Dresden

Allgemein:

Zum Abschluss in Dresden der letzte Akt im Zyklus, "Völkerfreundschaften" der DDR kulinarisch nachvollziehen. Nach Kuba (Varadero in Leipzig), der ĈSSR (Dresdner Wenzel) und Nordvietnam (Kinh Do in Dresden) nun der Schlussakt mit deutsch-sowjetischer Freundschaft im St. Petersburg in der inneren Dresdner Neustadt.
Auf der sehr ordentlichen Homepage (http://www.st-petersburg-dd.de/) wird russische und usbekische Küche angekündigt und die Karte zeigt ein reiches Repertoire, das uns Appetit machte.

Wir haben einen zwiespältigen Eindruck gewonnen. Wir Ihr lesen werdet, haben uns die Vorspeisen sehr überzeugt und die Hauptspeisen enttäuscht. Wer sich an den Bewertungen orientiert und z. B. sehr leckere Pelmeni essen möchte, ist im St. Petersburg gut aufgehoben, zumal das Preis-Leistungsverhältnis für Dresdner Verhältnisse recht moderat ist.

Am besuchten Samstagabend mit sommerlichen Wetter saßen die touristischen Gäste auf der Terrasse. Den "Salon" hatten wir erst einmal für uns.

Service:

In dem kleinen Restaurant waren es zwei Frauen aus der ehemaligen SU, die die Gäste bewirteten. Unsere blonde Bedienerin war gelassen und angenehm in ihrer Art und versorgte uns in kommoden  Zeitfolgen. Den Wodka, den es zu jeder Hauptspeise abends aufs Haus gibt, brachte sie vorab, weil wir dachten, dass Wodkatrinken im St. Petersburg wohl angebracht sei. Der(selbe) zweite Wodka erschien als Moskwa Cristall auf dem Bon (2,40 € für 2 cl); ein angenehm milder Wodka, den ich von der Bezeichnung her der Kristall Destillerie zuordne, der nicht nur tiefgekühlt genießbar ist.

Im St. Petersburg bekommt man den günstigsten, von uns ausgemachten Bierpreis geboten: 0,3 l Radeberger gibt es für 2,30 €, das "Hausbier" gar für 2,10 €, Krusovice hell oder dunkel liegen dazwischen mit 2,20 € und die Flaschenbiere 0,5 l (Weizen, Pilsener Urquell, Baltika/russisch) gibt es für 3,10 €. Verglichen mit dem Wenzel sind das Schnäppchenpreise!

Die Weinkarte überraschend lang und beginnend bei 3,50 € für das Viertel Hauswein. Wer ein echtes "Wässerchen" trinken will oder muss, bekommt für 5,50 € einen Liter Selters.

Essen:

Die auf der Homepage einsehbare Karte ist gut gegliedert und bietet Klassiker der russischen Küche, die man erwartet (Pelmeni, Borschtsch, Soljanka, Boeuf Stroganow), ergänzt um etliche Fleischgerichte vom Hähnchen, Schwein, Rind, Lamm und Wild.

Als Suppenkasper wählte ich Tschi (4,80 €), laut Karte eine pikante Weißkrautsuppe. Meine ständige Begleiterin ließ sich erweichen, die Pelmeni mit Hähnchenleber (9,30 €) als zweite, zu teilende Vorspeise zu wählen.
In meiner Suppe ordentlich Weißkohl, Möhre und Rindfleisch und obenauf ein Klacks saure Sahne. Schön heiß und auf guter Basis gekocht. Das gefiel mir. Noch ein Tick besser die bissfesten und gut gefüllten Pelmeni. Meiner ständigen Begleiterin, in deren Familie es eine Kolduny-Tradition gibt (mit Schweinefleisch gefüllte Teigtaschen) fehlte eine kräftige Majorannote, die für die Familienkolduny typisch ist. Die Hähnchenleber mit Zwiebeln zu einer dicklichen Soße verkocht, was hier aber kein Malheur darstellte und gut zu den Pelmeni passte.
Wie oben schon angemerkt, kommen Suppen- und Pelmenifreunde im St. Petersburg auf ihre Kosten.

