Düsseldorf

Ein herrlicher Sommertag schreitet voran. Tiefenentspannt nach einem Saunabesuch, bei
dem man sich die Sonne auf den Pelz hat brennen lassen, ist die Lust zu kochen nicht gegeben.
Im Freizeitstress drückt auch schon der Nachfolgetermin durch das "große Feuerwerk" der Rheinkirmes.

Also geben wir und dem mediterranen Lebensgefühl hin und steuern das Kostas auf der Lorettostraße in der
direkten Nachbarschaft an. Für alle Öffis ist die Anreise mit der Straßenbahn bis zur Haltestelle
Bilker Kirche empfohlen.
Bei diesem lauen Sommerlüftchen möchte natürlich niemand drinnen sitzen. Schon von weitem sehen wir
alle Tische draußen besetzt oder reserviert. Der Chef bedient und wir fragen nach einem Tisch.
Kein Problem wenn wir einen Tisch raustragen. Unkompliziert ist der Bürgersteig um einen Essensplatz
reicher. Wir sind nicht die Ersten und auch nicht die Letzten. Unter den Bäumen der Loretto fühlt man
sich wie auf einer Rambla (keine Ahnung welches das griechische Pendant ist).

Die kleine aber feine Karte mit mediterranen Spezialitäten wird gereicht. Zwei A4 Blätter auf einem
Klemmbrett: eins mit Speisen eins mit Getränken. Je 4 bis 5 Pasta-, Fisch- und Fleischgericht versprechen
schon jetzt frische Zubereitung (siehe Fotos). Für die geschmackliche Ergänzung durch Wein kann aus deutschen,
italienischen und griechischen Weinen gewählt werden, die als Glas (0,2 l) oder Großgebinde (0,5 bis 0,75 l) geordert
werden können.
Der Kollege und ich haben noch Flüssigkeitsdefizit von der Sauna, also werden prompt ein Flensburger Radler (0,33 l für 2,50 €) und ein Franziskaner Weizen afrei (0,5 l für 3,80 €) geordert. Fast umgehend nach verschwinden des Patrons kommt eine zweite Bedienung mit den Getränken raus - bei den Temperaturen ist der Servicegedanke umgesetzt und die Priorität auf Getränke ist korrekt gewählt.

Jetzt können wir uns der ersten Entscheidung des Tages widmen - mit oder ohne Vorspeise? 
Für mich war schon durch früheres Vorbeilaufen klar dass es der gegrillte Fisch werden soll. Aus Gründen der Vergleichbarkeit zum Askitis sollte es ja die Dorade werden - doch es kommt anders...
Auch hier arbeitet der Cheffe wegeoptimiert und auf dem Rückweg der inzwischen um zwei Tische erweiterten Außenbestuhlung werden die Speisen abgefragt. Der Kollege ist noch unentschlossen und wir erbitten noch Bedenkzeit, die mich dann doch nochmal die Vorspeisen sichten lässt - und da ist sie gefallen: Die Entscheidung zu "gratiniertem Ziegenkäse mit Honig und Wallnüssen auf Radiccio" zu 7,80 €.

Im nächsten Vorbeilaufen wird also geordert. Der Kollege nimmt den gemischten Fleischteller (Souflaki, Roasbeef, Schweinefilet, Hähnchenbrust) und Kartoffelchips für 15,80 €. 
Bei der Bestellung meiner Dorade bitte ich darum den Fisch glasig zu servieren. Das erste Verständnisproblem (akustisch) von Cheffe ist schnell behoben, das 2. Verständnisproblem (inhaltlich) lässt Cheffe zu einem Gegenvorschlag greifen: statt der Dorade vom Grill schlägt er für die Garstufe den Wolfsbarsch aus dem Ofen mit Gemüse und Kartoffeln vor (17,80 €). Dieser Vorschlag ist im Nachhinein genau richtig. Vielen Dank!

