Deutschland

Das neue Fine-Dining-Restaurant im Weinhaus Uhle wollte ich schon seit langem besuchen. Aber immer wieder ermöglichten die Öffnungszeiten und meine Reisezeiten „nur“ einen Besuch im (ohne Einschränkung empfehlenswerten) Bistro George.
Das war umso bedauerlicher, als im 1751 - dem Gründungsjahr der einst bedeutendsten Weinhandlung im Großherzogtum - seit einem guten Jahr Marcel Kube das kulinarische Zepter schwingt, der vor seiner familienbedingten Rückkehr in den Nordosten im Atelier Sanssouci in Radebeul bei Dresden „besternt“ war.
Auch an seiner nicht mehr ganz so neuen Wirkungsstätte in Deutschlands Nordosten geht es aufwärts: Die Leistungen waren dem Gault&Millau eine Verbesserung auf 3 Hauben wert. Und auch, wenn es der Guide Michelin in diesem Jahr weiterhin bei einer Empfehlung belässt, war ich doch „gespannt wie ein Flitzebogen“ auf den abendlichen Besuch, endlich mal wieder zusammen mit einem durchaus genuss-affinen Kollegen. Nach einem kleinen Aperitif auf dem Gehweg vor dem Uhle schlenderten wir in das nach wie vor eindrucksvolle Innere, wo uns bei entspanntem Lounge-Jazz Gastgeberin Annika Frymark bereits erwartete. 

Den Service im leider nur spärlich besetzten Restaurant wuppte sie wie immer freundlich und ging dabei routiniert auf unsere Wein-Wünsche ein, was sich bei diesem Besuch etwas schwieriger gestaltete, da die Karte einem Relaunch unterzogen wird. Ich hatte den Eindruck, dass man sich verkleinern möchte; die ganz großen Gewächse waren spärlicher vertreten und die einst beeindruckende Jahrgangstiefe hat nachgelassen. Der (wirtschaftlich wohl notwendige) Zug der Zeit, eben.
Nach dem leichten Downgrading unserer Erwartungen gelang (natürlich) trotzdem eine schöne Auswahl: 



Das große Menü hätte mit angemessenen 149€ für 7 Gänge zu Buche geschlagen; wir kürzten auf 5 Teller und waren mit 125€ im Vergleich nicht mehr so günstig dabei. Was sich durch Amuses, „Schwarz-Brot“ und süßem Ausklang wie immer relativiert. Zur Feier des gemeinsamen Genuss-Abends ergänzten wir noch einen Kaviar-Gang (N25 Oscietra 49€).

Angesichts des Mottos „Quer durch die Heimat“ ließ uns der Küchengruß „einfach Melone“ über die Herkunft des Chefs rätseln. Zu Unrecht, denn das süße Früchtchen wurde tatsächlich im Land der Seen und Wälder geerntet. Auch in unseren Breiten gedeihen bei einigermaßen warmem Mikroklima (aber vor allem fragwürdigen Wassereinsatz) Melonen, wie Marcel Kube beim Feierabend-Bier zu fast mitternächtlicher Stunde erklärte. Der sympathische Chef ist übrigens gebürtiger Brandenburger…
Aber zurück zum Amuse, das verschiedene Varietäten abwechslungsreich präsentierte:
Ein etwas eingedicktes Wasser gefiel mit Schärfe. Tatar und Sülze schmeckten mir etwas zu süßlich und parfümiert. Dehydriert mit Ziegenkäse-Schaum ging es deutlich in die herzhaftere Richtung. Mein Favorit waren tatsächlich die weitgehend naturbelassenen Brunoise auf einer Käsecrème in einem wunderbar zarten Tartelette. 


Ein ungewöhnlicher Auftakt im Zeichen einer als „nur“ süß unterschätzten Frucht. 