Dann das kaukasische Schaschlik aus Lammhack (16,90 €) und für mich Plow (14,90 €).

Die beiden Lammhackspieße ließen leider alles vermissen, worauf man gespannt ist, wenn eine "kaukasische" Zubereitung auf der Karte steht. Weiß ich doch aus meinem Russenladen, dass kaukasische Würzmischungen viele Aromaten in sich vereinen. Hier war nichts davon zu schmecken - langweilig. Die Pommes knusprig und der weißkohlige Beilagensalat erfrischend. Die rote Soße ketchupartig.

Plow ist das usbekische Nationalgericht mit den Grundzutaten Reis, Rindfleisch, Möhren und Zwiebeln. Ich hatte die Zubereitung einmal in einer Fernsehreportage über Usbekistan gesehen und war gespannt, was mich erwartet. Es war erst einmal ein "trockenes", körniges Reisgericht, was aber der klassischen Rezeptur entspricht (der ungekochte Reis wird im großen Topf mitgegart und nimmt die Flüssigkeit auf). Das angebratene Rindfleisch war zart. Was mir auch hier fehlte, war die Aromaüberraschung. Kümmel und Koriander waren hier verhalten beigegeben worden. So war der Plow zwar gut essbar, aber kein Ahaerlebnis für den Gaumen.

Die Vorspeisen waren vier Sterne wert, die beiden Hauptgerichte sehe ich nur in der Dreierkategorie. Da die Vorspeisen sehr typische Gerichte darstellten sollen sie gleichwertig in das damit arithmetische Mittel einfließen: 3,5 Sterne in toto.

Ambiente:

Das St. Petersburg ist ein kleines Restaurant in einem Altbau in der breit und als Platanenallee angelegten Hauptstraße, die beim Goldenen Reiter als Fußgängerzone beginnt. Vor dem Restaurant zwei Reihen mit Biergartenmobiliar. Im Restaurant geht es stimmig-plüschig zu. Blickfang sind die schnörkeligen Stühle mit ihren weinroten Polstern. Ein zartes Altrosa und Beige bestimmen den hohen Raum farblich an Wänden und Decken. Dazu passende Lüster unter der Decke und an den Wänden. Zum Namen des Restaurants passende Motive in barocken Bilderrahmen bilden die Wanddeko. Im Raum zwei schwarze Metallsäulen, die bestimmt auch eine statische Funktion haben.

Die Tische sind ausreichend groß und die Abstände lassen keine Enge aufkommen.

Die Musik mit erwartbarer russischer Färbung.

Gewöhnungsbedürftig ist, dass die Toilette im Keller nur über den offenen Hausflur zu erreichen und verschlossen ist. Man muss also bei der Bedienung einen Schlüssel erbitten oder - wenn man sich auskennt - diesen vom Tresen nehmen. Die Order ist eindeutig: Beim Verlassen der Toilette Licht aus und abschließen - Jawohl Towaritsch! So befehlshaft kam es nicht rüber. Die erfragte Erklärung: Ohne Schlüssel würde die ganze Hauptstraße ihre Toilette benutzen.

Die Toilette selbst funktional und sauber, leider auch Aufenthaltsort für ein Regiment gefalteter Umzugskartons.

Sauberkeit:

Im Restaurant alles adrett.

Allgemein:

In Dresden und ein weiterer Versuch im Zyklus, "Völkerfreundschaften" der DDR kulinarisch nachzuvollziehen. Nach der mauen Erfahrung mit den kubanischen Kampfgenossen im Varadero in Leipzig und dem ordentlichen Dienst der ĈSSR im Dresdner Wenzel, wurde nun die Truppe aus Nordvietnam im Kinh Do (= Hanoi) gefordert.

Das Kinh Do liegt in der Weißen Gasse, die zusammen mit der Gewandhausgasse eine Gastromeile neben dem Altmarkt bildet. Schon ein touristischer Hotspot, der ja eigentlich Skepsis aufkommen lässt, ob im schnellen Massengeschäft Gutes auf den Teller kommt. Aber das Ocakbasi in der parallelen Gewandhausgasse war ja eine erfreuliche Erfahrung, so dass wir das Kinh Do in froher Erwartung an einem Freitag besuchten.

