Landau in der Pfalz

Lange, viel zu lange war es her, dass wir das letzte Mal beim Landauer „Messe-Inder“ eingekehrt waren. Weder meine Frau noch ich hätten dafür einen triftigen Grund gehabt und so konnten wir unsere, vom sympathischen Inhaber Dhaliwal Sarabjit Singh sehr wohl wahrgenommene Abstinenz auch nicht so recht erklären. Mussten wir auch gar nicht, denn der stets gut gelaunte Prinzipal freute sich sichtlich, uns mal wieder im Red Chillies begrüßen zu dürfen.

Auch die junge weibliche Servicekraft, die ihren Chef an diesem Abend tatkräftig unterstützte und uns später auch bediente, machte einen sehr freundlichen Eindruck. Nach herzlicher Begrüßung besetzten wir einen der wenigen noch freien Tische auf der Außenterrasse. Herr Dhaliwals (Vor-)Namensgedächtnis beeindruckte mich, hieß mich dieser doch namentlich willkommen. Und dies nach so langer Zeit. Respekt.

Es war eine sogenannte „Spontaneinkehr“, die uns an diesem warmen Donnerstagabend im Landauer Messe-Viertel aufschlagen ließ. Der Einkauf im nahegelegenen „Futterhaus“ – der stets hungrige, graue Pelz-Pascha wartete missmutig daheim vor seinem leeren Napf – ließ sich mit unserer Lust auf indische Küche gut vereinbaren.

Besonders für Gäste, die sich mit dem Auto auf den Weg zu den „roten Schoten“ machen, ist die entspannte Parkplatzsituation vor dem Haus durchaus ein Grund, hier mal Station zu machen. Ein Aspekt übrigens, den ich schon bei meiner letzten Rezension vor fünf Jahren – mein Gott, wie die Zeit vergeht! – angemerkt habe und der uns das im Parterre eines größeren Dienstleistungskomplexes (eine Apotheke, mehrere Arztpraxen und diverse Firmen sind hier ebenfalls ansässig) beherbergte Restaurant stressfrei ansteuern ließ.

Im Red Chillies erwarten den Gast schwerpunktmäßig Köstlichkeiten aus dem nordindischen Bundesstaat Punjab. Und das obwohl der Inhaber und Serviceleiter aus Mumbai stammt. Kenner der Indian Cuisine wissen wahrscheinlich, dass die wesentlich milderen Gerichte aus dem Norden der 1,3-Milliarden-Republik eher für den europäischen Gaumen bestimmt sind wie die Scharfspeisen aus dem Süden des Landes.

Beim Durchblättern des von Huhn, Lamm, Fisch, Kichererbsen, Kartoffeln und Linsen dominierten Speiseprogramms fielen mir keine größeren Veränderungen zum letzten Besuch auf. Schon bei der reichhaltigen Auswahl an Vorspeisen kam ich jedoch in Entscheidungsnot. Auch die in verschiedenen Ausstattungen und Schärfegraden angebotenen Huhn-, Lamm-, Meeres- und Tandoorispezialitäten erleichterten mir die Wahl des Hauptgerichts nicht wirklich.

Ob das nun wirklich alles nach „ayurvedischen Rezepten“ zubereitet wurde - wie es in der Karte geschrieben stand – vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ganz abgesehen von ihrer heilenden Wirkung, würden sie sicher für eine angenehme Sättigung sorgen. Soviel wusste ich noch von früheren Besuchen.

Ach, wie herrlich ist doch das Speisen unter freiem Himmel im Allgemeinen und war es hier im Besonderen. Das nicht besonders gemütlich eingerichtete Innere des Lokals – wenn man so will sein einzig wirklicher Schwachpunkt – blieb an diesem Abend außen oder besser gesagt: innen vor. Stattdessen saßen wir von brusthohen Bambusbüschen umfriedet auf der Terrasse und ließen uns eine Flasche Teinacher Mineralwasser (0,75l für 3,90 Euro) durch die trockenen Kehlen perlen. Nach dem Motto „Guat – bessa – Baulaner“ gesellte sich noch ein frisch gezapftes Paulaner Pils (0,4l für 3,30 Euro) hinzu. Unserem Durst war somit erst einmal Einhalt geboten.

