Berlin

Allgemein:

Die jährliche Berlininspektion. Kulinarisch wieder aufgeteilt in Nostalgie und südländisch (siehe Nonne & Zwerg). Hier nun die nostalgische Einkehr.

Schon des Öfteren bin ich über Jahrzehnte verteilt, immer mal wieder an der Tiergartenquelle vorbeigegangen, die im S-Bahnbogen direkt neben der S-Bahnstation Tiergarten untergebracht ist. Aber die jetzige Wahl war das Ergebnis einer Recherche nach dem guten alten Berlin jenseits des veganen Hipstertums. Und ich wurde nicht enttäuscht.

Sehr gemischt das Publikum. Im Biergarten, der auf der anderen Straßenseite liegt, auch junges Publikum, eher unauffällig studentisch (TU ist nahe gelegen), das an meinem Tisch vorbei in die Feuchträume wechseln musste. Drinnen erschien dann eine achtköpfige Herrenriege mit internationalen Kollegen, denen wohl auch ein Stück altes Berlin vorgeführt werden sollte. Nebenan dann drei Handwerker frisch von der Baustelle auf ein Bauernfrühstück und Bier. Also eine gute Durchmischung, die zeigt, dass Authentisches überleben kann. Eine Mode macht aber auch die Tiergartenquelle mit, die aber passt: Es wird Craft Beer der Berliner Brauerei Lemke ausgeschenkt und auch außer Haus verkauft. Wer will, bekommt aber auch ein schlichtes Schultheiss. Wie ich im Nachhinein feststellen konnte, gehört die Tiergartenquelle seit 2003 auch zum kleinen Imperium des Brauhauses Lemke. Die Einrichtung lasse ich aber glatt als 20er Jahre durchgehen, es sei denn, dass „Shabby“ ist doch nicht original. Dann würde ich aber meinen Hut ziehen vor den Bühnenbildnern, die das Kneipeninterieur geschaffen haben!

Das Essen war solide, aber für sich genommen noch kein Grund, die Tiergartenquelle aufzusuchen. Für mich ist es das Ambiente, dass zusammen mit solider Hausmannskost und den Bieren ein Gesamtkunstwerk bildet.
Die Speisen sind moderat bepreist und Nicht-Bauarbeiter bzw. nicht nimmersatte Gastrokritiker werden für 8,50 € sicherlich ihren Hunger stillen können. Etwas tiefer in den Beutel muss man für das Craft Beer greifen. Aber gute vier Sterne gebe ich gerne für das Preis-Leistungsverhältnis.

Eine Homepage (tiergartenquelle.de) zeigt die Karten und die inneren Werte der Tiergartenquelle.

Service:

Als ich ausgehungert schon gegen 17:30 Uhr die Tiergartenquelle betrat, war wenig los. Ein paar Tische im Biergarten waren besetzt und im linken Bogen mit der Raucherloggia saßen wenige Zecher. Ich zeigte auf einen runden Zweiertisch, von dem aus ich einen guten Blick auf das Geschehen hatte. Der telefonierende Kellner nickte. Es war ein jüngerer Mann im Freizeitschwarz und mit Zopf, aber ohne Hipsterattitüde und -aussehen, der mich dann betreute. Auch die übrigen Kräfte, die im Laufe der Zeit das Personaltableau vervollständigten, waren unauffällig. Eine jüngere Frau und ein Hilfskellner mit türkischem Phänotyp hatten zunehmend die Teller über die gut befahrene Straße in den Biergarten zu schleppen. Eine Ampel vor der Tiergartenquelle macht die Überquerung sicher, aber auch langwierig. Aber es muss ja seit vielen Jahren funktionieren. In der Küche, die in der verlängerten Flucht der Theke von mir einsehbar war, werkelten vier, davon zwei in schwarzer Kochjacke.
Mein Kellner (laut Bon Markus Lessig) verrichtete angenehm und flott seinen Job.

Die Getränke kamen schnell auf den Tisch. Auch die Suppe ließ nicht lange auf sich warten, leider auch die Buletten, so dass ich ohne nennenswerte Pause meinen Magen bis weit oben füllen musste.

Die gute Laune der Herrenriege konnte mein Kellner im etwas aufwändigeren Bestellmultilog gut erwidern. Meinen Wunsch nach einem Fernet Branca zur Verdauung konnte er nicht erfüllen und schlug stattdessen einen Mampe Halb und Halb vor, der eiskalt serviert wurde und zumindest suggerierte, sich an der Verdauungsarbeit zu beteiligen. Großzügig wäre gewesen, ihn aufs Haus zu nehmen, aber verschenkt wird in der Tiergartenquelle nichts!

Frisch gezapft werden Biere des Brauhauses Lemke; das IPA war leider nicht verfügbar. So probierte ich das Pale Ale (0,5 l für 4,90 €) und das Weizen (0,5 l 5,50 €). Beide Biere gefielen, waren aber nicht so „crafttypisch“, wie ich es von den Bieren der Brau Union Bremen gewohnt bin (dort: PA mit Grapefruit- und Zitrusnote, Weizen bananig).
Zu dem übrigen Getränkeangebot und die Bepreisung, in meinen Kritiken ja ein Pflichtfeld, kann ich nichts sagen, denn die Homepage ist zur Zeit leider „offline“. Sie zeigt in Funktion aber das gesamte Angebot an Speis und Trank.

Für den Service ein „in Ordnung“ oder drei Sterne auf meiner Bewertungsskala.

Essen:

Die Karte bietet die Klassiker wie Eisbein, Bulette und Currywurst und Zugeständnisse an zarte Studentinnen, die sich nicht in die durch die Evolution entstandene Nahrungskette oben einreihen wollen.
Ich wählte die Gulaschsuppe (5,50 €) und die Buletten mit Bratkartoffeln und Setzei (8,50 €).

Die Suppe mit einem kleinen, unnützen Sahneklacks. Ansonsten für einen warmen Sommerabend heiß genug und mit Einlage üppig versehen, so dass ich eher von einem kleinwürfeligen Gulasch mit Soße sprechen möchte. Beim Umrühren kamen ein paar verschämte Gemüsestückchen zum Vorschein. Abgeschmeckt war die Suppe klassisch, ohne feurigen Würzanflug (und ich hatte meine Döschen nicht dabei!). Von der Portionsgröße her schon ein kleines Gericht mit den zwei Frischen Scheiben Stangenweißbrot.

