprüfung des sehr guten ersten Eindrucks frohgemut in Richtung Topaz, das nach wie vor nur der Wochenmitte auch den kleinen Hunger zur Mittagszeit stillt. Reserviert hatte ich nicht, aber Chefin Nina war freundlich gestimmt und bot mir nach obligatorischem Impfstatus-Check wieder einen Tisch im schönen Wintergarten an. Man gut, dass ich Punkt 12 Uhr das Lokal enterte, in der nächsten halben Stunde füllte sich das Restaurant bis auf den letzten verordnungsgerechten Platz. Der Innenraum ist inzwischen neu möbliert und auch die Bar schimmert durchaus einladend.


Als mittlerweile Trendsetter des väterlichen Solo-Essens wählte ich des besseren Überblicks wegen drei Vorspeisen und die Tagessuppe. Soviel vorweg: Alles war überlegt, handwerklich top und kreativ - käme jederzeit wieder in meine Auswahl.

Was sich trotzdem so in meinem Kopf während eines Essens abspielt, habe ich nachfolgend mehr als Gedankenprotokoll denn ausgeschriebene Kritik wiedergegeben. Ich hoffe, es gefällt trotzdem. Und eine Entschuldigung an alle, denen dieser Stil nicht zusagt. Es soll nicht zur Gewohnheit werden; ich hatte halt mal Lust es zu beschreiben.

Tatar von der gedämpften Garnele, Mayonaise, Amalfi-Zitrone, Kopfsalat, Cognac, Mandarine, Erdnuss

Gute Entwicklung der Texturen. Auch, nachdem die Erdnuss durch ist, verhindert der Salat, dass es zu matschig wird. (War das Kopfsalat? Fühlte sich eher wie Eisberg an, was hier aus den o.g. Gründen ausnahmsweise Sinn macht.)
Die Mayo verbindet gut, bleibt aber angenehm leicht.
Geschmacklich grundsätzlich ein gute Kombination. Süße/Säure/Salzigkeit. Die Bitternote des Cognacs ist genial!
Leider knockt die an sich geile Amalfi-Zitrone in der dicken Gel-Matte die Garnele völlig aus. Die Säure dominiert viel zu lange das Geschmacksbild, so dass erst nach sehr langem Kauen überhaupt Garnele - immerhin der Hauptdarsteller - erkennbar wird. Unerwünschter Nebeneffekt dabei: Am Ende wird es langweilig, weil es an einer pikanten Komponente fehlt.
Dabei wäre die Säure in dieser Menge gar nicht notwendig: Schmeckt man das Gericht ohne das Gel - frappierend, wie präsent die Garnele sofort ist.
Also weniger/dünnere Matte des Gels oder in wenigen Stücken (damit Säure nur in Spitzen) oder andere Zitrusfrucht (Yuzu?).

Blumenkohl, Trüffel, vegane Rucolacrème, Dukkah, Rote-Bete-Chip

„Kannste so schicken!“ Alle Teile geil und in Summe noch geiler.
Nur ein paar offene Fragen:
Tut dieser Trüffel wirklich was für das Gericht?
Könnte Dukkah etwas prononcierter eingesetzt werden? Die Süße und Süffigkeit des Tellers verträgt meines Erachtens nach kräftigere Würzung.
Sollte da keine kräftigere Textur sein, außer dem Chip (eher Papier), dessen Knusper ja sehr schnell durch ist? Könnte der Blumenkohl in zwei, unterschiedlich festen Texturen präsentiert werden?

