Rheinland-Pfalz

Nach dem Besuch des Rebmeerbades in Bad Bergzabern wollten wir mal wieder bei Marc Wendel in der Kapeller Hopfestubb einkehren. Dieses in Kapellen-Drusweiler beheimatete, nur wenige Kilometer von der Kurstadt entfernte Lokal hatte leider an jenem Abend wegen Betriebsurlaub geschlossen. Plan B deutete auf den Griechen „Athos“ am Ortsrand hin. Da war noch was? Ah ja, die alteingesessene, von der Familie Haas betriebene Weinstube gleichen Namens fiel mir als brauchbare Alternative aus dem kulinarischen Gedächtnis.
 
Schon tausend Mal daran vorbeigefahren, aber nie halt gemacht. Das sollte sich an jenem Abend ändern. Die Lichter brannten, als wir den Wagen gegenüber abstellten und das von außen sehr einladend wirkende, an der Weinstraße Richtung Wissembourg (Elsass) gelegene Gasthaus betraten. Durch die Fenster erspähten wir noch ein paar freie Plätze im vorderen Gastraum. Da würde sicher auch ein freier Tisch für uns „herausspringen“.
 
Die Begrüßung fiel nicht unfreundlich, aber auch nicht besonders herzlich aus. Den beiden Service-Damen im Dirndl merkte man gleich an, dass sie alle Hände voll zu tun hatten. Von den fünf Tischen der holzvertäfelten, vorderen Gaststube waren drei bereits belegt und einer für eine größere Gruppe reserviert. Einer war noch frei – unser Glück! Erst später sahen wir immer mal wieder Gäste, die aus dem hinteren Bereich der Weinstube kamen und sich freundlich im Hinausgehen verabschiedeten. Da wären also auch noch ein paar Sitzgelegenheiten gewesen.
 
Im Inneren herrschte behagliches Gasthausambiente. Gefliester Boden, urige Holzdecke, Wandschränke hinter deren Glastüren Weinflaschen auf ihre Verkostung und polierte Bordeaux-Kelche auf ihre Befüllung warteten. Auch bei den Eckbänken und dem Mobiliar gab helles Holz den Ton an. Zünftige Wirtshausstühle standen mit herzförmig gelöcherter Rückenlehne und bequemem Sitzpolster um die nicht minder groben Holztische. Die Rustikalität des Gastraums wurde von der folkloristischen Aufmachung der beiden Service-Mädels noch unterstrichen. Das war in sich stimmig und passte zusammen. Auf den Tischen lag das Einfachbesteck auf roten Stoffsets. Die Servietten standen wie frisch gehisste Segel aufrecht. Pfeffer, Salz und etwas piefige Plastikdeko gesellten sich zum Aufsteller mit dem Dessertangebot und dem Lichtlein in der Mitte.
 
Zügig wurden uns die Speisekarten gereicht. Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, da die Auswahl recht üppig daher kam. Zwei Suppen und sechs verschiedene Salate, letztere mit leckeren „Begleiterscheinungen“ wie beispielsweise Garnelenspieß und gebackenen Kartoffeltaschen, füllten allein die erste Seite des „Wälzers“. Es ging weiter mit dreimal Fisch (Schollenfilet, Zander und Bandnudeln mit Räucherlachs und Garnelenspieß) und zweimal vegetarisch. Der gastronomisch mittlerweile etablierte Nichtfleischesser durfte zwischen Kräuterpfannkuchen mit Rahmgemüsefüllung (10,90 Euro) und Tagliatelle in Champignonkräutersauce (11,50 Euro) aus dem Wok wählen. Das Herzstück der Karte oder besser gesagt ihr „Filet“ stellte die große Auswahl an Fleischgerichten dar. Zu den acht Hauptspeisen mit Carnivorenhintergrund (Schnitzel, Rumpsteak, Kalbstafelspitz & Co) gesellten sich noch sechs Pfalz-Klassiker (vom Leberknödelteller bis zur beschwipsten Winzerpfanne alles dabei!) hinzu.
 
Wie in so vielen Etablissements dieser Art mangelte es auch dieser beträchtlichen Ansammlung gutbürgerlicher Allerweltsgerichte an dem gewissen Etwas. Kulinarische Alleinstellungsmerkmale – leider Fehlanzeige! Als gäbe es zu Schweinemedaillons, Schnitzel Wiener Art und Wurstsalat keine Alternativen. Schade eigentlich, denn auch in solchen Lokalen würde sich der Gast über saisonale Angebote, die gerne auch das regionale Umfeld mit einbeziehen, freuen. Ehrenhalber seien die hausgemachte Riesling-Crèmesuppe mit Gemüsewürfeln (4,50 Euro) und die mit Blut- und Leberwurst verfeinerten Pellkartoffeln aus der Pfanne (10,80) erwähnt.
 
