Baden-Württemberg

Ojeoje, wie die Zeit vergeht. Da hatten wir vor fünf Jahren mit dem Taj Tandoori endlich ein indisches Restaurant gefunden, in dem wir beide recht zufrieden waren – keine Selbstverständlichkeit, weil meine Frau die indischen Küche in Teilen befremdlich findet –, und dann hat es bis heute gedauert, dass wir dort wieder eingekehrt sind. 
 
Das liegt aber vor allem daran, dass die meisten unserer aushäusigen Mittagessen mit größeren Einkäufen verbunden sind, und die erledigen wir nun mal in Karlsruhe. Außer wenn Opa R. mal wieder Schuhe braucht! Die findet er nämlich vorzugsweise in einem Laden, der so heißt, wie unser Hund aussieht, und dessen nächstgelegene Filiale ist in Baden-Baden. Die Gelegenheit hatten wir nun beim Schopfe ergriffen.
 
Schönes Haus an der Oos

Die unmittelbare Umgebung des Taj Tandoori hat sich seit unserem letzten Besuch deutlich verbessert: Der potthässliche Anbau an das denkmalschutzwürdige alte Haus, über den ich mich damals so echauffiert hatte, ist inzwischen renoviert worden, und statt des damaligen, aufdringlich mit Prozentzahlen zuplakatierten Teppichladens findet sich dort jetzt ein elegantes Kosmetikinstitut. 
 
Ob das mal ein bayrisches Restaurant war?
Drinnen hingegen ist alles beim Alten geblieben: Eine Rokoko-Symphonie in blau und weiß, ansonsten für indische Verhältnisse aber dezent dekoriert. Und die Tische sind immer noch zu klein für die ganzen Gerätschaften, die zu einem indischen Essen gehören.
 
Unter Hunden ist der Einäugige König
Hunde sind zugelassen, obwohl der Gastraum mit Teppichboden ausgelegt ist. Der, das sei an dieser Stelle angemerkt, schon länger nicht mehr gesaugt worden war, vor allem unter den Tischen. Dagegen waren die Toiletten sauber und, was ich immer sehr schätze, berührungslos zu bedienen.
 
Umsorgt wurden wir von zwei kompetenten und hervorragend Deutsch sprechenden Herren mittleren Alters – ich erwähne das, weil wir bei unserem letzten Besuch ja weitgehend lost in translation waren.
 
Immerhin hatten wir damals gelernt, dass das Restaurant zu vorauseilender Unterwerfung unter deutsche Empfindlichkeiten neigt, was Schärfe und Würzung indischer Gerichte betrifft. Daher gab ich mich sicherheitshalber und, wie ich gerne zugebe, nicht ohne einen gewissen Stolz als Old Bombay Hand zu erkennen, und ich bilde mir ein, dass die beiden sich sichtlich freuten, jemanden zu bewirten, der fünf aufregende Jahre in ihrer Heimat verbracht hatte.
 
Beim Bestellen waren unsere Augen mal wieder größer als unsere Mägen. Zwei Hauptgerichte, eine Beilage, zwei fette Brote und natürlich Reis. Dass wir das alles schafften, grenzt an ein Wunder, ein Wunder allerdings, das mir eine unruhige Nacht bescherte. Aber schön der Reihe nach.
 
Ipanema & Mango Lassi
Zu trinken gab es eine alkoholfreie Caipirinha namens Ipanema für meine Frau (5,80 €); für mich, wie eigentlich fast immer, wenn wir indisch essen gehen, ein Mango Lassi (4,20 €) – es gibt wenig Besseres, wenn es gilt, schnell überschüssige Schärfe abzupuffern.
 
Dass meine Liebste dem Fisch als solchem zugeneigt ist, habe ich hier schon öfters angemerkt. Diesmal das Fish Mango Curry, ein „Filet vom weißen Heilbutt in einer milden Sauce aus Gewu?rzen, Sahne und Mango“. 
 
Fisch muss schwimmen.
Sollte das Bild den Eindruck erwecken, dass das Curry aus relativ viel Sauce und relativ wenig Fisch bestand, so täuscht das nicht. Für 22,50 € hätte es durchaus etwas mehr von dem schmackhaften Heilbutt sein können sein können, zumal ich ihr noch eines von den fünf mittelgroßen Stückchen geklaut hatte. Die Sauce war aber genau nach ihrem Geschmack, so mild wie angekündigt, ein bisschen süß, ein bisschen sauer und vor allem frei von den besonders schlimmen Gewürzen. Eine solche Begeisterung hatte ich bei meiner Frau in einem indischen Restaurant noch nicht erlebt, genauer gesagt Begeisterung mit einem Touch Erleichterung.
 