Geräucherte Entenbrust,Asiatischer Gurkensalat, Miso, Sesam, Traube

Texturen o.k. Das feste Fleisch hat lange Zeit Mitspieler. Der Knack der diversen und unterschiedlich behandelten Gemüse ist „frisch“.
Erneut wird mit deutlicher Säure (im Salat und zusätzlich in den Tupfen) gearbeitet, die durch die Struktur und mangels deutlich süßer Komponente lange am Gaumen bleibt. Die geräucherte Ente verträgt das aber deutlich besser und ist schnell da und ist gekommen um zu bleiben. Also grundsätzlich ok. Kleines „Problem“: Verjus in Tupfen verteilt die Säure hier sehr unterschiedlich. (Bei der Garnele wär das o.k. gewesen, weil die flächendeckende Säure too much war, hier nicht.) Frage: Ginge ein dünner Strahl aus der Quetschflasche, um alle Stücke gleichmäßig dezent zu benetzen?
Dem Gericht fehlt - für meinen Geschmack - eindeutig eine leichte Schärfe! Das kalte Fett der Ente braucht am Ende Frische, wenn die Säure weg ist.
Hier fragt der Gast: Müssen die Gurkenstücke so grob geschnitten sein? Entweder muss man Ente und Gurke und Beihau auf der Gabel erst balancieren, dann scheitern, dann entnervt alles aufspießen. „All-in“ kann für Gäste mit einem kleineren Mund(werk) schwierig sein, auch wenn es ein „maskulines“ Gericht ist. Aber wenn man versucht zu schneiden, endet es bei der Entenbrust mit kalter Haut in einem unschönen Schlachtfeld auf dem Teller.

Ramen (ohne Foto)
Nichts zu meckern. War, was es sein sollte.
Die Weizennudeln tadellos.
Brühe gut für eine Miso (Ich fahr mehr auf Tonkotsu ab).
Seidentofu ist zwar hochwertig, aber etwas „verschenkt“. Eine gröbere Qualität, vielleicht sogar geräuchert, hätte auch gut gepasst (für mich).
Ansonsten mag ich es mehr, wenn Limette und Kräuter (und Chili) nicht schon in der Suppe schwimmen, sondern à part serviert werden. Aber das ist vielleicht zu Streetfood-style.
Endlich war Schärfe da! Dann allerdings mit drei nicht zerkleinerten Chili-Ringen schon heftig für manche. Für mich hat es gepasst.

Im Glas:
Presidential White Port, Côte du Rhône Blanc von Guigal, Störtebecker Freibier, Bad Pyrmonter

Das Topaz erfindet sich neu? Nö, eigentlich nicht, denn auch nach dem Umzug aus der Innenstadt in die Räume des seit Studi-Tagen legendären Filz ist vieles beim Alten geblieben. Und das heißt beim Topaz: Beim Guten!

Die erste positive Überraschung: Das Team aus Küche und Service ist fast vollständig beisammen geblieben, was sicher auch ein Verdienst der quirligen Chefin Nina Hinrichsen ist, die selbst kritische Stammgäste charmant zu nehmen weiß (und wenn es mit einem Gläschen Crèmant ist...).

Auch beim Interieur hat einiges den Weg an den neuen Standort gefunden, teilweise eher unfreiwillig. Manch neues Mobiliar dümpelt wohl noch in einem Container vor Rotterdam oder Antwerpen, und so haben einige alte Stühle (harten) Wiedererkennungswert. Ich durfte unkompliziert gegen einen der bequem gepolsterten tauschen...

Ganz toll finde ich, dass die stilvolle Zinntheke leicht gekürzt jetzt den Tresen zur offenen Küche bildet.
Überhaupt ist wieder eine gemütliche Brasserie entstanden, die zum Verweilen (oder Versacken) einlädt. Sehr gern an der Bar, die nun viel prominenter platziert ist und ein paar Ausweichplätze bereit hält, wenn Innenraum und der schöne Wintergarten belegt sind und das launische Bremer Wetter kein Ausweichen auf die beiden Terrassen des Eckhauses zulässt. Leider haben die baulichen Gegebenheiten keinen barrierefreien Zugang zugelassen; zwei Stufen sind zu überwinden.

Und schließlich wurde ganz bewusst der Küchenstil beibehalten, der neben vielen Topaz-Klassikern (von Sashimi über Fischsuppe bis zum Wiener Schnitzel) weiter auf eine vorsichtig kreative Modernisierung setzt, z. B. durch immer wichtiger werdende regionale Gemüseküche.

