Hannover

Dass Hannover in der bundesweiten kulinarischen Welt seit einiger Zeit wieder wahrgenommen wird, hat sehr maßgeblich mit dem „Jante“ von Tony Hohlfeld und Mona Schrader zu tun. Sie haben nach vielen Jahren der Entbehrung wieder einen Stern in die Landeshauptstadt geholt und mit dem Nordic Chic des Restaurants auch ein Interieur geschaffen, das durchaus Food-Magazin tauglich daher kommt.

Interieur

Wann hatte es das zuletzt gegeben, dass über meine Heimatstadt nicht nur berichtet wurde, wenn es mal wieder um eine neue Ehefrau eines Ex-Kanzlers oder die Ex-, dann Wieder- und letztlich doch wieder Ex-Frau eines Ex-Bundespräsidenten ging, sondern um Gastronomisches? Ja, in der näheren Umgebung hätte es durchaus Berichtenswertes gegeben, aber heute geht es ausnahmsweise mal nur um Hannover.

Da strahlt also seit einiger Zeit endlich wieder ein Stern in der Stadt und doch hat es gute drei Jahre seit unserem letzten Besuch gedauert, bis wir wieder den Weg hierher gefunden haben. Warum das so ist, lässt sich eigentlich nicht wirklich befriedigend erklären, denn unser Essen seinerzeit war ja nicht schlecht. Nur wirkte vieles auf mich bemüht kreativ und traf auch nicht immer meinen Geschmack. Der Anspruch und Aufwand war deutlich erkennbar, aber irgendwie blieb an jenem Abend für mich das Etikett „anstrengend“ hängen. Auch Gespräche mit Freunden in der Zwischenzeit schienen diesen Eindruck weiterhin zu bestätigen. Wann immer wir in Hannover essen gehen wollten, war das „Jante“ dann eben nicht im Fokus. Trotz Stern. Trotz großer medialer Beachtung.

Und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem man sich denkt, dass man dieses Etikett doch endlich mal überprüfen muss. Weil es doch nicht sein kann, dass man immer noch an einem Eindruck festhält, der so lange her ist, während sich zwischenzeitlich die Welt, auch die kulinarische, heftig weiter gedreht hat.

Jetzt sind wir also wieder hier. Am Interieur hat sich nichts geändert. Das verströmt mit seiner nordisch edlen Anmutung auch weiterhin Gemütlichkeit. Allerdings gibt es nur noch ein Menü in sieben Gängen (99,-- Euro).
Und das startet mit einigen Grüßen. Ein super knuspriges Kartoffelnest mit Kerbelcreme und Elementen von eingelegter Zwiebel und Radieschen wirkt so fragil, als würde es beim ersten Bissen in seine Bestandteile zerbröseln. Zu meiner größten Verwunderung passiert aber genau das nicht. Das ist nicht nur hübsch präsentiert, sondern ein schöner, leicht fettiger Snack mit einer angenehmen Cremigkeit.

Kartoffelnest, Zwiebel, Radieschen

Als nächstes folgt ein Langos, ein ursprünglich vor allem in Ungarn beliebtes Gebäck, hier in der Edelversion mit einer Spinat-/Trüffelfüllung. Darauf ein Steinpilzpulver. Das ist füllig, erdig, elegant und köstlich.

Langos, Spinat-/Trüffelfüllung, Steinpilz

Nicht ganz so überzeugend finde ich den abschließenden Gruß in Form von Erbsensalat mit eingelegten Spargelspitzen und einem Spargelschaum, der mir aber zu sehr von Limonenkresse dominiert ist. Auch die Erbsen, mein erklärtes Lieblingsgemüse, gehen in dem Allerlei etwas unter.

Erbsensalat, Spargel

Frisch gebackenes Sauerteigbrot und aufgeschlagene Butter folgen. Beides ist gut.