Auch nicht gegeizt wird beim Bulettengericht. Zwei klassisch dicke Bratklopse mit vorgegarter Zwiebel und grüner Kräuterzugabe, die aber an meine Rezeptoren nichts abgab, was ich aufschreiben könnte. Also geschmacklich schlicht. Die Bratkartoffeln aus dem großen Conveniencebeutel (ich konnte das Entnehmen und Scheibenschneiden beobachten). Aber sie waren frisch und kräftig gebraten worden. Einige dickere Stücke hätten noch fünf Pfannenminuten vertragen. Sehr ungewöhnlich die Mischung aus kleinsten Speck- und Zwiebelwürfeln, die auch nur angeschwitzt waren. Bei aller Rustikalität: Das Tomatenachtel wurde ohne Stielansatz auf den Teller dekoriert.
Mit etwas mehr Würzmut bei den Buletten (z. B. Senf) und gemeinsamer Bratzeit von Kartoffeln, Speck und Zwiebeln, würde das einfache Gericht noch gewinnen können.

Für mein Essen sollen es 3,25 Sterne sein.

Ambiente:

Fangen wir draußen an.

Der Biergarten gegenüber liegt auf einem Dreieckgrundstück in einer Straßengabelung. Er ist eingezäunt und an den offenen Seiten grün umwuchert. Rückwärtig Hausfassaden mit der typischen Berliner Traufhöhe. Getränke werden in einer Bude ausgegeben; die Speisen herangetragen. Platz nimmt man auf typischen Biergartenstühlen. Ein paar große Bäume und Sonnenschirme spenden Schatten. Also kein Biergarten zum Sehen und gesehen werden, sondern die schattige Erfrischung im Kiez.

Die eigentliche Gaststätte ist in zwei Bögen des Stadtbahnviadukts mit Durchgang untergebracht. So ergeben sich die eigentliche Gaststätte mit Theke, Küche, Toiletten und Fernsehzimmer im rechten Teil und links ein offener, aber unter dem Rundbogen geschützter Raucherbereich mit einem dahinterliegenden Gesellschaftsraum, der auch eine Theke hat.

Im Hauptraum eine halbhohe dunkle Täfelung, ein abgewetzter Dielenboden und ebenso von jahrzehntelanger Nutzung zeugende Spuren an den blanken Holztischen und Stühlen. Die Wanddeko ist ein ziemliches Sammelsurium aus gerahmten Fotos, Plakaten, Schildern und Fahnen. Auf der Vertäfelung ein Band an Bierdeckeln, auf denen sich Gäste verewigt haben. Wie gesagt, optisch original shabby. Aber man bleibt auf dem blanken Tisch nicht kleben, wenn man die Unterarme auflegt. Eine Investition würde guttun: Die Schmutzmatte im Eingang sollte ersetzt werden. Ob sie sich in einem Stück aufnehmen lässt, mag zweifelhaft sein, aber mit Schutzkleidung und anfeuchten gegen Staubentwicklung sollte sie expedierbar sein. Solche neumodschen Teile sind nun mal nicht für die Ewigkeit gemacht.

Sauberkeit:

Die Toiletten für den Herrn schätze ich mal auf Sechziger des vorherigen Jahrhunderts. Aber alles funktioniert und ist sauber. Also bis auf die Schmutzmatte …

Allgemein:

Im Südstern-Kiez in der Gneisenaustraße hatte ich bereits das Thalassa entdeckt und gerne empfohlen. Als ich nun im Mai 2018 für mein Essen mit meiner Berliner Freundin etwas Originelles und möglichst Frisches suchte, stieß ich auf Nonne & Zwerg. Gleich vorab: Ich habe es zum Schluss eines verplauderten Abends und nach einigen Retsinas doch glatt versäumt, Aufklärung über die Benamung des Restaurants einzufordern. Ein böser Fauxpas!

Das kleine Restaurant in einer Seitenstraße der Gneisenaustraße gibt es seit dem 10.04.2017. Da wir im Service nur zwei deutsche Männer erlebten, war die Nachfrage vonnöten, ob es denn auch griechische Mitstreiter gäbe. Es wurde bejaht und Martha Nastasa Zoupa (entnehme ich Facebook, s. u.) aus der Anbauregion der berühmten Kalamata-Oliven vom Peleponnes wurde als Garantin der griechischen Kulinarik benannt. Der zweite Grieche im Nonne & Zwerg ist Alexandros Dimitropoulos.

In der quirligen Restaurantszene südlich des Landwehrkanals zwischen Südstern und Mehringdamm ist es kein Selbstgänger, ein kleines Restaurant zum Laufen zu bringen. Ob das nun wirtschaftlich mit Nonne & Zwerg gelungen ist, kann ich naturgemäß nicht beurteilen. Mein Interesse ging ja dahin zu erleben, ob uns etwas auf den Tisch gestellt wird, was nicht jeder Standardgrieche auf der Karte hat oder durch besondere Zubereitung den Unterschied macht.

Am warmen Mittwochabend Ende Mai waren einige Tische auf dem Trottoir besetzt; im Hauptraum des Restaurants blieben wir unter uns. Da ist das Nonne & Zwerg noch weit entfernt von den richtig brummenden Läden im Bergmannkiez, wie dem Restaurant Z, in das wir auch schon mehrmals eingekehrt waren. Von der Küche und der Atmosphäre her wünsche ich dem Nonne & Zwerg einen guten Zuspruch und möge das Team sein solides Auskommen haben.

Schaue ich auf den Bon und die kleine Karte, dann ist das Preisniveau etwas disparat. Da man aber sehr ansprechend für überschaubares Geld in der Karte fündig wird, gebe ich gerne vier Sterne für das Preis-Leistungsverhältnis.

Die Homepage http://nonneundzwerg.com/ wird derzeit überarbeitet, sodass habe man mit der Facebookseite https://de-de.facebook.com/nonneundzwerg/ Vorlieb nehmen muss, auf der man aber auf den ersten Blick die Standardspeisekarte findet und öffnen kann. Zudem etliche Fotos.