Das Tagesangebot lockte schon per Schiefertafel vor dem Eintritt in das Gasthaus. Gekochte Rinderbrust an deftiger Meerrettichsoße mit Petersilienkartoffeln und Beilagensalat (10,90 Euro) stand da in Kreide geschrieben. Meine Begleitung hatte sich schnell dafür entschieden. Mich sprach trotz großem Hunger das Angebot im „Haas“ nicht so recht an, also suchte ich mein Heil im
„angus nigrum“, wie der Rumpsteak-Lateiner zu sagen pflegt. Für nicht gerade schüchterne 21,90 Euro wurde es wahlweise mit Kräuterbutter oder Pfefferrahmsoße offeriert. Dazu gesellten sich je nach Gusto Pommes frites oder Kroketten sowie ein Beilagensalat. Zum Durstlöschen orderten wir eine Flasche Mineralwasser (0,75l für 3,90 Euro) und ein kleines Tannenzäpfle vom Fass (0,33l für 2,80 Euro).  
 
Man sah uns den Appetit scheinbar an, denn die beiden Beilagensalate ließen nicht lange auf sich warten. Beide waren sie schmackig mit Essig und Öl angemacht. Die Verwendung frischer Zutaten war offensichtlich. Mild-süßliche Karottenraspel, rahmig abgeschmeckter Weißkohl, frisch gehobelte Gurkenscheibchen und  ein farbenfroher Lolo-Rosso-Bianco-Mix obenauf. Na das begann doch schon einmal richtig gut! Ein wenig Weißbrot zum Auftunken des delikaten Dressings gab ich in Auftrag. Diesem wurde schnell entsprochen und der erste Hunger war gebannt.
 
Auch unsere beiden Hauptgerichte kamen zeitnah. Das freute uns, denn nach dem Sport ist die Esslust ja mitunter am größten. Das Rumpsteak kam wie bestellt medium rare auf den Teller. Schön anzusehen war es zwar, doch in einer Pfälzer Weinstube sollte so ein gutes Stück Fleisch auch von den Maßen her stimmen. Dies tat es leider nicht. Auch ohne die Fleischwaage vom Daueresser im Gepäck zu haben, schätzte ich sein Gewicht deutlich unter 200 Gramm. Es war schlichtweg zu dünn geschnitten.
 
Ein gutgemeinter Lady’s Cut, der mich in Anbetracht des kleinen Schälchens mit etwa fünf Kroketten nicht sattwerden ließ. Gut, der Altersdurchschnitt der Gäste liegt in einer Kurstadt wie Bad Bergzabern sicherlich etwas höher. Und die älteren Semester begnügen sich ja bekanntlich mit eher kleineren Portionen. Alles recht und gut, aber für 22 Euro war das Gebotene zwar geschmacklich und qualitativ einwandfrei aber schlichtweg zu wenig an diesem Abend. Die separat in einem kleinen Kännchen gereichte Sauce verlangte nach ein paar Extra-Scheiben Baguette. Diese erschienen später doch tatsächlich mit 50 Cent auf der Rechnung. Leute, so gewinnt man keine neuen Gäste!
 
Über die regelrecht lasche Meerrettichsauce, welche die zartgekochten Scheiben von der Rinderbrust überzog, war frischer Meerrettich gerieben worden. Ohne ihn hätte die Pampe nur nach Sahne geschmeckt. Die Petersilienkartoffeln waren dagegen tadellos.
 
Die Desserts sprachen uns allesamt nicht besonders an, so dass wir uns recht bald wieder auf den Weg machten. Schade, dass ein paar Kleinigkeiten die Empfehlung dieser an sich sehr gepflegten Weinstube unweit des Bergzaberner Zentrums etwas einschränken. Das nächste Mal geht’s dann eben wieder nach Kapellen-Drusweiler zu Marc Wendel in die Hopfestubb. Da schmeckt es nicht nur besser. Da wird man auch satt.

Vorabbemerkung:
Dieser Rezension gingen zwei Besuche innerhalb eines Zeitraums von 3 Wochen voraus. Beide Male zog es uns sonntagabends in den unscheinbaren Klinkerbau in Haßlochs Ortsmitte. Beim ersten Mal mussten wir trotz Reservierung noch etwas warten, da unser Tisch noch belegt war. Aber das nahmen wir rückblickend gerne in Kauf. Beim Besuch mit unseren Freunden verlief dann alles reibungslos. Hier also nun mein Eindruck vom derzeit wohl außergewöhnlichsten Asiaten, den die Pfalz zu bieten hat.  
 