Man darf in der Lage keine Hipsterlocation erwarten, sondern eher eine massenkompatible Küche. Sie ist im Kinh Do aber schmackhaft, so dass man nichts verkehrt macht, dort einzukehren. Hinzukommt ein faires Preis-Leistungsverhältnis, das ich mit vier Sternen festhalte.

Neben Touristen wohl auch einige Dresdner unter den Gästen; die meisten versammelten sich auf der Terrasse.

Eine  Homepage pflegt das Kinh Do nicht.

Service:

Man erlebt eine schwarzgewandete nordvietnamesische Männercrew am Tisch. Das bekundete einer der drei jüngeren Kellner auf Befragen; er selbst ist bereits in Deutschland zur Welt gekommen. Ein älterer Hanoier wirkte hinter der Theke und bediente im voller werdenden Restaurant später mit.

Wir erlebten einen zufriedenstellenden Service und auch die Zeiten für die georderten Getränke und Speisen konvenierten. Das ist dann drei Sterne wert.

Die Getränkepreise für die Lage sind akzeptabel: 0,25 l Wernesgrüner stehen mit 2,30 € auf der Karte (0,3l also knapp 2,80 €), günstiger das Köstritzer Schwarzbier mit 2,50 € für 0,3 l. Immerhin 16 offene rote und weiße Weine werden offeriert, die für 0,2 l bei 4,40 € beginnen und für eine gezielte Wahl ausreichend beschrieben werden.

Empfehlenswert der einzige vietnamesische Schnaps auf der Karte, der Nep Moi (4 cl für 3,00 €). Wie ich gerade recherchiert habe, ist es ein aus Klebereis gebrannter Reisschnaps mit 39,5 %, der auch als Vodka bezeichnet wird. Er ist erstaunlich weich und er riecht nach Erdnuss, wie wir beide fanden.

Essen:

Die Karte ist umfangreich und ähnlich gegliedert wie in chinesischen Restaurants. Allerdings sucht man die "Acht Kostbarkeiten" vergebens.

Für uns sollten es erst einmal die Kokosmilchsuppe (3,50 €), Nem Kinh Do (drei frittierte Frühlingsrollen, 4,50 €) und Tom Xien Nuong (zwei Garnelenspieße, 4,50 €) sein.

Die Suppe wurde schön heiß und in beachtlicher Menge mit einer Einlage aus Ananas, Sprossen, Champignons und Paprika serviert. Sie war sehr mild abgeschmeckt, so dass nur das Kerbelblatt nicht nur einen optischen Akzent setzte, sondern auch für den geschmacklichen Kick sorgte. Mit einer Prise aus meinem Habanerodöschen nahm sie dann Fahrt auf.

Ebenso gefällig die fleischgefüllten Frühlingsrollen und aufgespießten Garnelen mit ihren Dips.

Für 12,50 € hatten wir eine gute Auswahl getroffen.

Meine ständige Begleiterin ist beim Asiaten entenbrustfixiert und wählte Vit bat bao (15,50 €). Ich entschied mich für ein Curry mit Rindfleisch, das auf der Karte mit "scharf" vermerkt war. Auf Befragen nur für Langnasen scharf. Dazu bekamen wir einen Topf mit Klebereis, der seinen Namen verdiente und geschmacklich von der schlichten Sorte war.

Mein Curry wurde mit Kokosmilch und zwei Sorten Curry (ich meine mich an rot und grün zu erinnern) auf Geschmack gebracht. Ich würde es als gut pikant vom Schärfegrad her bezeichnen wollen. Die festen Zutaten waren neben dem mageren Rindfleisch gemüsig mit Sprossen, Kohl, Gurke, Paprika und Champignons.