Paneer bzw. Panir nennt sich der indische Frischkäse, den man auch sehr leicht selbst herstellen kann und der sich besonders gut in aromatischen Curry-Gerichten macht. An diesem Abend war er gleich zweimal auf unserem Tisch vertreten. Zunächst wurden uns drei in Rapsöl ausgebackene „Paneer-Pakora-Nuggets“ (4,10 Euro) zusammen mit nach Bockshornklee duftendem Roti (Fladenbrot, 2,70 Euro) serviert. Die dünnen, blättrig-fluffigen Fladenbrotscheiben waren mit ein wenig Butter bestrichen und zusammengeklappt.

Für sich genommen waren die warmen, aus Vollkornmehl gebackenen Teiglinge schon eine delikate Einstimmung. In Kombination mit den kross gebackenen Pakoras, dem fruchtig-pikanten Tamarinden-Dip und der süßen Mango-Curry-Sauce ergab das eine unkomplizierte, aber sehr schmackhafte Form indischen Fingerfoods. Und da war ja auch noch der mit kleinen Kichererbsenbällchen verfeinerte Joghurt-Dip namens „Boondi Raita“ (3 Euro), der unser Vorspeisenprogramm an diesem Abend komplettierte.

Die großartige Synthese aus Fruchtsüße, Pakora-Würze, Bockshornklee-Aroma und joghurtlicher Jugendmilde schmeckte nach mehr als nur der Quersumme ihrer Bestandteile. Hochzufrieden lehnten wir uns zurück und warteten auf die gefüllten Kupferschalen, die man uns bald auf das bereits gereichte Stövchen stellen würde.

Dann wurde es richtig „vindy“, denn das „Chicken“, das ich bestellt hatte, war mit pikanter – der Ausdruck „scharf“ wäre wohl etwas übertrieben – Vindaloo-Sauce ausgestattet (12 Euro). Ein Duft von Kreuzkümmel, Kardamom und Koriander strömte mir entgegen. Die in Joghurt eingelegten, butterzarten Hühnerfetzen erinnerten latent an Putengulasch, nur eben viel weicher in der Textur.

Ein paar Kartoffeln tummelten sich ebenfalls in der würzigen Tunke, die das aus dem portugiesischen Teil Indiens (16. Jhd.) stammende Nationalgericht primär ausmachte. Zusammen mit dem Duftreis und der restlichen Joghurtsauce (Raita) war das ein bis in die hintersten Ecken mit Geschmack ausgestopftes Saucengericht, dessen deftige Vehemenz zwar den Gaumen in Beschlag nahm, gleichzeitig aber auch im Nachgang subtilere Aromen zu Tage förderte. Das kühle Paulaner passte übrigens zu diesem herzhaften Schmorklassiker ganz hervorragend.

Ähnlich konstituiert zeigte sich auch das „Palak Paneer“ (10,50 Euro), das sich meine Frau schmecken ließ. Bei dieser nordindischen Spezialität wurde der Frischkäse mit gehacktem Blattspinat, Zwiebeln, Tomaten und diversen Gewürzen gebraten. Auch ihr vegetarisches Gericht besaß genügend aromatische Durchschlagskraft und Frische. Da regierte keine tofu-isierte Langeweile in der Kupferkachel, sondern ein mit wacher Würzhand kreierter Veggie-Klassiker aus dem indischen „Suppkontinent“.

Zeitsprung!

