Leinfelden-Echterdingen

Wir lieben die indische Küche mit ihrer faszinierenden Aromenvielfalt und dem raffinierten Wechselspiel zwischen feuriger Schärfe und milder Frische. Neben den klassischen Fleischgerichten schätzen wir besonders die eigenständige vegetarische Tradition, die ganz ohne modische Fleischimitate auskommt. Hier muss die Karotte schließlich kein Schnitzel spielen, um kulinarisch ernst genommen zu werden.
Eine Adresse, an der wir diese Küche schon früh schätzen lernten, war das Restaurant Kashmir in Leonberg, das Tilkraj Mehra im Jahr 2000 eröffnete. Das Konzept ging auf: Das Lokal erfreute sich großer Beliebtheit und war stets gut besucht. Auch wir gehörten zu den regelmäßigen Gästen, fühlten uns dort ausgesprochen wohl und schätzten vor allem die Küche, die sich qualitativ und geschmacklich erfreulich deutlich vom üblichen Durchschnitt indischer Restaurants abhob.
Der Erfolg machte offenbar Lust auf mehr. Gemeinsam mit seinen Brüdern expandierte Mehra und eröffnete August 2013 ein zweites Kashmir im Echterdinger Industriegebiet. Im Jahr 2017 folgte schließlich ein dritter Standort in Stuttgart-Weilimdorf.
Nach der Eröffnung in Echterdingen waren wir einige Male zu Gast, mussten allerdings feststellen, dass die Küchenleistung zunächst nicht an das gewohnte Leonberger Niveau heranreichte. Der indische Funke wollte hier anfangs noch nicht so recht überspringen. Erfreulicherweise hat sich das im Laufe der Jahre geändert. Mittlerweile wird auch in Echterdingen auf vergleichbar hohem Niveau indisch gekocht, mit einer Küche, die durchaus authentische Züge trägt. Dafür spricht zumindest auch die zahlreiche indische Kundschaft, die man regelmäßig bei ausgiebigen Mahlzeiten beobachten kann. Offenbar weiß man auch fern der Heimat zu schätzen, was hier aus den Kochtöpfen kommt.
Äußerlich allerdings ist das Kashmir kein Schmuckstück. Mitten im Industriegebiet, integriert in ein Gebäude mit einem Motorrad-, Sport- und Freizeitgeschäft, versprüht das Restaurant wenig gastronomischen Charme. Die ursprüngliche Terrasse mit Blick auf den Parkplatz bot außer dem freien Himmel kaum landschaftliche Reize. Inzwischen wurde sie zu einem Wintergarten umgebaut – ein Zugewinn an wettergeschützten Sitzplätzen, aber nicht unbedingt an architektonischer Eleganz. Immerhin: Zum Essen kommen wir schließlich wegen der Küche und nicht zur Besichtigung eines preisverdächtigen Bauwerks.
Im Inneren sieht die Sache freundlicher aus. Der Gastraum ist ansprechend gestaltet und mit den erwartbaren indischen Accessoires ausgestattet, die den Besucher schon beim Betreten auf die kulinarische Reise einstimmen. Bei der musikalischen Untermalung hat man erfreulicherweise auf eine Dauerbeschallung mit traditioneller Sitar Musik verzichtet und sich für eine dezente, eher europäisch geprägte Hintergrundmusik entschieden. Indische Klänge können durchaus ihren Reiz haben, über die gesamte Dauer eines ausgedehnten Essens aber auch etwas anstrengend werden. Schließlich möchten wir unsere Geschmacksknospen auf eine Indienreise schicken und nicht unbedingt auch noch die Gehörgänge.
Auch Service und Sauberkeit verdienen ein ausdrückliches Lob. Wir werden freundlich begrüßt und zu einem Zweiertisch begleitet. Die beiden offenbar indischstämmigen Herren im Service sind während unseres gesamten Aufenthalts aufmerksam, präsent und ausgesprochen zuvorkommend, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Beide sprechen ausgezeichnet Deutsch, sodass auch Fragen und Sonderwünsche problemlos besprochen und berücksichtigt werden können. Der gesamte Restaurantbereich präsentiert sich zudem ausgesprochen sauber, ordentlich und gepflegt. Hier scheint man nicht nur die Küche, sondern auch den Restaurantbetrieb bestens im Griff zu haben.
