DerBorgfelder

...des Ehepaars Carsten1972. Jedenfalls könnte man diesen Eindruck gewinnen, angesichts der Häufigkeit der Besuche; am Valentinstag ging es für die Beiden schon wieder ins schöne Münster. Aber damit nicht immer wieder derselbe Gourmet dieses französische Familienrestaurant lobt, konnte ich mich diesmal nicht vor der Kritikeraufgabe wegducken. Bei gemeinsamen Besuchen mit GG-Kollegen drücke ich mich ja sonst gern unter Hinweis auf mein Schneckentempo.

Bei unserem Eintreffen wurden wir herzlich begrüßt. Vermutlich hatte Carsten die Mannschaft schon vorgewarnt...
Wir wurden vom rustikalen Eingangsbereich ein paar Stufen hoch durch einen schmaleren Teil vorbei an Bar und Küche in den hinteren Bereich begleitet. Hier herrscht rund um ein Buffet eine gemütliche Atmosphäre, Zweier- und Vierertische im Wechsel. Carsten hatte natürlich den schönsten runden Tisch am Fenster reserviert. Zu früherer Stunde oder anderer Jahreszeit hätten wir hier auf das Bächlein schauen können, das nicht nur am, sondern nach meiner Erinnerung teilweise auch unter dem Haus plätschert. Die Garderobe wurde uns abgenommen, die Karten geöffnet präsentiert, ein Aperitif angeboten. Alles ohne Hetze, aber mit einem netten Lächeln. Ihre Freundlichkeit behielten die jungen Damen im Service konsequent und glaubhaft bei, obwohl ich hier und da nicht vollständig mit der Küchenleistung einverstanden war. Die gute Stimmung war auch ein Verdienst des Gastgebers, der uns zurückhaltend mit Souveränität und verstecktem Witz angenehm durch den Abend begleitete.
Bei unserem Eintreffen war das Restaurant schon gut gefüllt und blieb es lange. Als wir das Etablissement schließlich nach viereinhalb Stunden verließen, hatte sich die Crew schon an der großen Tafel am Eingang nieder gelassen und beratschlagte vermutlich, wie man uns denn endlich los werden könne...

Trotz des intensiven Vorglühens eines einzelnen Herrn starteten wir mit dem Hausaperitif, einem Armagnac d‘Orange auf Crèmant, schön herb-fruchtig. Zuvor hatte ich noch kurz den Floc de Gascogne verkostet, um mich für die ambitionierte französische Brasserie-Küche angemessen zu präparieren.  Die Einrichtung der Toiletten teilweise auch recht authentisch, teilweise modern, aber natürlich tadellos sauber.

Zum Knabbern kam schnell Brot auf den Tisch

helles eher unspektakulär, das Dunkle mit Körnern gut und bei den gebackenen, gewürzten Brotchips aus Weißbrot bestand akute Sattessen-Gefahr. Erst recht mit der würzigen Oliven-Sardellen-Tapenade sowie einer recht süß geratenen Dattel-Frischkäse-Crème

Das 4-Gang-Menü mit Aperitif und Erfrischung las sich ansprechend und wäre mit 69,5€ preislich fair gewesen, aber die Karte enthielt einen verlockenden französischen Klassiker nach dem anderen. 
Außerdem differierten die „Ladekapazitäten“ doch etwas. An den Nebenplätzen wurden u.a. Artischocke natur und in Variationen gereicht, Rote-Bete-Risotto, Marseiller Fischsuppe, Kartoffel-Canelloni mit Gemüsefüllung, Zander und Dorsch, schließlich Sorbets und Crème brulée. 
Diese Genießer! 
Ich jedenfalls beschied mich mit gratinierten Austern, Gänseleber, Taube, Boudin noir und einer kleinen Käseauswahl...

Nach diesem wahren Bestell-Marathon gefiel uns eine herzhafte Kohlrabi-Crème brulée als Amuse 

recht gut. Schön wäre noch eine Karamellisierung à la minute gewesen, das mag aber am Samstagabend einfach nicht zu schaffen sein.
Gestärkt gingen wir an die Getränkeauswahl und Carsten ließ uns den Vortritt; lag da gar ein leicht mitleidiges Lächeln auf seine Lippen? Da saßen wir nun mit der kleinen, feinen Karte voller Franzosen. Wir behalfen uns zum Auftakt mit einem jungen Sancerre von der Domaine la Perrière, der schnell nach einer zweiten Flasche verlangte. Später wechselten wir von der Loire an die Rhone zu einem Chardonnay 

und blieben dort auch zum Fleisch bei einem passend „abgehangenen“ Spätburgunder.

Meine Austern Rockefeller kamen dann überraschend nackig und kalt an den Tisch, aber nach einem Hinweis und wenigen Minuten gab es die guten Stücke von Monsieur Gillardeau dann doch mit nicht zu viel Sauce Hollandaise und vor allem noch knackigen Spinat. 

Klassisch und geschmacklich stark. Guter Auftakt.

Bei der Gänseleber-Trilogie 

überzeugte die recht feste Foie gras mit einem (mir bis dato unbekannten) Gläschen Sauternes (10,50€) 

genauso wie die natur gebratenen Stücke. Als Beilagen Fleur de sel, Quittengelee und natürlich geröstetes Brioche. Dritte im Bunde eine Crème brulée, die ich aufgrund eines Missverständnisses als die bekannte süße Variante erwartete. Erst bei der Reklamation wurde klar, dass auch hier - eigentlich geschmacklich völlig eindeutig - Gänseleber im Spiel war. Trotzdem nicht ganz gelungen, mir schien der Küche das Salz ausgerutscht zu sein. Carsten hat sie geschmeckt. (Ich hatte nach dem Meckern unverdient eine zweite Portionen bekommen...)

War ich bei der Gans ganz allein gewesen, freuten sich gleich drei von vier frankophilen Schlemmermäulchen auf die Taube. Nur der Süße Fan blieb bei ihren vegetarischen Leisten. Vielleicht nicht die schlechteste Wahl. Zwar warnte unser Gastgeber vor Schrotkugeln der Münsterländer Jägerschaft. Wichtiger wäre ein Hinweis auf die gebackene Keule gewesen: Nichts als Knorpel und Sehnen - ungenießbar! Die Bruststücke waren besser. Kräftig geröstet, fest, aber nicht hart und geschmacklich immerhin ok. Ohne jede Einschränkung ist dagegen das intensive Mandeljus zu loben, ebenso die glasierten Feigen und vor allem das starke Erbspüree! 

Nur die Erbscracker, oje, oje. Hart und zäh, kaum zu zerkauen, von Knusprigkeit keine Spur. Leider ein „lost plate“, der die Bewertung nach unten zieht.

Immerhin versöhnte mich die Boudin Noir. Die gut gewürzte Blutwurstvariante scharf und kross gebraten, innen noch schmelzig. Dass sich einige Knochensplitter zahngefährdend in die Wurst gemischt haben, war sicher nicht Schuld des Giverny. (Im Restaurant war ich noch nicht so entspannt.) Die zahlreichen, tadellosen Begleiter - Cidre-Senf-Sauce, Süßkartoffelpüree, Äpfel-Zwiebel-Marmelade, Karotten, Blumenkohl, Romanesco und ein schöner Bröselknusper - sorgten für farbenfrohen Betrieb auf dem Teller 

und ein absolutes Wohlfühl-Mundgefühl. Ein Hauptgericht, das überzeugte? Ja, klar. Und nein, denn eigentlich war es eine Vorspeise, die auf Wunsch aber problemlos aufgestockt werden konnte.

Das war wohl ein Fehler gewesen, denn um ein Haar hätte ich die gute Käseauswahl 

nicht mehr geschafft. Was schade gewesen wäre. Camembert, Fougerous (eine Brie-Marke) und Roquefort kamen gut temperiert und damit so richtig vollmundig auf die Schieferplatte. Die halbierten Trauben, die Walnüsse und der Feigensenf waren abschließend das, was stete Treffen mit vielen GG-Freunden werden sollten: Klassiker!

Endlich hatte ein Termin in der Pfalz auch für ein Treffen mit dem Daueresser und seiner besseren Hälfte gepasst, die netterweise auch den Fahrdienst übernahm. Bei der Anreise kam ich den Zweien noch entgegen, zu später Stunde wurde ich bis vor mein Hotel chauffiert. Dafür noch einmal ganz herzlichen Dank.

Beim Admiral angekommen, fanden wir den Garten hübsch herbstlich dekoriert vor, nach Einbruch der Dämmerung schuf die Beleuchtung eine verwunschene Stimmung. (Das Bild lädt nur zum Fotobereich hoch, nicht zur Bewertung, seltsam...). Obwohl der Außenbereich schon im „Winterschlaf“ schien (Zu früh - im Jahr, in dem der Sommer niemals endet!) eine tolle Visitenkarte. Und aus der Not eine Tugend gemacht. Denn das schön renovierte, alte Haus lässt gerade Platz für 30 Plätze, für die Toiletten geht es dann eben über den Hof. Aber keine Angst, nichts von Gartenlokal, alles neu, sauber und schick. Und für die Frotteetücher fand eine Weinkiste pfiffige Verwendung

(oder eine gute Idee der Innenarchitekten).

Der Altbau scheint auch keinen barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Wir mussten jedenfalls einige Stufen überwinden, wurden hinter einem gläsernen Windfang aber sogleich von unserer Gastgeberin Frau Stehr begrüßt und an einen schönen Ecktisch begleitet. Mich über die Holzbank mit der homöopathischen Auflage zu beschweren, käme mir nicht in den Sinn. Ich litt, jedenfalls nach meiner Erinnerung ;-) schweigend und sah mich zufrieden in den alten Mauern um, die mit vielen modernen Elementen versehen sind. Nicht recht aus einem Guss

aber allemal gemütlicher, als die meisten durchgestylten Gastrotempel. Zum Wohlgefühl trug neben den freundlichen, hellen Farbtönen natürlich auch das indirekte und gedimmte Licht bei, wie manchem Foto ein wenig anzusehen.