Anfang September war ich zur Mittagszeit in Landau unterwegs. Eine Einkehr im Red Chillies erschien mir als die Beste aller möglichen Lunchgelegenheiten zu sein. Schon der Wohlgeruch der mit einer Scheibe Zitrone aufgefrischten Linsensuppe (3,50 Euro) rechtfertigte meinen Spontanbesuch. Das mit homöopathischer Hackfleischfüllung auskommende Fladenbrot namens „Keema Nan“ (4 Euro), das meine Vorspeisensuppe begleitete, schraubte meinen Sättigungsgrad jedoch vorschnell in die Höhe. Mit dem „CTM“ (= Chicken Tikka Masala, 12,50 Euro) hatte ich dann schon zu kämpfen. Koriander bzw. Ingwer sei Dank, gewann ich diesen, auch wenn ich einen Teil der würzigen Masala-Sauce in der Kupferschüssel zurücklassen musste.

Fazit:

Wenn indisch in Landau, dann eigentlich nur im Red Chillies. Einen Besuch bei Landaus neuestem Inder, dem „Seven Spices“ in der City, möchten wir dennoch nicht kategorisch ausschließen. Unsere kulinarische Neugier wird uns da schon irgendwann einmal aufschlagen lassen. Bis dahin reicht uns der „Messe-Inder“ in vielerlei Hinsicht. Ein herzlicher Service, eine entspannte Parkplatzsituation und eine schnörkellos zubereitete Aromenküche lassen uns über kleinere Einrichtungsmacken hinwegsehen. Gerne wieder – gerne öfter

Jede Krise geht einmal vorbei. Die Frage ist nur wann und wie…
 
Für mich ein guter Zeitpunkt, um auf dem Gastroportal meines Vertrauens ein mehrteiliges Update in Sachen gehobener Heimatküche zu liefern. Denn erstens können in unsicheren Zeiten wie diesen ein paar anregende Zeilen über die Top-Gastronomien vor der eigenen Haustür nicht schaden. Und zweitens können wir ja jetzt unsere kulinarischen Sehnsuchtsziele wieder besuchen – wenn auch unter hoffentlich bald (!) wegfallenden, die Gastronomen gängelnden und teilweise recht willkürlich erscheinenden Hygiene- bzw. Öffnungsvorschriften. 
 
Auch wenn ich über die besseren Häuser meiner Heimat schon genug Worte verloren habe, werde ich in der Folge eine Reihe mehr oder minder bekannter Pfälzer Genuss-Enklaven erneut ins Rezensionsvisier nehmen. Im 4. Teil meiner kulinarischen Reise durch die Südpfalz geht es um unseren Landauer Lieblingsitaliener, der trotz seiner etwas versteckten Lage in der Trappengasse großen Zuspruch genießt.
 
Über das „Sapori“, wie es die zahlreichen Stammgäste von Familie Orsini gerne nennen, habe ich zuletzt vor vier Jahren berichtet. Seitdem war ich bestimmt schon an die zwanzigmal dort und habe den von außen eher unscheinbaren, innen aber umso trubeligeren Pastatempel immer hochzufrieden und komplett gesättigt verlassen. Zeit also für ein kleines Update, dem ein Besuch zugrunde liegt, der unter den neuen, noch etwas gewöhnungsbedürftigen Umständen stattfand.
 
Ganz und gar nicht ungewöhnlich war es, dass wir anlässlich des Besuchs der Schwägerin aus Bremen eine Einkehr zu dritt bei den Orsinis planten. Denn hier saßen wir schon mehrmals in gleicher Besetzung zusammen. Die stetige Reservierungspflicht im Hinterkopf, rief ich am Tag vor der anvisierten Tat dort an. Mit einer gehörigen Portion Demut trug ich mein Anliegen vor, das auch mir viel zu kurzfristig erschien.
 
Kurzum: die Hoffnung auf einen der begehrten Tische war nicht besonders groß. Doch welch wundersame Fügung – später wusste ich es waren die Nach-Virus-Wehen – erlaubte uns einen Tisch zur gewünschten Uhrzeit. Und das an einem Freitagabend. Ich konnte mein Glück kaum fassen.
 