Sauerteigbrot, Butter

Das Menü startet mit blütenförmig arrangiertem, eingelegtem Rettich und einer Peperonicreme, die eine leichte Schärfe beisteuert sowie Saiblingskaviar. Angegossen wird ein warmer Rauchfischfond, der zwar deutlich schmeckbar ist, aber nicht dominiert. Vielmehr puffert er die Schärfe etwas ab und hat damit eine eher unterstützende Wirkung. Mir gefällt das sehr gut. Nur die hauchdünnen Gebäckstangen, die zwar optisch wirkungsvoll eingesetzt werden, finde ich geschmacklich entbehrlich. Aber man muss sie ja auch nicht mitessen.

Rettich, Rauchfisch, Saiblingskaviar, Peperoni

Mit hauchdünn aufgeschnittenem Kohlrabi auf einer Eigelbcreme geht es weiter. Diverse Kräuter , darunter auch frittierter Liebstöckel, bringen grüne, frische Noten in das Gericht, das seine Süffigkeit aber vor allem der angegossenen Specksauce verdankt. Separat dazu gibt es zum Dippen ein dänisches Gebäck, das ebenfalls mit Speck abgeschmeckt ist. Das Gericht weist schöne Texturen auf und ist überhaupt sehr elegant angelegt. Originell finde ich es dazu.

Kohlrabi, Eigelb, Speck, Liebstöckel
...à part: dänisches Speckgebäck

Der folgende Kabeljau ist confiert, abgeflämmt und genau auf den Punkt gegart. Als Beilage gibt es ein Salatbündel mit einer Krustentiermayonnaise und gebackenen Tapiokaperlen, die für Textur sorgen und die eine angenehme Würze beisteuern.
Gewöhnungsbedürftig finde ich die aus Salatsaft gezogene und mit Paprika abgeschmeckte Sauce. Mir ist das zu herb säuerlich und irgendwie nicht zu der ansonsten guten Kombination passend. Aber am Tisch gehen zur Sauce die Meinungen auseinander.

Kabeljau, Krustentier, Salat

Mit einem Rindertatar geht es weiter, das aber als solches gar nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Das Fleisch ist von einer Sauerkirschmatte bedeckt, braune Butter wurde geeist und in dünnen Platten darüber gebrochen, die bei Raumtemperatur schnell aufweichen. Gepuffter Buchweizen liefert Crunch und Fichtenspitzen, die normalerweise nicht mein Ding sind, sind hier nur als mildes Würzmittel eingesetzt. Das alles führt zu einem sehr eigenen und eigenwilligen Geschmacksakkord, der aber sehr spannend ist. Ich muss zugeben, dass dies eines der eigenständigsten Tatargerichte ist, an die ich mich erinnern kann.

Rind, Tatar, Fichte, Sauerkirsche

Im Hauptgang gibt es eine sous-vide gegarte Lammhuft, die an einer Seite schön nachgekrustet wurde. Von Roter Oxalis bedeckt ist eine in Kamille gegarte Karotte, in die mit einem Spezialbohrer eine Öffnung eingebracht wurde, die nun mit einer Mayonnaise auf Basis von Lammfett gefüllt ist. Ebenfalls aus Lammfett wurde auch der knusprige Mantel der Karotte zubereitet. So verspielt das klingt, so gut geht das auf, auch im Zusammenspiel mit der Karottenjus sowie der sehr klassisch gearbeiteten Fleischjus.

Lamm, Karotte, Haselnuss, Kamille

Mit einer gelungenen Kombination zwischen vegetabil und süß leitet die Küche über zum Dessert. Auf einer sehr schaumigen, mit Flieder aromatisierten Milchcreme sind ebenfalls in Flieder marinierter Kopfsalat sowie in Butter gebackene Topinamburchips verteilt, ebenso Eis vom Kopfsalat, das in Flecken auf dem Schaum verteilt ist. Nach meinem Eindruck ergibt sich dadurch eine bessere Verteilung der Temperaturkontraste. Auch dieser Gang ist originell und eigenständig.

Kopfsalat, Topinambur, Milch

Das finale Dessert erscheint sehr reduziert, entpuppt sich allerdings als erstaunlich vielschichtig. Pfirsicheis ist mit weißer Schokolade ummantelt, mit Mohncreme versehen und auf einer aus Kondensmilch gezogenen Toffeecreme platziert. Der angegossene Sud von Radicchio ist relativ dezent und eher süß eingekocht, so dass der Dessertcharakter eindeutig beibehalten bleibt. Das ist sehr gut.