Wie der Untertitel im Restaurantnamen „Wein und Köstlichkeiten“ bereits andeutet, kann man im Nonne & Zwerg auch einige Produkte kaufen, die im Eingangsbereich rechts hinten im Regal stehen. Eine Liste oder dergleichen sehe ich auf der Facebookseite indessen nicht. Aber einzelne Fotos deuten auf den Hauptdreiklang Wein, Olivenöl und eingelegte Oliven hin.

Zur Erinnerung meine weiteren guten "Griechenerfahrungen" in Berlin: Thalassa, Taverna Athene,  Der Kretaner, Berkis, Restaurant Z, Elena, Estiatorion Jevssis, Nemesis, Pratirio, Ousies, Retro. Nobel, mit griechischen Restanklängen das Cassambalis. Nur mittelmäßig das Ypsilon und das Dimokritos.
 
Service:

Vom Team des Nonne & Zwerg haben wir den Abend über einen großgewachsenen Deutschen erlebt, der uns angenehm betreute. Da nicht viel los war, kamen unsere Getränke schnell auf den Tisch und als wir uns einmal raussetzten, bekamen wir unsere nächste Runde unaufgefordert auf dem Trottoir serviert. Als wir unsere Mezeorder aufgegeben hatten, schob er beherzt den Nachbartisch an unseren heran, damit alles seinen Platz haben werde. Zum Schluss konnte ich noch ein paar Fragen loswerden, die er gerne beantwortete. Er hätte mir sicherlich auch das „Nonne & Zwerg“ erklärt.

Mit den Speisen kannte er sich auch kundig aus, wie einige Nachfragen zu mir nicht bekannten Bezeichnungen zutage brachten.

Ich gebe ordentliche 3,5 Sterne für den Service.

Die Getränkepreise sind überwiegend moderat: 0,7 l Wasser kosten 3,50 €, die Flasche Flens 0,33 l kommt auf 2,60 € (gezapft wird nicht) und der Retsina 0,2 l steht mit 3,90 € auf dem Bon. Die Hausweine liegen für 0,2 l bei 3,90 € (weiß) und 4,50 € (rot). Für Nipper gibt es auch 0,1 l, die mit niedrigem Abschlag (1/3 des 0,2-l-Preises) bestraft werden. Mein Retsina war kühl und könnte auch im Nonne & Zwerg, wie fast überall, einige Grad kälter auf den Tisch kommen.

Die Bioweine stehen mit Richtung 6,00 € für 0,15 l auf der Tafel über dem Durchgang.

Spendiert wird im Nonne & Zwerg nichts.

Essen:

Die Karte ist sehr klein gehalten: acht kalte Meze, fünf Salate, drei verschiedene Käse aus Schafs- und Ziegenmilch, drei warme Meze und 11 warme Gerichte. Die Meze, Salate und Käse liegen zwischen 4,00 und 7,00 €, die Hauptspeisen zwischen viermal 9,50 € (z. B. Souvlaki, Hacksteak, Baby-Calamares) und 18,00 € (Rumpsteak, Lammkoteletts).  Ergänzt wird dieser Standard durch eine Extrakarte mit sieben Positionen, die sehr vielfältig daherkommen, von Gemüsepuffer (6,00 €), über Rinderhüftsteak mit Süßkartoffelpüree (14,50 €) bis Hokkaido Gnocchi auf Fenchel-Cherry-Tomatengemüse (10,50 €). Aber auch die kleine Standardkarte bietet z. B. mit Dakos (Olivenölbrot mit Tomaten, Kapern und einer Käsecreme Armi), marinierten Sardellen oder Orangenwurst einige Gerichte jenseits des Mainstreams an.

Wie schon üblich, bestellten wir erst einmal nur Meze um uns später zu entscheiden, ob noch weitere Orders vonnöten seien. Wir nahmen schlicht die ersten sechs Positionen der kalten Fraktion: Taramosalata (5,50 €), Tzatziki (5,00 €), Hummus (4,50 €), Melitzanosalata (5,00 €), Dolmades (6,00 €) und die schon beschriebenen Dakos (7,00 €). Dazu gab es einen Korb mit üppig Stangenweißbrot, das mal richtig gut war (frisch mit knuspriger Rinde). Olivenöl und Pfeffermühle wurden unaufgefordert dazu gestellt.

Alle Meze waren nett angerichtet, vier auf sehr hübschen Tellern mit hellblauer Innenseite. Die Portionsgrößen sehr befriedigend! Meine Favoriten waren das Taramas (aus nicht gefärbtem Fischrogen weiß) mit kräftigem Fischgeschmack und noch akzeptabel cremig und der Auberginensalat (Melitzanosalata). Er war ohne Joghurt zubereitet, wie ich es bevorzuge. Also ein frischer Geschmack mit Olivenöl, Zitrone, Petersilie, Knoblauch (dezent) und ich meine, Nüssen. Die Auberginen stückig. Das Tzatziki auch erfrischend mit Dillnote und die Dakos mit eindeutiger Käsecreme. Die Weinblätter mit langweiliger Füllung und das Hummus leider recht fad. Zwar waren ein paar Pinienkerne und Olivenöl aufgebracht worden, aber das Hummus selbst kaum gewürzt. Da gehört für mich Kreuzkümmel dran. Im Mittel sehr solide vier Sterne für den Mezegang.

Meine Begleiterin wollte danach nur noch weiter an den Mezeresten dippen. Mich reizte der gegrillte Oktopus mit warmer Fava, gebratenen Zwiebeln und Kapern als kleine Hauptspeise (12,50 €), was von der Portionsgröße her dann auch zutraf.

Der Oktopusarm war zart und lecker, aber auch eher vom Jungtier. Das (?) Fava war laut Erklärung ein Erbsenpüree und ähnlich flau wie das Hummus. Die Zwiebeln waren leicht aufgetürmt auf einem Balsamicospiegel, der die untere Zwiebelschicht für mich eindeutig übersäuerte. Zwiebel und Balsamico als ausgewogenen Süß-sauer-Gegensatz schätze ich durchaus, aber hier stand die Zwiebelsüße auf verlorenem Posten. Von der Komposition her ein Gericht, das bestimmt überzeugen kann, wenn Korrekturen beim Würzen vorgenommen werden. In der genossenen Fassung aber nur drei Sterne wert.