Frau Stehr übernahm an diesem Abend auch den Service. An den anderen Tischen, die weitgehend mit Pärchen besetzt waren, half die Küche aus. Die Betreuung der aus dem Saarland stammenden Chefin war rundum aufmerksam, professionell und immer sehr sympathisch. Die Weinempfehlungen waren gut überlegt und durchaus klar, nachdem die Vorlieben der ganzen Gäste geklärt waren. Der ganzen Gäste? Nein, ein kleiner Norddeutscher leistete den süditalienischen Rotwein-Legionären unbeugsam Widerstand! Der wohlgereifte 2007 Pfalz-Riesling von Wageck hatte angenehm dezente Petrolnoten, war insgesamt aber erfreulich frisch. Und mit 45€ schon ein deutlicher Hinweis, dass Frau Stehr nicht sogleich ins oberste Regal greift. Beim folgenden, deutlich jüngeren Chardonnay gab es dann auch Vorschläge aus gleich drei Preislagen. Was kann die nette Frau dafür, dass ich Burgunderweinen nur schwer widerstehe? Wie von Frau Stehr vorhergesagt, präsentierte sich der Puligny-Montrachet mit nur zurückhaltenden Holztönen von Beginn an wenig verschlossen.
Ganz neu war für den Wein-Novizen aus der Stadt des herben Pils schließlich der abschließende Pacherenc du Vic-Bilh. Der als der „Süßwein mit dem unaussprechlichen Namen“ angekündigte Bordeaux erinnerte mich mit Anklängen von Hefe und Salz in der Tat an das Atlantikklima, ein wenig wie in einem Manzanilla.
Über den Rieslingsekt von Buhl wollen wir in der Tat besser schweigen. „Drüber“ ist etwas zu hart. „Traubenbetont mit milder Perlage“ trifft es besser. Wie ungewöhnlich für extra brut... Vermutlich wollte ich am Beginn des Abends keine Störungen der Vorfreude wahrhaben. Aber die 7,5€ pro Glas hätten auf meine Kappe gehen müssen!

Dreierlei zugekauftes, knuspriges Brot

war ein Genuss, besonders jenes mit Sonnenblumen, ebenso die kräftige, aufgeschlagene Nussbutter.

Die Grüße konnten mich durchaus überzeugen. In der Tat die Madeleine

bestachen eher durch den markanten Basilikumgeschmack, denn durch saftigen Teig, das glich aber die Tomatencreme aus und zusammen mit dem Parmesanchip ergab sich ein italienischer Einstieg, den man bei der französisch inspirierten Küche eher nicht erwartet hätte. Eine Verbindung mit den Menüs war daher nicht zu erkennen, wohl aber die Patissier-Ausbildung von Ehepaar Stehr. Beim zweiten Gruß ging es dann auch regionaler und (eigentlich) jahreszeitlicher zu. Und ja, ich war von der Ente-mit-Rotkohl-und-Klößen-im-Glas 

rundweg begeistert. Das Confit voller Kraft und Saft, das marinierte Kraut mit schönem Biss und fruchtiger Säure, die vom süßen Maisschaum schön abgepuffert wurde. Gern hätte ich mich über das zweite Glas hergemacht, das der Gentleman zu meiner Linken aber natürlich der Dame überreichte.

Ich hatte mich (mit dem Weißwein liebäugelnd) durchweg für Fisch und leichteres Fleisch entschieden. Der seltene Drachenkopf machte den Anfang. 

Auf der Haut gebraten, fest und saftig, dazu schwarzer Sesam und dreierlei Kichererbsen: natur, als gar nicht trockene Praline und als Crème, die mir mit einer leichten Schärfe ausnehmend gut gefiel. Vadouvan-Sud und Kräuteröl zeigten, dass die Küche von Holger Stehr nichts für Produktpuristen ist, sondern auf harmonische Geschmackskompositionen setzt. Ein nicht alltäglicher Auftakt, der mir ausnehmend gut gefiel.

Das Niveau wurde beim Zwischengang gehalten. Mir gefällt etwas Rauch (hier von Apfelholz) immer noch als zusätzlicher sensorischer Reiz. Allemal, wenn daraus knusprige Brust und saftige Keule von der Wachtel so voller Geschmack empor tauchen. 

Sowohl Steckrübe - knackig geschmorte Julienne - als auch Mangold - in einem luftigen Raviolo versteckt - harmonierten gut in diesem schon herbstlichen Genuss-Türmchen.

Im Wechselspiel von Surf und Turf war wieder die Meeres-Fraktion an der Reihe. 

Alle Günter-Grass-Fans müssen jetzt tapfer sein, aber kein Ostsee-Butt kann es mit bretonischer Ware aufnehmen, finde ich. Auch diese für meinen bescheidenen Appetit jedenfalls nicht zu kleine Tranche glänzte durch (natürlich nicht gerade magere) Saftigkeit und einen feinen, ins süß-nussige spielenden Geschmack. Als rustikale, quasi heimatliche Begleiterin diente hier das „Allerlei“ von der Bohne. Sehr gut wieder die von Nuss-Crumble assistierten aufgeschäumte Saucen, die raffiniert mit Aromen von Zitrone und Vanille spielten. Nur der vorbildlich knusprige Speck musste vorsichtig kombiniert werden. (Leider gab’s dazu keine näheren Angaben oder ich war zu abgelenkt durch spannende Informationen zum Collini-Center - dem Empire State Building Mannheims!)

Wie schon der Daueresser berichtet hat, waren wir schließlich von unserem Fleischgang alle gleichermaßen begeistert. 

Das Iberico war fleischig im besten Sinne, fest, aber nicht hart oder trocken, eine zarte knusprige Haut und einen Duft, der im Gehirn ein Wort gleichsam explodieren ließ: SCHWEIN! Dazu Crumble von der Chorizo, denn wer wüsste es nicht? Fleisch geht am Besten mit Fleisch! Aber auch die kräftigen Beilagen haben mich völlig überzeugt, sei es der für mich bis dahin unbekannte wilde Blumenkohl (nicht Wild-Brokkoli), die verschiedenen Zwiebelzubereitungen von süß bis deftig, von knackig bis gaumenschmeichelnd. Und auch der Risotto-Praline kann man ja nicht vorwerfen, dass sie die einzige ihrer Art auf dem Teller war. Mir hat die Menge im Rahmen eines Menüs allemal gereicht, aber die Kapazitäten sind halt individuell.

An allen Gängen gefiel mir, dass gute Produkte kreativ und recht aufwändig mit eigentlich „einfachen“ Beilagen kombiniert wurden, die aber niemals zu grob daher kommen. Genau das richtige für eine anspruchsvolle Küche ohne Sterne-Anspruch.

Bei der abschließenden Käseauswahl 

von Tourette fehlten die allzu milden Sorten, gut so. Gerade die kräftige Ziege hat mich am meisten überzeugt. Und natürlich ein Extra-Lob für die fein karamellisierten Walnüsse! Vom Dessertwein mit dem unaussprechlichen Namen habe ich ja schon oben berichtet.

Zu bester Letzt kam ich nicht nur in den Genuss der Petits fours von denen das Apfelmandelküchlein mit Kataififäden 

neben dem roten Gelee (Holunderbeere?) und Eis (Hibiskus?) mit weißer Schokolade 

besonders positiv in Erinnerung blieb. Aber auch der facettenreiche Daueresser hatte noch eine Überraschung parat, die dem Abend endgültig sein Prädikat verlieh: It was magic!

Danke an alle Beteiligten!

Die Gastro-Führer sind sich weitgehend einig: In Deutschlands zehntgrößter Gemeinde hat man den Anschluss an die kulinarischen Entwicklungen verloren. Seit vier Jahren kein Michelin-Stern mehr in der Stadt. Ein einziger Bib-Gourmand nur im noch strukturschwächeren Bremerhaven.
Die Reaktion darauf überraschend: „Die Tester haben halt einen schlechten Tag erwischt./Die stören sich doch nur an fehlenden Tischdecken und einfachem Besteck./Wir kochen für Gäste, nicht für Kritiker/Der Laden ist voll, also sind wir auf dem richtigen Weg.“
Selbstkritik sieht anders aus. Aber vielleicht liegt es ja tatsächlich nur an den abgehobenen Ansprüchen.
Schaun mer mal, wie die üblichen Verdächtigen sich so schlagen...

VI. Der Grillmeister
The Grill ist das einzige High-End-Steakhouse der Stadt; seit einem Jahr gibt es einen Ableger auf der Düsseldorfer Kö. Die Preise der regulären Angebote gehen bis 130€. Ob einem ein Stück Rindfleisch so viel Geld wert ist, muss jeder für sich entscheiden; das ist letztlich ja bei Kaviar etc. nicht anders. Man serviert hauptsächlich US-Nebraska-Beef, daneben südamerikanische (argentinische?) und australische Ware, näher wird die Herkunft nicht aufgedeckt. Gegrillt wird im Ofen bei bis zu 800 Grad. Die Schnitte reichen bis 1200g für Porterhouse und Tomahawk. Ich hab hier vor Jahren mal das 600g Rib-Eye verdrückt, plain war das kein Problem. Mehr Fleisch am Stück hab ich auch nur einmal mit 870g Chianina im Sheraton am Frankfurter Flughafen geschafft. Tempi passati.

Die mir erinnerliche Präsentation der Stücke am Tisch gab es an diesem Donnerstagmittag um 12.00 Uhr nicht. Bis 13.45 Uhr verirrten sich auch nur noch drei weitere Gäste in den Carnivoren-Tempel.
Die Innengestaltung als luxuriöse Rocky-Mountains-Lodge mit eindeckten Tischen 

ist hochwertig, völlig stimmig und überzeugt mich auch nach Jahren noch voll. 






Insbesondere die Plätze auf der Galerie gefallen mir, sind aber bei gut besetztem Lokal recht laut. Bei unserem Besuch mangels Belegung aber nicht, so dass wir in den zweifelhaften Genuss der wummernden House-Musik kamen. Muss der Angler nicht dem Wurm schmecken, oder so ähnlich?

Die Toiletten auch sauber und schick; Mann sieht zudem auf erotische Fotografie.

Mit einem Campari-O (9,5€) und einem alkoholfreiem Bellini (6,5€ für 0,1l Industriesirup mit Softdrink...) stimmten wir uns seelisch auf das PLV ein...

Ein Kritikpunkt war die leider befleckte, zweiseitig bedruckte Karte, die schon auf den Tischen auslag und auch preiswerteren Mittagstisch offerierte. Wir wählten dagegen eine möglichst breite Auswahl:
Surfˋnˋturf kalt = Tatar von Rind und Thunfisch (17,5€)
300g U.S. Rib-Eye (43,5€)
Surfˋnˋturf warm = 200g Rinderfilet und eine Riesengarnele, mit grünem Spargel, Kartoffelpüree und Kalbsjus (56,5€)
Egg florentine (6,5€)
Gebratene weiße Zwiebeln (4,5€)
Pommes frites (5€)

Zum Fleisch trank ich noch einen Fingerhut fruchtigen H3 Merlot aus Washington (6,5€)

mein jugendlich wirkender Begleiter blieb seiner alkoholfreien Linie treu. 

Die erfahrene Dame im Service bediente uns freundlich und engagiert. Es kam z.B. das Angebot, die frühzeitig georderten und dann übrig gebliebenen Pommes zum Fleisch nochmals zu servieren und solange heiß zu halten. Wir sollten allerdings bitte nicht schimpfen, wenn die Kartoffelstäbchen dadurch etwas hart würden. Taten wir nicht, denn an den Serviceleistungen gab es auch sonst nichts auszusetzen. Die Frage nach amerikanischem Bier verneinte sie trocken: „Der Chef ist mit Krombacher verheiratet.“ Was hier übrigens wörtlich zu nehmen ist.