Pfirsich, Radicchio, Mohn

Anstelle von klassischen Petits Fours gibt es im „Jante“ ein Nach-Dessert, hier in Form von frisch gebackenen, ganz ausgezeichneten, Mini-Buchteln auf Beerensauce. Als bekennender Buchtelfan konnte ich mich nicht zügeln und war zu voreilig, um die Cocotte noch in voller Pracht abzulichten. Das sagt vermutlich schon alles darüber aus, wie es mir geschmeckt hat.

Post-Dessert: Minibuchteln, Beerensauce

Drei Jahre sind seit unserem letzten Besuch vergangen. Drei Jahre, in denen sich die Küche im „Jante“ nach meinem Eindruck in der Tat weiter entwickelt hat. Ja, es wird immer noch ausführlich erklärt, was man alles wie zubereitet hat und dahinter ist wie bei unserem ersten Besuch ein hoher Aufwand erkennbar. Aber es wirkte diesmal alles deutlich konzentrierter und fokussierter, wenn man so will, auch aufgeräumter. Die Teller wirken nicht mehr überladen, sondern auf angenehme Art ästhetischer.

Doch nicht nur das hat uns überzeugt, sondern auch die Tatsache, dass die Gänge durchgehend ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Originalität aufweisen. Bis auf die Sauce beim Kabeljau, die mich etwas irritierte, war überwiegend ein süffiges Geschmacksbild vorherrschend. Und das macht vielleicht den Unterschied zu unserem Menü beim letzten Besuch aus. Dieses Mal wirkte es für mich deutlich leichter zugänglich und befreit von ideologischer Schwere.

Tony Hohlfeld und Mona Schrader waren an diesem Abend nicht im Haus. Das Team von Köchen, die jeden Gang servierten und erläuterten, und der Service haben das aber mit Professionalität locker wettgemacht und nichts vermissen lassen.

Außenansicht
Außenansicht

So machen wir uns bei sommerlichem Wetter auf den Weg nach Hause, werfen noch einen Blick auf den stilvoll eingerichteten Garten, in dem es sich auch bei schönem Wetter sicher gut aushalten lässt und sinnieren über den Abend, der uns gut gefallen hat. Und es ist klar, dass es nicht noch mal drei Jahre dauern wird, bis wir wieder kommen. Das Etikett mit der Aufschrift „anstrengend“ habe ich gleich beim Verlassen des Restaurants weggeworfen.


Bericht wie immer auch auf meinem Blog: http://tischnotizen.de/jante-hannover-2/

Sonntags ist es in Hannover, wie in vielen Städten, etwas problematisch, wenn man jenseits von Pizza oder Steakhouse etwas Kreativeres sucht. Das „Handwerk“ macht hier auch weiterhin eine erfreuliche Ausnahme und so finden wir uns, wie bei unserem letzten Besuch vor fast einem Jahr bei bestem Wetter, erneut auf der gemütlich eingerichteten Terrasse wieder.

Im Grunde hat sich nicht viel verändert. Das Menü von vier bis sieben Gängen ist mit 59 – 89 Euro preisstabil und wechselt häufig. Standardmäßig wird geduzt. Man fragt aber gleich zu Beginn ab, ob das in Ordnung ist und kann natürlich auch auf das Formellere umstellen, ohne dass dies der Herzlichkeit Abbruch tut.

Dies ist unser dritter Besuch und da ich über den Küchenstil bereits in meinen vorherigen Besprechungen ausgiebig geschrieben habe, ist dies mehr eine Bestandsaufnahme, wie sich Thomas Wohlfelds Küche im Jahr 3 des Bestehens präsentiert.

Wie gewohnt startet der Abend mit dreierlei Apéros. Wassermelone mit Pfeffercreme, ein Stück Quiche mit Imperialkaviar und ein knuspriger Cannelloni mit einer Füllung aus Speckcreme überzeugen durchweg mit einer angenehmen Fülle und Würze.