Es bleibt aber in toto bei knappen vier Sternen für unser Essen.

Kulinarisch hat der Kiez an der Gneisenaustraße Richtung Südstern nun mit dem Nonne & Zwerg eine zweite, besuchenswerte Adresse neben dem Thalassa bekommen!

Ambiente:

Auch hier deutliche Parallelen zum Thalassa.

Untergebracht in einem Gründerzeithaus gibt es hohe Decken in den beiden puristisch gestalteten Räumen. Tritt man ein, schaut man auf den Kühltresen, in dem Vorspeisen und Schafskäse stehen. Dahinter und daneben eine Espressomaschine, Flaschen und Gläser für den Ausschank und die Verkaufsware.
Im offenen Durchgang in den linken Raum ein roter Glaskühlschrank für die Süßspeisen, der aber am besuchten Abend nur einen geschlossenen Behälter beherbergte.

In unserem Raum eine hellgraue Wandtäfelung bis auf geschätzte 1,3 Meter. Darüber die kahlen, weißen Wände und die Decke. Über dem Durchgang eine schwarze Tafel mit den Bioweinangeboten. Ansonsten kaum auffallende, zarte Bilder. Von der Decke hängen schlichte Kugellampen oder Glühbirnen.

Auf dem dunkelroten Fußboden stehen quadratische Holztische mit Mittelfuß und gut gemaserter Holzoberfläche. Sitzen darf man auf schlichten Holzstühlen in pastellig unterschiedlichen Farben. Die echten Kornblumen in Bügelflaschen auf den Tischen zeugen von einer Liebe zum Detail. Aber nichts Kuscheliges oder Nischiges oder Folkloristisches. Auch die Musikfarbe bedient keine Syrtakierwartung.

Einen ansprechenden, schlichten Tavernenstil bietet das Nonne & Zwerg.

Für mich ja immer wichtig, wieviel Platz ein Wirt seinen Gästen einräumt. Das Nonne & Zwerg ist ein kleines Restaurant und da besteht ohnehin die Gefahr, dass man eng aufeinander hockt. Auch im Nonne & Zwerg wird das so sein, wenn alle Tische im Innenbereich stehen (am besuchten Abend stand eine Reihe draußen). Die Tische als solche sind an der Hohngrenze klein. Wir saßen zum Glück am Fenster, so dass wir mit dem Fensterbrett eine Ablage hatten und unser Bediener stellte ja den Nachbartisch direkt an unseren heran, weil ansonsten unsere sechs Vorspeisen, Brotkorb, Olivenölflasche, Pfeffermühle usw. auch nicht annähernd auf unserem Tisch Platz gefunden hätten.

Im Freien muss man sich standardmäßig mit äußerst primitiven Biergartengarnituren zufriedengeben.

Sauberkeit:

Alles gepflegt. Die Toiletten sind klein und frisch.
 

Hach! Wenn diese so sorgfältig nachlässig gestylten Gazellen, denen man den täglichen Detox-Smoothie an den glänzenden langen Haaren ansieht, sich dieselben von den hohen Wangenknochen streichen, um die Ray Ban abzusetzen und mit der dreijährigen Emma-Sophie, die lieber auf die Rutsche möchte, die allerdings viel zu gefährlich und außerdem erschreckend oldschool ist, ernsthaft die Frage Quinoa oder Chia zu diskutieren: Sag, vermisst du ihn dann nicht auch, unseren Prenzlauer Berg?

Solche Gedanken gingen mir natürlich nicht durch den Kopf, als ich zum Abschluss meiner Prenzlauer Wanderungen auf dem Weg zum NOTO war. Bekanntlich ein Akronym für North of Torstraße, soll hier einst der Hype um das angeblich an New York erinnernde Gastro-Berlin seinen Ausgang genommen haben. Na, mal sehen.

Der Empfang war jedenfalls freundlich. Der Kellner der Anfangsjahre und jetzt wohl Inhaber Jost Reichert empfing mich als ersten Gast sehr freundlich, meine Bedienung des Abends, lt. Kassenbon Susanne, tat es ihm gleich.
Aufmerksam, flott, angenehm - guter Job. Als ich ging, versicherten wir uns gegenseitig, einen sehr netten Abend gehabt zu haben.

Zunächst galt es jedoch, mich anlässlich des herein gebrochenen Frühling zwischen dem schmalen, recht dunklen Innenraum entlang eines schönen Metalltresens und den harten Gartenstühlen auf dem Trottoir unter einem Baustellengerüst zu entscheiden. Großstadt, Baby! Jost machte es mir leicht; natürlich könne ich draußen starten und später herein kommen. Auch einen Vierertisch durfte ich gern besetzen. Vielleicht ahnte er, dass bis 21.00 Uhr nur vier weitere Gäste insRestaurant finden würden. Mit Jacke, einer Decke und einem halben Fläschchen Chablis 1er Cru der Domaine Louis Moreau für 33,5 Euro hielt ich dann aber doch auf meinem Beobachtungsposten des seltsamen Verhaltens geschlechtsreifer Großstädter durch. Leitungswasser dazu gab’s gratis.
Bei der späteren Entsorgung desselben gab es doch etwas zuviel Altbau-Charme zu sehen.

Bei einem nicht näher bezeichneten Crémant rosé aus der selten gewordenen Sektschale (6,5€/0,1) ging ich in der Klemmbrett-Karte auf Abenteuersuche und wurde fündig bei:

Geräucherte Makrelenpaté, Radicchio, Birnenspalten, Schalottenvinaigrette (11,5€)
Oliva ascolane von Apfelschwein und Olive, Feldsalat, Safran-Aioli (9,5€)
Kalbs-Spareribs mit Weißkrautsalat und warmem Maisbrot (20,5€)
Käseauswahl vom Berliner Affineur Blomeyer (12,5€)

Die Küche grüßte mit zwei selbst gebackenen, sehr knusprig und fluffigen Broten und dem besten Kräuterdip (mindestens) 2018: Cremig, kräftig zitronig, neben Basilikum viel, viel Estragon. Hart an der Kante gesegelt und deshalb so gut.