Die Speisekarte erfreut auch mit eigenständigen Gerichten und beschränkt sich nicht, wie so manche asiatische Fusionsküche, auf ein kulinarisches Baukastensystem nach dem Motto: Garnele, Huhn, Ente oder Rind – dazu Sauce Nummer 17. Hier finden sich erfreulicherweise auch individuelle Kompositionen mit eigenständigem Charakter.
salziges Lassi - mit geröstetem KorianderZum Studium der Speisekarte gönne ich mir traditionell ein salziges Lassi, das hier mit etwas geröstetem Koriander verfeinert wird. Eine ausgesprochen angenehme Kombination: kühl, leicht säuerlich, dezent salzig und mit einer feinen aromatischen Note. Für mich ohnehin der ideale Einstieg in ein indisches Essen.
Unsere Wahl fällt auf zwei Klassiker: Murgh Jalfrezi, Hühnerfleisch mit gemischtem Gemüse, sowie Mutton Vindaloo, Lammfleisch mit Kartoffeln in einer traditionell sehr scharfen Currysauce. Dazu bestellen wir Kheera Raita, Joghurt mit Gurken und Gewürzen, ein Garlic Naan sowie Mango-Chutney. Eine großzügige Portion duftender Basmatireis gehört ohnehin zu beiden Hauptgerichten – wunderbar locker, mit langen, fein voneinander getrennten Körnern und genau jenem zarten Biss, den ein perfekt gegarter Basmatireis haben sollte.
Bei der Bestellung wird selbstverständlich nach dem gewünschten Schärfegrad gefragt. Wir entscheiden uns in beiden Fällen für die scharfe Variante, wobei das Murgh Jalfrezi erwartungsgemäß etwas moderater ausfällt. Vindaloo gehört schließlich zu den feurigsten Vertretern der indischen Curryküche. Hier darf die Zunge durchaus etwas gefordert werden – schließlich soll das Vindaloo den milden Beilagen einen feurigen Kontrapunkt entgegensetzen und die Papillae linguales ein wenig aus ihrer Komfortzone locken.
An diesem Mittag ist das Restaurant nur etwa zu einem Drittel besetzt. Entsprechend hält sich die Wartezeit angenehm in Grenzen, und sämtliche Speisen erreichen uns erfreulich heiß. Bei indischen Currys ist das zwar nicht ganz unwichtig, aber die eigentliche Wärmeentwicklung soll schließlich erst beim Essen einsetzen.
Mutton VindalooDas Mutton Vindaloo überzeugt mit schön zartem Lammfleisch in einer kräftigen, pikant-scharfen Sauce. Fleisch und Kartoffelstücke teilen sich die Hauptrolle ungefähr zu gleichen Teilen.
zartes LammfleischDie Kartoffeln nehmen dabei reichlich von der Sauce auf und sind keineswegs nur sättigendes Beiwerk. Die Schärfe ist ordentlich, ohne die übrigen Aromen unter einer alles überlagernden Chili-Attacke zu begraben. So soll es sein: Feuer im Mund, aber kein Flächenbrand.
Murgh JalfreziBeim Murgh Jalfrezi findet sich neben dem Hühnerfleisch reichlich Gemüse, garniert mit etwas Tomate. Das Gemüse ist durch das längere Garen in der Sauce erwartungsgemäß weich geworden und bietet kaum noch Biss. Das mag man bedauern, gehört bei dieser Zubereitungsart aber durchaus zum Charakter des Gerichts. Entscheidend ist hier ohnehin das harmonische Zusammenspiel der Zutaten.
Garlic NaanBesonders erfreulich das Garlic Naan: frisch, warm, wunderbar weich und mit einer ansprechenden Portion Knoblauch versehen. So muss ein gutes Naan sein – ideal, um auch noch die letzten Reste der köstlichen Currysaucen aufzunehmen. Schließlich wäre es beinahe ein kulinarisches Vergehen, diese auf dem Teller zurückzulassen.