Da war mein Lamb Vindaloo („gebratenes Lammfleisch in einer pikanten Sauce aus gemahlenen Granatapfelkernen und Chilies“, 17,80 €) schon etwas kantiger. Das Rezept stammt ursprünglich aus Goa, und der Name ist eine Verballhornung des portugiesischem vinha d‘ alhos, also Wein und Knoblauch. Und da der Zufall es will, dass aloo in Hindi Kartoffel heißt, finden sich vielerorts Kartoffeln im Vindaloo, wie zum Beispiel auch hier.
 
Lamm goanisch
Die Gewürzmischung bestand aus einer langen Reihe der usual suspects der indischen Küche, wie Kreuzkümmel, Bockshornklee und Kurkuma, um nur einige zu nennen. Die gemahlenen Granatapfelkerne verliehen eine leicht herbe Säure und Chili die erhoffte Schärfe - ein bisschen Luft auf der nach oben offenen Scovilleskala blieb aber schon noch, dafür hätte es das Mango Lassi jetzt nicht gebraucht. Über zu wenig Fleisch konnte ich mich aber nicht beklagen, das meiste war auch so zart wie das sprichwörtliche Lämmchen, nur ein paar Stücke waren etwas fester. Die darüber geraspelten Streifen sahen hübsch aus und sorgten für Knackigkeit, steuerten geschmacklich aber wenig bei; mir kamen sie vor wie Kohlrabi, ich kann mich aber täuschen, denn das wäre schon ein Exot in der indischen Küche.
 

Um das Festmahl abzurunden, gab es neben dem obligatorischen Reis noch weitere Beilagen.
 
Palak Bhaji
Meine Frau liebt Spinat, also gab es eine Schüssel Palak Bhaji (6,80 €), das wir beide aber etwas langweilig fanden. Hier wären wir mit Palak Paneer besser gefahren.
 
Garlic Naan
Großartig dagegen die beiden Brote, die wir uns ausgesucht hatten: Garlic Naan (2,80 €), ein im Tandoor gebackenes Sauerteigbrot mit ordentlich Knoblauchbutter, und Aloo Paratha (4,50 €), das nicht auf der Karte stand, aber trotzdem gerne für mich gemacht wurde. Das hatte ich nämlich seit meiner Zeit in Indien nicht mehr gegessen. 
 
Aloo Paratha
Es ist ein ungesäuertes Brot, das mit einer würzigen Kartoffelmasse gefüllt, ausgerollt und in der Pfanne ausgebacken wird. Herrlich.
 
Mango Chilli Sorbet ohne Chili, was ein Glück...
Meine Frau, obwohl schon ziemlich satt, wollte es sich dennoch nicht nehmen lassen, die Orgie mit einem Sorbet zu beschließen. Und siehe da, das rätselhafte Mango Chilli Sorbet vom letzten Besuch stand immer noch auf der Karte, rätselhaft insofern, als es kein Chilli enthält, sondern neben der dicken Eiskugel nur eine anständige Menge Sekt. Auch diesmal wurde das Geheimnis nicht gelüftet, außer dass der Chef eben auf dem Namen besteht und so das Personal immer wieder in Erklärungsnöte bringt. Meiner Frau schmeckt es aber ohnehin besser so, wie es ist. Und obwohl aufmerksamerweise ein zweiter Löffel mitgeliefert wurde, konnte ich einfach nicht mehr helfen.
 
Hier wird man uns wiedersehen, und das nicht etwa deshalb, weil meine Frau es sich nicht hatte nehmen lassen, vor dem Essen im benachbarten Kosmetikinstitut einen Termin zu arrangieren. Sondern weil es, wie eingangs gesagt, nicht selbstverständlich ist, dass wir mit unseren unterschiedlichen Geschmäckern nach dem Besuch eines indischen Restaurants beide rundum zufrieden sind. Denn hier versteht man nicht nur sein Küchenhandwerk, sondern ist auch gerne bereit, auf Sonderwünsche einzugehen. So soll es doch sein.

Wenn ich etwas in den letzten beiden Jahren nicht unbedingt vermisst habe, dann waren das Weihnachtsfeiern. Jetzt jedoch kann man wieder in die Vollen gehen – und das wird vielerorts ausgenützt. So lädt auch ein befreundetes Ehepaar zum Jahresabschlussessen ein, an einen besonderen Ort, wie sie betonen. Eine Tischreservierung ist unabdingbar. Auf Google Maps zeigt sich die Location am Rande des Maichinger Industriegebietes. Eine etwas unwirtliche Gegend, deren einziger Promifaktor darin besteht, dass der bekannte Filmemacher Roland Emmerich hier ums Eck seine Jugendjahre verbracht hat. Aber das nur nebenbei.