Zur aufgeschnittenen und guten Entenbrust gab es Sprossen, Bambus und mehrere Sorten Pilze, darunter Shitake, die ja ein eigenes Kauerlebnis verschaffen, aber hier gut passten. Die Soße mal nicht Hoisin, sondern Soja.
Das Essen war insgesamt schmackhaft, ohne besondere Highlights zu bieten. Im Quervergleich vergebe ich knappe vier Sterne.

Ambiente:

Das Kinh Do wartet im Innbereich mit drei unterschiedlich gestalteten Räumen auf. Der Hauptbereich erstreckt sich über die gesamte Front und hat eine sehr hohe Decke.  An einer Seitenwand werden vietnamesische Fassaden nachgestellt, was sich in angedeuteten Dächern zum Thekenraum fortsetzt. Man sitzt an großen blanken Tischen, zwischen denen viel Platz allseitige Bewegungsfreiheit lässt. Auf dem Boden Bruchfliesen.

Gegenüber der Theke geht es an drei Tischen geduckter und plüschiger zu. Das von mir nicht besuchte Obergeschoss soll mit dunklen Möbeln und bunten Stoffen gestaltet sein.

Die zu vernehmende asiatische Musik für meine Ohren vom Gesang her etwas kreischig.

Sauberkeit:

Im Restaurant alles in Ordnung und auch die Herrentoilette im Keller schlicht und sauber.

Milchiger Staub von zerschnittenen Fliesen wabert durch die heiligen Hallen. Dort, wo noch bis vor zwei Wochen Sahnetorten und Petit Fours im Akkord verspeist wurden, geben jetzt Bohrmaschinen und Hämmer den Ton an. „Es wird Zeit für das Toscana“, sagt Clemens Eisold. „Denn die Inneneinrichtung des Cafés hat die besten Jahre schon eine Weile hinter sich“, sagt der gastronomische Leiter des Familienunternehmens Eisold nicht ohne Ironie. Sogar Gäste hätten schon angefragt, ob die Polster nicht mal getauscht werden können. Ähnliche Reaktionen hat es im Internet gegeben. Die bisherige Einrichtung stammte aus dem Jahr 1992. Nun soll alles ganz anders werden. Und doch irgendwie althergebracht. Denn das neue Interieur und die Farbgebung orientieren sich an einer der frühen Ausstattungen.
Mitte September sollen die Arbeiten beendet sein. Bis dahin können Gäste auf der erst im Juni fertiggestellten Terrasse einen Kaffee mit Kuchen oder auch Herzhaftes genießen. Das Angebot werde nach dem Umbau nur minimal im herzhaften Bereich verändert. „Und wir verwenden Kaffee, Kakao, Milch und Eier künftig nur noch in Bioqualität. Dafür steigen die Preise jedoch nicht, das ist unsere private und firmeneigene Philosophie“, sagt der junge Manager. Eine sechsstellige Summe investiert das Familienunternehmen in den Umbau. Dafür soll das Flair so beeindrucken, dass es mindestens 20 oder 30 Jahre zeitlos schön ist.

Allgemein:

In Dresden und der zweite Versuch, sozusagen Völkerfreundschaft aus DDR-Zeiten kulinarisch zu erleben. Nach der mauen Erfahrung mit den kubanischen Kampfgenossen im Varadero in Leipzig, wurden nun die Tschechen geprüft.
In sieben ostdeutschen Städten (neben Dresden in Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Halle, Magdeburg und Rostock/Warnemünde) gibt es Wenzels Prager Bierstuben. Es muss also eine alte Verbundenheit der ostdeutschen Landsleute mit der tschechisch-böhmischen Bierkultur und Küche geben, die der Wenzel erfolgreich nutzt.
Meine Versuche, im Winter als Alleinreisender im Wenzel in der barocken Königstraße unterzukommen, waren erfolglos, so brummte es im Brauhaus! Am warmen Sommerabend im August an einem Donnerstag herrschte drinnen gähnende Leere und erst langsam füllte sich am Abend die große Terrasse, für die die herrschaftlich breit angelegte Barockstraße ausreichend Platz bietet.

Der Wenzel ist bei Einheimischen und Gästen der Stadt gleichermaßen beliebt und erinnert insgesamt an die großen Trinkanstalten im Rheinland oder in fränkischen oder bayerischen Gefilden, was als Empfehlung zu verstehen ist.