Toller Opener im The Grill ist seit der Eröffnung ein kleines ganzes Zwiebelbrot



das jeder Gast heiß aufgebacken erhält. Knusprig, fluffig, zwiebelig, herrlich! Mit Butter und Andensalz mit BBQ-Seasoning 

serviert, könnte man sich daran wirklich schon satt essen!

Dann standen die Vorspeisen auf dem Tisch:
Das Florentiner Ei 

kräftig gebräunt, aber noch schön flüssig. Dafür der Spinat TK-Ware, die nicht nur ordentlich quietschte, sondern auch recht ungewürzt daher kam; ein etwas zweischneidiger Genuss.

Besser die Tatars:

Beide handgeschnitten, Rind schon klassisch angemacht, dazu Wachtelei, Kapernapfel und Schwarzbrot. Der Thun auch gewürzt und mit Avocado vermengt, dazu eine extra Sojasauce und einen Sesamchip. Das war ordentlich.

Die schon erwähnten Pommes 

enttäuschten ein wenig. Gute Industrieware, dünner Schnitt, heiß. Pommes halt. Dazu Ketchup und Mayo von Heinz, was mich doch in dieser Preisklasse negativ überraschte. Man könnte befürchten, dass damit der Verkauf der (selbst gemachten?) Saucen und Dips angekurbelt werden soll. Immerhin gibt es eine Barbecue-Zubereitung gratis zum Fleisch. Die Jus dürfte ein vorgefertigtes Produkt gewesen sein, hatte aber Fleischgeschmack und Süffigkeit.

Alle Beilagen waren ordentlich gemacht: Das Kartoffel-Püree war sehr buttrig. Die nicht matschig gebratenen weißen Zwiebeln 

süß, wenn auch ohne eine Röstnote, die der grüne Spargel ebenso hatte, wie Biss und Geschmack.

Und die Hauptsache im Steakhouse?
Gut!



Außen stark gebräunt, teilweise sogar knusprig. Gargrad medium-rare perfekt, mein Rib-Eye saftig, das Filet meines Tischgenossen super zart. Allenfalls hätte ich mehr Eigengeschmack erwartet. War aber ja auch nicht dry-aged oder Txogitxu...

Fazit:
Tolles Ambiente, versierte Bedienung, gutes Fleisch, solide Beilagen. Schon das beste Steakangebot  der Stadt. Kann man jederzeit machen, aber für mich gibt es auch keinen zwingenden Grund, die sehr hohen Preise häufiger als alle Jubeljahre zu zahlen.

Die Gastro-Führer sind sich weitgehend einig: In Deutschlands zehntgrößter Gemeinde hat man den Anschluss an die kulinarischen Entwicklungen verloren. Seit vier Jahren kein Michelin-Stern mehr in der Stadt. Ein einziger Bib-Gourmand nur im noch strukturschwächeren Bremerhaven.
Die Reaktion darauf überraschend: „Die Tester haben halt einen schlechten Tag erwischt./Die stören sich doch nur an fehlenden Tischdecken und einfachem Besteck./Wir kochen für Gäste, nicht für Kritiker./Der Laden ist voll, also sind wir auf dem richtigen Weg.“
Selbstkritik sieht anders aus. Aber vielleicht liegt es ja tatsächlich nur an den abgehobenen Ansprüchen.
Schaun mer mal, wie die üblichen Verdächtigen sich so schlagen...

VII. Die Überraschung

Das ****S-Landhotel Munte liegt am Stadtrand in unmittelbarer Nähe zu mehreren Naherholungsgebieten sowie der Universität und den Forschungseinrichtungen; es ist ebenso gut von der Autobahn wie aus der Innenstadt erreichbar. Dies und die unmittelbar anschließende private Augenklinik sorgen eigentlich immer für einen gut gefüllten Parkplatz. Die kulinarischen Wünsche der gehobenen Kundschaft erfüllt ein italienisches Restaurant der Mittelklasse und eben das vornehmlich auf Wild und Fisch spezialisierte Wels.
Die Namensgeber werden im Süßwasser-Aquarium vor Ort gehalten. Vor Jahren hatte ich hier einen davon auf dem Teller, ohne dass mich das Erlebnis zu einem schnellen Wiedersehen gedrängt hätte. Die Michelin-Empfehlung nahm ich daher etwas überrascht zur Kenntnis und machte mich in süßer Anhängerschaft mit Bahn und Bus auf den Weg ins Grüne.

Das Ambiente ist typisch Landhaus-Stil (Ausnahmen bestätigen die Regel): Helle, auf Vintage getrimmte Hölzer, Rattansessel, Blick in den Garten bzw. hier ins Kleingartengebiet. Kronleuchter und Teppichboden vermitteln immer ein wenig Gute-Stube-Gefühl. Nicht ganz auf der Höhe die braunen Natursteinauflagen des Buffets und die quietschgelben Leuchtelemente.

Wir saßen direkt unter einem und dessen verheerende Wirkung auf die Fotos bemerkte ich leider erst am heimischen Computer. Ich hab versucht, in der Nachbearbeitung das Beste heraus zu holen.

Eine Reservierung hatten wir am frühen Samstagabend nicht, trotzdem erhielten wir problemlos noch einen eingedeckten Tisch im Wintergarten. Zur Not hätte es im anschließenden Frühstücksbereich noch genügend annehmbare Plätze gegeben. Das Publikum wie wir Paare im besten Alter sowie eine kleinere Gruppe. Geschäftsleute am Wochenende Fehlanzeige.

Der Oberkellner Herr Plenge pflegt einen legeren, manchmal etwas ins kumpelhafte abgleitenden Stil. Dunkles Sakko mit Einstecktuch, aber offenes weißes Hemd wirken etwas bemüht locker. Genug der Modekritik, die Serviceleistungen, auch der jüngeren Kräfte war sehr ordentlich. Immer aufmerksam, mit individuellen Empfehlungen und Nachfragen. Dass die Karten geschlossen überreicht wurden, ist nicht so wichtig, wie die Cloches, die ein Auskühlen der Speisen auf dem recht weiten Weg aus der Küche effektiv verhindert haben. Alle Wünsche wurden erfüllt, wir waren zufrieden.

Als Aperitif entschied sich Madame für einen alkoholfreien fruchtigen Cocktail für freundliche 5,3€. Mir stand der Sinn nach einem Gin Fizz, der mit 8,1€ berechnet wurde.



Die Vorliebe für „krumme“ Preise setzte sich in der Karte fort (Ist das irgend ein Marketing-„Trick“?).
Im dreigängigen HeimatGenuss-Menü für 33,8€ schmeckten meiner Frau die Tafelspitz-Brühe mit Meerrettich-Pfannkuchenstreifen, gebratener Zander in Limonensalz mit Kartoffel-Korianderpüree und abschließend Cappuccino-Mousse auf Bremer Kaffeebrot mit rotem Johannisbeer-Schwarzkirschragout. Ich war von der kreativen Ausführung dieser bürgerlichen Gerichte positiv überrascht, für die mit Christina Bolt eine der ganz wenigen Küchenchefinnen der Region verantwortlich zeichnet.

Statt des Menüs hatte ich mir à la carte folgendes ausgesucht:

Königsberger Klopse vom Kaninchen
Wildschwein-Knipp
Sauerbraten, ebenfalls vom Wildschwein.

Dazu passte als Apéro ein Canapé mit Wildschweinsalami

natürlich vorzüglich. Außerdem gab es Ciabatta und eine mediterran gekräuterte Butter.

Aus den sechs offenen Weißen wählten wir ein Glas Riesling von Bassermann-Jordan und eine Burgundercuvée von Markus Pfaffmann. Beide von 2017, beide für 5,6€ das Gläschen.

Die Mettklopse vom Kaninchen zum Start konnten auf ganzer Linie überzeugen.

Saftig 

und der mild-süßliche, von manchen hier als seifig geschmähte Geschmack wurde von den Kapern in der Soße nicht überdeckt. 
Richtig klasse die Kartoffeln, die auch wie welche schmeckten; mit dem würzigen, nur leicht säuerlichen Sößchen ein Gedicht. Die Küche hatte zwar vergessen, sie in Butter zu schwenken, aber das hab ich keine Sekunde bedauert. 
Auch der daneben gereichte Salat von Roter Bete passte gut mit erdig-süßen Noten und vor allem nicht zu viel Säure.

Das war mal ein Auftakt nach Maß.

Auch der/die/das Knipp (Wiki weiß mehr!) vom Wildschwein als Zwischengang ganz stark.

Kräftig gewürzt und leicht pikant, so dass das Ausgangsprodukt nicht wirklich vom Hausschwein zu unterscheiden war. Aber beherzt angebraten, so dass sich eine dunkle, knusprige Hülle gebildet hatte. Leeeeeecker! Nicht in Fett schwimmend, aber auch nicht so trocken, wie manches quasi-industrielle Produkt aus Groß-Schlachtereien. Dazu wieder die schönen Salzkartoffeln. Eigentlich „gehören“ Bratkartoffeln dazu, aber das schien mir gerade für ein Zwischengericht doch etwas zu mächtig.
Den klassischen norddeutschen Dreiklang komplettierte ein süß-säuerliches, nicht zu weich gekochtes Apfelkompott, bei dem Zimt und Lorbeer heraus zu schmecken waren. Herr Plenge empfahl zudem Senf.
Ein alkoholfreies „hanseatisches Konzernpils“ zur Begleitung schlug mit 3,3€ zu Buche.

Der Sauerbraten, auch vom Schwarzkittel, hielt nicht ganz dieses Niveau, insbesondere erwartete ich etwas mehr Säure in der Sauce. Trotzdem ein gelungenes, schmackhaftes und reichlich portioniertes Gericht.

Das Fleisch schmeckte hier kräftiger durch. Es war nicht zu fest, lediglich an wenigen, kleinen Stellen etwas trocken. Der Rotkohl war wiederum perfekt gegart, noch mit Biss, aber nicht etwa halb roh. Hier überraschte mich nur die sehr zurückhaltende Würzung, das war recht naturbelassen. Angesichts der anderen Gänge unerwartet. Ich hielt mich lieber an die lockeren Semmelknödel mit Brotfüllung, die natürlich perfekt zum Aufnehmen der auch zusätzlich gereichten dunklen Sauce waren.

Während meine Liebste ihr Dessert genoss, ließ ich den Käse aus und konnte schon resümieren:
Im Herzen traditionelle Regionalküche, aber modern, ohne dabei nach Moden zu schielen. Hier kommt kein Cross-over auf den Teller. Es wird nicht dehydriert oder stabilisiert, sondern heimische Produkte mit gekonntem Handwerk zeitgemäß weiter entwickelt.