Der Anmarsch von der nahen S-Bahn-Haltestelle Maichingen Nord ist bei Kälte und Dunkelheit etwas mühsam, jedoch ist das Reiterstüble aufgrund des unverwechselbaren Pferde-Odeurs kaum zu verfehlen. Der Eingang ist unspektakulär, eher sogar etwas abtörnend – der Aufstieg zum im 1. Stock liegenden Lokal ebenso. Sofort beim Eintreten schlägt einem ein immenser Geräuschpegel und der durchdringende Geruch nach Frittenfett entgegen. Nur mühsam können wir die Servicedame davon überzeugen, nicht den ursprünglich reservierten Tisch zu belegen, der direkt neben einer lautstark feiernden Weihnachtsgesellschaft situiert wäre. Aber weiter vorne im Lokal ist es auch nicht viel besinnlicher. Dafür können wir den beruhigenden Blick in die Reithalle unter uns werfen. Auch ein Genuss!

Reiterstüble-Chefin Krista stammt aus Finnland, was man an einigen Angeboten auf der Speisekarte  nachvollziehen kann (Skandinavischer Salatteller, Lohitörsetti, Finnischer Fischteller). Das Gros des Angebots orientiert sich allerdings am schwäbischen Mainstream, das heisst: Flädlesuppe, Leberspätzlesuppe, Zwiebelrostbraten, Fleischküchle, Wurstsalat). Vieles davon auch in Seniorenportionen, was mengenmässig allerdings keinen großen Unterschied macht. Wer nicht grad vom Holzhacken kommt, kann also gut darauf zurückgreifen.  Zwei Servicedamen schlagen sich wacker durch das proppevolle, bis auf den letzten Platz belegte Lokal. Zuweilen muss auch Chefin Krista beim Servieren aushelfen. Eine gute Gelegenheit, die eine oder andere Frage loszuwerden, wenn man am interkulturellen Austausch, einer sprachlichen Besonderheit oder einer besonderen Zutat interessiert ist.

Wir beginnen mit einer Finnischen Lachscremesuppe, die in zweierlei Größen bestellt werden kann und geschmacklich der Hit an diesem eiskalten Winterabend ist: schön sahnig, mit genügend Lachsbestandteilen und viel frischem Dill. Wärmt wunderbar! Danach wählen wir den Rostbraten Finnische Art (22,90 Euro), der auf Wunsch auch mit Bratkartoffeln statt Fritten gereicht wird. Ob sich Finnland nur im weiss-blauen Fähnchen auf dem Rostbraten niedergeschlagen hat, sondern auch in der herrlich sämigen Sauce mit alkoholischem Unterton, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die Portion ist mächtig, gespart wurde an nichts. Lediglich die lange Wartezeit aufs Essen schlägt an diesem Abend etwas aufs Gemüt. Aber bei vollem Haus ackert die Küche eh schon.  Die Damen wählen das Hähnchenbrustfilet mit Kroketten (16,60 Euro, 11,60 Euro als Seniorenportion), das vermutlich von derselben Sauce wie beim Rostbraten begleitet und auf der Karte ebenfalls mit dem Etikett Finnisch angepriesen wird. Zu beiden Gerichten wird ein Beilagensalat gereicht, eher unspektakulär, bis auf das leicht süsse Salatdressing, das sicherlich nicht jedermanns Sache ist. Wenn schon Süss, dann wenigstens als Dessert: die Unverdrossenen wählen Vanilleeis mit heißen Beeren (5,90 Euro), alle anderen einen etwas hochprozentigeren Abschluss, den man wirklich als Geheimtipp handeln kann. Der Salmiakki Likör schmeckt original wie flüssiges Lakritz und haut so wohlig rein, dass wir nun mutig dem Heimweg entgegenschliddern können. Inzwischen brummt uns allerdings auch der Kopf, bei steigendem Geräuschpegel. Der Frittenduft hat sich so hartnäckig in unserer Kleidung festgesetzt, dass wir zuhause erst mal alles in die Waschmaschine werfen. Ansonsten hat sich der Abend, dem wir erst mit gemischten Gefühlen entgegengingen, durchaus gelohnt – auch wenn die Speisen eher wie in einem urigen schwäbischen Lokal anmuteten. Da wir eingeladen wurden, gibt’s leider auch keinen Bewirtungsbeleg.