Der Hunger war groß, verlangte mir doch das Klettern an den Sandsteinfelsen des Pfälzerwaldes zuvor einiges ab. Aber um die Größe der dort servierten Pizza- und Pastaportionen wissend, sah ich unserem italienischen Abend ganz gelassen entgegen.
 
Wir waren gespannt, wie das Sapori-Team die neuen Hygiene- und Abstandsbestimmungen umsetzen würde. Normalerweise stehen die Tische im kleinen Gastraum ziemlich dicht beieinander. Und weil es dort eigentlich immer „rummsvoll“ und der Geräuschpegel entsprechend hoch ist, gleicht der Laden im Normalzustand eher einem summenden Bienenkorb als einer romantischen Trattoria für Verliebte.
 
Die Orsinis freuten sich bei unserer Ankunft sichtlich. Vater Dario, wie immer hinter der Pizzatheke bzw. vor dem heißen Ofen stoisch Teigrundlinge knetend und belegend, grüßte freundlich. Auch Sohnemann Italo, der sonst die Bestellungen im Stakkato aufnimmt, lächelte ganz relaxed hinter der Feinkostauslage (Käse, Salami, Schinken und Co. gibt es dort in Topqualität zu erstehen, Anm.) hervor. Tochter Clarissa umkurvte derweil die wenigen verbliebenen Tische.
 
Ich dachte, ich wäre im falschen Restaurant gelandet. Wenn Corona entschleunigend gewirkt haben sollte, dann wäre das Sapori ein Musterbeispiel dafür. Noch nie empfand ich die Atmosphäre im Gastraum so wohltuend. Natürlich hätten das die Gastgeber gerne anders. Ist ja auch verständlich, da ihnen dadurch einiges an Umsatz verloren geht. Aber für die wenigen Gäste im Raum war das reduzierte Sitzplatzangebot sicherlich kein Nachteil.
 
Auch staunte ich nicht schlecht, als wir mit Italo Orsini ein paar Worte über den derzeitigen Ernst der Lage wechselten. Einige der Tische waren an jenem Abend unbesetzt und unter der Woche sei im Moment noch weniger los, so der Sapori-Sohn. Dies galt allerdings nicht für den Abholservice, denn da lief das Pizzageschäft kartonweise gut. Die Landauer scheinen derzeit lieber in den eigenen vier Wänden oder im Freien ihre Mahlzeiten einzunehmen, als sich in ein Restaurant zu setzen. Das wird sich hoffentlich bald wieder ändern.
 
Ein Zettel zur Aufnahme der Kontaktdaten wurde uns an den Tisch gebracht. Der war genauso schnell ausgefüllt wie die Bestellung der Getränke aufgegeben. Ein kleiner Radler von Moretti aus der Flasche und ein „Alkoholfreies“ der gleichen Marke (beide 0,33l für jeweils 3 Euro) sollten sich zusammen mit einer Flasche San Pelligrino (0,75l für 4,20 Euro) wenig später einfinden.
 
Das umfangreiche Angebot an Speisen bedeutet jedes Mal eine Herausforderung für mich. In der Regel entscheide ich mich für Pasta, was nichts mit der hier vorherrschenden Pizzaqualität zu tun hat. Im Gegenteil, die ist top, ohne Wenn und Aber. Jedoch sind es die Nudelgerichte, die mir hier besonders gut schmecken und denen ich deshalb gerne den Vorzug gebe. Bei meiner Frau ist das meistens umgekehrt. So auch an diesem Abend.
 
Die Salatwahl vorweg ging an die üppig arrangierte Variante mit Büffelmozzarella und Parmaschinken (11,50 Euro). Portionsmäßig als Hauptgang angelegt, teilte ich den ganz brav mit meiner Schwägerin. Selbst wir beide hatten alle Gabeln voll zu tun, um der reichhaltig bestückten Porzellanplatte Herr bzw. Frau zu werden.
 