Kheera RaitaDas Kheera Raita sorgt mit seiner kühlen, mild-säuerlichen Frische für einen willkommenen Gegenpol zur pikanten Schärfe. Und ein kleiner Klecks Mango-Chutney auf dem Reis oder zusammen mit etwas Currysauce bringt eine fruchtig-süße Komponente ins Spiel. Gerade diese geschmacklichen Wechselwirkungen machen für mich einen besonderen Reiz der indischen Küche aus. Mal meldet sich die Chili temperamentvoll zu Wort, dann kommt der Joghurt als freundliche Feuerwehr daher, während das Mango-Chutney mit einem fruchtigen Augenzwinkern für Abwechslung sorgt.
Mit den beiden Hauptgerichten und unseren zusätzlichen Beilagen haben wir uns eine recht üppige Auswahl zusammengestellt. Wir schaffen zwar alles, sind anschließend aber so angenehm und nachhaltig gesättigt, dass diesmal selbst ein Dessert keine Chance mehr bekommt. Der Geist wäre vielleicht noch neugierig gewesen, der Magen hatte seine Entscheidung allerdings bereits getroffen.
Als Getränk zum Essen wählen wir schlichtes stilles Tafelwasser. Ein Liter für 5,40 Euro – eine erfreulich moderate Preisgestaltung, die man in der Gastronomie inzwischen keineswegs mehr als selbstverständlich betrachten darf. Mancherorts wird Wasser mittlerweile schließlich beinahe wie ein edler Tropfen aus dem Weinkeller kalkuliert.
Fazit: Das Kashmir in Echterdingen hat seine anfänglichen Schwächen längst hinter sich gelassen. Die Küche präsentiert sich heute auf einem erfreulich hohen Niveau und erinnert uns wieder an jene Qualität, mit der uns die Familie Mehra einst in Leonberg für ihre indische Küche begeistert hat. Freundlicher, aufmerksamer Service, gepflegte Räumlichkeiten und eine Küche mit aromatischem Tiefgang machen den Besuch rundum erfreulich.
Die äußere Erscheinung mag wenig Appetit machen, doch bekanntlich sollte man weder ein Buch nach seinem Einband noch ein indisches Restaurant nach seiner Industriegebietsfassade beurteilen. Entscheidend ist, was aus den Töpfen kommt – und das kann sich hier wirklich schmecken lassen.

Manche Restaurantbesuche beginnen mit einem kleinen Anflug von Wehmut. Im ehemaligen Stephan’s Restaurant und Brasserie kochte der viel zu früh verstorbene Peter Stefan einst mit sicherer Hand zwischen schwäbischer Bodenständigkeit und französischer Finesse. Das Stephans war für uns und viele Gäste südlich von Stuttgart eine ausgezeichnete Adresse. Nach seinem Tod gelang es den Erben leider nicht, das Haus im vertrauten Geist weiterzuführen. Es stand eine Weile leer, wurde zum Jahreswechsel 2026 entrümpelt und renoviert – und bald war klar: Hier zieht eine andere kulinarische Welt ein.
Heute heißt das Restaurant Le Poke und serviert asiatische Fusionsküche mit vietnamesischem Schwerpunkt und reichlich Sushi. Während ich meine Eindrücke aus drei Besuchen sortierte, las ich Gourmägglers Rezension des Tokyo Tower in Hagenbach. Ein Déjà-vu! Das Konzept und so manche Telleroptik schienen sich zu kennen. Ein paar Unterschiede gibt es aber schon, und mein Eindruck vom Le Poke fällt etwas positiver aus.
Die frühere Brasserie ist innen kaum wiederzuerkennen.
Der Umbau war gründlich, das Ergebnis allerdings nicht überall harmonisch.
Draußen, wo früher ein paar Tische für Tabakliebhaber standen, wird der Platz inzwischen gründlich ausgenutzt. Auf den Holzbänken sitzt man dicht Rücken an Rücken. Gemütliche Großzügigkeit sieht anders aus – bei der Planung wurde wohl eher mit Konfektionsgrößen als mit schwäbischen Genussbiografien gerechnet.