Apéros

Schön auch das Sashimi von der Gelbschwanzmakrele als Amuse Bouche. Ponzu, eingelegter Rettich und Sesam sorgen auch hier für einen eher kräftigen, aber wohl dosierten Akkord.

Amuse Bouche: Sashimi von der Gelbschwanzmakrele

Brot kommt weiterhin frisch gebacken mit aufgeschlagener Butter und einer Olivenerde.

Brot, Butter, Olivenerde

Der erste Gang des Menüs an diesem Abend präsentiert eine recht klassische Kombination aus Gurke, Dill und Sauerrahm. Gurke in Scheiben, Dill als Sud und ein Sauerrahmeis harmonieren stimmig und erhalten durch den leicht öligen Sud auch eine gewisse Fülle. Das Eis schmilzt bei den hohen Temperaturen relativ schnell und insgesamt hätte ich mir das Gericht vielleicht ohnehin etwas kühler vorstellen können, um den Frischecharakter noch besser heraus zu arbeiten.

Gurke / Sauerrahm / Dill

Thomas Wohlfeld beschränkt sich in seinen Gerichten in der Regel auf drei Komponenten. So auch bei der Jakobsmuschel mit Karotte und Haselnüssen. Die Jakobsmuschel weist nur dezente Röstnoten auf und fügt sich damit in den milden Charakter der Karotte als Püree und in knapp gegarten Scheiben. Sie ist auch noch in der Jus verarbeitet, die den eigentlich Kick in diesem Gericht liefert.

Jakobsmuschel / Haselnuss / Karotte

Mit einer konzentrierten und kräftigen Miso-Hühner-Suppe geht es weiter. Eigelb, Enoki, Bohnen und Schnittlauch sind unkompliziert, süffig und lecker. Allerdings auch etwas schweißtreibend. Aber das ist eher mein persönliches Ding, dass heiße Suppen bei hochsommerlichen Temperaturen nicht meine allererste Wahl sind. Gut gemacht ist diese hier dennoch.

Hühner Miso Suppe / Eigelb / Bohne

Durchaus deftig präsentiert sich auch die folgende sehr zart geschmorte Schweinebacke in einem Sauerkrautjus. Auf dem Fleisch ebenfalls etwas dünn gehobeltes, mariniertes Kraut und Estragonstaub. Letzterer dominiert auch mit einer kräutrig würzigen Note den Jus. Ich bin nicht der größte Fan von Sauerkraut in seiner klassischen Form, aber so präsentiert macht auch mir das viel Spaß.

Schweinebacke / Sauerkraut / Estragon

Vor dem Hauptgang gibt es im „Handwerk“ traditionell eine kleine Erfrischung. Dieses Mal ist es ein Limetten-Eis-Lolly mit einem Mango-Espuma, was angesichts der Außentemperaturen gerade recht kommt.

Limetten-Eis-Lolly / Mango

Der Rücken vom Oldenburger Rind ist toll gebraten und von einer gut gemachten Kalbsjus begleitet. Den eigentlichen Clou neben der vorzüglichen Fleischqualität liefert aber die dicke Scheibe der Ochsenherztomate. Ganz roh begeistert sie mit vollem Eigengeschmack und einer präsenten Säure, die von der Dresdner Berle etwas abgepuffert wird. Ähnlich der Belper Knolle steuert der Käse aber auch eine würzige Aromatisierung bei.
Das ist klug komponiert, äußerst fokussiert und aufs Wesentliche konzentriert. Wenn man so will, ein Musterteller, der Thomas Wohlfelds Küche exemplarisch darstellt.

Oldenburger Rind / Tomate / Dresdner Berle

Kommen wir zu den Desserts. Als erstes serviert die Küche ein sehr schönes, cremiges Heidelbeereis mit einem Öl aus gerösteter Kakaobohne auf Toffeebrösel. Dazu einige eingelegte Heidelbeeren. Das ist unkompliziert und lecker. Sehr gut gefällt mir bei aller Fruchtigkeit auch die etwas herbe Note.