Das Preisniveau ist durchaus ambitioniert und da lasse ich die Sternenuhr bei schon urlaubsbedingt wohlwollenden 3,25 stehen.

Auf der Homepage finden sich die Speise- und Getränkekarte als Download und einige wenige Fotoimpressionen: http://www.wenzel-bierstuben.de/standorte/dresden/.

Service:

Die Wenzelfarben des Kellnerornats sind braun (Bluse, Hemd) und beige (Schürze). Zwei Frauen und ein Mann, der wohl auch der Zapfer war, erschienen auf der Terrasse. Beim Erstkontakt mit unser „Tischdame“ wurde erst einmal das Knoblauchbrot offeriert, an das wir beim Kartenstudium nicht dachten, hatten wir doch unsere übliche Folge aus VS und HS im Sinn. Uns nicht überrumpelt fühlend, sagten wir spontan ja. Und dann kam auch flott das Knoblauchbrot und die georderten Getränke standen noch aus. Wo sie blieben, so meine Frage und die spürbar indignierte Antwort, sie beim nächsten Gang nach drinnen aufzunehmen und zu bringen. Tiefe Freundschaft schien nach diesem Dialog nicht mehr möglich. Aber beiderseitiges Bemühen sorgte für Entspannung und unsere Kellnerin erwies sich als patent und angenehm, bot von sich aus Wartezeiten zwischen den Gängen an, was in eine  4-Sterne-Bewertung führt.

Beim Wenzel ist Biertrinken angesagt. Krusovice, Budweiser, Staropramen und Bakalar stehen mit je zwei Bieren auf der Karte, ergänzt durch ein Weizen vom Paulaner. Die Preise ambitioniert: 0,3 l Bakalar gibt es noch für 2,70 €, alle anderen kommen auf 3,20 €; die Halbe liegt bei 3,90 € resp. 4,55 €. Vier unterschiedliche Biere löschten meinen Sommerdurst und am Ende war das dunkle Bakalar der Gewinner, auch wenn das auf der Karte vermerkte „kräftige Hopfenbitter“ für mich verhalten war (zugegeben: mein Lieblingsbier ist zur Zeit das Pale Ale der Union Brauerei Bremen mit 40 Bittereinheiten, da fällt so ziemlich alles an herkömmlichen Massenbieren weit ab).
Auch beim Nichtalkoholischen wird zugegriffen. Ein halber Liter Gerolsteiner steht mit maßlosen 5,30 € auf der Karte. Die vier schlichten offenen Weine sind mit 6,40 € für 0,2 l auch klar überteuert.

Essen:

Die Karte ist überschaubar und bietet deftige Hausmannskost. Gulasch, Roulade, Braten, Haxen und Ente dominieren, zumeist von böhmischen Knödeln, Schwarzbiersoße und Sauerkraut oder Rotkohl begleitet.
Aber zuerst erschien ja das Knoblauchbrot in Form von zwei dicken, angekrossten und warmen Scheiben eines Graubrotes mit hohem Roggenanteil, bestrichen mit püriertem Knoblauch. Eine von der Brotwahl her ungewöhnliche Variante, aber gelungen. Solo kostet es 3,95 € und mit zwei Töpfchen Käse (Paprikafrischkäse und Beskydenkäse = geriebener Schafskäse) 5,95 €. Wir kamen ohne Berechnung in den Genuss des Käses, weil er versehentlich mit auf die Platte gestellt wurde und unsere Bedienerin wohl keine Lust hatte, ihn in die Küche zurückzutragen.
Der Beskydenkäse war der Geschmacksträger des Schopskasalates (6,95 €), der als eine Vorspeise aus überwiegend Gurkenwürfeln, ergänzt um Paprika, Tomate und Zwiebeln bestand. Die Vinegraitte hatte eine Dillnote, was von der bulgarischen Zubereitung mit Bohnenkraut geschmacklich deutlich abweicht.