Das „Signature“-Brot wird - wie es sich für die weinzigartige Geschichte des Hauses gehört - mit Rotwein-Trester angereichert, den man mit sieht, riecht und schmeckt. Etwas speziell; ich finde es genial. Erst recht mit den Begleitungen: Intensiver Paprika-Frischkäse, mit Thymian bestäubte Zitronen-Joghurt-Butter . Das mit Lauchasche aromatisierte, zwischen Grün und schwarz changierende Öl darf sich der Gast per Pipette selbst dosieren. Erfreulich die für zwei Personen übersichtliche Größe des Laibs; sonst bin ich schon nach so leckerem Brot halb satt…


Das Restaurant im Weinhaus Uhle pflegt übrigens schon seit seiner Öffnung in den Überschriften des Menüs eine ganz „bestimmte“ Eigenheit.
 
Die Tomate
Das Sommermenü startete mit dem Dreiklang aus Tomate, Buttermilch in unterschiedlichen Texturen und Temperaturen sowie Petersilie. Das Kräuter-Eis führte, vermischte sich dann schön mit dem Flan und gab eine Bühne für die verschiedenen sommerlich reifen Tomaten, von denen mir die zu einem weingummi-festen Gelee fermentierte Variante besonders positiv in Erinnerung blieb. Zum Knuspern ein gebackenes Netz, dessen Teig wohl auch Buttermilch enthielt.


Geschmacklich gab es hier mit Würzigkeit, Säure, Süße und sogar einer leichten Schärfe einiges zu entdecken. 

Der Pilz
Zurückgenommener ging es bei der folgenden Komposition zu, die von Estragon über Rettich bis zu Pilzen die kulinarische Sommerzeit nachzeichnete. 
Eine hübsche Pilzsülze aus der Silikonform badete in einer Pilzsauce, der das Estragonöl noch mehr Süffigkeit verlieh. Gels von Zwiebel und fermentiertem „schwarzen“ Rettich schafften würzigen Ausgleich. Von irgendwo kam etwas Säure; der Service raunte von eingelegten Buchenpilzen. Die aufgerollte frische Rettichscheibe und ein Estragonpapier sollten für Knack sorgen. Das gelang nicht optimal: Das Esspapier war zäh und die in der Tat knackige Rolle war nicht zu schneiden, ohne auf dem weichen Untergrund ein unschönes Gematsche zu verursachen. Streifen oder kurze Röllchen wären hier wohl die schönere Wahl gewesen. 

Geschmacklich aber alles sehr elegant.

Der Blumenkohl
Der nächste Gang blieb noch vegetarisch und entpuppte sich als absolutes Wohlfühlessen: 
In einer erstaunlich leichter Nussbutter war mittig eine Blumenkohlcrème gesetzt worden, die das Bett für zwei weitere Mitspieler bildete: Einerseits frischer Blumenkohlsalat, knackig und leicht säuerlich, andererseits ein wachsweich confiertes Bio-Eigelb, dessen stark gesalzener Gewürzcrumble etwas Wumms in die Sache brachte. Das Ei versteckte sich unter einem mit Trüffelpilz geimpftem Ziegenkäse, der dadurch eine mürbe Konsistenz hatte. Der Geschmack eigen, leicht säuerlich, aber auch erdig. Interessant, aber ich hätte es nicht gebraucht.



Ganz im Gegensatz zum sündigen (und wohl daher vom bestimmten Artikel entkleideten) N25 Kaviar Oscietra, von dem eine großzügige Nocke nach der Art japanischer Gunkan-sushi in einem Schiffchen aus feiner, vermutlich gedämpfter Zanderfarce serviert wurde. 
Der wunderschön gestaltete Spiegel aus Buttermilch-Sud und Lauchöl ergänzte mit subtilen Aromen, die den Hauptdarsteller glänzen ließen. Mit Algen-Apfel-Salat kam ebenfalls zurückhaltende Frische dazu. Der Algen-Chip in filigraner Blütenform verzauberte das Auge. Vielleicht eine Hommage an den Klassiker Steinbutt in Beurre Blanc mit Kaviar, wobei hier der edle Störrogen klar die Hauptrolle spielte.

Auf jeden Fall ein sehr japanisch inspirierter Teller, der mich glücklich zurückließ. Das Glas Champagner (hier offen vom Maison Ayala) durfte dazu nicht fehlen.