Die Vorspeise war gut gemacht. Bei der stückigen Fischpaté war die Räuchernote deutlich zu schmecken; dafür sorgte die mit verarbeitete Haut. Angenehm wieder eine unaufdringliche frische Säure. Gelegentlich störte eine Bitterkeit im Hintergrund den Fischgenuss etwas. Die Birnenspalten waren gegrillt, noch bissfest und nicht zu süß. Passten hervorragend zur Makrele. Der Salat mit einem (an dieser Stelle) angenehm bitteren Radicchio war mit einer Schalottenvinaigrette angemacht, mit selbst gerösteten Croûtons knusprig angereichert und gesellte sich ohne Weiteres zu diesem vielleicht nur etwas zu „glatten“ Teller. Trotzdem viel mehr mein Geschmack, als der gleiche Fisch zwei Tage vorher im Kochu Karu.

Zum Zwischengang etwas für mich Neues: Die Oliven nach Art von Ascoli sind entkernt, mit einer Füllung versehen, paniert und frittiert. Hier war die Olive sowohl mit Schweinehackfleisch gefüllt, als auch ummantelt, schön gewürzt u.a. mit Oregano, Muskat und Safran. Zusammen mit den Semmelbröseln der Panade einen Tick trocken, aber geschmacklich wieder überzeugend, erst recht mit der Aioli, die erneut säuerlich-frische Note mitbrachte. Der begleitende Wildkräuter-Salat glich dem schon von der Makrele bekannten, nur ohne Radicchio. Etwas schade, bei mir punktet der Koch immer, wenn er in der Lage ist, Gerichte spontan etwas entsprechend der Menüwahl zu ändern. Aber das ist natürlich keine Kritik.

Die Spare-Ribs vom Kalb sind der signature dish des NOTO und wurden von vielen hippen Magazinen besungen.
Was mir auffiel: Zunächst der massiv an Berliner Currywurst erinnernde Duft der süßen Barbecuesauce mit vielen Senfkörnern, gegen die das feine Kalb geschmacklich wenig Chance hatte. Die relative Festigkeit des Fleisches, von alleine fiel da nichts vom Knochen. Eine mega buttriges, mega luftiges Maisbrot, erste Sahne. Und ein recht süßer, recht fester und leicht pikanter Krautsalat, der jedem guten Griechen Ehre gemacht hätte (Aber ist DAS der Anspruch hier?).
Alles in allem schmackhaft, aber der am wenigsten begeisternde Gang.
Fingerschale gab’s auch, aber nur auf Wunsch und nur mit kaltem Wasser.

Die Auswahl von Affineur Blomeyer aus Charlottenburg dagegen gut und mal mit ein paar überraschenden sidekicks: Quittengelee, sehr dünne hausgemachte Sauerteigcracker, dünne Granny-Smith-Spalten und Abschnitte von Staudensellerie. Hauptdarsteller waren zwei Schafskäse, schnittfest und weich mit Asche. Dann zweimal Bündner Heumilch, davon einer salzig und 12 Monate gereift. Und schließlich ein formidabler alter Gouda. Sehr befriedigend. Der ausgeschenkte Banyuls von Chapoutier mit 6,0€ wie die anderen Alkoholika nicht übermäßig günstig. Die Speisen noch angemessen bepreist.

Fazit:
Auf meinem abendlichen Heimweg steppte vor jeder Kaschemme auf dem Prenzlauer Berg der Bär. Nur im NOTO scheint der Hype vorbei.
Was bleibt: Sehr gut gemachte, nicht alltägliche Küche in entspannter Atmosphäre.

Am zweiten Prenzlauer Wandertag ging es in die Räume eines ehemaligen Schulstandortes an der belebten Kastanienallee. Okay, der Hauptgrund dafür, das eher praktikabel eingerichtete Restaurant nach Januar 2018 erneut zu besuchen, war der Wunsch, mich nochmals wohlig zu gruseln. Nicht des Essens wegen; das war damals nicht schlecht (allerdings auch nicht bemerkenswert).
Das Stichwort heißt Fremdschämen: Wir saßen in großer Runde im weitgehend ausreservierten Lokal beisammen, als vom Nebentisch aufstehend ein sehr junger, festlich gekleideter Mann eine Kamera hinter den Zimmerpflanzen installierte und dann eine ebenfalls kaum Zwanzigjährige in die Mitte des Saales bat. Es kam, wie es kommen musste, er ging in die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag. Alles applaudierte und freute sich, bis wir bemerkten, dass das Kopfschütteln der jungen Dame keineswegs nur ihrer Überwältigung geschuldet war. Als sie schließlich ihren Mantel griff und aus dem Raum stürzte, war schon betretenes Schweigen eingekehrt. Nach und nach liefen die Gespräche wieder an, dabei wurde der schmale Grat von Hosianna! zu Kreuzigt ihn! rasch überwunden. Wer eben noch von Romantik geflüstert hatte, war jetzt mit Empörung ob dieser Übergriffigkeit sehr schnell bei der Hand. Jeder soll authentisch sein, doch kein Fehler wird verziehen... Nun denn, wünschen wir den Beiden das Beste (einzeln oder gemeinsam) und wenden uns dem aktuellen Besuch zu.

Meine Mit-Abiturientin, die nun schon mehrere Jahrzehnte in Berlin lebt, war mit der Wahl unseres Treffens jedenfalls zufrieden, denn Die Schule war ihr auch von Kollegen empfohlen worden. Die ersten Sonnenstrahlen lockten uns aus dem weitgehend leeren Lokal auf die Terrasse, auf der wir dem Straßentreiben bei einem Campari Orange (mit frisch gepresstem Saft, 6,5€) entspannt zuschauten. Umsorgt wurden wir dabei von einem engagierten Herrn, der mit viel Übersicht und Engagement seine Aufgabe mustergültig versah. Passend, dass er sich sehr nett für das Trinkgeld bedankte, das redlich verdient war und gern gegeben wurde.

Wasser gab es für recht annehmbare 5,9€.
Der Rheingau Riesling Kabinett von Künstler (37€) hatte so viel Trinkfluss, dass wir schnell eine zweite Flasche hätten bestellen sollen, statt uns durch die offenen Weine zu probieren. Anfängerfehler.

Kein Fehler war der Küchenauftakt.
Eine dicke Scheibe Kalbs-Tafelspitz

deutlich im Geschmack, nicht zu fest im Biss. Dazu einen dunkel gebratenen Quader Semmelknödel


innen weich, außen kross. Dazu eine beeindruckend intensiv reduzierte Jus. Gut, gut.