Heidelbeere / geröstete Kakaobohne / Toffee

Den Abschluss bildet ein Windbeutel, der mit Himbeeren, Himbeercreme und Kokos-Eiscreme gefüllt ist. Letztere hätte etwas ausgeprägter sein können, aber insgesamt ist dies erneut eine harmonische Kombination, die zudem gutes handwerkliches Können zeigt.

Windbeutel / Kokos / Himbeere

Was auch für die finalen Petits Fours gilt.

Petits Fours

Thomas Wohlfeld bleibt seinem Küchenstil auch weiterhin treu. Er beherrscht die Kunst des Weglassens. Nichts findet sich auf seinen Tellern, das nur unnützes Beiwerk wäre. Im ersten Moment mag das arg reduziert und vermeintlich einfach wirken. Aber man merkt den Gerichten an, dass hier klug komponiert und variiert wird. Das ist auf seine Art leicht zugänglich und alles andere als verkopft.
Wenn ich an diesem Menü etwas auszusetzen hätte, wäre es vielleicht die Tatsache, dass es mit der Suppe und der Schweinebacke zwei recht deftige Gänge gab, die zumindest für mich nicht so recht zum hochsommerlichen Wetter passten. Sie waren geschmackvoll und gut gemacht, aber ich hätte sie mir im Herbst besser vorstellen können. Ist aber mein ganz eigenes Empfinden und soll den guten Eindruck des Abends nicht schmälern.

Einige Wochen später sind wir erneut zu Gast, die Temperaturen sind deutlich herbstlicher und vielleicht hätte der ein oder andere Gang vom Sommer an diesem Abend besser gepasst. Aber auch so bestätigt sich der überaus positive Eindruck mit einigen herausragenden Gerichten.

Sehr schön zum Beispiel zu sehen, wie einer der Apéros aus dem Sommermenü es mit etwas Weiterentwicklung zu einer sehr stimmigen Vorspeise geschafft hat. Die Wassermelone ist jetzt gegrillt, der Kohlrabi in hauchdünnen Scheiben ergänzt das geschmacklich sehr gut und die Pfeffercreme setzt jetzt deutlich markantere Akzente als es beim kleinen Apéro möglich war.

Wassermelone /Kohlrabi / Pfeffer

Auch der Heilbutt mit einer sehr ausgeprägten Lauchsauce weiß zu überzeugen. Ob nun mit Forellen- oder Imperialkaviar – es ist eine extrem stimmige Kombination.

Heilbutt / Lauch / Imperialkaviar

Das Highlight setzt für mich an diesem Abend aber ein Gang rund um die Schalotte. Auf einer Creme von nordfriesischem Deichkäse sind gegarte Schalottensegmente und kleine Bätterteigkissen platziert. Angegossen wird eine höchst aromatische, leicht cremige Zwiebelsuppe. Wenn man so will, ist dies eine sehr zeitgemäße Interpretation der guten, klassischen Zwiebelsuppe, nur viel feiner und eleganter. Soulfood par excellence.

Gebackene Schalotten / Blätterteig / Deichkäse

Beim Fleischgang wird das Rad definitiv nicht neu erfunden. Die Kombination aus Reh, Selleriepüree und Birne ist eigentlich sogar ur-klassisch. Allerdings – und das ist heutzutage auch schon nicht mehr selbstverständlich – besticht der Gang hier mit einer hervorragenden und sehr sorgfältig zubereiteten Qualität des Rehrückens. Zum einen ist das Stück nicht nur auf den Punkt gegart, sondern überzeugt auch mit einem wunderbaren Geschmack. Mehr noch allerdings freue ich mich über eine Konsistenz, die man bei Reh eben auch nicht immer findet, zumal wenn es vorher sous-vide behandelt wurde. Dann kann es auch schon mal schnell zu weich und nahezu schmierig werden. Nicht so hier. Wir haben ein makelloses Stück, das genug Biss hat, dass man sich nicht zwangsläufig wie im Altersheim fühlt. Dass das geschmackvolle Selleriepüree dieses Kriterium erfüllt, dafür kann es nichts. Püree ist eben Püree. Aber dies ist ein sehr gutes.