Kurze Zeit später wird uns ein Brotkörbchen mit einer Aioli und einem kleinen Tellerchen grüner Oliven gebracht.
Durch "die Hirndörre" und "das Ausgehungert sein" hat es nur die letzte Scheibe des krossen, noch leicht warmen
Aufback-Ciabatta auf das Foto geschafft (Wie ich inzwischen weiß, ist das eine alte GastroGuide-Krankheit. Ich
schlage eine Namensfindung im Forum vor!)
Die Oliven und Aioli waren ganz OK aber nichts Besonderes - ein netter Willkommensgruß halt.

Nach angenehm kurzer Wartezeit kommt die Kellnerin vorbei und reicht die Vorspeise.

Gratinierter Ziegenkäse mit Honig und Wallnüssen auf Radiccio (7,80 €)

Eine zwei Zentimeter dicke Scheibe von der großen Ziegenkäserolle trohnt auf einem gut gepolsterten Bett fein geschnittenem Raddiciosalates. Als Fundament dienen grob gebrochene Walnüsse. Die Rolle ist komplett warm, gut gratiniert und mit Honig überzogen. Eine halbe Walnuss, sowie Kräuter geben dem nur leicht "ziegigen" Käse Geschmacksnuancen hinzu.
Super ergänzt durch eine säuerlich-süße Honigvinaigrette für den Radiccio (nicht bitter). Hier ist noch Brot vorhanden, um den Teller wieder servirfertig sauber abgetunkt in die Küche zurückgehen zu lassen. - Das ist seinen Preis wert.

Weitere 10 Minuten später erreichen und zwei (überraschende Vorspeisen-) Salate zu den Hauptgerichten und wir nutzen die Gelegenheit zur Getränkeerneuerung. Hier ist auch noch Brot vorhanden und der Wunsch nach weiterem Besteck für mich, wird nach einer zweiten Erinnerung sofort umgesetzt.

Es sind bunte Salatblätter, einige Gurkenscheiben und eine Tomatenspalte übergossen mit etwas Öl; gekrönt von
einer mittelscharfen, saftig eingelegten Peperoni. Öl, Essig, Salz und Pfeffer aus dem Selbstzwürz-Set geben den gewünschten Geschmack.
 
Weitere 20 Minuten später erreichen und die Hauptgerichte. Genug Zeit für Gespräche und die Organisation des
Treffens zum Feuerwerk. Es entsteht keine wirkliche Länge in der Speisenfolge.

Hauptgericht Fisch: Loup de Mer aus dem Ofen mit Gemüse und Kartoffeln (17,80 €)
Ein großer Wolfsbarsch dampft mir vom Teller aus entgegen. Daneben ein Portiönchen gemischten Gemüses. Dieses
besteht aus in der Pfanne mit Kräuzern geschwenkten mundgerechten Stücken aus Kartoffeln, Zuccini, Paprika,
Möhren und Champignons. Schmackhaft lecker und passend zum vorwiegend glasigen bis maximal saftig gegarten Fisch.
Natürlich ist dieser mit dem allseits bekannten Kräuterbund gefüllt und kann bei Bedarf noch um "überdeckenden"
Zitronengeschmack ergänzt werden. Das allerdings wäre bei diesem frischen Exemplar schon fast eine Sünde.

Für mich der perfekt zubereitete Fisch. Dieser Dank ging auch so an den Patron und in die Küche.

Hauptgericht Fleisch: Gemischter Fleischteller (Souvlaki, Roastbeef, Schweinefilet, Hähnchenbrust) und Kartoffelchips (15,80 €)

Auch hier ist alles stimmig umsetzt. Die Kartoffelscheiben sind gelbgold und doch kross ausgebacken mit weichem Kern, da kann sich so manche Pommes eine Scheibe von abschneiden.
Das Fleisch ist durchweg gut angegrillt und innen saftig - das Roastbeef-Stück sogar noch medium. Da hat die Reihenfolge beim anbraten gestimmt. Eine Flocke Kräuterbutter (inzwischen verlaufen) gibt ein zusäztliches Aroma.
Dazu wird selbstgemachtes Tszaziki aus dem dicken griechischem Joghurt gereicht. Hier krönt eine echte schwarze Olive die Geschmacksspitze.