Positive Überraschung und für Fans norddeutscher Küche eine klare Empfehlung.

Und zum Zweiten: Späte Anreise, Hunger, Hotel in Bahnhofsnähe.

Nun ist es mit dem klassischen 1. Haus am Platz so eine Sache. Entweder man trimmt es auf die Erwartungen der heutigen Kundschaft in dieser Klasse. Das kostet...und zwar nicht zu knapp. Oder man lebt von Banketten etc., im Übrigen aber vom Ruhm vergangener Tage und versucht, das alternde Haus betriebswirtschaftlich zu optimieren.
Im Schlosshotel Karlsruhe, das in eine wechselvolle Eigentümer-Geschichte hinter sich hat, wird oft und gern darauf hingewiesen, dass von 1958 bis 1965 hier die Gala zur Bambi-Verleihung stattgefunden hat. Neuere Meriten sucht man vergebens. In den 90ern war das Haus sogar drei Jahre geschlossen. Immerhin gibt es mehrere gute Gründe, dass ich hier regelmäßig absteige: Man stolpert aus dem ICE und steht in der Lobby wieder auf (und auch die Anbindung an den ÖPNV ist exzellent.) Es wird im Gegensatz zum Pendant Grandhotel EDEN auf der anderen Seite des Bahnhofplatzes noch immer betrieben. Und wenigstens die mir bekannten Zimmer sind renoviert worden.

Um die Gastronomie, die badische Spezialitäten verspricht, hatte ich bislang einen Bogen gemacht; das kulinarische Karlsruhe hält viele Alternativen bereit. Aber siehe Einleitung; außerdem kehrt der Vater eines hier fleißigen Kritikers dem Vernehmen nach gern zum Rostbraten ein, da kann es doch nicht schlecht sein.

Der offizielle Eingang wartet butzenscheibig an der Poststraße auf hungrige Gäste, einmal um die Ecke des Hoteleingangs. Aber auch von der Lobby weisen etliche geschnitzte Hinweise den Weg zur Schwarzwaldstube. Wanderer, siehst du nicht die Zeichen? Es geht abwärts, an der Kellerbar, Toiletten und Vorratsräumen vorbei. Irgendwann geht es wieder aufwärts und man steht endlich im eichenhölzernen Overkill der deutschen Weinstubenromatik, wie sie von Pisa bis Peking beworben wird. Der erste Raum komplett leer, traurig wie ein Karnevalswagen am Aschermittwoch. 

Aber tatsächlich, nebenan ist noch gut zu tun. Der Service ist mächtig beschäftigt, mehrere Gruppen chinesischer Touristen mit fleischlastigen Schüsseln zu versorgen, deren Inhalt fotografiert und vorsichtig probiert wird, um dann zu 90% in die Verwertung zu wandern.
Meine Frage nach Platz und Speisung wurde eher ungnädig aufgenommen, doch nach Klärung in der Küche bejaht. Ich durfte mir eine fein eingedeckte Nische aussuchen

weit entfernt von größeren Menschenansammlungen und gut beleuchtet. Neben den Streuern für Salz und Tischasche fiel etliche Werbung für Hausveranstaltungen negativ auf. Mit der Speisekarte oder der Rechnung, o.k. Aber gleich auf dem Tisch verteilt?

Den Service übernahm eine Dame, deren Wiege eher zwischen Elbe und Oder denn zwischen Rhein und Neckar stand, aber hier natürlich erwartungsgemäß in etwas Dirndlähnliches gekleidet war. Netter Kontrast zwischen „Uniform“ und Mundart. Sie war offenkundig bemüht, aber unsicher und schien erst kurz im Hause zu sein, denn Speise- und Weinkarte waren ihr weitgehend unbekannt und es gab etlichen Nachfragebedarf. Aber auch weit entfernt von manowarischen Totalausfällen im Service und daher freundliche 3 Sterne.

Tagesangebote waren nicht zu entdecken, also ran an die kunstlederne Brauerei-Mappe mit den welligen Plastikhüllen!
20 Angebote von Vorspeise bis Käseplatte, das ist eine gute Größe, erwartbar der Schwerpunkt auf den Fleischgerichten.
Was gab es Fischiges? Badischer Rheinzander, vielleicht? Schwarzwaldforellen? Mitnichten. Die „badischen Spezialitäten“ Loup de mer und Island-Saibling lockten - nicht. Wer Regionales so heraus stellt, muss auch liefern.

Meine Wahl fiel jedenfalls auf die Schaumsuppe von roten Linsen mit gebratener Blutwurst und Kräutern, das pochiertes Hühnerei mit Petersilienrisotto und Parmesanschaum und natürlich auf den empfohlenen Zwiebelrostbraten 300g mit Bratkartoffeln, Röstzwiebeln und Barolojus. Dann noch eine kleine Köseauswahl.
Als Stubenmenü standen dafür freundliche 43 Euro auf der Rechnung. Gemessen an norddeutschen Preisen ein gutes PLV.

Zu trinken gab es einen frischen Rieslingsekt (Affenbacher Winzergenossenschaft) für 6€. Später ein Viertele Spätburgunder vom Weingut Andreas Männle (6,9€), dazwischen nur ein kleines Teinacher Mineralwasser (2,2€).

Kulinarisch sollte der Abend mit Aufbackbaguette beginnen. Nach einer kleinen Intervention gab es aber ein kräftiges Mischbrot mit schöner dunkler Kruste. Geht doch. 


Dazu ein veritables Amuse, was ich gar nicht erwartet hätte. Auf der Schieferplatte eine Scheibe guter Schwarzwälder Schinken und Butter. Zusammen mit dem Brot echt lecker. Der CousCous-Salat im kleinen Weck-Glas war nichts sagend, ihm fehlte eindeutig Würze.


Was sich leider bei der Suppe fortsetzte. 

Die Linsen sehr fein püriert und tatsächlich aufgeschäumt. Bloß, geschmacklich ganz blass. Vermutlich sollte die Blutwurst es richten. Jedoch konnten die wenigen, sehr kleinen Stücke kaum durchschmecken und brachten noch nicht einmal Crunch. Tja, und die angekündigten Kräuter beschränkten sich auf etwas Kresse und Petersilienstreifen. Da hatte ich viel mehr erwartet.

Weiter ging es mit dem Risotto. Jetzt wurde auch klar, warum so wenig Kräuter für die Suppe übrig waren. Ein reichlich bemessenes Büschel verdeckte das Ei, während sich der Risotto unter ebenso viel - wiederum geschmacksarmen - Parmesanschaum versteckte. 
Petersilienrisotto Parmesanschaum, pochiertes Ei und viel „Gelump“
Nach vorsichtiger Freilege-Arbeit konnte ich ein 1a-pochiertes Ei mit noch gerade flüssigem Dotter entdecken. 

Und den Risotto, der tatsächlich etwas Petersilienaroma hatte. Sonst hatte er nichts. Schon mal gar nicht die berühmte Schlotzigkeit, dieses Verlaufen in Wellen „all´onda“. Ein fester Reispamps war es. Schrecklich.

Bis hierhin maximal 2 Sterne, wenn überhaupt.
Ich setzte meine ganze Hoffnung daher auf den Rostbraten. Und immerhin: Ein Teller, der mich versöhnlicher stimmte.

Das Rumpsteak ausreichend gebräunt, perfekt medium gebraten, mit gutem Fleischgeschmack. Dazu Bratkartoffeln aus der Champions-League, wirklich perfekt. 

Das gewürfelte Mischgemüse ebenfalls mit Röstaromen, auch gut. Aber letztlich auch hier keine fehlerfreie Leistung. Die Röstzwiebeln seit längerem erkältet und überwiegend nicht mehr knusprig. Die Barolojus in der Sauciere gefiel durch ihre Tiefe und das gute Weinaroma. Leider hatte sich auf dem Teller schon ein unschöner Ölrand getrennt. Trotzdem mit Abstand der beste Teller (der einzig gute...).

Die abschließende Käseauswahl brachte normale Qualität, wohl vom Frühstücksbüffet, aber es gab nichts zu meckern. Trauben und Nüsse dazu, das war ok.

Der als Trost dazu bestellte Royal Porto Tawny schlug mit 6,5€ zu Buche.

Die Küche konnte sich etwas steigern. Reicht das zumindest für eine durchschnittliche Besternung? Ich meine: Nein. Allemal gemessen am Anspruch des Schlosshotels. Wer 1. Haus am Platz sein will...

Bei einer Anreise nach 21.00 Uhr stehen in den meisten deutschen Innenstädten unter der Woche die Chancen für ein ansprechendes Abendmahl eher schlecht. Erst recht gilt das in Bahnhofsnähe, aber oft helfen da die Restaurants der gehobenen Hotels. Und in der Tat steppte im gerade renovierten Kastens Hotel Luisenhof zwar nicht mehr der sprichwörtliche Bär, aber drei, vier Tische waren besetzt und auch nach mir erschien noch ein später Vogel für den letzten Wurm.
In Doc Beermanns liebstem Tagungshotel bietet das Mary’s eine zeitgemäß schlichte, aber nicht kühle Eleganz; das schöne Intarsien-Parkett sorgt für ein warmes Ambiente und die imposante Weinwand nebst Schiebeleiter macht Appetit auf ein gutes Schlückchen. 

Den Gault&Millau-Testern gefiel der rote Kronleuchter; das Essen mit 13 Punkten jedoch nur bedingt.

Das Regiment des Abends führte Restaurantleiter Carsten Hohmann mit einer gelegentlich ins Lässige abgleitenden Freundlichkeit. Immerhin besser als allzu große Steifheit, doch bitte nicht auf Kosten der Leistung, insbesondere sitze ich nicht gern vor leerem Glas, wenn die Flasche außerhalb der Reichweite deponiert wird. Und wenn der Service im Übrigen fast gänzlich Auszubildenden überlassen wird, dann ist das zu Ausbildungszwecken zwar löblich. Es bedarf aber eines besonders aufmerksamen Auges, das an diesem Abend wohl schon im Halbschlaf war. So gab es dann weder Ansagen noch Nachfragen und die Suppe schwappte bedenklich. Na, Schwamm drüber, die Stimmung war entspannt wie die wabernde Sphärenmusik, und ich konnte mich mit dem oberbayerischen Gast vom Nebentisch gut austauschen, da wir fast identisch bestellt hatten.

Zum nicht berechneten Leitungswasser gab es wie häufig ein halbes Fläschchen französischen Sauvignon

hier mit 25€ für den aktuellen Jahrgang preisgünstig. Für Jakobsmuschel, Hummersuppe mit gebackener Auster, Pastrami (kleine Portion) und Käseauswahl wurden weitere 55€ berechnet. Das ergibt ein gutes PLV.

Auch die Küche hatte offenbar einen Sekundenschlaf eingelegt, denn trockenes Brot und steinharte Butter waren eine Zumutung. 