Ich bekam eine Gulaschsuppe in einer kleinen Tasse. Sie hatte derart viel zarte Rindfleischeinlage ohne Fett oder Sehniges, dass fast der Löffel drin stand. Auch geschmacklich überzeugend. Sie kam auf 5,60 €. Zu beiden Speisen gab es ein leicht hörnchenförmiges warmes und knuspriges Brötchen mit Mohn und Sesam.

Nach der gewährten Pause wurden uns die böhmische Rauchhaxe mit Kartoffelknödel (statt der böhmischen) und extra Soße (13,20 €) sowie die Schwarzbierrolle mit Speck- und Kartoffelknödeln (14,50 €) gebracht. Wir haben uns also abweisend gezeigt gegenüber den böhmischen Knödeln, die in Scheiben geschnitten die meisten Gerichte beim Wenzel begleiten. Als ich sie vor vielen Jahren beruflich bedingt nahe der tschechischen Grenze einmal serviert bekam, konnte ich damit nichts anfangen und auch nach Aufklärung konnte ich die fast weißen Scheiben auf meinem Teller nicht als Kloß durchgehen lassen. Geschmeckt hat es nach meiner Erinnerung wie altbackenes Weißbrot und deswegen meide ich diese Knödelart.

Meine Speckknödel erwiesen sich als Semmelknödel mit Speckstückchen und gefielen mir mit der Schwarzbiersoße sehr gut. Die in Scheiben geschnittenen Kartoffelklöße fielen ab. Sie waren sehr fest und weit entfernt vom fluffigen Thüringer Kartoffelkloß. Ein Volltreffer hingegen war mein Rotkohl, der trocken, noch mit Biss und guter Würze (viel Lorbeer, vielleicht auch Nelke) zu gefallen wusste. Die Schwarzbierrolle ist beschrieben mit Schweinerollbraten mit Paprikahackfleischfüllung. Davon lag eine Scheibe auf dem Teller. Der Rollbraten war am Rand schon etwas trocken, was auf Warmhalten hindeutet, ansonsten zart und geschmacklich bieder.

Die kleine Rauchhaxe wurde ohne Fetthülle serviert und war mild gepökelt. Das Haxenfleisch löste sich leicht vom Knochen. Von der Portionsgröße her ein Gericht für den kleinen Esser. Was nicht mein Geschmack war, war das arg säuerliche Sauerkraut. Es war auch schön trocken, konnte aber nicht mit dem sehr ausbalancierten Süß-Sauer-Verhältnis des Sauerkrauts in der Leipziger Gosenschänke mithalten.

Gute Esser sollten im Wenzel eine Vorspeise mit auswählen, denn die Portionsgrößen sind nicht üppig, was im Übrigen auch meiner sonstigen Brauhauserfahrung entspricht.

Resümieren wir: Knoblauchbrot, Gulaschsuppe, Speckknödel, Rotkohl, Haxe und Soße zeugen von solidem Handwerk und guter Würze. Salat, Sauerkraut und Schwarzbierrolle konnten mich nicht überzeugen. Ausgezählt sind das schwache vier Sterne.

Ambiente:

Das Brauhaus verdient diesen Namen. Durch den großzügigen Eingang betritt man das Atrium mit hundert Plätzen und laut Homepage historischem Glasdach und Steinplattenboden. Links und rechts gehen rustikale Räume ab, die historisierend gemütlich gestaltet sind: Holzboden, blanke Tische und Stühle, gewischte Wände und Decken und dezente Beleuchtung. Regale mit Bierkrügen mahnen an, worum es hier geht. Da lässt es sich behaglich gut zechen. Im Atrium ist viel Platz zwischen den Normal- und Hochtischen.

Sehr groß die Terrasse auf einem Holzpodest. Eher klein fallen die Vierertische aus, an denen man auf bequemen Stühlen Platz nimmt.
 
Sauberkeit:

Im Restaurant gibt es nichts negativ Auffallendes. Die Toiletten sind modern ausgestattet und auf den ersten Blick vermeintlich großzügig. Bedenkt man aber den möglichen Harn/Andrang relativiert sich dies wohl schnell.