Angemacht mit wunderbar saurem Essig-Öl-Dressing tummelte sich frisch aufgeschnittener Parmaschinken zwischen grünen Blättern, Tomatenschnitzen und Gurkenscheiben. Im Epizentrum versteckte sich eine ansehnliche Kugel Büffelmozzarella, den die vorausgegangene Kühlung nur begrenzt cremig erscheinen ließ. Ein paar Spritzer alter Balsamico und ein „gerieben‘ Maß“ an Parmesanspänen komplettierte die prächtige Salatplatte, die für zwei Vorspeisende schon Aufgabe genug war.
 
Den wohl einkalkulierten Parmaschinken-Nachdurst wollte ich später mit ausreichend Bier löschen. Dank dem BierProjekt und seinem „Erdmännchen“ aus der Literflasche klappte das auch ausgezeichnet. Wenn auch nicht vor Ort im Sapori, sondern ein paar Meter weiter in der Bengels Bar.
 
Zuerst wurde das vor Hitze blubbernde Pasta-Trio (Tortellini, Lasagne und Canelloni, 8 Euro), ein Al-Forno-Klassiker par excellence, aus dem Ofen geholt und zischend vor meiner Schwägerin platziert. Auch meine Spaghetti Salsiccia (9 Euro) ließen nicht lange auf sich warten. Von frisch geriebenem Parmesan bestreutes Rucola-Gestrüpp verdeckte zunächst das deftige Pastagericht, so dass ich mich erst durch das grüne Dickicht kämpfen musste, um ans „Eingemachte“ zu gelangen.
 
Die Nudeln waren zwar nicht hausgemacht, ließen sich aber mit wahrnehmbarer Bissfestigkeit um die Gabel wickeln. Die fruchtig-pikante Aromatunke auf Tomatenbasis ließ auf ein langes Einköcheln und die Verwendung frischer Zutaten schließen.
 
Der Fleischanteil dieses Tellers voll Glückseligkeit war auch nicht zu verachten, befanden sich doch jede Menge Salsiccia-Stückchen im tiefen Rund. Die mit Fenchelaroma und einer angenehmen Schärfe daherkommenden Bratwurstschnipsel hätten in der Summe locker eine Wurstlänge von 30 cm (eher mehr!) ergeben. Nach dem nicht gerade schüchtern portionierten Salat, stellte mich also mein Pastateller vor die zweite Herausforderung des Abends, die ich nonchalant meisterte.
 
Als wäre sie dem Lehrbuch für italienische Teigfladenoptik entnommen wurde ein paar Minuten später die nach dem Junior des Hauses benannte Pizza „Italo“ (7,50 Euro) aus dem Ofen des Padrons geholt. Thunfisch und Kapern, hauchdünn geschnittene, rote Zwiebeln sowie selbstgemachte Chili-Paste bedeckten den wohlgebackenen Rundling. Sehr zur Freude meiner Frau, die das scharfe Teil mit dem fluffigen Boden sichtlich genoss. Dieser hatte genau die richtige Dicke und Konsistenz vorzuweisen. Außerdem übertrieb man es nicht mit der Käseauflage und die Tomatensauce hatte Charakter, sprich: sie war ordentlich gewürzt. Auch der übrige „Zierrat“ kam wohlbemessen und vor allem in ansprechender Qualität auf den Hefefladen.  
 
Ein weiteres Bier verkniff ich mir (vorerst) und auch das Dessert entfiel an diesem Abend. Dafür waren die Portionen einfach zu reichhaltig. Natürlich merkte man dem Sapori-Team die ungewöhnlich ruhige Atmosphäre im Gastraum an. Das ist nicht das, was sie kennen und wollen. Aber es ist ein Anfang. Und der ist gemacht. Ich drücke den fleißigen Apuliern die Daumen, dass die trubeligen Zeiten auch in der Trappengasse 18 wieder Einzug halten. Ich habe sie zwar nicht unbedingt vermisst, aber sie gehören zum Sapori wie die Orecchiette zu Apulien.