Der Zander
Der üppige „Hauptgang“ überraschte mit einem sofort präsenten, allerdings recht festen Zander. War aber gar nicht schlecht, so blieb auch etwas zu kauen, nachdem der knackfrische Kopfsalat sein erfrischendes Werk getan hatte. Große, auch am Gaumen gut erkennbare Flusskrebsschwänze setzten geschmacklich die sommerlichen Akzente, Kornblumenblüten die optischen. Auch bei diesem Gang kombinierte Marcel Kube zwei Saucen, eine eher süßliche auf Fischbasis und eine mit Kräuterprofil. Beim salzigen Part waren wir unsicher, ob es Lachskaviar war oder sich die Küche gar der Mühe unterzogen hatte, aus den Flusskrebsen einen Sud zu ziehen und in Perlenform zu bringen. 


So oder so: Sehr schmackig und - aus meiner Feder ein Kompliment - Fleisch habe ich in diesem Menü kein bißchen vermisst!
 
Ebensowenig das abgewählte Dessert (wäre Die Schokolade gewesen), denn es kam ja noch 
Der Käse!
Seit einigen Jahren wird im Uhle eine Auswahl vom Bioland-Hof Backensholz in Schleswig-Holstein angeboten. Dass dort die Nordsee näher ist als die mecklenburgische Seenplatte: Schwamm drüber, angesichts der Inflation fränkischer oder gar französischer Affineurware, geht das in Schwerin locker als regional durch. Und entscheidender als jedes Konzept ist die Qualität: Die Küche hatte sich für den „Michel“, einen kräftigen, an alpine Ware erinnernden Käse aus Kuh-und Ziegenmilch, entschieden, diesen zur Crème verarbeitet und per Silikonform in eine an Emmentaler erinnernde Form gepresst. Eine optische Spielerei einerseits, aber auch das Mundgefühl ganz prima. Dazu Netz-Chips für die Textur wie immer eine Freude. Auch die Begleitungen funktionierten: Ein Ragout aus roten Trauben bespielte sehr schön die süße Seite und Sellerie die herzhafte. Während mir die marinierte Scheibe einmal mehr nichts gab, fand ich säuerlich-frischen Salat zum Käse spannend. Deutlicher Sieger indes der Staub aus „Stangenware“, weil er eben den Käse genial ergänzte, aber nicht zudeckte. 

So gern ich von einem gut sortierten Wagen nasche: Verarbeitete Käsegänge sind schon eine feine Sache.

Die Küche grüßte abschließend mit einem Mürbteig-Tartelette, gefüllt mit einer Holunderblüten-Crème und mit einer sehr feinen Praline aus weißer Ganache mit Erdbeere. 

Yummy.

Damit endete ein perfektes Sommer-Menü! 

Mein persönliches Kulinarik-Highlight 2025, weil die Mischung aus Speisen, Service, Ambiente und nicht zuletzt Begleitung nicht besser hätte sein können. 
Als sich mein Kollege verabschiedet hatte, saß ich beseelt unter dem mit heiteren Szenen geschmückten Tonnengewölbe, derweil die Tische für das Frühstück eingedeckt wurden. 

Keiner hetzte mich, vermutlich hätte ich als Hausgast auch die Nacht hindurch dort sitzen bleiben können!
Und irgendwie wollte ich diesen wunderbaren Abend noch nicht beschließen: 
Eine freundliche Nachfrage an die Küche und tatsächlich briet mir der Chef noch ein Kartoffelrösti in Blockform, der die perfekte, fettig-knusprige Unterlage für zimmerwarme Crème Double und nochmals eine Portion „schwarzes Gold“ bildete. 


Der Champagner dazu ging auf‘s Haus, und als sich Marcel Kube für sein mehr als verdientes Feierabend-Bier zu mir setzte, wurde es noch ein langes Gespräch über das Menü, die aktuellen „Vorstellungen“ des Guide Michelin, die Unterschiede zwischen Dresden und Schwerin, Trauerfeiern, die aus dem Ruder laufen und einen ehemaligen Bundespräsidenten, der im Flur warten muss. Unterhaltsam, lehrreich, bemerkenswert. 

Wie dieser perfekte Sommerabend in Schwerin.