Alles in allem also kein Wunder, dass wir bei unserem Premierenbesuch zur Mittagszeit neben „neugierigen“ Ersttätern auch viele Stammgäste erkannten. Eine Herrenrunde, die sehr regelmäßig am alten Standort eingekehrt war, schien sogar schon eigenen Rotwein für zukünftige Besuche zu deponieren.
Die gute Resonanz belohnt die Entscheidung, zunächst nur am Mittwochmittag zu öffnen um abzuschätzen, ob tagsüber überhaupt Bedarf besteht. Dabei wird neben einem preiswerteren Lunch auch die Abendkarte angeboten. Das finde ich wirklich schlau, denn so wird beste Werbung für einen späteren Besuch gemacht.

Im vollen Bewusstsein unserer Tester-Verantwortung orderten wir vier unterschiedliche Gerichte, um einen ersten kleinen Überblick zu bekommen. (Die Topaz-Crew war ebenfalls auf der Test-Höhe - die Einhaltung der gerade am Vortag wieder eingeführten 3G-Regel wurde freundlich, aber gewissenhaft geprüft.)
Angesichts der Aufgaben des Nachmittags gab es alkoholfreies Bier, in der Weizen- und in der Pils-Ausführung.


Ich freute mich derweil schon auf das Brot, das mit streichfähiger Butter an den Tisch kam.

Denn Nina Hinrichsen scheute sich einige Tage zuvor nicht, zufällig des Weges kommende Kritiker zum spontanen Tasting gewohnt herzlich einzuladen („Du sollst doch nicht lungern! Na, egal: Komm!“) Die damalige Probe-Auswahl eines hiesigen Bäckers gefiel auch mir sehr und so wurde die eher kurze Wartezeit bei exzellentem Baguette mit getrockneten Tomaten angenehm überbrückt, bevor wir beide vegetarisch starteten:

Bei meinem Salat zu 9,5€ überzeugten alle Komponenten.

Besonders gefielen mir die gut parierten Ochsenherz-Tomaten, natürlich voll gereift, die wunderbar mit einem Basilikum-Ricotta kombiniert waren. Der italienische Frischkäse, der mich als Pastafüllung selten überzeugt, hatte einen wahren Kräuter-Turbo erhalten. Kein Wunder, die diversen Wilstedter Wildkräuter brachten auch unverarbeitet viele würzige Noten ein. Dazu knackiger Walnuss-Bruch und alter Balsamico: So geht ein frischer Sommer-Geschmack!

Optisch nicht weniger farbenfroh, aber deutlich puristischer kam gegenüber das „Blumenbeet“ daher:

Für 11,5€ spielte hier eindeutig das einzelne Gemüse die Hauptrolle. Teilweise roh, teilweise eingelegt oder weiter verarbeitet: Immer stand der Eigengeschmack im Fokus. Gefallen hat uns die Pilzerde, die mit zurückhaltendem Umami tatsächlich eine gute Basis bildete. Und auch hier gelang die Kombination mit frischem Milchprodukt, in diesem Fall Ziegenfrischkäse.

Beim Hauptgang verzichte meine Begleiterin weiter auf Fleisch und hatte mit dem Spinatknödel, ergänzt durch frische Pfifferlinge, den Volltreffer des Mittags gezogen!

So ein fluffiger Teig, dabei beherzt gewürzt und auch deutlich nach Spinat schmeckend, ist in Norddeutschland eine Rarität. Da hätte ich gern mehr als einen Bissen bekommen... Die kleinen Pfifferlinge standen dem in nichts nach und das Ganze wurde mit Rahmsauce zu einem sündhaft leckeren Vergnügen.
Für die große Knödel-Portion waren 14€ fällig, die Pilze schlugen mit 5€ zusätzlich recht kräftig zu Buche.

Ich hatte mich für das Tagesangebot „Lisas Backfisch“ auf Kartoffel-Gurkensalat für 9,5€ entschieden.