Der Kollege war zufrieden.

Da wir uns beim Genießen entsprechend Zeit gelassen haben und noch ein kleiner Fußweg uns vom Rhein und Feuerwerk trennt, lehnen wir den obligaten Kurzen ab. Während ich die sauberen Toiletten aufsuche (das ganze Lokal ist Anfang 2015 komplett renoviert worden), hat der Kollege auch schon bezahlt. Die Rechnung bekomme ich ob meines eben gewesenen Jahrestages nicht zu Gesicht.

Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt aber für das Gebotene. Die griechisch-mediterrane Lebensart wird hier gelebt.
Genau wie im Askitis dominieren hier nicht die Fleischberge an Alibireis. Das Niveau der Speisen ist ähnlich hoch, nur ohne die weiß eingedeckten Tische.

Gerne wieder.

Durch die TV-Berichterstattung im Vorfeld der Hoteleröffnung bereits neugierig, fiel unser Vorschlag, das Können der “Brasserie Stadthaus“ auszuprobieren, bei unseren frankophilen Freunden auf fruchtbaren Boden. Die Reservierung im Vorfeld gelang angenehm freundlich, auch der Wunsch nach einem Tisch auf der Terrasse im Schatten der frühbarocken Andreaskirche wurde wetterabhängig gewährt. Unverständlicher Weise wollte man “schönes Wetter“ nicht bestätigen, da sollte der Service unbedingt nachbessern J…

 
Sehr zentral in der Innenstadt im Dunstkreis der landeshauptstädtischen Kultur-Hochburgen (Kunsthalle, K20 Kunstsammlung, Kunstakademie, Schauspielhaus, Oper, Kom(m)ödchen etc.) gelegen, wirkt es von außen fast unscheinbar. Wir betreten das Areal durch die Hofeinfahrt/Hotelvorfahrt. Direkt linker Hand liegt die gut beschirmte Terrasse der Brasserie. Mit Blick auf die Rückseite der bajuwarisch anmutenden Kirche (Zwiebeltürmchen), einen mit wechselndem Farbspiel beleuchteten Brunnen und den Nobelkarossen vorm Hoteleingang des Derag Livinghotel De Medici sitzt man mitten im Geschehen. Hier zelebriert sich die schön-reiche Gesellschaft bis der nächste ‘Hotspot‘ in der verbotenen Stadt eröffnet wird. Osteuropäisch wirkende Modeläquivalente am Arm morgenländisch anmutender Geschäftsreisender, in die Jahre gekommene, mehr oder weniger abschreckende Schnittmuster der plastischen Chirurgenelite und die übliche D’dorfer Bussi Bussi-Schickeria geben sich ein Stelldichein, für Kurzweil ist also ausreichend gesorgt. Die betongepflasterte Terrasse scheint ausreichend luftig solange keiner qualmt und mit hochwertigen Terrassenmöbeln aus Kunststoffgeflecht bestückt. Auf den Tischen finden sich goldbestickte Servietten mit praxisorientiertem, ausgefranstem Knopfloch, ein schweres Glaswindlicht, eine lackierte Pfeffermühle, ein Porzellan-Salzstreuer, jeweils Brotteller, Gläser und Werkzeug für einen Hauptgang. Die personelle Ausstattung scheint quantitativ gut und breit gemischt. Vom jungen Azubi (4,8) bis zum gestandenen Sommelier(Oberkellner, 4,4) scheint alles (ø 4,5) vertreten. Souverän professionell die Gastgeberin Frau Oxenfort wie bereits im ‘Weinhaus Tante Anna‘ (dieses noch bis Ende des Jahres wegen Renovierungsumbau geschlossen). Leichte Irritation bei der Überprüfung unserer Reservierung, wenig überraschend, dass uns dann der einzige freie Vierertisch (vor dem wir bereits standen) zugewiesen wurde. Wenig später trafen unsere Freunde ein, die zu berichten wussten, dass sie vor wenigen Minuten mit dem Hinweis, die Herrschaften seien noch nicht da, fortgeschickt wurden. Merkwürdiges Verhalten! Eigentlich sollte man erwarten dürfen, dass selbst bei noch fehlendem Gastgeber, die Gäste platziert und ggf. mit Getränken versorgt werden.
 