Wenn das nicht besser geht (aber warum sollte es nicht?), dann doch lieber mit Bedauern auf einen solchen Auftakt verzichten.

Besser war da schon ein Couscous-Salat, hübsch serviert im Brickteig-Röllchen mit Avocadocreme, getrockneter Tomate und gebackenem Schinken. 

Nichts Aufregendes zu später Stunde und die Balsamico-Kleckse vielleicht etwas hausbacken, aber doch ein Amuse, das seinem Namen gerecht wurde.

Wie auch alle weiteren Gänge, schickte die Küche den ersten Teller in einer der Uhrzeit angemessenen Taktung.

Die angekündigte Kombi von Jakobsmuschel und Frankfurter grüner Sauce hatte ich doch mit etwas Skepsis bestellt. 

Hat aber ganz gut funktioniert. Einerseits waren die Mollusken kräftig angebraten, ohne fest zu werden. Andererseits und vor allem aber, weil die Kräuter als Granité verarbeitet waren und erst im Schmelzen peu à peu nach vorne traten. Etwas zu salzig für meinen Geschmack, was aber durch ein Blumenkohlpüree mit Sahne aufgefangen wurde. Damit wäre es für mich auch gut gewesen, die angebratenen Quader von Maniok „taten nichts für den Teller“ (wie Guido wohl sagen würde...). Und Kaviar in diesen „Mengen“ ist geschmacklich ohnehin nicht zu bemerken und reine Show, um die Speisekarte zu pimpen. Ein ambitionierter, gut ausgeführter Teller.

Vermeintlich luxuriös ging es mit Auster und Hummer weiter. 

Wenn aber Produkt und Handwerk nicht stimmen, ist es mit dem Glamour nicht weit her. Die gebackene Auster litt unter einer zu dicken Panade, das Hummerfleisch war unangenehm zersetzt. Gebettet war das Ganze auf Wakame-Algen, wie sie in jedem Supermarkt mit Fertig-Sushi angeboten wird. Allein die recht sahnige Hummer-Velouté war am Gaumen o.k. Zwar wieder etwas zu salzig, aber das ist ja Geschmacksache. Schade, schade. Zumal der diesjährige Gault&Millau gerade das großzügige Hummerstück und den dünnen Teig der saftigen Auster lobt. Aber wer spät (nach Hannover) kommt...

Gut, dass der Hauptgang dann doch wieder punkten konnte.
Die hausgepökelte Pastrami war saftig und würzig gepökelt, aber - gerade hier überraschend - nicht zu salzig. Dazu gab’s kräftiges Pumpernickel mit „künstlerischen“ Butterfäden und eine weiße Barbecue-Sauce mit viel Raucharoma. 

Dazu vom G&M-Tester verrissene eingelegte Essigkörner. Ich fand die säuerlichen Noten passend. Irgendeine Asche war noch verstreut, leider völlig neutral. Letztlich war es ein, nicht wirklich dekonstruiertes, eher auseinander genommenen Pastrami-Sandwich. Mir hat der rustikale Gang indes geschmeckt.  

Der abschließende Käse bot eine großzügige Auswahl des Frühstücksbüffets, wie auch die informativen Schildchen zeigen. 

Der Genuss war jedoch eingeschränkt durch die teilweise kaum gereifte Ware, an der mit Sicherheit kein Affineur veredelnd gewirkt hatte. Feigensenf, Aprikosenchutney und das reichhaltige, saftige Früchtebrot, hätten deutlich kräftigere Mitspieler vertragen.

So pendelte sich die Küchenleistung zumindest bei diesem Besuch im Mittelmaß ein, aber das ist für den späten Schlemmer ja auch schon was und so gibt es noch einen halben Wohlwollens-Punkt dazu.

September 2018 - Der Sommer, der nicht enden wollte. Hitzerekorde, wochenlang blauer Himmel, aber auch lange Dürre mit teils dramatischen Ernteausfällen.
War also klar, dass auf meinem Fußmarsch in das im Nürnberger Nordwesten gelegene Würzhaus leichter Niesel einsetzte, der schon am Tiergärtnertor in einen kräftigen Regen überging. Nun gut, das Hotel hatte einen Schirm spendiert und so war ich nach 30 Minuten „nur“ von Sohle bis Knie durchnässt.
Ich wurde von einem jungen Mann mit Handschlag freundlich und hinreichend mitleidig mit den Worten begrüßt, er heiße zwar Winter, könne aber für das Wetter wirklich nichts. Schon bei der telefonischen Reservierung war er freundlich und unkompliziert gewesen. Im weiteren Verlauf des Abends füllte Herr Winter seine Rolle als Gastgeber ebenso natürlich, professionell und tadellos aus. Nur die Ansagen kamen manchmal arg schnell daher genuschelt. Aber man kann ja nachfragen. Inhaberin Diana Burkel, die in Bayern wohl auch als Fernsehköchin bekannt ist, war an diesem Abend nicht anwesend. Dafür setzte sich Küchenchef Christian Egelseer zu späterer Stunde noch an den Tisch und ließ sich offen, aber durchaus meinungsstark auf ein inhaltliches Gespräch mit dem kulinarisch interessierten Norddeutschen ein. Alles in allem ein angenehmer Abend, an dem ich mich als Gast geschätzt und wohl gefühlt habe. Gute 4 Sterne.

Das Ambiente verleugnet die Vergangenheit des Lokals als fränkisches Wirtshaus nicht. Die kleinen rot-braunen Bodenfliesen im fast quadratischen, wenig unterteilten Gastraum sind nicht mein Favorit. Zusammen mit dem dunklen Holzmobiliar und den groben Tischläufern einerseits und den gewischten Wänden, an denen verfremdete Ansichten Nürnberger Häuser hängen, und Kerzen auf den Tischen andererseits ergibt sich eine Mischung aus schlichter Gemütlichkeit und etwas Eleganz.

Eher ungewöhnlich allein die Orchideen in den Fenstern. Überwiegend indirektes Licht schaffte später am Abend Atmosphäre, ist aber Fotos bekanntlich nicht zuträglich.
Von mir 3,5 Sterne.

Bei einem (mir) angenehmen Webradio-Mix von Smooth Jazz, Soul und Hip Hop fanden sich 18 Gäste ein, für einen verregneten Montag nicht schlecht. Aber immerhin wird das Würzhaus nun schon im zweiten Jahr vom Gault Millau mit 16 Punkten empfohlen, während der rote Guide das Gasthaus immerhin „pfiffig und interessant“ nennt und auf die schon im Namen mitklingende moderne Regionalküche verweist.

Der Abend startete bei einem weißen Crémant brut aus dem Burgund (7,5€) mit einem Stück Zucchini-Quiche

das mit Gewürzknusper, Curry und Senf einerseits pikant war, andererseits durch Joghurt und rohe Gemüse-Julienne in Kräuteröl Frische bekam.

In der Papiertüte wurde dann warmes Brot zusammen mit einem Joghurt-Senf-Dip gereicht.

Die Vielfalt hat mir gut gefallen, geschmacklich hätte wohl die Variante mit Kümmel im Teig viele überzeugt.

Schon beim Stöbern in der top-aktuellen Karte im Netz hatte ich mich für ein 6-Gang-Menü für 85€ entschieden. Für 5 Gläser Weinbegleitung fielen weitere 35€ an. Beides ergibt ein gutes PLV, 4 Sterne.

Ins Menü ging es mit Texturen von Gurke und Fenchel.

Gut gelungen war die Spannung zwischen starker Röstung der warmen Stücke und einem intensiven Granite. Die rohen Komponenten sorgten für frischen Biss und Sahne mit Räucheröl-Perlen verband alles. Nur der harte Fenchelstrunk trübte - mal wieder - den gelungenen Einstieg.
Dazu passte die weiße Douro Cuvée der Quinta de la Rosa mit einer leichten Salzigkeit super.

Ebenfalls ein schönes Paar waren der folgende Brotsalat mit einem sizilianischen Weißen aus Carricante und Moscato.
 
Geröstetes und ausgebackenes Graubrot lieferte kräftigen Crunch, die Tomaten-Variationen Anfang September tolle Fruchtigkeit, Süße und ausgewogene Säure. (Merker für mich selbst: Bei Gelegenheit mal was zu Tomaten und Jahreszeiten schreiben.) Ein Petersilienöl mit Schwarzkümmel war überraschend intensiv, aber leider als Spiegel unter den Tomaten erst „auf den letzten Metern“ wirklich präsent. Die dagegen im Salat verwendete glatte Petersilie schien mir etwas plump.

Der erste Fleischgang kombinierte Carpaccio aus der Rinderhüfte mit Radicchio di Chioggia (Blätter und Extrakt) und Bohnen (im Ganzen und als Mus).

Abgerundet wurde durch Pecorino (Crème und Knusper). Das sah im Original nicht so matschig wie auf dem Foto aus und war eine mutige Kombination, denn die Zichorie hatte überraschend kräftige Bitterstoffe. Um die einzufangen, musste schon viel Käse verarbeitet werden, was wiederum den Fleischgeschmack zudeckte. Ein Teller, der optisch wenig gefiel und noch genauer hätte austariert werden können. Aber trotzdem eine überzeugende, schmackige Komposition, die ich hier nicht erwartet hätte. 
Als Begleiter war ein badischer Spätburgunder von Seeger empfohlen. Viel glücklicher wurde ich aber mit dem Pfälzer Chardonnay Reserve der Winzer Andres aus Deidesheim. Ein Kraftprotz mit deutlicher Toastnote.

So sehr nach meinem Geschmack, dass ich mangels restsüßem Riesling auch beim nachfolgenden vegetarischen Curry dabei blieb.

Der vorgesehene neuseeländische Natur-Sauvignon hatte zwar gelbe Früchte mitgebracht und zu Erbsen und Gnocchi gepasst, war aber gegen fruchtige Schärfe und die kräftigen Aromen von Koriander und Thai-Basilikum überfordert. Die Erbsen hielten ihr Geschmacksversprechen auch als Püree und waren nicht nur als Schotenabschnitte wunderbar knackig. Die Brotteig-Gnocchi waren kräftig angebraten. Der ungewohnte asiatische Twist bei dieser eher italienischen Kombi hat für mich sehr gut funktioniert. 

Zur Erfrischung kam ein leider etwas stumpfes Sorbet von Waldbeeren, dem aber kandierte Holunderbeeren Tiefe und nicht zu viel Süße beibrachten.


Für manche weit reisende Hansen und Frantzén;-) hier mag Sorbet etwas old school sein; ich lass es mir gern gefallen, erst recht mit einem kleinen Kick (der auch gerne ein Genever dazu hätte sein dürfen)

Im Hauptgang ein Dreierlei vom Schaf (nicht Lamm), bestehend aus perfekt gegartem, kräftig gegrilltem Filet, einer intensiven Frikadelle (Pardon: Fleischküchla) und Schafskäse.