  Fährt man aus der Saarbrücker Innenstadt kommend auf den Winterberg zum dortigen Klinikum, kommt man in der Julius-Kiefer-Strasse unweigerlich am "Alten Haus" vorbei; dieses kleine Haus sticht dank seiner altertümlichen Fassade und der bunten Holz-Fensterläden sehr von allen anderen Häusern in der Nachbarschaft ab. Und dann kommt ja auch noch die Gasthaus-Beschilderung dazu, nicht zu vergessen das große Schild "Biergarten" am Eingang desselben. Da ich gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie häufiger "Gast" im Winterberg-Klinikum gewesen bin, kam ich oft genug am "Alten Haus" vorbei und beschloss jedesmal, dort bei Gelegenheit  einzukehren; geklappt hatte das allerdings bis dato nie. Gestern nun war es aber soweit: Unser Schwiegersohn, der an Silvester Geburtstag hat, hatte meine liebe Frau und mich, da sein Geburtstag diesmal ein runder war, eingeladen, mit ihm und seiner Gattin sprich  unserer Tochter das "Altes Haus" -Silvester-Menü einzunehmen. Losgehen sollte es um 18 Uhr. Im Vorfeld hatten wir uns im Internet auf der hausinternen Speisekarte schon kundig gemacht, welche Speisen bei dem Menü gereicht werden. Holla, die Waldfee; die bloße Schilderung liess uns schon gehörig das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Die Normalkarte im "Alte Haus (einzusehen unter https://gasthausalteshausijmdofree.com) ist klein und lässt auf eine bürgerliche Küche schliessen. Unter dem saarländische Motto "Hauptsach gudd gess" gibt es diverse Kloßvariationen, Flammkuchen-Variationen sowie Froschschenkel laufen unter "Gerichte aus der französischen Nachbarschaft". "Salat Blatt" bietet verschiedene Salatteller an, fünf Schnitzel- und drei Rumpsteak-Variationen sind zu haben, ein Pastagericht und vier Desserts auch. Am gestrigen Silvesterabend war diese Normalkarte allerdings ausser Kraft gesetzt; bestellt werden konnte ausschliesslich das Menü, bei dem allerdings der Bereich "Bürgerliche Küche" eindeutig verlassen wurde; was man aufgetischte, kratzte schon sehr heftig und anhaltend am "Fine Dining"-Bereich !

Als wir kurz vor 18 Uhr im "Alten Haus" eintrafen, sassen Tochter und Schwiegersohn am für uns vorgesehenen Vierertisch. Der Gastraum ist klein und schnuckelig; an den Tischen finden insgesamt gerade mal fünfzehn Personen Platz, ansonsten gibt es noch drei oder vier Barhocker vor der Theke sowie im Hintergrund noch Platz für geschätzt vier Personen an Hochtischen. Insgesamt also sehr überschaubar. Mein Schwiegersohn und ich sassen auf einer Bank; wäre sie etwas besser gepolstert gewesen, hätte ich das Ambiente als ausgesprochen "hygge" bezeichnet. Unsere beiden Damen sassen uns gegenüber auf recht bequemen Stühlen. Wirtin Monica Lion und eine junge Frau, möglicherweise die Tochter, versahen äusserst kompetent, flink und freundlich den  Service und in der Küche waren wie wir beobachten konnten ein Mann und eine Frau am Werkeln. Wie wir im Laufe des Abends von Frau Lion erfuhren, ist sie selbst in Personalunion nicht nur Wirtin und Serviceleiterin sondern gleichzeitig auch noch die Chefköchin ist. Wie sie das gestern alles bewerkstelligt hat, ohne sich beim Kochen ihre festliche Bluse einzusauen, ist aller Ehre wert. Auch dass beim Kochen und anschliessenden Servieren noch Zeit für die Unterhaltung mit den Gästen blieb. Chapeau!

Getrunken haben wir  einen sehr ordentlichen Axerrois (die Weinkarte ist für so ein kleines Gasthaus erstaunlich umfangreich), dunkles Weizenbier, helles alkoholfreies Weizen, Mineralwasser und Espresso. Nicht zu vergessen die Lokalrunde Crémant, die Frau Lion nach Abschluss des  Menüs "aufs Haus" noch ausgegeben hat.