Bald darauf wurden Getränke abgefragt, wir orderten wie üblich stilles Wasser (0,75 L à 5,50 Euronen) und wollten gerade nach Aperitif-Empfehlungen fragen, kam der umsatzsteigernde Hinweis doch noch von der Servicedame. Bereits bei der Rückfrage was genau denn angeboten werde geriet sie allerdings ins Stocken und nur mit unserer tatkräftigen Hilfe wurden es zwei Glas Champagner à 9,50 Euronen und zwei Gin-Tonic für jeweils 10,- (7,- Gin + 3,- Tonic) Euronen. Kurz nach ordern der Speisen gab es dann niedliches, kleines Baguette und gesalzene Rollenbutter, leider knüppelhart. Aufgrund der warmen Witterung und des eifrigen Nachschenkens seitens des anscheinend noch leicht unterbeschäftigten Service, war die erste Flasche Wasser (regionale Premium-Abfüllung ‘Düssel Aqua‘ der Haaner Felsenquelle, natriumarm, rechtsdrehend und was der Lifestyle Junkie sonst noch so braucht…) schnell geleert. Die auf Nachfrage bestätigte zweite Flasche kam dann entgegen der ursprünglichen Bestellung in leise statt still und sorgte bei der Reklamation für ungläubiges Nachfragen und Stirnrunzeln. Immerhin wurde die Flasche anstandslos getauscht. Irgendwie schien die Servicefachkraft nicht so richtig geschult. Die analog der französischen Speisenbezeichnungen gewünschte Garstufe ‘saignant‘ wurde nicht verstanden, meine darob ausgedrückte Verwunderung, mit der Bemerkung, man müsse die französischen Fachausdrücke nicht kennen, weggebügelt, abgeschwächt durch den halbherzigen Zusatz man lerne noch. Soso, also ist die Aussage der Homepage, man serviere die französischste Küche der verbotenen Stadt, wirklich buchstäblich ernst zu nehmen. Französisch kann demnach ausschließlich die Küche. Das vorsichtshalber hinterhergeschobene: „Blutig also medium rare“ wurde leider ebenfalls nicht verstanden bzw. nicht korrekt übermittelt, >>später bei den Hauptgängen mehr dazu<<. Hatten sich anfangs die Kellner beim Nachschenken noch fast überschlagen, kehrte mit zunehmender Auslastung etwas Ruhe ein. Schließlich brachte man:

 
| Les Entrées |
FROMAGE DE TÊTE DE VEAU                                                               11,- Euronen
Kalbskopfsülze, Meerrettich, Radieschen
Sehr gut gegartes Kalbfleisch mit ausreichend bissfesten Gemüsewürfeln in aromatischem Aspik von perfekter Konsistenz (nicht zu weich und nicht zu hart oder zäh). Dazu ein modern angerichtetes Bouquet von Blattsalaten, nett dekoriert mit Radieschenscheiben, Orangenzesten, Schnittlauch und gehackten Pistazien. Einzig die Anrichteweise der Meerrettichcrème und die sehr zerklüfteten Sülze-Brocken wirkten nachlässig.
 
AVOCAT AUX CREVETTES                                                                    14,- Euronen
Garnelentatar, Avocadocrème, Orangenessig, Sprossen
Ebenfalls gut gelungen das Garnelentatar, recht kräftig abgeschmeckt in fruchtiger Komposition mit Apfelscheibe, Cracker, Sprossen-Kresse-Salat und grünem Tobiko. Madame fand es etwas salzig, mutmaßlich wurde das Tatar aus eingesalzener Rohware hergestellt.
 
