Dresden

Egal wie man es nennt, ob Schmidts macht abhängig, Schmidts macht süchtig......
Wie auch immer, ich bin den Kochkünsten von Olaf Kranz und seinem Team verfallen. Schließlich zeugt es von Teamwork, wenn man es ( fast ) nicht merkt, wenn der Chef nicht da ist. Und eigentlich ist er immer da.
Egal, wann man den Weg nach Hellerau findet, es gibt immer wieder Neuigkeiten. Frische Produkte sind Ehren- und Herzenssache, so dass die im Internet veröffentlichte Karte mehr oder weniger einen Anhaltspunkt bietet. Sehr interessant ist auch immer die links neben dem Eingang hängende Tafel, die dann auch stündlich aktuell ist, manchmal kommt man auch ein paar Minuten zu spät und erlebt, wie das erwählte Gericht genau im Augenblick des Bestellens abgewischt wird. Aber das ist nicht tragisch, da das Team ein wenigstens gleichwertiges anbietet. Und wen wundert es da, auch ein Slow Food Gericht findet sich.
Schlimm genug, dass im Slow Food Genussführer 2015 Dresden überhaupt keine Rolle spielt, auch Sachsen ist fast nicht vertreten. Ein Trauerspiel.
Zurück aber zum Schmidts. Gelegen in den großzügigen Höfen der Hellerauer Werkstätten, genau, die seit 1898 eine der führenden und zukunftsweisenden Werkstätten für Handwerkskunst und Bautischlerei waren! findet sich ein bistroähnliche sind langgstrecktes Restaurant mit netten Sitzgelegenheiten, Eckbänken, stilvoll modern schlicht eingedeckten Tischen. Zurückgespiegelt wird alles über einen breiten Spiegel an der hinteren Front. Vor dem Lokal findet der Gast einen eher schlicht gehaltenen Aussenbereich. Gekrönt wird dieser aber durch eine im Hof stehende, im Moment in voller Blüte stehenden ausladenden, da unbehelligt wachsenden Kastanie.
Man erhält schnell die Karte vom professionell agierenden Personal. Nein, es gibt keine Fehler, aber die Herzlichkeit, die der Chef verstrahlt, wird von ihnen eher nicht gelebt. Aber es klappt alles.
Wie eingangs erwähnt, die Wahl fällt schwer, obwohl es eher eine kleine, feine Karte ist. Aber diese Tafel dort vorn.......
Ich wurde schwach, und zwar bei Jakobsmuschel in Sepia-Knuspermantel mit Rahabarberchutney und weißer Tomatenpolenta (10,50€), gefolgt von Filet vom Jungschwein mit Trüffelschaum, Rhabarberschluppengemüse und Kräutergraupen (16,00€). Könnt ihr mich verstehen? Meine Vorfreude?
Zumal es am Tisch noch mit Sauerklee gratiniertes Roastbeef, Molejus, sautierte Mairüben und Tallegio ( ein italienischer Hartkäse ) Grießstrudel (18,00€) gab. Und geplant war halbe-halbe.
So warteten wir voller Vorfreude. Genau. Es gab noch eine Suppe. Etwas Exotisches? Olaf, verzeih mir. Eingelegt war eine Chorizoravioli. Es war genial. Frisch geschäumt, geschmacklich herrlich, aber nichts im Vergleich zu meinen Jakobsmuscheln, in einer schwarzen, knackigen Kruste, auf dem Teller schon als optisches Highlight angerichtet, Schwamm der Gaumen im Genuß. Perfekt durch, weiches, noch saftiges Fleisch, angerichtet mit verschiedenen Wildkräutern. Mit dem zart sauren Rhabarberchutney verband es sich zu einer Geschmacksexplosion.
Und es kam noch besser. Die Hauptgerichte ebenso perfekt. Frische Zutaten perfekt mit Liebe zum Lebensmittel verarbeitet. Das schmeckt man eben. Zartes Schweinefilet zum einen, rosa zubereitetes und mit guter Abschmeckung dargereichtes Roastbeef zum anderen. Passende Zutaten, die sogar dem Graupenhasser mundeten ( tragen wir denn nicht alle eine in der Kindheit begründete Abneigung gegen Graupen mit uns herum ?) und ein Lob erhielten.
Und diese Saucen! Gebundener, nicht totgewürzter Geschmack, aus den Zutaten wird das Beste herausgeholt. Ebenso auch bei den Gemüsebeilagen. Einfach nur prima.
Und es stimmt. Schmidts, immer wieder gern und immer wieder überraschend.

Jens Pietzonka hat das Haus verlassen und die Position des Sommelier war frei. Aber diese Lücke sollte schnell geschlossen werden.
 
Seit dem 1. Mai 2015 hat das Dresdner Sternerestaurant wieder eine Fachkraft auf der Position: Shahzad Taluker hat die Aufgabe übernommen.
 