Dafür läuft der Service erfreulich rund. Das junge Team unter Inhaber Nguyen Viet Quoc ist freundlich, aufmerksam und gut organisiert. Die meisten Mitarbeiterinnen sprechen ausgezeichnet Deutsch – besser als mancher Schwabe. Man darf bei der Bestellung getrost den Namen des Gerichts aussprechen, statt nur Nummern aufzusagen. Fragen wurden kompetent beantwortet, Sonderwünsche verstanden und umgesetzt. Selbst bei gut gefülltem Haus blieben die Wartezeiten dank des emsigen Teams im angenehmen Rahmen.
Die Speisekarte kommt einem bekannt vor: Dieses Baukastenprinzip begegnet einem in der asiatischen Fusionsgastronomie inzwischen öfter. Anfangs waren Fleisch und Fisch noch gezielter den jeweiligen Gerichten und Soßen zugeordnet. Mittlerweile lässt sich fast alles mit fast allem kombinieren. Das freut vermutlich manchen Gast, führt aber nicht zwangsläufig zu glücklichen Ehen auf dem Teller. Auch kulinarisch sollte man schließlich nicht jeden mit jedem verkuppeln.
Das Tiger-Bier (Born in Singapur) war einen Versuch wert, doch künftig halte ich mich lieber an regionale Sorten oder gleich an Wein. Der hat inzwischen ebenfalls den Weg auf die Karte gefunden.
Mango-LassiDazu gibt es eine ordentliche Auswahl an Mixgetränken mit und ohne Alkohol. Mein Mango-Lassi – ein kleiner geschmacklicher Ausflug nach Indien – war im Sommer angenehm erfrischend.
Bei den Speisen ging es auf und ab, insgesamt aber eher aufwärts.
GyozaDie Gyoza kamen hübsch im Keramikfächer: vier Teigtaschen, wahlweise mit Gemüse oder Garnelen. Beide Varianten habe ich probiert. Die Gemüse-Gyoza waren etwas trocken und sparsam gefüllt – ein netter Auftakt, aber keiner, für den ich eigens wiederkommen würde.
Bò né - vietnamesisches FrühstücksgerichtMehr Eindruck hinterließ das Bò né, eigentlich ein vietnamesisches Frühstücksgericht aus der heißen Pfanne: Spiegelei, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Koriander mit Rindfleischstreifen, dazu Baguette. Es war ansprechend gewürzt und hatte eine durchaus fordernde Schärfe. „Leicht scharf“ ist hier offenbar eine Frage der persönlichen Auslegung. Meine Geschmacksnerven waren jedenfalls wach – auch ohne Frühstückskaffee.
Mien Xao - mit RindfleischAuch die Mien Xao gefielen meiner Partnerin: gebratene Glasnudeln mit Ei, Gemüse, Pak Choi, Sojasoße und Röstzwiebeln. Das dazu bestellte Rinderfilet war zart und saftig, das Ganze fein abgeschmeckt. So darf der Baukasten gern zusammenfinden.
California Inside OutAls Vorspeise teilten wir uns die California Inside Out mit Krebsfleischimitat, Gurke, Sesam und Tobiko. Die wollte ich nach längerer Zeit wieder einmal probieren. Frisch und leicht waren sie durchaus.
California Inside Out - SurimiAus dem Krebsfleischimitat wird allerdings auch mit Tobiko außen herum kein echtes Krebsfleisch.
Tuna Don BowlDie Tuna Don Bowl kam mit reichlich frischem Thunfisch auf Salat und Gemüse, dazu Surimi-Stick, Nori-Blätter, Gari und preiswertes Wasabi-Imitat. An einem warmen Sommerabend eine erfreulich leichte Sache. Der Fisch am Gaumen machte eindeutig mehr Vergnügen als das Sitzfleisch auf der harten Holzbank der Terrasse.
Xa Ot mit Barbarie-EntenbrustDas pikante Xa Ot kombiniert gebratenes Gemüse, Zitronengras, Chili und Reisnudeln mit Salat, Erdnüssen, Koriander und Limetten-Dressing. Dazu wählten wir Barbarie-Entenbrust, die ihr Knusperversprechen hielt. Meiner Partnerin hat’s geschmeckt; ich habe Ente schon etwas zarter und saftiger gegessen. Das Gericht lebt vom gelungenen Kontrast zwischen warmen, würzig-scharfen Zutaten und kühlen, erfrischenden Komponenten. Man musste allerdings erst den Salat beiseiteschieben und sich zu Nudeln und Gemüse vorarbeiten. Das hatte meine Partnerin zunächst versäumt – ihre Zufriedenheit stieg deshalb mit zunehmender Schürftiefe.