Erster Gang schon ein Sommergericht für 9,5€. Knuspriger Oktopus mit schöner Röstnote, nicht super-zart, aber ordentlich. Und gegrillte Wassermelone, der ich nie widerstehen kann, auch wenn ich mir hier durchaus mehr Karamellisierung hätte vorstellen können. Die Süße wurde von confierten Tomaten und milchsaurem Labneh eingefangen. Die orientalische Spezialität konnte ich mir mit dem leckeren Weichtier erst nicht vorstellen, klappte aber im Zusammenspiel ganz gut.
Das Foto ist leider unserer angeregten Plauderei zum Opfer gefallen.

Als Hauptgang ein seltener Gast auf meinem Teller: Fasanenbrust mit Bärlauchfüllung dazu rahmiges Sauerkraut, glasierte Trauben und Fondant-Kartoffeln, machte 18,5€.

Das Federwild enttäuschte ein wenig, optisch und mehr noch geschmacklich zu blass, außen etwas trocken, zur ebenfalls unauffälligen Füllung hin wurde es saftiger


 Insgesamt ein gedehntes okaaay. Die Beilagen deutlich besser, besonders der sahnige Kohl und die nicht zu weich gegarten Trauben überzeugten mit einem schönen Süße-Säure-Spiel. Formidabel die schon vom Appetithappen bekannte Sauce, die ich in der Entstehung auch eher dem Tafelspitz, denn dem Fasan zuordnen würde. Die Fondant-Kartoffeln waren zwar innen weich genug, um ihren Namen zu rechtfertigen, hatten aber wiederum zu wenig Bräunung bekommen. Schade, ich hatte mich auf diesen Klassiker gefreut. Portionsgröße anständig, PLV erfreulich.

In toto: Recht ordentlich, hier kann man bedenkenlos einkehren, muss aber nicht. Es sei denn, man plant einen Heiratsantrag und liebt das Risiko...

Eine mehrtägige Schulung führte mich an den Friedrichshain und was lag nach der anstrengenden geistigen Arbeit näher, als etwas Ausgleichssport? Also die Wanderstiefel geschnürt und nüschte wie über’n Prenzlauer Berg, dem - wie manche Ex-Insulaner bekanntlich bedauern - östlichsten Ausläufer der Schwäbischen Alb.

Ziel meiner ersten Tour war das vom Michelin empfohlene koreanisch-spanische Fusion-Restaurant an der Eberswalder Straße, das seine ungewöhnliche Kombination den Herkunftsländern des Betreiber-Ehepaares verdankt.

Das Ambiente entspricht meiner Erwartungshaltung an eine koreanische Kneipe oder ein einfaches Lokal. Blanke Holztische, Zeichnungen an den Wänden, einfaches Gestühl mit einem schlechten Witz von Filzmatte. 
Die Strahler über den Tischen sorgten für insgesamt eher schummriges Licht. Auch ohne Reservierung konnte ich am Sonntagabend einen Hochtisch ergattern, den Abend über war ein geschäftiges Kommen und Gehen, ohne dass alle Plätze besetzt waren. Leider lag mein Tisch direkt am Durchgang zur Küche und die Küchendünste waren deutlich bemerkbar. Neben der Inhaberin wuselten mehrere, ausschließlich weibliche Servicekräfte mit koreanischen Gesichtszügen eifrig umher. Alle Damen waren aufmerksam und freundlich, sagten sowohl die allgemeinen Tagesempfehlungen, als auch den Fisch des Tages an. Das zweite Gedeck wurde ausgehoben. Die Wirtin war stets präsent und gab auf Nachfrage durchaus sympathisch Auskünfte und Beratung. 

Zur Erfrischung orderte ich erst einmal ein Gläschen Riesling Sekt von Schloß Vaux für 7€. Der dreiviertel Liter Völslauer Mineralwasser erhöhte die Rechnung um 6€. Aus der übersichtlichen Weinkarte hätte eine Flasche Molitor Riesling feinherb perfekt zu den fernöstlichen Genüssen gepasst, verbot sich aber im Hinblick auf die bevorstehenden beruflichen Aufgaben. So blieb es bei zwei 0,1l-Pfützchen Blanc de Noir vom Schwarzriesling (Dr. Becker, Rheinhessen, je 6€). Und natürlich einem Sherry Cream der Bodega Florido für (zu teure) 9€ zum Abschluss.

Die Karte auf dem unvermeidlichen, aber eben auch wechselfreundlichen Klemmbrett hielt einiges Unbekanntes bereit. Für einen möglichst breiten Eindruck schlug ich bei den Tapas bzw. der fernöstlichen Beilagen-Variante Banchan zu:
- Die Tagesempfehlung Havelländer Apfelschwein, Kimchi-Gnocchi, Kräuterseitlinge, Chimichuri-Pesto und Sauce Choron (12€)
- Adobo-Makrele, Gerste, eingelegte Aprikose (10€)
- Chori-Bang (What?) zu 10€, gegrillte Chistorrita, Bulgogi, Minz-Chimichurri, Kimchi-Bun, dazu (natürlich hausgemachtes) extra Kimchi (6€)
- Hänsel & Gretel (Pilz-Variationen vegan) (10€)
- kleine Auswahl spanischer Käse (9€)
Das Preisniveau war angesichts der Portionsgrößen, die eher zur Vorspeise tendierten, noch ok.

Ohne Gruß auch der Küche ging´s mit dem Fleisch los:

Die unter einem Wildkräutersalat „versteckten“ dünnen, aber saftigen Scheiben des Brandenburger Borstenviehs waren ein angenehmer Start und zeigten bereits die Handschrift der Küche: Es wird kräftig gewürzt. Dementsprechend wurden die federnden Gnocchi von ein wenig Kimchi begleitet, was mit der nur leicht tomatigen Sauce Choron eine elegante Schärfe brachte. Das südamerikanische Chimichurri brachte viele Kräuter ins Spiel, während die Pilze etwas untergingen. Schmackig!

Weiter ging es mit dem veganen Märchenteller.