Allgemein:

In Dresden. Meine Zurückhaltung gegenüber der sächsischen Küche habe ich ja bereits in der Kritik der Gosenschänke, Leipzig, geäußert. So führte der Ortswechsel von Leipzig nach Dresden am ersten Abend in ein bereits durch zwei Besuche geadeltes türkisches Grillrestaurant, das sich auch so, also Ocakbasi, nennt. Es ist grob vergleichbar mit den anatolischen Lehmofenrestaurants, die es in vielen Großstädten gibt. Bemerkenswert ist die Lage in der autofreien Gewandhausstraße, in unmittelbarer Nähe zur Kreuzkirche und zum Altmarkt. In der Neustadt hat das Ocakbasi eine Schwester. Zum Bemerkenswerten gehört weiterhin die Größe des Restaurants und die Aufwändigkeit der Einrichtung, die der Gast auch optisch bis in die offene Küche mit Vitrine, in der die Grilladen ausliegen, dem Lehmofen und dem Holzkohlengrill verfolgen kann. Mein betriebswirtschaftlicher Blick sagt mir, dass die beiden Wirte viel Geld in die Hand genommen haben, um dieses Restaurant zu übernehmen (vormals Schnitzelgarten) und für ihre Belange auszustatten.

Das Investment schlägt sich nicht in Preisen für eine kurzfristige Amortisation nieder, sondern liegt in toto auf einem üblichen Niveau für Innenstadtlagen. Angesichts des Gebotenen gebe ich vier Sterne in dieser Kategorie.
Am besuchten Mittwochabend, der leicht regnerisch ausfiel, war das Ocakbasi kaum besucht. Von den früheren Besuchen kann ich berichten, dass das Publikum sehr gemischt ist. Es reicht von türkischen und  arabischen  Gästen über Ausländer, die in Dresden wohnen und Touristen bis hin zu Ureinwohnern. Unter der Woche kommt man im Ocakbasi spontan unter.

Auf der Homepage findet sich alles Wissenswerte über die beiden Ocakbasi in Dresden: http://www.tuerkisches-restaurant.com/#

Service:

Im nahezu leeren Restaurant kurz nach 18 Uhr zeigte sich ein junger Türke am Tisch, sehr klassisch gewandet in schwarzer Hose, weißem Hemd und schwarzer Fliege! Er sprach akzentfrei Deutsch und war höflich. Aufgrund schlechter früherer Einzelerfahrung (die Hauptspeise wurde bereits serviert, als ich noch die Vorspeise aß), bestellten wir erst einmal nur die Vorspeise. Sie kam nach passender Wartezeit auf den Tisch. Die Getränke wurden zügig gebracht.

Etwas später erschien eine junge deutsche, weibliche Servicekraft. In der ansonsten ausschließlich männlich türkischen Mannschaft in der Küche und am Tisch eine Überraschung. Sie überzeugte durch eine erfrischend offene Art und ist ein Gewinn für das Ocakbasi. Sie erklärte auf Wunsch kundig, was wir auf der Vorspeisenplatte vorgesetzt bekommen hatten.

Ihr Auftritt führt in die Viersternekategorie. Nur mit dem Abräumen hatten sie und ihr Kollege es nicht so.

Für Getränke muss man die Mischkalkulation büßen: Ein Liter Wasser (in der Karte unbenannt) kostet 5,60 €, 0,3 l des örtlichen Feldschlößchen Pils kommen auf 2,80 € und der sehr schlichte Villa Doluca haut mit 5,20 € für 0,2 l rein! Mein ordentlicher roter Yakut lag schon bei 6,50 €. Mehr Alkohol für weniger Geld bekommt man, wenn man Raki trinkt: 4 cl auf Eis mit einem Glas Wasser kosten 3,90 €.

Essen:

Die Karte kann man sich auf der Homepage ansehen. Sie bietet eine große Auswahl an Vorspeisen, Lahmacun, Teigschiffchen, Gegrilltem, Pfannengerichten und Aufläufen aus dem Ofen.