Der war zum Einbindung der überzeugenden Paprika-Variationen sehr schön, unter denen mir der milde Pimiento besonders gefallen haben. Nur die ausgestrichene Crème unter dem Fleisch hätte durchaus pikanter sein dürfen. Ein wenig Schärfe kam dann durch eine nicht zu schwere Gewürzmischung, die am Tisch über das Fleisch gestreut wurde. Abgesehen von dieser überflüssigen Show war das ein rundum gelungener Teller, der mich voll überzeugt hat. Bei Hauptgerichten ist das oft nicht der Fall.
Auch hier konnte ich auf einen Roten verzichten, stattdessen gab es einen würzigen, trockenen Chenin blanc von der Loire, ebenfalls aus dem alten Holzfass.

Auch der Abschluss war ganz und gar nach meinem Geschmack.

Ein intensiver Almkäse, natur und frittiert, dazu Trauben gebraten und als Gel. Eine Kräutersauce war recht dilllastig geraten, dafür passte die Walnusscrème so gut, dass ich auf das angebotene Walnussbrot verzichte. Nicht aber auf den einzigen Dessertwein in rot, einen sehr süßen Zweigelt-Schilfwein vom Neusiedler See (Tschida, 7,0€).

Als Rausschmeißer gab es eingelegte Pflaumen mit einem saftigen Mohnkuchen. Rustikalität, die ich hier schon eher erwartet hatte, aber bei den vielen intelligent komponierten und handwerklich sauber ausgeführten Tellern überhaupt nicht vermisste.

Insgesamt die Küchenleistung haarscharf an den 4,5 Sternen vorbei. Trotzdem natürlich:
Jederzeit wieder gern in dieses tolle Nürnberger Wirts- und Würzhaus!

Das Wortspiel bezieht sich natürlich ebenso wie der Name des Restaurants auf das ehemalige Umspannwerk, dessen rauhe Backsteinhülle mit Designerlampen trendy aufgehübscht worden ist. 

Es regiert lässige Eleganz statt allzu heftigem shabby look, so dass ich trotz letzter Sonnenstrahlen leichten Herzens auf einen Platz auf der Terrasse verzichtete. So konnte ich immerhin einen schönen Tisch auswählen und das nach Sonnenuntergang für einen Dienstagabend recht zahlreich hereinströmende internationale Publikum beobachten.
Die nicht eingedeckten hellen Holztische nur mit einem Blümchen hübsch geschmückt, ebenso wie die makellosen Nassräume. Auf dem Weg dorthin, fielen mir an der Wand der stilvollen Raucherlounge die vierseitigen Geschäftsbedingungen auf. So auch noch nicht (bewusst) im Restaurant wahrgenommen.

Im hohen Generatorenraum wurde stimmiger Funk und Jazz gespielt, der im Lauf des Abends immer mehr dem fröhlichen Stimmengewirr von über 30 Gästen wich, um schließlich als Rausschmeißer wieder laut aufgedreht zu werden.

Zu Beginn des Abends war ich vom Sommelier Sascha Hammer freundlich, fast herzlich in Empfang genommen worden. Schon bei der telefonischen Reservierung hatte mir der gastliche Ton das Herz erwärmt. Und: „Ich wurde nicht enttäuscht.“ Das junge, ansonsten weibliche Team agierte flott und aufmerksam, interessiert, professionell und fröhlich. Der Lapsus eines falsch servierten Gerichts verhindert die Bestnote, weil der Gang im Vorfeld angekündigt und von mir schon korrigiert worden war. Auch eine Änderung im Menü war zunächst nicht mitgeteilt worden. Da hatte in beiden Fällen die Kommunikation versagt.

Vom Fußmarsch noch etwas erhitzt, verlängerte ich meinen weißen Port mit separat serviertem Tonic (zusammen 8,5€) und schaute zunächst, was mich von der Weinkarte so anlachte (oder war es eine Empfehlung?). Egal: Die prämierte 2009er Spätlese trocken Alte Reben „Vom Pelosol“ vom rheinhessischen Weingut Beck war jedenfalls eine Bombe für Liebhaber gereifter, schwerer Rieslinge. 60€ - für Berliner Verhältnisse - nicht einmal teuer. Bei Lust auf Roten half ein Gläschen Frühburgunder von Kreuzberg (Ahr) für 8,5€ weiter, bei Süßem eine Auslese vom Pfälzer Weingut Leiner (8€). Zu den abschließenden Petits fours lud mich der engagierte Herr Hammer auf etwas Gespritetes ein. So lernte ich nicht nur einen fruchtigen, fassgelagerten Likörwein vom Spätburgunder kennen, sondern auch die Boos von Waldecksche Hofkellerei sowie den Umstand, dass Portwein aus Deutschland schon seit 1908 nicht mehr so heißen darf...

Zu diesem Zeitpunkt lag ein entspannter und kulinarisch gelungener Abend hinter mir, der schon mit interessanten Küchengrüßen begann:


Auf selbst gebackenem „knäckigem“ Brot mit Körnern eine sehr feine Fischmousse mit schönem Rauchgeschmack und frischem Schnittlauch.

Eine „wilde“ Consommé, die eine überraschende, aber angenehme leichte Bitternote mitbrachte.
Und in brauner Butter knusprig gebackener Blumenkohl am Stiel!

Keine alltäglichen Apéros, die alle gelungen waren.

Zum malzig-süßen Sauerteigbrot

wurde eine Pfeffermischung, Butter mit Salzflocken und vor allem eine Kichererbsencrème gereicht, die mit Zitrusnote und vielleicht etwas grünem Curry überraschte.

Stark!

Als Amuse dann - genau - Variationen von Mais!

Die Crème mit frittierter Blüte mit einzelnen Körnern für den Crunch schmeckte sehr gut, ebenso wie der süßliche, aber auch leicht pikant marinierte Minikolben. Nur bei den geflämmten Körnern hätte ich mir (etwas) mehr Röstung gewünscht.

Aus dem „fleischigen“ und dem vegetarischen Menü hatte ich eine bunte Mischung zusammen gestellt. Sollte man vielleicht nicht tun; der Koch denkt sich schon etwas beim Menü. Aber manchmal muss man halt interessante Teller einbauen oder eine allzu oft genossene Zutat abwählen.
Für die „sortenreinen“ 5-Gang-Menüs wären 79€ bzw. 69€ fällig gewesen. Das ist günstig. Für meine sechs Teller habe ich dann 95€ bezahlt; der Aufschlag ist happig, daher einen Punkt Abzug.

Als erster Gang ein geräucherter Joghurt mit in Holunder und etwas Portwein eingelegter Wassermelone und Gurke mit Gin-Beize. 

Dazu gerösteter Buchweizen und für einen salzigen Kick (zu wenig) Passepiere. Das war erfrischend und toll von den Texturen, nur die alkoholischen Bestandteile blieben blass. Dadurch kippte der Teller etwas in die süße Richtung.

Dafür überzeugte der zweite Gang um so mehr.
Klar war die in Sojasauce eingelegte und dann geflämmte Makrele nicht die ganz große Überraschung.

Aber festfleischig und trotzdem zart, deutlich im Eigengeschmack und kräftig röstig. Dazu viele gelungene Texturen von Tomate: Gelee, Marmelade mit süßen und säuerlichen Noten, knusprig getrocknete Haut und ausgestochenes Fruchtfleisch von kleinen gelben. Dabei alle voll Sommer-Sonnen-Aroma! Für fruchtige Spitzen sorgte Sand und Gel und Blatt von Zitronenverbene. Schön frisch mit dem Fisch!

Dann ging es wieder ins vegetarische Menü. Auch hier Geflämmtes (Die identische Zubereitung war bei beiden Tellern nicht aus der Karte erkennbar, aber auch nicht tragisch.), nämlich ein deutscher Büffelmozzarella in Begleitung von Zwiebelcreme und -Knusper, Radicchio, Sauerampfer und - sehr selten auf heimischen Tellern - Mispel! 

Eine sehr gelungene Kombi aus würzig-süßen, sauren und bitteren Aromen, verbunden durch die Cremigkeit des Käses. Auch die Bandbreite der Texturen war groß, aber keine übertriebene Leistungsschau. Ein fleischloser Teller, der begeisterte!

Auch vegetarisch, aber deutlich gemüsig ging es weiter: Sellerie stand im Mittelpunkt 

und konnte gebacken durch starke Bräunung und einen angenehmen Biss überzeugen. Dazu kam sautierter Spinat und auf den Punkt gekochte, selbst gemachte Nudeln, zu denen eine Zwiebelsauce angegossen wurde.

Trotz frittierter Wurzeln von der Frühlingszwiebel und fruchtigem Traubenkernöl war mir das etwas zu brav, quasi die „Ruhe vor dem Hauptgang“.

Bei dem mir das zunächst sous-vide gegarte, dann angebratene und ungewöhnlich halbierte 

Kalbs-Entrecôte mit seinem formidablen Jus vorzüglich geschmeckt hat! Mehr Bräunung ist zwar selten verkehrt, aber hier „entschädigte“ die Saftigkeit und der feine Kalbfleischgeschmack voll und ganz.
Außerdem brachten die Beilagen - geröstete Senfsaat, angebratene Äpfel und vielerlei Zwiebeliges - ein schönes Potpourri von würzigen, süßen und fruchtig-säuerlichen Aromen ins Spiel. Häufig gefällt mir der Fleischgang etwas weniger als die Vorspeisen, hier war er das Highlight. Und ein toller Beleg, dass sich Küchenchef Matthias Gleiß u.a. modernisierte und verfeinerte Regionalküche auf die Fahnen geschrieben hat.

Mein Menü schloss mit Pfirsich, der als Coulis, Sorbet und einem neugierig machenden Deckel angeboten wurde. 

Darunter versteckten sich verschiedene Verarbeitungen von (dehydrierter und dann) gerösteter Milch, z.B. Sand und eine sehr cremige Panna Cotta. Die Röstaromen waren ein schöner Twist und auch der „Ver-Crunchisierung“ der deutschen Hochküche wurde mit Macadamia-Spänen Vorschub geleistet. (Recht so, mein offenbarer Massengeschmack mag es, wenn es kracht!)

Mit den schon erwähnten Leckereien aus Keller und Pâtisserie endete ein rundum netter Abend, aus dem selbstverständlich eine nachdrückliche Empfehlung folgt.

P.S.: Leider werden die nachträglich hoch geladenen Fotos (die über 20 hinausgehenden Exemplare) nicht zur Bewertung gespeichert. Beim Restaurant sind sie zu sehen.