Die rohen Enoki neckisch aufgestellt sorgten für den Crunch, gegrillte Seitlinge für Umami. Interessant und gelungen der Crumble nussiger, getrockneter Pilze mit Kakao dazu etwas Sommertrüffel, der noch wahrnehmbar war. Die Krümel standen wohl Pate für den märchenhaften Namen des Tellers. Nicht zufrieden war ich mit der Shitake-Marmelade, die das Gericht zu sehr in die süße Richtung kippen ließ. Etwas schade, aber sicher noch Geschmacksache.

Was meines Erachtens nicht mehr für den Fischteller galt. 

Die gebeizte und danach kurz gegrillte Makrele hatte wenig Röstnoten bekommen und schmeckte vor allem salzig. Von der Adobo-Marinade war wenig zu spüren, erst der breite Pinselstrich an der Schale brachte mich hier geschmacklich auf die Spur. Eine das Salz einbindende Süße war völlige Fehlanzeige. Im Gegenteil: Vorherrschend war viel Säure. Zum einen von eingelegten Aprikosen, zum anderen von einem sehr intensiven Sud und einer großen Schaumhaube, beide von Ponzu. Beide Früchte vom Ansatz vernünftig, war doch jede Fruchtigkeit durch die an der Grenze zum Adstringieren aggressive Säure vertrieben. Die wohl ausgleichend gedachten Gersten-Graupen hatten überhaupt keine geschmackliche Bedeutung. Salzig und sauer mag das zwar ein „typisch“ koreanischer Teller gewesen sein, geschmeckt hat er (mir) nicht.

Da ich bewusst nicht gefragt oder im Netz gesucht hatte, war ich auf Chori-Bang gespannt, das sich schließlich als zwei Mini-Burger heraus stellte. 

Der Teig der Buns war mit Kimchi-Beize versetzt, mit Chimichurri-Pesto bestrichen und daher und ebenso pikant wie wunderbar saftig. 

Das mussten sie auch, denn die aufgeschnittene spanische Wurstspezialität Chistorrita brachte nach dem Grillen mächtig Wumms mit! Das Bulgogi-Rindfleisch und die schon bekannte Würzmischung hatte da einen schweren Stand. Salatstreifen und eine sahnige Sauce sorgten für etwas Beruhigung am Gaumen. Dazu passte natürlich perfekt der Kimchi nach Großmutter Rezept. 

Belebend, aber nicht so höllenscharf, angenehme Säure, wenig Salz (Einmal das Rezept nach Nürnberg ins Sushi Glas, bitte!). Das gab ein Extralob für Oma! Freute die Wirtin, die mir zum übrig gebliebenen Weißkohl noch etwas Reis reichte, denn „Kimchi wird nicht allein gegessen!“ Wieder was gelernt.

Die abschließenden spanischen Käse bewiesen, dass es mehr als Manchego gibt und überzeugten mit einer herrlich angeröstetem Oliven-Brioche, Tapenade und Kaki-Chipotle-Chutney. 


Das war noch einmal sehr überzeugend.

Fazit:
Kein schlechter Tipp. Spannende Kombinationen, einiges Neues. Nicht alles hat geklappt, nicht alles geschmacklich nach meiner Mütze, aber: No Risk - no fun!
Nur zum gemütlichen Verweilen lädt das Ambiente nicht wirklich ein - aber das wäre im Herzen der hippen Republik auch etwas zu viel verlangt.

Im Grunewald geht es ruhig zu. Hat man erst mal das lebhafte Zentrum der Hauptstadt um ein paar Kilometer verlassen, werden die Häuser größer und die Straßen leerer. Nun gut, die israelische Botschaft sorgt an der nächsten Straßenecke durch permanenten Polizeischutz für etwas Belebung. Aber ansonsten bietet nur das regelmäßige Klackern, das aus der provisorischen Tennishalle dringt, eine unablässige Geräuschkulisse. Ansonsten passiert hier scheinbar nicht viel. Inmitten dieser ruhigen Umgebung liegt die Villa, die auch zum Tennisverein gehört und die eines der besten Restaurants Berlins beherbergt.

Außenansicht

Hier kocht Sonja Frühsammer, seit 2014 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, ihr Mann Peter, in den Achtziger Jahren ebenfalls mit einem Stern dekorierter Koch kümmert sich um die Gäste und ist für seinen Weinkeller bekannt. Bemerkenswert ist diese Aufgabenteilung schon, denn es ist sicher nicht selbstverständlich, dass ein guter Koch zurück steckt, wenn er feststellen muss, dass seine Frau offenbar das größere Talent von beiden ist. Aber die Rollenverteilung scheint gut zu funktionieren, denn Peter Frühsammer fühlt sich sichtlich wohl als charmanter Gastgeber.

Interieur

Dass wir an diesem Abend, in diesem Ambiente und in diesem Stadteil keine Extravaganzen und avantgardistischen, geschweige denn nordischen Tellerspielereien zu erwarten haben, ist uns klar. Aber dieser Berlin-Besuch ist ja kulinarisch ohnehin ein wenig der modernisierten Klassik gewidmet.

In „Frühsammers Restaurant“ gibt es ein Menü, das man wahlweise als Überraschungsmenü oder nach Ansage bekommen kann. Standardmäßig sind hierbei 5 Gänge vorgesehen, die mit verschiedenen Grüßen und dem Tischwasser mit 99 Euro berechnet werden. Aufstockung oder Reduzierung sind möglich und finden sich mit jeweils 10 Euro auf der Rechnung.
Wir entscheiden uns für 6 Gänge als Überraschung und die vielfach gelobte Weinbegleitung.

An diesem Samstagabend sind wir nahezu die ersten Gäste. Zügig werden die ersten Snacks serviert. Eine Joghurtsphäre mit Olive, eine Panna Cotta von Topinambur mit Haselnüssen und ein Tomatenbaiser mit Ziegenkäse machen sich gut zum Apéritif, wobei der Tomatenbaiser aufgrund des ausgeprägten Geschmacks bei mir den besten Eindruck hinterlässt.

Snacks

Es folgt ein Amuse Bouche, das Kopfsalat als Mousse und roh geschnitten mit Radieschen und Rauchmandeln präsentiert. Finde ich die Idee, so etwas einfaches wie Kopfsalat mit einer Hauptrolle zu versehen noch sympathisch, ist mir die Ausführung dann doch etwas zu einfach. Die Mousse ist gut, der Rest einfach zu simpel. Eine verbindende oder kontrastierende Vinaigrette oder Sauce hätte hier für etwas Spannung sorgen können.