Sushi-Show mit Trockeneis-NebelSchließlich noch ein Sushi-Menü mit Fried Rolls aus Lachs im Tempuramantel, acht Kappa Maki und drei Thunfisch-Nigiri. Beim Servieren kam ein Schuss warmes Wasser in die kleine Vase, woraufhin Trockeneisnebel spektakulär ums Sushi waberte. Ein bisschen Bühnenzauber muss offenbar sein.
Thunfisch-Nigiri, Kappa Maki und Lachs in TempuraDen Thunfisch gibt’s gegen Aufpreis anstelle von Lachs zum Nigiri – eine Wahl, die ich nicht bereut habe. Die Fried Rolls kamen als zwei Türmchen mit je drei Scheiben und erhielten die offenbar obligatorische Soßendusche. Die optische Verwandtschaft zu Gourmägglers Beobachtungen war kaum zu übersehen, aber zum Glück wurden die Röllchen hier nicht ertränkt.
hinten rechts - Fried Rolls aus Lachs im TempuramantelAls sich der Nebel lichtete, konnte ich sie genüsslich verspeisen – ganz ohne kitschige Plastikpalme ;-)

Wer dem alten Stephans nachtrauert, wird im Le Poke keinen Ersatz dafür finden. Das neue Restaurant hat seinen eigenen, bisweilen etwas schablonenhaften Stil. Der freundliche, routinierte Service und einige wirklich gelungene Gerichte machen für mich aber manche Schwäche wett. Nach drei Besuchen komme ich gern wieder. Beim nächsten Mal wünsche ich mir beim Sitzmöbel etwas bequemes und bei den Fried Rolls eine leichte Hand an der Soßenflasche. Den Nebel dürfen sie beibehalten – solange ich mein Essen wiederfinde.

Bericht aus 3 Besuchen in 2026 - Rechnungsbetrag jewils ca. 35 bis 45 EUR pro Person.  

7-Mühlental am ReichenbachDie Kochenmühle im Siebenmühlental ist ein wildromantisches Ausflugsziel für Radler, Wanderer und alle, die nach ein paar Kilometern Natur dringend eine ehrliche Stärkung brauchen. Die ehemalige Mühle liegt idyllisch am Reichenbach und gehört zu den historischen Mühlen des Siebenmühlentals, die über Jahrhunderte hinweg das Leben und Arbeiten in der Region geprägt haben. Einst wurde hier mit Wasserkraft gemahlen – heute werden eher Wanderer „aufgetankt“.
.... der Besen hängt draußenBewirtschaftet wird in der Regel von Freitag bis Sonntag - und wie es sich für einen echten schwäbischen Geheimtipp gehört, gilt: Hängt draußen der Besen, ist geöffnet. Ein zuverlässigeres Leitsystem als jede App.
Ab Herbst gibt es dann den hauseigenen Most, frisch, ehrlich und mit ausreichend Charakter - solange der Vorrat reicht - also vielleicht bis ins nächste Frühjahr.
Kalbsbratwurst mit KartoffelsalatFleischküchle mit Kartoffel- und KrautsalatDie deftigen Gerichte werden frisch zubereitet und schmecken genau so, wie man es sich nach einer Wanderung vorstellt: bodenständig, großzügig und absolut ohne Schnickschnack. Kalorien zählen hier höchstens die Wanderuhren, nicht die Gäste.
Kurz gesagt: Ein Ort, an dem man eigentlich nur kurz einkehren wollte - und plötzlich sehr überzeugende Gründe findet, noch ein wenig sitzen zu bleiben da man mit den netten Tischnachbarn ins Plaudern gekommen ist. Ein kleines Stück gelebter Mühlengeschichte - mit sehr angenehmen Nebenwirkungen.