Wir wählten die gemischte Vorspeisenplatte für 17,50 €. Sie wurde auf einer beeindruckenden länglichen Platte serviert, die auch üppig belegt war, vorwiegend mit pastös/musigen oder kleingewiegten Klassikern der kalten Küche, ergänzt um zwei mit Käse gefüllte Teigtaschen. Gut gefielen uns: Antep Ezmesi (scharf), Humus, Auberginenmus, Cacik, Möhren mit Joghurt. Etwas weniger gschmackig fanden wir Rote Beete mit Joghurt und die Auberginenstücke mit Joghurt. In der Mitte ein Ring gut gewürzten Bulgurs. Das Preis-Leistungsverhältnis für diese Platte ist nach unseren Erfahrungen unschlagbar, zumal man ein frisch gebackenes Fladenbrot serviert bekommt, das im Ofen große Blasen schlägt. Die Oberseite ist mit Schwarzkümmel bestreut und gebuttert.

Nach einem weiteren Raki wuchs der Wunsch nach Gegrilltem. Zwei Portionen wären selbst für uns wohl doch zu viel geworden. Unsere Bedienerin bot an, dass wir uns etwas zusammenstellen und es wurde als Basis das scharfe Adana Kebab gewählt, ergänzt um zwei Lammkoteletts, die in der Vitrine einen sehr guten Eindruck machten. Auf ein weiteres Fladenbrot und den Beilagensalat verzichteten wird. Unser Sonderwunsch wurde dann mit 15,60 € bepreist. Der Adana Kebap Spieß allein hätte mit Beilagen 14,50 € gekostet.

Der Hackfleischspieß hatte richtige Schärfe, die er Pul Biber zu verdanken hatte, wie sich im Anschnitt zeigte. Hier stimmt der Kartenhinweis auf die scharfe Würzung (es gibt auch noch eine Normalvariante). Für den Spieß solo fünf Sterne! Die Euphorie verflog bei den Lammkoteletts, denn sie wurden zu lange der Holzkohle ausgesetzt, aber da gingen die Meinungen am Tisch auseinander. Die Beilagen auf dem Teller (gegrillte Tomatenhälften und grüne Spitzpaprika, Bulgur, Reis mit einer saftigen Pilzhaube und eine Kugel Frischkäse) waren in Ordnung, wobei es der sehr milde Frischkäse meiner ständigen Begleiterin überhaupt erst ermöglichte, etwas vom Spieß zu probieren. Auf Wunsch wurde Pul Biber gebracht, der sich aber als harmlose, paprikalastige Mischung erwies.

Das Essen verdient zusammengefasst glatte vier Sterne.

Ambiente:

Das Ocakbasi ist beeindruckend. Auf der Homepage finden sich leider keine Fotos der Räumlichkeit. Bitte mal meine Fotos betrachten.

Der Raum erstreckt sich über zwei Etagen und hat hinten links auf einer Empore einen Loungebereich. Die Ausdehnung geht über die Hausbreite mit bodentiefen Fenstern, die am besuchten Abend geöffnet waren. Gegenüber vom Eingang die offene Küche mit Lehmofen, Holzkohlengrill und Herd, so dass man das Werken der Köche gut beobachten kann. Es kommt keine Enge auf und die blanken Tische sind gut dimensioniert. Der Boden in Holzdielenoptik und an den, in warmen Orange- und Brauntönen gehaltenen Wänden stimmige große Fotos mit anatolischen Handwerkermotiven. Aus dem Hintergrund schleicht getragene türkische Musik ins Ohr.
Vor dem Lokal zwei Reihen Tische mit wertigen Stühlen für die Freiluftesser und Raucher.
Rechts nach dem Eingang der Bezahltresen.
 
Sauberkeit:

Im Restaurant gibt es nichts negativ Auffallendes. Die im Keller gelegenen Toiletten provozieren aber deutliche Worte: Auf der Herrentoilette auf Augenhöhe und unter der Decke in den Ecken Spinnenweben mit Bewohnern und auf dem Boden einige Papierhandtücher. Deswegen auch nur 2,5 Sterne in dieser Kategorie.