Die Gastro-Führer sind sich weitgehend einig: In Deutschlands zehnt größter Gemeinde hat man den Anschluss an die kulinarischen Entwicklungen verloren. Seit vier Jahren kein Michelin-Stern mehr in der Stadt. Ein einziger Bib-Gourmand nur im noch strukturschwächeren Bremerhaven.
Die Reaktion darauf überraschend: „Die Tester haben halt einen schlechten Tag erwischt/Die stören sich doch nur an fehlenden Tischdecken und einfachem Besteck/Wir kochen für Gäste, nicht für Kritiker/Der Laden ist voll, also sind wir auf dem richtigen Weg.“
Selbstkritik sieht anders aus. Aber vielleicht liegt es ja tatsächlich nur an den abgehobenen Ansprüchen.
Schaun mer mal, wie die üblichen Verdächtigen sich so schlagen...

VIII. Sehnsucht heißt ein altes Lied der Taiga

Das Park Hotel ist Bremens einziges Luxushotel und gehörte zur Leading-Hotels-of-the-World-Vereinigung. Nach einer Insolvenz kam es aufgrund von Differenzen zwischen den Grundeigentümern und den potentiellen Betreibern nicht zu einer „bremischen“ Lösung. So griff die Dorint-Gruppe zu und investiert endlich wieder beträchtlich in das zauberhaft am Bürgerpark gelegene Haus. Da hier bis 2013 im La Terrasse der letzte Stern über der Hansestadt funkelte, war ich gespannt, ob der neue Eigentümer auch das Gourmetrestaurant wieder nach vorne bringen will. Die Eigenwerbung verspricht jedenfalls „kulinarische Höhenflüge aus der deutsch-französischen Küche“.

Bei heißen Temperaturen wäre ein Platz auf der wirklich schönen Terrasse mit Blick über den Garten im barocken Stil einschließlich künstlichem See mit Fontäne 

und allegorischen Statuen natürlich toll gewesen. Allerdings räumten die jungen Damen und Herren in Kellnerkluft außen schon eilig ein, denn schwarze Wolken verkündeten ein Gewitter schweren Ausmaßes. Und tatsächlich war ich froh, gut geschützt im Wintergarten 

zu sitzen, als kaum 30 Minuten die Welt sprichwörtlich „unterging“.

Die weitgehende Ausreservierung bescherte mir einen kleinen Tisch zwischen der Wand und einer Tafel, an der eine Gruppe russischer Damen Anfang zwanzig Geburtstag feierte: Alle sehr jung, sehr gestylt und sehr attraktiv. Ich halte mich ja sonst mit solchen Bemerkungen zurück: Aber, alter Schwede, hier gab es mal wirklich was für‘s Auge! Und für die Ohren. Denn die It-Girls hatten ihre eigene Geburtstagsmusik via Ghetto-Blaster mitgebracht. Der Deep-House irritierte die weiteren Gäste noch, als wir schon längst auf die Völkerverständigung tranken. Denn auch den alten Borgfelder ließ es nicht unberührt, als die russische Seele der Gastgeberin (in diesem atemberaubend asymmetrischen, cremefarbenen Traum!) bei ihrer Ansprache die Tränen in die so perfekt geschminkten Smokey Eyes trieb. Ich wurde natürlich prompt zur Teilhabe an der Geburtstagstorte eingeladen.
Was für reizende Damen!

Im Nebenraum am Buffet werkelte eine Gruppe sportlicher Männer gerade an ihrem Teambuilding. Ich konnte ihnen am Folgetag im Weserstadion bei ihrer gut bezahlten Arbeit zuschauen. Alle grüßten beim Duchschreiten des Wintergartens freundlich. Mit einem der Älteren, gerade Bambi-Gewinner der Kategorien Sport und schelmisch Grinsen geworden, wechselte ich einige ex-nachbarschaftliche Worte.
Was für nette Jungs!

Später kam dann noch eine Gruppe besoffener Dänen, die durch den Raum blökten.
Es gab weder Torte, noch freundliche Worte.
Was für asoziale Idioten!

Die Gästeschaft hat sich also schon mal nicht nur zum Vorteil des Parkhotels entwickelt, seitdem Dorint das Sagen hat.
Beim Interieur mag man streiten. Während in den eigentliche Räumen immer noch die holländischen Kacheln eine zauberhafte Rokoko-Atmosphäre erzeugen, dominieren im Wintergarten lila und Silber. Empire wird mit Art deco und zeitgenössischer Gebrauchskunst

gekreuzt, dazu noch ein großer Bonsai

muss ja nicht jedem alles gefallen. 

Insgesamt jedoch eine hochwertige und und dank weißer Beschattungen

noch helle Umgebung, in der man sich durchaus wohlfühlen kann.

Die Toiletten sind ganz Grandhotel und verdienen die Bestnote.

Auch der Service trug seinen Teil zum angenehmen Aufenthalt bei. Angeführt von der zugewandten Chef de rang Frau Landsiedel, die schnell den Einzelgast und seinen Wunsch nach etwas „Ansprache“ erkannte, kümmerten sich gleich mehrere sehr junge Menschen um mich. Später stellte sich heraus, dass sich das vor zwei Tagen frisch angetretene Lehrjahr sogleich an den Gast trauen musste. Engagiert und interessiert, so ist es gut, so soll es bleiben. Die erfahrene Chefin schenkte stets aufmerksam nach, war für ein Pläuschchen zu haben und auch der Gourmetlöffel musste nicht extra erbeten werden. Zur Ente durfte ich drei Rote probieren, bis ich mich für eine Spätburgunder von Bercher aus Baden entschied (6€/0,1l). Der Aperitif-Champagner Moncuit Rosé für 15€ kam zwar unerklärlich warm an den Tisch, wurde aber nach der Reklamation unter Ausdruck ernstlichen Bedauerns sogleich getauscht. Zu den ersten Gängen gab’s eine Flasche Chardonnay aus der Bourgogne, mit 46€ gleich vierfach kalkuliert.
Nun, wer ins Luxushotel geht, braucht sich über die Preise nicht zu wundern. Kopfschütteln ist aber erlaubt...

Nach Ambiente und Service mussten also im gastronomischen Dreigestirn nur noch die Küchenleistungen leuchten. Noch guter Dinge hatte ich mir mangels Menü aus der eher konventionellen Karte selbst etwas zusammen gestellt:

Rücken und Keule vom Kaninchen (16€)
Bouillabaisse (15€)
Halbe Portion Pfifferlingsgnocchi (21€ als Hauptgang)
Gebratene Barbarie-Entenbrust (28€)
Dessert oder Käse wollte ich mir noch offen halten.

Das Baguette Marke Karo-einfach dämpfte die Vorfreude schlagartig. Es blieb gerade noch die Zeit für ein Beweisfotos am Tisch

dann wurde es ohne Murren gegen Brot in normaler Bäcker-Qualität

getauscht. Immerhin der Kräuterquark im Glas

war locker und kräftig abgeschmeckt.

Das unerwartet rustikale Amuse entschädigte.

Eine mit Käse kräftig überbackene Spinat-Pilz-Tarte, der Orange und Limettenzesten Frische gaben.

Der erste Gang kam dann flott und in ansprechender Optik auf den Tisch.

Die gebackene Praline vom Keulenfleisch war saftig und am Gaumen gut erkennbar. Über den Rücken haben die Fantastischen Vier nach meiner Erinnerung schon vor vielen Jahren gerappt: „Es könnte alles so saftig sein. Isses aber nicht!“ Im Gegenteil, knochentrocken. Und auf trockenem Kaninchenfleisch kann man ja laaaange herum kauen... Da hätte man sich wenigstens ein schlotziges Sößchen gewünscht oder etwas Fruchtiges. Stattdessen gab’s mit Piment d’Espelette geschärften Schmand und Sauce Rouille. Für mich machte das überhaupt keinen Sinn; hier ging es, da bin ich sicher, nur um den Farbeffekt. Den man vielleicht mit roten Früchten sinnvoller hätte herstellen können. Am grünen Spargel hat’s allerdings nicht gelegen, dass der Teller für mich handwerklich und in der Kombination ziemlich versagt hat.

Leider konnte die folgende, am Tisch angegossene Bouillabaisse das Ruder auch nicht wirklich herum reißen. Nicht die Karte, sondern erst die zunächst „trocken“ präsentierte Einlage

ließ erkennen, dass hier trotz angekündigter Rouille keineswegs ein mediterranes Original in den Suppenteller kam. Versammelt waren völlig geschmacksfreie Lachsforelle - talgig mit wabbeliger Haut - ähnlich fade Miesmuscheln und im Vergleich dazu sogar gute, weil knackige Garnelen mit Geschmack. Die Brühe war o.k., Pastis-Aroma Fehlanzeige. Am besten gefielen die knackigen Abschnitte von Zuckerschoten, was schon alles sagt.

Die angekündigte Sauce Rouille kam trotz zweifacher Nachfrage nicht (war wohl fürs Kaninchen verbraucht worden). Auf das auch zu spät angebotene Röstbrot verzichtete ich, um die Küche nicht etwa zu überfordern...

Als Zwischengericht hatte ich um eine halbe Portion Gnocchi mit Pfifferlingen gebeten. Dafür war es (zu) viel.

Auf der Rechnung erschien der entsprechende Hinweis „0,75“, aber das war dann auch schon egal.
Die frischen Kartoffelkissen fluffig, mit unauffälliger Pilzfarce gefüllt. Die kleinen Pilze gut geputzt und mit feinem Aroma. Gut (nämlich kurz) sautiert der Spinat, das Ganze mit nicht zuviel Parmesan leicht gratiniert.
Eindeutig der beste Teller des Abends. Aber eben (weil?) auf einem anderen, einfacheren Niveau!

Vor dem Hauptgang hatte ich nach dem trockenen Kaninchen zweimal gebeten, in der Küche zugunsten einer doch bitte maximal rosa gebratenen Entenbrust zu intervenieren.
Man ahnt die Pointe: Durchgebraten und trocken. Da hatte ich die Faxen endlich dicke und bin etwas deutlicher geworden. Auch hier punktete Frau Landsiedel mit Kundenorientierung. Der Teller verschwand ohne Aufhebens, es wurde mir die Wahl zwischen einer Alternative und einem Zweitversuch angeboten. Ich entschied mich für Letzteres und siehe da

das Fleisch von „Frankreichs beliebtester Ente“ war rosa, saftig und überzeugend. Die Haut nicht so kross, wie ich es mag, aber mit schöner Röstnote. Auch die Begleiter gut, der Kartoffelstampf noch etwas stückig mit untergehobenem Ziegenkäse. Kräftige Sauce, gute Shitakepilzen und als überraschende Fruchkomponente gut ausgewogener confierter Rhabarber. Das hat Spaß gemacht. Aber für die Bewertung muss entscheidend sein, was die Küche zunächst zum Gast schickt, nicht die Nachbesserung. Der Gang wurde komplett von der Rechnung genommen, das hatte immerhin Stil.