TERRINE DE FOIE GRAS DE CANARD MAISON                                             17,- Euronen
Entenstopfleber, hausgemachte Brioche, Chutney
Reduzierte Anrichteweise mit perfekt gerösteter Brioche-Scheibe, schön gemaserter, auf den Punkt gegarter Terrine und einigen Gelee-Tropfen, unter Chutney würde ich mir allerdings etwas anderes vorstellen. Nun, letztendlich ist die Interpretation Sache des Kochs unser Freund war jedenfalls hochzufrieden.
 
COQUILLES SAINT-JACQUES FUMÉES                                                           14,- Euronen
Geräucherte Jakobsmuscheln, Zitrone, Trüffel-Mayonnaise
Fein geräucherte Jakobsmuschelscheiben in der Muschelschale auf grobem Salzbett präsentiert, die Muscheln sehr zart und angenehm rauchig ohne den nussigen Eigengeschmack zu überdecken. Dazu aromatische Trüffel-Mayo und der bereits vom Garnelentatar bekannte Sprossen-Kresse-Salat. Zitrone konnte ich weder im Dressing noch am Salat ausmachen, war aber auch nicht wirklich nötig.

 
Insgesamt waren die Vorspeisen in Ordnung, kleinere Nachlässigkeiten sind wohl dem Gästeaufkommen geschuldet. Verglichen mit typischen Brasserien in Frankreich wirkten entweder die Portionen zu klein oder die Preisgestaltung zu ambitioniert. Der bestellte Wein (Chardonnay) kam sehr zurückhaltend rüber, leider war auch im Verlauf des Abends keine Entwicklung zu verzeichnen. Eher ungewöhnlich, da La Forge Estate zu Les Domaines Paul Mas gehört und das ist eigentlich immer ‘ne sichere Bank. Serviceseitig gab es nix zu meckern, die Teller wurden annähernd gleichzeitig eigesetzt, eine Ansage erfolgte nicht bzw. wurde vernuschelt. Die Wartezeit bis es weiterging hatte schon einige Längen, in anregender Gesellschaft fällt das aber kaum auf. Kurz bevor es unangenehm zu werden drohte servierte man:

 
| Les Plats Principaux |
STEAK TARTARE 100g                                                                            15,- Euronen
100% Rind von Hand geschnitten, Frites
Erster Eindruck ist ein Berg unregelmäßig geschnittener aber kross frittierter Kartoffelschnitze, teilweise mit Schalen. Fast schamhaft ragt ein kleines, von grüner Daikonkresse gekröntes Türmchen, relativ grob geschnittenen Tatars hinter dem Kartoffelmassiv hervor. Laut unserer Freundin aber gut gewürzt und saftig mit genau dem richtigen Biss. Für mich würden etwas Remoulade oder andere kalte Saucen das Gericht erst richtig vervollständigen.
 
LE CARRÉ DE PORCELET NOIR DE BIGORRE                                               26,- Euronen
Spanferkel-Karree, Brokkolistampf, Trüffelkartoffeln
Perfekt auf den Punkt leicht rosa gegartes Spanferkelcarrée, zwei Tranchen mit jeweils zwei Rippen, von der Konsistenz her sehr zart, ein paar mehr Röstaromen wären unserer Meinung nach besser gewesen. Das ist aber auf hohem Niveau gemeckert. Stimmig dazu der Stampf mit seinen Röschen in leichter Velouté, drei ‘Quenelles‘ rote Zwiebelmarmelade und drei Trüffelkartoffeln. Entgegen unserer Erwartungshaltung, weil von den Mitbewerbern oft einfache blaue/violette Kartoffeln als Trüffelkartoffeln deklariert werden, hatte die Küche teilweise auf molekularer Ebene gebastelt. Schwarz gefärbter Kartoffelteig, mit einer äußerlich an Perigord-Trüffel erinnernden Struktur, gefüllt mit einer graubraunen, aromatischen Trüffelcrème. Sehr schöne Umsetzung auch wenn Madame sie etwas trocken fand.
 