Dass sich die südpfälzische Gemeinde Haßloch zu einem angesagten Hot-Spot asiatischer Rohfischkulinarik entwickeln würde, war so nicht abzusehen. Doch mit den beiden Deutsch-Vietnamesen Hai Nguyen Vu und Duc Van Pham kamen zwei experimentierfreudige Gastronomen von Berlin in die Pfalz, um ihre Vision eines zeitgemäßen Sushi-Lokals mit viel Hingabe und Leidenschaft auszuleben. Seit Anfang August hat das Koza im Haßlocher Ortskern seine Pforten geöffnet. Aus dem anfänglichen Duo ist nach 3 Monaten nur noch Duc Van Pham übrig geblieben. Zusammen mit seinem Team lässt er Freunde außergewöhnlicher Sushi-Kreationen in lässig-urbaner Atmosphäre voll auf ihre Kosten kommen.
 
Duc Van Pham hat die Werbewirksamkeit der sozialen Medien verstanden. Knapp zwei Monate nach dem „Grand-Opening“ konnten das Koza schon an die 4000 Follower mit nach oben ausgestrecktem Daumen beim weltweit größten sozialen Netzwerk verbuchen. In dieser kurzen Zeit eine beeindruckende Zahl. Und beeindrucken will man seine Gäste in der Tat. Da werden Sushi-Platten wie kleine Kunstwerke angerichtet und mit waberndem Trockeneis-Nebel in mystisch anmutende Landschaften aus rohem Fisch, getrockneten Algen und klebrigem Reis verwandelt.
 
Die abgefahrene Art die Gerichte zu präsentieren passte ganz hervorragend zum trendig legeren Interieur des Restaurants. Wir trafen auf klare Linien, die zusammen mit der warmen Beleuchtung den idealen Rahmen für ein stimmungsvolles Essvergnügen abgaben. Die rustikalen Holztische, über denen klobige Industrieleuchten baumelten, sowie die dezent in Grau gehaltenen Wände kündeten von nordisch beeinflusstem Design, wie man es eher in hippen Großstadtläden vermuten würde. Die Atmosphäre war lebhaft, was bei dem Hochbetrieb leider zu einer etwas anstrengenden Akustik führte.
 
Man merkte den Räumlichkeiten gleich an, dass sie mit viel Liebe zum Detail renoviert wurden. Holzregale als raumteilende Elemente und eingezogene Wände unterteilten den „großen Platz“ (deutsche Bedeutung des Wortes „Koza“) sinnvoll. Einen Blickfang stellte zweifellos die in dunklem Holz gehaltene Sushi-Theke dar. Hinter ihr waren meist zwei Köche gleichzeitig am Werk, um mit stoischer Gelassenheit die Preziosen aus rohem Fisch zu kreieren.
 
Das außergewöhnliche Speisenangebot kam als lose Blattsammlung, die auf einem Klemmbrett befestigt war. Vietnamesische Nudelsuppen, einfallsreiche Salate,  eine gute Handvoll gedämpfter, gegrillter oder gebackener Vorspeisen panasiatischer Provenienz, bemerkenswerte Nudel- und Reiskompositionen sowie ein respektables Angebot an hausgemachten Sushi-Rolls (inside-out, crunchy, etc.) erschwerten uns die Auswahl. Zusätzlich wurden noch diverse Mixed-Platten mit Tempura, Sashimi & Co. zum Teilen angeboten. Und das alles zu Preisen, die Spaß machten und die vornehmlich junge Gästeklientel nicht abschreckte, sich einmal „quer“ durch zu probieren.
 
Wir nahmen uns an ihnen ein Beispiel und bestellten munter drauflos. Den Anfang machte eine Auswahl an Vorspeisen, die unter dem Namen „Koza’s Tapas Selection“ (13,50 Euro) firmierte und verschiedene kalte und warme Starter beinhaltete. Perfekt, um sich einen kulinarischen Überblick zu verschaffen. Frische, mit gegrilltem Hähnchen, Wildkräutersalat und Reisnudeln gefüllte Sommerrollen tauchten wir in leichte Chili-Limetten-Vinaigrette und genossen sie als aromatisches Fingerfood. Gedämpfte, mit Garnelen gefüllte Reisdumplings und knusprige Teigtaschen klemmten wir zwischen unsere Ess-Stäbchen und schwelgten im siebten Asia-Himmel.  Dezent gesalzene Edamame (gedämpfte japanische Sojabohnen für 5,40 Euro), krosse Süßkartoffelpommes (4,20 Euro) und ein gnadenlos gut gelungener Wildkräutersalat mit gebackenem Lachs im Tempuramantel, Bonito Crunch und Unagi („Orange Breeze“ für 12,50 Euro) komplettierten den Reigen delikater Vorspeisen. Was für ein grandioser Auftakt!
 