Ebenso, wie eine Käseauswahl


als „kleine Wiedergutmachung“ zu offerieren, die ein Koch-Azubi an den Tisch brachte und gut erklärte. Prima! Die Portion bestand aus Stilfser, Pecorino, in Prosecco eingelegtem Aperitivo und Gorgonzola. Dazu gab es ansprechend präsentiert 

Birnenchutney, Apfel-Zwiebel-Marmelade, Feigensenf, Früchtebrot. Das war eine wirklich feine Auswahl, aber erforderte natürlich auch kein großes Küchenhandwerk.

Zum Abschluss wurde eine Auswahl Petits fours gereicht

Ordentliche Pâtissier-Arbeit, wenn auch meine neuen Freundinnen nicht ganz zu Unrecht etwas mehr Knusprigkeit der Macarons reklamierten. „Der (russische) Imperator verzeiht nicht so leicht wie ich!“ um auch einmal mit einem Filmzitat zu glänzen...
Mir schmeckten die Kleinigkeiten. Dazu hatte ich statt eines Kaffees als Verdauungshilfe einen Grashopper bestellt, den mir der Barchef ausgezeichnet gemischt und gekühlt an den Tisch servierte.

Der Preis des Verzehrten hätte bei voller Berechnung bei 165€ gelegen, völlig unangemessen.

Fazit: Man hat Stil, bemüht sich sehr, verfehlt aber die selbst gesteckten kulinarischen Ziele deutlich.
Ich hab arge Sehnsucht nach dem alten La Terrasse, gern auch mit etwas Balalaika-Hip-Hop...

Mit dieser Enttäuschung endete meine Tour durch die Michelin-Empfehlungen für Bremen.
Nicht alles war schlecht. Ich sehe das Topaz auf dem richtigen Weg und habe das Wels neu entdeckt. Grashoff und Das kleine Lokal sind wieder eine sichere Bank. Letzteres wurde vom gerade erschienenen Gault&Millau auf respektable 16 Punkte hoch gewertet. Das lässt doch hoffen.

...war zwar durch und durch verrottet, wie wir spätestens seit Buñuels Klassiker wissen.

Aber das gilt selbstverständlich weder für die mit teuren Ketten und Broschen geschmückten drei Damen, die sich bei Maultaschen und Zwiebelrostbraten so reizend schwäbelnd über die chinesische Schwiegertochter echauffierten, die mit den Kindern kein Deutsch reden könne (was sie doch eigentlich mit der Restfamilie verbinden müsste...;-) Noch für die vielen distinguierten Paare hohen und höchsten Lebensalters, die sich vermutlich vom überwältigenden Angebot dieses Feinkosttempels in der Stuttgarter Innenstadt erholen mussten. Auch in die Jahre gekommene Bohème ward gesichtet, stilecht mit schreiend buntem Beinkleid, der weiße (!) Schal ebenso wehend wie das lange, gleichwohl schüttere Haupthaar. Überhaupt die Kunst: Wie es sich für die Schwabenmetropole gehört, sponsort dieser Hort der Großbürgerlichkeit freien Eintritt in die Jubiläums-Ausstellung der Staatsgalerie. Nun ja, es trifft keinen armen Mäzen. Wie schon eine gut informierte Karibiksonne berichtete, hat sich nach einer Insolvenz Anfang des Jahrtausends Familie Piëch eingekauft.
Stilistisch regiert eher die Moderne in Anlehnung an das nahe Kunstmuseum. Klare Linie, letztlich ist der Raum ein Kubus, in dem die Tische streng und recht eng verteilt sind. Eher puristisch ausgestattet, daher umso beherrschender die großen modernen Fotografien

die ich als reiz-volle Bereicherung empfand.
Wer´s etwas lockerer mag und insbesondere auf das Sehen und Gesehenwerden Wert legt, wählt die (Austern)Bar vor dem Restaurant. Die Jeunesse dorée, aber auch alle anderen Liebhaber frischen Meeresgetiers zieht es schließlich in das teure, doch grundsätzlich empfehlenswerte Sushi-Ya ganz am anderen Ende des lebendigen Ladengeschäfts.

Ich kam im trubeligen Mittagsgeschäft und musste nach einer sehr kurzen Wartezeit zunächst mit einem Tisch in einer Nische hinter der Tür vorlieb nehmen. Später war ein Umzug nahe an die große, beschattete Fensterfront möglich, wo ein steter angenehmer Luftzug herrschte. Im August 2018 verbot sich die sonnendurchglühte Terrasse von selbst.

Der Service war flott, auch am Katzentisch wurde ich nicht übersehen. Man vergaß zwar, die Fehlanzeige in der Karte schon bei der Bestellung mitzuteilen, entschuldigte sich dafür aber sehr nett. Außerdem gab Restaurantleiter Bota ein Glas vom Hand-in-Hand aus, dem inzwischen doch häufig in der gehobenen Gastronomie anzutreffenden „Hochzeitswein“ Klumpp/Meier-Näkel. Ich wurde jedenfalls freundlich und niveauvoll umsorgt, so dass die kleinen Schnitzern gefühlsmäßig nicht ins Gewicht fielen.

Für den ersten Hunger wurde ein mäßig frisches Baguette gebracht, aber stilvoll mit Beurre salée de Charentes. Feinkost lässt grüßen.
Bei einem prickelnden Württemberger Rosé (Schloss Affaltrach, 6€) nahm ich erfreut zur Kenntnis, dass hier keineswegs nur Schwäbische Spezialitäten serviert werden. Oder wie klingen:

- Kopfsalat Mousse mit marinierten Kopfsalatherzen (19,5€)
- Gurkengazpacho und Joghurt-Gratiné (16,5€)
- Marinierter Toro mit Pomelo (9,5€)
- Gebratener Waller mit frischen Trauben (24,5€)

Dazu gab’s einen frischen weißen Garnacha aus der D.O. Somontano, der ein Sauvignon-ähnliches Bukett mitbrachte und am Gaumen etwas Holz spüren ließ. Angesichts der ansonsten gepfefferten Preise mit 28€ nicht zu hoch bezahlt.

Die Küche grüßte mit einem klar erkennbaren, doch arg sahnigen Paprikasüppchen

bei dem grobes, hartes Pfefferschrot irritierte. Der Berglinsensalat dazu störte nicht, er wurde vergessen. Die Nachlieferung konnte ich nur kurz genießen, wurde doch schon der erste Gang mit einem fröhlichen „Wird nicht kalt!“ auf den Tisch platziert.

Immerhin schon mal eine deutliche optische Verbesserung.

Und nach ein paar Gabeln war klar, dass die sommerliche Kombi von Orangenfilets, cremiger Burrata und Kopfsalat in Texturen hervorragend funktionierte.
Fruchtige Süße, „grüne“ Frische und milde Sahnigkeit ergänzten sich zu einem leichten Genuss. Grüne Chili sorgte zudem für den leicht scharfen Kick. Den Kopfsalat auch als Gel und Mousse zu präsentieren, war für mich jetzt kein Muss, aber geschmacklich waren alle Varianten präsent. Allenfalls etwas „zum Beißen“, vielleicht in Form von Nüssen oder Kernen, hätte ich mir noch gewünscht.

Frisch ging es auch weiter. Bevor die kalte Suppe angegossen wurde

und einen schönen Duft von Gurke und Dill verbreitete, durfte ich mich an der farbenfrohen Einlage erfreuen.

Geschälte aufgerollte Scheiben (auch für die Textur), Joghurtgranité und Olivenölperlen bildeten ein hübsches Potpourri. Am Gaumen dominierte dann aber eine kräftige Süße, gegen die der zu kleinteilige Joghurt und das geschmacklich ganz unauffällige Öl nicht durchdrangen. Bei kräftigeren Gegenspielern oder beherzter Würze einer klassischen Gazpacho wäre die Kombination bestimmt gut aufgegangen, so blieb sie eindimensional.

An meinen nächsten Gang musste ich erinnern, er war vergessen worden. Das mag daran liegen, dass zunächst mit Kalbskopf doch ein Klassiker geordert worden war. Leider nicht mehr verfügbar. Die Alternative war für mich eine Premiere, als Carpaccio hatte ich fetten Thunfischbauch noch nicht.

Geschmacklich per se ein Knaller, allerdings litt der Genuss der dünnen Scheiben an einigen Sehnen. Wenn Toro nicht japanisch puristisch serviert wird, braucht der fette Fisch überzeugende Begleiter. Die Pomelo-Filets und das Yuzu-Gel gefielen mir da schon gut. Auch mit der Rosmarin-Emulsion war die Küche auf dem richtigen Weg, nur leider zu sparsam dosiert! Der neutrale cremige Schafskäse konnte leider nichts beisteuern. Anders als beim Gurke-Joghurt-Duo des vorigen Tellers, verstand ich den Sinn der Kombination auch nicht. Licht und etwas Schatten.

Der Hauptgang war dagegen sehr stimmig. 
Gebratener Waller mit frischen Trauben, Pfifferlingen, Rettich
Sehr saftiger Waller perfekt gebraten

mit Trauben und einer schönen Traubenjus (im Kännchen Nachschub)

die von süßer Topinamburcrème abgepuffert wurden. Gehobelter Rettich steuerte eine salzige Note bei und von den ersten Pfifferlingen war ich ebenfalls angetan.
Das war ein rundum gelungener Teller.

Gegen 15.00 Uhr hatte sich der Raum weitgehend geleert und so kam auch mal der Herr der Töpfe vorbei. Man weiß ja nie, welcher Profession ein einzelner Gast nachgeht, der sich intensiv mit den Tellern auseinander setzt... Ich klär das dann aber immer sehr schnell auf. Es ergab sich wie so oft ein ebenso spannendes wie entspanntes Gespräch. Gute Köche brennen für ihren Beruf; wenn nicht, bleiben sie es bei den Arbeitsbedingungen nicht lange. Jedenfalls kam ich - auf Kosten des Hauses - noch zu einer tollen Käseauswahl

bei der natürlich wieder aus dem Vollen geschöpft wurde: U. a. Sainte-Maure mit Asche, ein milderer Ziegenkäse mit Honig und ein toller Blue Stilton, den ich mir erst nach dem Gläschen Sauternes (10,5€) schmecken ließ. Auch bei der Begleitung ging die Küche in die Vollen: Feigen, Feigensenf, kandierte Nüsse, zweierlei Nussbrot

und mit japanischem Togarashi-Gewürz eingeriebene Grissini! Nicht meine schlechteste Idee im Feinkosttempel einzukehren...

Insgesamt eine ambitionierte Küche, die mit etwas mehr Mut richtig durchstarten könnte. Der sympathische Chef Simon Förster bringt dafür sicher die Fähigkeiten mit. Zu vermuten steht aber, dass von den Stuttgarter Honoratioren Sturm und Drang eher auf der Bühne als auf dem Teller geschätzt wird.