Letzterer kam ganz un-regional ohne Majonäse aus und war perfekt: Angenehm temperiert, gekräutert und mit leichter Säure, die den nicht zu Matsch zerkochten Kartoffeln Raum ließ, dazu die Gurkenstückchen gerade in der richtigen Größe für einen knackigen Biss, ohne schon grob zu sein.
Die separat gereichte Senfsauce war leicht und nicht zu dicklich geraten, der Senf stand klar im Vordergrund und hatte ordentlich Schärfe, alles weit weg von der kalorienreichen Nachkriegsküche, die mir manches gut-bürgerliche Gericht verleidet hat(te).
Als Fisch wurde Rotbarsch verwendet, wie wir auf Nachfrage erfuhren. Er war durch, aber saftig, noch heiß und zerfiel in schöne Segmente. Nichts zu meckern, im Gegenteil sehr gut!
Allein mit der Umhüllung war ich nicht hundertprozentig zufrieden, was nicht etwa daran lag, dass statt des üblichen dicken Bier- ein leichter Tempurateig zum Einsatz kam. Auch der kann allerliebst in knusprige kleine Teilchen zerplatzen, wie ich schon oft beim Japaner bewundernd und genießend erlebt habe. Hier dagegen nur wenig Crisp und bei leichtem Druck mit der Gabel zeigte sich etwas Fett. Nach einem vergleichenden Blick zum Nachbartisch auf das dortige Frittiergut, könnte man mutmaßen, dass Temperatur und/oder Dauer des Ölbades evtl. nicht optimal waren. Immerhin fuhr die Küche gerade unter Höchstlast, der Mittagstisch war beliebt, gleichzeitig mussten die aufwändigeren à-la-carte-Gerichte „gebastelt“ werden; vielleicht die einzige Schwäche des Konzepts.  Die beiden Damen neben uns fragten schon nach wenigen Minuten, wo denn das Essen bliebe, sie hätten nur eine halbe Stunde Pause. Da rutschte der Chefin doch ein zackiges „Sie haben sich doch gerade erst hingesetzt!“ heraus, was mir ein böses, so gar nicht dalailamaeskes Schmunzeln entlockte und jetzt einen guten Übergang zum Fazit:

Hier gibt es keine Schnell-Schnell-Küche à la Pizza, Pasta, Putenbrust.
Im Gegenteil: Das Topaz hat einen fulminanten Neustart hingelegt und ist eine tolle Bereicherung für den gastronomisch wahrlich nicht unterversorgten Stadtteil. Wo abseits der bunten Multi-Kulti-Küchen der Hauptstraße bis auf wenige Ausnahmen der mediterran geprägte Mainstream dominiert, punktet das Topaz mit dem sich deutlich abhebenden Konzept, kreativer und handwerklich fast perfekter Küchenleistung und einem bis in die Haarspitzen motivierten Team! So kann der Spagat zwischen moderner Kulinarik, Weinbar und Nachbarschaftstreff gut gelingen.
Wir werden unser Möglichstes dazu beitragen.

Nicht nur was für‘s Auge! Eigentlich wollte ich nach zwei Gängen im Canova nur noch auf einen Dark’n’Stormy ins Topaz.

Und außerdem bin ich kein großer Dessert-Fan und man soll ja bekanntlich immer auf sein Herz hören. Aber wenn Dir Fynn Fabian den „Muddy Snow“ empfiehlt, DANN HÖRST DU, VERDAMMT NOCH MAL, AUF DEN CHEF!!! (Bratapfelparfait, Punschpraline, Haselnussfinancier, Schoko, Schoko-Malto, Apfel-Rum-Crunch. Für un-fass-bare 12,50€. Was da für Arbeit drin steckt...). Optik in dieser Stadt lange nicht mehr erlebt, Texturen intelligent verteilt, Temperatur-Kontraste haben gepasst und alle Aromen eindeutig zu schmecken bis hin zum Rum im Knusperpapier. Schon jetzt DAS Winter-Dessert der Saison. Vor ein paar Jahren, als Dessert-Landschaften en vogue waren, wäre der Teller Sterne-verdächtig gewesen. Und weil es so gut war, verträgt das Dessert sogar einen klitzekleinen Verbesserungsvorschlag: Am Ende noch etwas Schärfe schadet bei den Schokodesserts nie, sei es Chili (Vorschlag Ibo, der Bar-Chef) oder Ingwer (Borgi, der Glückspilz).