Dazu ein paar perlende Durstlöscher. Ein Ginger Ale (3 Euro) sowie ein Apfelsaftschorle (0,5 l für 4,20 Euro) waren schnell geleert. Ein hausgemachter, alkoholfreier Cocktail namens „Revive“ (6 Euro), der mit Russian Wildberry aufgegossen wurde, sorgte mit Limette, Pfefferminze und roten Johannisbeeren für fruchtige Frische. Die Flasche Acqua Morelli Mineralwasser „Sparkling“ (0,75 l) schlug mit 6,50 Euro zu Buche.
 
Wir waren gespannt, wie die zum Hauptgang bestellte gemischte Sushi-Platte namens „The Invader“ (56 Euro) wohl ausfallen würde. Den passenden Weißwein hatten wir mit dem trockenen Kilo-Riesling vom Meckenheimer Nachwuchswinzer Ralf Haertel schon gefunden. Für 21 Euro war das feinste Literware, die ganz ausgezeichnet zur nahenden Rohfischplatte passte. Mit dampfendem Trockeneis landete der „Eindringling“ auf unserem Tisch. Ein beeindruckendes Fischbollwerk, bestehend aus ca. 50 filigran zubereiteten Häppchen, türmte sich vor uns auf. Als der Rauch verflogen war, machten wir uns ans Werk.
 
Das zart schmelzende Sashimi von Lachs und Thunfisch zerging förmlich auf der Zunge. Beides lag auf delikatem Wakame-Salat mit herzhaftem Soja-Dressing. Für etwas mehr Crunch sorgten die mit Guacamole servierten Scheiben von der knusprig gebackenen Tuna Tempura Roll. Die abwechslungsreiche Sushi-Reise führte uns von schlichten, mit Gurke gefüllten Maki-Rollen über wagemutige Inside-out-Varianten, in deren Reismantel schottischer Lachs, geräucherter Aal (Unagi), Frischkäse und Avocado versteckt lag. Auffallend farbenfroh war das Gesamtkunstwerk dekoriert. Mit Flugfischrogen (Tobiko), Chili-Stroh und einer liebevoll aufgeschichteten Sushi-Mauer, aus deren obersten „Bausteinen“ frittierte Garnelenschwänze sowie Gurken- und Surimi-Streifen ragten, war das sowohl optisch, als auch geschmacklich ein richtiges „Brett“.
 
Beim Erstbesuch Anfang September fiel unser Sushi-Mahl noch nicht ganz so üppig aus. Da waren wir beim Bestellen noch etwas vorsichtiger. Die „Zenfeast“-Auswahl (21,80 Euro), die aus kross ummantelter Tuna Tempura Roll (8 Stück), Salmonskin Inside-out-Rolls (8 Stück) und je zweimal Thunfisch- bzw. Butterfisch-Sashimi bestand, teilten wir redlich. Zur Sättigung diente eine zweite Hauptspeise. In der mit Sushireis und Wildkräutersalat angerichteten „Raidan Bowl“ (15,90 Euro) lagen ebenfalls feinste Sashimi-Happen vom Lachs, vom Thunfisch und vom Butterfisch. Zu diesen ultrazarten Fischpreziosen gesellten sich noch ein paar Garnelen im Tempurateig dazu. Allein die mit Sesam, Ponzu und Unagi verfeinerte Soße war schon ein kleines Geschmackswunder. An diese, mit ein wenig Sakura-Kresse und pikanten Chili-Fäden dekorierte Schüssel asiatischer Gaumenfreuden denke ich heute noch wehmütig zurück.
 
Nicht verschweigen möchte ich den Verzehr diverser hausgemachter Desserts, die zwar in der Machart eher einfacher gehalten waren, aber dennoch den süßen Schlusspunkt geschmacksintensiv zu setzen vermochten. Bei der Mousse au Chocolat (5,60 Euro) löffelten wir uns durch mehrere Schichten bis zum Boden des Gläschens und waren überrascht, wie gut ein Nachtisch beim Asiaten schmecken kann, der nicht aus der obligatorischen Bananen-Fritteuse-Kombi hervorging. Auch der Cheesecake (5,60 Euro) bot texturelle Abwechslung und war so schnell gegessen, dass es noch nicht einmal für ein Foto reichte.    
 
Fazit:
 
Nach diesem beeindruckenden Frischfischfeuerwerk ließen wir den Abend bei einem netten Plausch mit den beiden Betreibern Hai und Duc ausklingen. Wir erfuhren von deren Vorliebe für Pfälzer Rieslinge, die sie für die perfekten Fischbegleiter hielten und die sicherlich mit einer der Gründe waren, warum es sie von Berlin in unsere Weinregion zog. Mit ihrem innovativen Konzept haben uns die beiden eindrucksvoll gezeigt, dass asiatische Küche weit mehr sein kann als gebratene Nudeln oder Ente süß-sauer. Und ganz nebenbei wertet das Koza die Haßlocher Gastrolandschaft erheblich auf. Hot-Spot. Hassloch. Hingehen!