LANGUE DE VEAU DE LAIT                                                                    24,- Euronen
Milchkalbszunge, Wiesenkräuter, Vinaigrette, Kartoffelwürfel
Drei Scheibchen von der Pökelzunge, schön weich gegart und aromatisch. Dazu passendes Gemüse in Form von Silberzwiebeln, Minimaiskolben, kleinen Pilzen (Enoki?), Kresse, Zucchinischnipsel auf einer Mousseline. Unser Freund war insbesondere von den drübergestreuten ‘pommes carrées‘ sehr angetan, ich fand’s etwas übersichtlich.
 
STEAK FRITES 350g                                                                                 34,- Euronen
Entrecôte, Frites, Sauce Béarnaise
Überhaupt nicht übersichtlich das französische Nationalgericht schlechthin. Tolles Fleisch, sehr gut angebraten, eventuell entgegen der Order (saignant/medium rare) etwas zu bleu. Aber das entsprach meiner Befürchtung, die sich beim Einsetzen des Tellers und der damit verbundenen Ansage: „Einmal das Entrecôte rare“, manifestierte. Wegen der guten Qualität aber problemlos zu bewältigen. Dazu etwas gut gemachtes Grillgemüse, eine milde Zwiebelmarmelade und die zartcross frittierte Pommes Frites-Interpretation. Die Béarnaise war wieder so ´ne Sache für sich. Offensichtlich im ‘gasgetriebenen Aufschlaggerät für die Sahne- und Steifmassenherstellung‘ vorgehalten, verringerte sich deren Volumen beim eintauchen des Löffels schlagartig auf ein Viertel der Menge. Verteilt auf dem Steak wirkte die Sauce dann auch leicht geronnen. Abgesehen davon, dass in eine echte Sc. Béarnaise gehackter Estragon und Kerbel gehören (im Sprühgerät ist das natürlich nicht möglich und kostet daher imho Aroma), scheint die Konsistenz nicht wirklich gelungen. Auch wenn eine derartige Umsetzung sicher monetäre Vorteile beim Wareneinsatz bringt, sollte dies bitte überdacht werden.
  
Nach den Hauptspeisen wurde der Service wieder aktiver, offerierte Desserts und Kaffee, fragte auch nach der Zufriedenheit ohne indes besonders interessiert zu wirken. Da kamen die zwischendrin von Frau Oxenfort geäußerten Nachfragen wesentlich glaubwürdiger rüber. Für mich sollte es lediglich ein Digestif sein, die übrigen am Tisch wählten:

 
| Les Desserts |
Zwei Mal TARTE AU CITRON jeweils à                                                     7,- Euronen
Zitronentarte
Nette kleine Zitronentartelette mit knackiger Säure trifft Fruchtsaucenkleckse und Beeren. Eine sehr erfrischende Umsetzung des Themas, die Damen fanden ‘s unisono prima.
 
CRÈME BRÛLÉE                                                                                          7, Euronen
Gebrannte Crème
Eine recht ordentliche Portion des Klassikers, mit frischem Rahmeis, vorsichtig goldbraun abgeflämmt. Die nach dem Verzehr auf dem Tellergrund zu erkennenden, schwarzen Körnchen (…O-Ton unseres Freundes; Vanillemark - meine Aussage) belegen die handwerkliche Qualität eindrucksvoll. Bisher die Beste die wir in Deutschland probiert haben.
 
 
Bei den Hauptspeisen und Desserts scheint das PLV (wobei es in D’dorf generell eher PLMV heißen müsste…) angemessener. Für drei Flaschen Wasser, vier Aperitivs, eine Flasche Weißwein (La Forge à 22,- Euronen), vier Vor- und Hauptspeisen, drei Desserts und drei Digestive (Nonino Reserva à 7,50, Balvenie Doublewood 12J à 8,- und ein Tquila Añejo à 10,- Euronen) wurden insgesamt 279,- Euronen fällig. In der gehobenen Hotelgastronovie sind knapp 70,- Euronen pro Kopf durchaus im Rahmen. Die Küche scheint manchmal mit den Brasserie-Klassikern zu spielen, mit mal mehr und mal weniger Erfolg. Beim Service gibt es mutmaßlich noch eine gehörige Portion Schulungsbedarf. Insbesondere Begrifflichkeiten der reklamierten Kernkompetenz könnten präsenter sein.