Doch nun zum Menü selbst:

Entrée:  Frittierter, mit Frischkäse und Camembert gefüllter Kartoffelkloß, dazu eine elegante Champagnersauce sowie eine fruchtig-süße Senfbegleitung. Wir alle waren von diesem sehr schmackhaften Einstieg begeistert. Allerdings muss ich gestehen, dass ich den annoncierten Champagner in der Sauce nicht so richtig herausgeschmeckt habe. 

Vorspeise: Jakobsmuschel, gebratener Oktopus und Black Tiger-Garnele gereicht auf einem Bett von Fettucine und begleitet von einer mediterran-fruchtige Tomatensauce   oder   Herzhaftes von Hand geschnittenes Tatar vom argentinischen Rinderfilet, garniert mit schwarzem Kaviar und frittiertem Eigelb im Parmesanmantel.Meine liebe Frau hatte für sich das Meeresfrüchte-Ensemble bestellt, ich das Tatar, allerdings haben wir im letzten Moment unsere Vorspeise getauscht.. Was die zwei Kinder gewählt hatten ist mir nicht mehr erinnerlich, aber ihre Vorspeisen waren wohl auch unterschiedlich. Die Meeresfrüchte waren alle drei auf den Punkt gegart; besser kriegt das auch ein Sternekoch nicht hin. Das "Bettchen" aus Pasta war noch al dente und die mediterran-fruchtige Tomatensauce war für mich Gottseidank nicht zu "tomatig". Das handgeschnittene Tatar mit eingearbeiteten Kapern war sehr gut abgewürzt und äusssest schmackhaft. Der Kaviar und das frittierte Eigelb passten wirklich sehr gut dazu.

Hauptspeise: Gebratenes Petersfischfilet gebettet auf einem Duett von cremigem Pastinaken-, Sellerie- und Erbsenpürree an Dill-Weißweinsauce, serviert mit pochiertem Ei    oder   Filet Wellington vom argentinischen Weiderind mit Kartoffelstampf , Rosenkohl-Karottengemüse und knusprigen Baconstreifen, dazu  eine gehaltvolle Rotweinjus. Mutter, Tochter und ich hatten das Filet Wellington gewählt; nur der Schwiegersohn tanzte mit seinem Peterfisch aus der Reihe und gab davon auch noch über die Hälfte an seine Frau. "Hingerissen" geht anders, aber ihr hat der Fisch vorzüglich geschmeckt, Vorzüglich war auch das Filet Wellington mit seine Beilagen. Eine winzige Kritik kann ich mir allerdings nicht verkneifen: Die besten Zeiten von argentinischem Rindfleisch (ich habe es selbst in den Achtzigern bei Arbeitsaufenthalten vor Ort oft genug verkosten dürfen) sind lange vorbei, ich verstehe nicht, dass es um den halben Erdball zun uns herangekarrt  wird, um in Restaurantküchen verarbeitet zu werden. Gibt es doch fast direkt vor unserer Haustür bestes Fleisch von Rindern der Rassen Charolais, Limousin bzw. Blonde d´Aquitaine, die allesamt dem argentinischen Import geschmacklich die Rücklichter zeigen. Aber so was von!

Dessert: Süße Variationen  -  eine Überraschung aus Eis, Kuchen und Obst. Überrascht wurden wir dabei von einem Stück Käsekuchen (wirklich phantastisch), einem Stück Apfeltarte (dito), einer Kugel von sehr feinem Vanilleeis, Beerenfrüchten, Physalis und einer Art Creme, die zumindest ich  geschmacklich nicht zuordnen konnte. Seis drum; das ganze Menü war in sich absolut stimmig, geschmacklich von vorne bis hinten einwandfrei  und seinen Preis von EUR 89,00 pro Person allemal wert. Ein dreifach Hoch auf die Küche ! Und fünf Sterne noch dazu. Angenehm gesättigt und von der Wirtin mit Handschlag bzw. Wangenküsschen verabschiedet machten wir uns gegen 21:40 Uhr auf den Heimweg. 