Der gebürtige Frankfurter ist eigentlich über Umwege zur Gastronomie gekommen. Nach dem Abitur begann er ein Studium. Um das Studentenleben zu finanzieren, arbeitete er als Aushilfe in Hotels und Restaurants. Und Taluker spürte dabei, dass seine wahre Berufung in diesem Feld liegen könnte.
 
Zuerst ging es nach Königstein im Taunus, wo Talukder im bekannten  Falkenstein Grand Kempinski als Servicekraft fungierte. Das machte er vier Jahre und nahm gleichzeitig an divrrsen Fortbildungen teil und kletterte so Stück für Stück auf der Karriereleiter nach oben.
 
Je länger der Sohn eines bengalischen Vaters und einer deutschen Mutter im Service glänzte, desto klarer wurde für ihn, dass er mehr über Wein und andere Getränke lernen wollte.
 
Er machte eine Ausbildung zum Sommelier. 2014 schloss er diesen Abschnitt erfolgreich ab.
 
Besonders seine Vorliebe für deutsche Rieslinge sowie für junge und bisher unentdeckte Weine könnte sich dabei auf der Weinkarte im Gourmetrestaurant niederschlagen. Allerdings sagt er auch: „Nur Wein ist mir nicht genug". Gäste dürfen sich daher auch auf neue Craft Biere und besondere Sake freuen, ganz nach Shahzad Talukders Motto: „Nur wer neue Wege geht, kann Neues entdecken".

Neuer Rummel um den Luisenhof: Roncalli-Zirkuschef Bernhard Paul liebäugelt plötzlich mit der Ausflugsgaststätte am Dresdner Elbhang. Ab 1. Juli steht diese leer, ein neuer Pächter ist bisher nicht gefunden. Ja, er meint es ernst, sagt die Sprecherin des 67-Jährigen, der auch als Clown „Zippo“ durch die Manege springt.

So ganz überzeugt davon ist Joel Rosenberg nicht. Der Makler, der seit Wochen einen neuen Betreiber für den Luisenhof sucht, hält das eher für eine PR-Nummer. Der Zirkus gastiert bis zum 25. Mai auf dem Volksfestgelände am Ostragehege. „Bei uns hat sich Herr Paul bisher nicht gemeldet, auch nicht bei den Grundstückseigentümern, das wüssten wir sofort“, sagt Rosenberg.
Tatsächlich sei der Terminkalender des Direktors gerade sehr voll, bestätigt seine Sprecherin. Eigentlich wollte er den Auftritt jetzt in Aachen nutzen, um bei den Luisenhof-Eigentümern vorzusprechen. Gemeint ist die Patria Casa Vermögensverwaltung, die das Grundstück im vergangenen Dezember für 1,8 Millionen Euro ersteigert hat. Doch nun scheint es für einen Besuch zu knapp zu werden: In den nächsten Tagen müsse Paul nach Köln, Berlin und Wien weiterreisen. Er sei immer viel unterwegs, wann es mit einem Vorsprechen klappt, sei deshalb nicht abzusehen. Makler Rosenberg will nicht warten. Mit zwei Interessenten spreche er zurzeit sehr intensiv. „Wir kommen weiter“, sagt er.
Am 30. Juni wird Noch-Wirt Armin Schumann die Schlüssel abgeben. Die angekündigte Pachterhöhung um 5 000 Euro monatlich ist ihm zu viel. Bis Anfang Mai galt der Dresdner „Steiger“-Wirt noch als aussichtsreichster Nachfolger. Dieser hat sein Restaurant an der Wilsdruffer Straße inzwischen aber selbst schließen müssen. Zwei Bewerber, die eigentlich schon aus dem Rennen waren, sind daraufhin zurück an den Verhandlungstisch geholt worden. Auch eine Kette soll dabei sein. „Weitere Bewerber sind willkommen“, hieß es vor drei Wochen.
Roncalli-Chef Paul müsste sich schnell um die Elbhang-Immobilie bemühen, wenn er es tatsächlich ernst meint. Ziel der Makler war es immer, dass die Gaststätte nahtlos weiterbetrieben wird. Mit Dresden verbunden fühle er sich schon, sagte Bernhard Paul kürzlich in einem Gespräch. Er habe viel vom alten Sarrasani gelernt. Für den Luisenhof müsste er, wie die anderen Bewerber auch, ein Konzept vorlegen.
Das Restaurant, benannt nach der sächsischen Kronprinzessin Luise von Toskana, ist 1895 eröffnet worden – gleichzeitig mit der Standseilbahn, deren Bergstation sich an der Gaststätte befindet. Der vorerst letzte Öffnungstag wird der 21. Juni sein. 
SZ Online; 22.05.2015