Amuse Bouche: Zweierlei vom Kopfsalat mit Rauchmandel

Klassischerweise gehören im „Frühsammers“ immer auch drei Süppchen zu den offiziellen Grüßen der Küche. Heute sind es Cremesuppen von Kohlrabi und Steckrübe sowie eine ganz fabelhafte Lammconsommée, die tadelloses Handwerk erkennen lässt.

Dreierlei Süppchen: Kohlrabi, Steckrübe, Lammconsommée

Wir sind im Grunewald. Da darf man durchaus die üblichen verdächtigen Luxusprodukte erwarten. Und wir werden nicht enttäuscht. Zum Beginn des Menüs gibt es Entenstopfleber als Terrine mit Apfel und Sellerie. Das Gericht ist eher frisch angelegt, die Terrine gut gemacht und abgeschmeckt, aber mir tendenziell zu warm und zu weich. Der dazu gereichte griechische Wein vom Weingut Chatzigeorgiou ist mir zudem fast zu süß.

Entenstopfleberterrine mit Apfel und Sellerie

Hummer darf auch nicht fehlen. Er kommt in einer recht subtilen Version mit Kohlrabi und Puntarelle. Letztere habe ich, soweit ich mich erinnern kann, das erste Mal auf dem Teller. Der Kopf ist sehr knackig und hätte vielleicht noch einen Tick länger gegart sein können. Aber der Gang hat durchaus etwas frühlingshaftes.

Hummer, Kohlrabi, Puntarelle

Vom Grunewald geht es direkt ans Mittelmeer mit einem fabelhaften Stück vom Rochenflügel, der mit normalem und Bronzefenchel sowie konfierten Tomaten und einem nur leicht gebundenen Sud viel südliches Flair atmet.

Rochenflügel, Fenchel, Bronzefenchel, confierte Tomate

Weiter geht es mit einem Bärlauch-Acquerello-Risotto, das sich unter einer massiven Menge Parmesanschaum versteckt. Der Schaum ist erstaunlich standfest und dürfte als molekulare Spielerei bei dem ein oder anderen noch Eindruck machen. Hier finde ich ihn etwas arg überdimensioniert. Das Risotto selbst allerdings ist schlotzig und cremig, also genau so, wie es sein soll.

Bärlauch-Acquerello-Risotto mit Parmesanschaum

Im Hauptgang steht exzellent gegarter Lammrücken im Mittelpunkt. Fregola Sarda, Pak Choi und Artischocken fügen sich recht unauffällig ein. Die Jus dazu ist intensiv und kräftig mit schönem Glanz. Lediglich die Artischockenchips schmecken etwas zu sehr frittiert. Aber insgesamt ist dies ein schöner, klassischer Gang mit einem tollen Hauptprodukt.

Lammrücken, Fregola Sarda, Pak Choi, Artischocken

Als Pré-Dessert schickt die Küche ein ganz vorzügliches Sauerampfereis mit Apfelstückchen und einem Apfelschaum. Das ist an dieser Stelle eine willkommene säuerliche Erfrischung, bevor es mit dem eigentlichen Dessert noch einmal deutlich klassischer wird.

Pré-Dessert: Sauerampfereis, Apfel, Apfelschaum

Nougatmousse, Himbeeren und Buttermilcheis gehen eine harmonische Verbindung ein. Hier eckt nichts an, soll es auch nicht. Handwerklich ist das sauber gemacht, geschmacklich kann man auch nichts dagegen sagen, aber es bleibt halt auch ein bisschen beliebig.

Nougatmousse, Buttermilch, Himbeere

Die Petits Fours bieten das bekannte Dreierlei aus Marshmellow (Joghurt), Gelee (Blutorange) und Trüffel (karamellisierte Kondensmilch). Zum Kaffee gibt es noch einen Kaffeeespuma und eine Biskuitstange.
Auch diese süßen Kleinigkeiten sind einwandfrei und gut schmeckend. Schade, dass die Wartezeit auf den Kaffee allerdings so lange dauerte, dass die Petits Fours es nicht mehr bis dahin geschafft haben.

Petits Fours

Kaffeeespuma, Biskuitstange zum Kaffee


Leider war der Service auch den Abend über nicht ganz ruckelfrei. Nicht, was die Freundlichkeit angeht. Da gab es von der Begrüßung bis zur Verabschiedung nichts auszusetzen. Was häufiger nicht funktioniert hat, war die Abstimmung zwischen Küche und Service. Zu oft wurde der Wein erst gebracht, wenn die Teller schon auf dem Tisch standen. Dadurch sind dann auch die Erklärungen zur Weinbegleitung vielleicht etwas kürzer und gehetzter ausgefallen.

Peter Frühsammers Weinbegleitung wurde an verschiedenen Stellen immer sehr gelobt, weshalb auch wir uns entschlossen haben, gar nicht erst einen Blick in die Weinkarte zu werfen, sondern uns gleich ganz in seine Hände zu begeben. Am Ende hat uns die Auswahl nicht völlig überzeugt. Die Weißweine waren überwiegend einfacherer Natur, insgesamt eher frisch und im Edelstahl ausgebaut. Hier hätte ich mir durchaus zum Rochen zum Beispiel etwas Kräftigeres gewünscht. Der Rosso di Montalcino zum Hauptgang war in Ordnung, aber auch da hätte ich mir persönlich vielleicht etwas kantigeres und weniger gefälliges gewünscht.

Und irgendwie charakterisiert das den Abend ganz gut. In der Grunewalder Villa war es nett und gefällig. Das Essen von Sonja Frühsammer war sorgfältig zubereitet und eher subtil, denn laut komponiert. Aber unterm Strich blieb es auch ein wenig mainstreamig. An der ein oder anderen Stelle hätte ich mir mal ein lautes Ausrufezeichen gewünscht, sei es beim Essen oder beim Wein.
Als wir wieder in der Innenstadt sind, bin ich fast froh über den Lärm und die Hektik des Molochs Berlin. Grunewald ist mir doch zu ruhig.


Bericht wie immer auch auf meinem Blog: http://tischnotizen.de/fruehsammers-restaurant-berlin/