Fazit: Wir kommen wieder und das nicht erst zu Silvester 2026 ! Und was ich in Sachen Bewertung nur äusserst selten mache, ist aus meiner Sich der gestrige Abend wert gewesen: ich vergebe die maximal mögliche Sternenzahl.

P.S. Kleiner Tipp am Rande: Schön wären im Toilettenbereich Pfeile, die den Rückweg in Richtung Gastaum weisen; so muss der Gast in dem alten Gemäuer sich eher zurücktasten und geht dabei mehrfach in die Irre, und das sogar in nüchternem Zustand  :-))

Allgemein

Das Bosporus Restaurant hat fast den ganzen Tag geöffnet und die Lage am Busbahnhof ist für uns ebenfalls günstig.
Daher kommt ein Besuch zur Mittagszeit stets in Frage. Die Speisen sind grundsolide und wir kennen unsere Lieblingsgerichte dort.
Also war ein Besuch mal wieder an der Reihe.

Ambiente

Vor dem Eingang stand ein „Weihnachtstier“. In diesem Bereich sitzen im Sommer auch Gäste. Heute ging es natürlich nach drinnen. Unten befindet sich links die lange Theke und rechts stehen Tische. Wir gehen aber meist in die erste Etage. Da muss man zwar eine lange Treppe gehen; aber dort sind auch die Toiletten. Und recht viele Tische. Sogar eine überdachte lange Terrasse befindet sich dort.

Sauberkeit 

Alles wirkte ordentlich gepflegt.

Service

Die Kellnerin muss alle Gerichte unten an der Theke abholen und die Treppe benutzen. Das ist vielleicht sportlich, aber sicher auch lästig. Doch sie ließ sich das nicht anmerken; sie war recht freundlich und aufmerksam.

Speisekarte

Die Karte ist sehr umfangreich – daher suchen wir meist schon zu Hause die Gerichte aus (sie stehen auf der Homepage).

Die verkosteten Speisen 

vorweg gibt es stets reichlich Brot und drei Aufstriche: würzig, mild und scharf.

Der Beilagensalat wird ebenfalls vorweg serviert. Der Salat, die Tomaten- und Gurkenstücke sind frisch; dazu kommt noch etwas Mais (aus der Dose).

Pfannengerichte – Tava Yemekleri
alle mit Reis und Bulgur

37 – Tavuk Sac Kavurma – 16,50
Kleingeschnittenes Hähnchenfleisch mit Tomaten und Paprika

Das Fleisch ist stets saftig und weich zubereitet; die Menge fällt auch recht üppig aus.

Grillspezialitäten mit Joghurt – Yogurtlu Izgaralar
alle mit gegrillter Tomate, Paprika, Champignons, Salat und Reis und Bulgur

84 – Ali Nazik (Kuzu) – 19,90
Lammfleisch, Paprika mit Knoblauch-Joghurt-Tomatensauce und Butter
Das Fleisch ist in einer Art Gulaschgröße gewürfelt – es erinnert im Ganzen an diese Gerichtsart. Das Lamm ist geschmort und weich. Die Sauce ist pikant gewürzt. Daneben befindet sich noch ein Hügel Joghurt. Neben der Reis-Bulgur-Halbkugel liegen noch die Tomate und der Pilz. Am Rand rechts befand sich noch eine lange grüne milde gegrillte Gewürzpaprika.
Auch diese Portion war großzügig ausgestaltet.

Getränke

Ayran 0,25 l – 2,70

Stillwasser 0,25 l – 2,90

Tee (aufs Haus)


Preis-Leistungs-Verhältnis

Auch hier wurden die Preise leicht angehoben; aber sie sind für uns noch in Ordnung.

Fazit

4 – gerne wieder
(1 – sicher nicht wieder, 2 – kaum wieder, 3 – wenn es sich ergibt wieder, 4 – gerne wieder, 5 – unbedingt wieder – nach „Kuechenreise“)

Datum des Besuchs: 16.12.2025 – mittags – 2 Personen

Meine Genießer-Erlebnisse stehen auch bei http://kgsbus.beepworld.de/archiv.htm