Brandenburger Rehrücken / Birne / Sellerie

Auch die übrigen Gänge des Menüs wissen zu gefallen, aber dies sind die für mich klar hervorstechenden.

In jedem Fall ist es schön zu sehen, dass sich das „Handwerk“ mit einem derart eigenständigen, modernen Konzept bereits nach relativ kurzer Zeit in der Spitze der hannöverschen Restaurantszene hat etablieren können. Denn genau da gehört es auch nach meiner Meinung hin.


Bericht wie immer auch auf meinem Blog: http://tischnotizen.de/handwerk-hannover-3/

 Freitag
Gleich am Eingang begrüßte und Serdar (der Mann, der in einer Hand einen Möbeltresor und in der anderen 20 Teller tragen könnte) sehr herzlich. Herr Alan kam schnell dazu. Nicht gesehen haben wir den Vater von Cagler Alan, Signore Alan-Felipe, stattdessen  eine junge, sehr tatkräftige und gestanden wirkende Frau, wohl aus Italien., die seit zwei Jahren hier ist, aber uns erstmals versorgte. Eigentlich hatten wir uns verabredet mit den aus RK-Zeiten bekannten Foodlover und Princess of Bavaria. Letztere hatte allerdings von Freitag auf Sonnabend umdisponiert. Bei mir war aber der 30. Im Kopf. So haben wir das Vergnügen im Tesoro nun doppelt.

Wir hatten wartend an einem großen Sechsertisch Platz genommen und wurden aufgefordert, dort ruhig sitzen zu bleiben. Als klar war, dass wir allein blieben, kam Serdar strahlend mit zwei Champagnergläsern und einer kalten Flasche Röderer zu uns an den Tisch, entkorkte ihn, schenkte ein und wünschte uns viel Vergnügen damit. Das fabelhafte selbst gebackene Weißbrot, die drei exklusiven Salzsorten, Pfeffermühle, Öl und Balsamico folgten. Geschult durch viele Defiziterlebnisse orderte ich gleich beim Einschenken des Champagners zweimal 0,2 Nero D’Avola. Serdar schenkte reichlich Olivenöl und ein paar Tropfen Balsamico in die kleinen Tunk-Teller ein, die aussehen wie Miniaturausführungen von tiefen Pasta-Tellern. So saßen wir nicht lange vor dem trockenen Brot. Dies tolle italienische Weißbrot mit schönem Rotwein ist für mich immer ein echtes Highlight.
Amuse Freitag
Herr Alan annoncierte die Tagesangebote, während wir die Karten bekamen. Zu unserer Freude war wieder australisches Rinderfilet dabei. Wir bestellten es einmal mit und einmal ohne Pfifferlinge. Als Vorspeise baten wir um die schönen hausgemachten Tagliolini in Schinken-Sahne-Soße. Prosciutto cotto war aus, somit mit Schinkenspeck. Wie erwartet, schmeckten die halben Nudelportionen wieder herausragend gut. Der Speck tat dem Gericht sehr gut. Bei Kochschinken habe ich in der Soße immer die Assoziation Löschpapier.
Tagliolini mit Speck, Vorsp.
Herr Alan hatte die Gargrade der beiden Rinderfiletstücke abgefragt. Es zeigte sich, dass sie perfekt getroffen wurden. Wie immer Kartoffeln zu meiner Frau, Gemüse zu mir. Übrigens waren die Pfifferlinge völlig sandfrei.
Ein echtes Alleinstellungsmerkmal des Tesoro ist das Servieren einer Sorbetkugel vom Haus nach der Vorspeise. Heute war es Ananas. Das Aroma war stark und unverfälscht. Wie immer lagen die Kugeln auf einem Schokoladenaschespiegel.
Ananas-Sorbet

Aufgrund der großen Menge von Maiskölbchen, Paprika, Zucchini, Möhren und Pfifferlingen, die ich verdrückt hatte, bewältigte ich mein Filetstück von ca. 250 g nicht ganz, obwohl ich mir ein weiteres Glas Nero D‘Avola zum Spülen hatte bringen lassen. Meine Frau erledigte das aber dann mannhaft. Für ein Dessert war kein Raum mehr. Dem Folgebesuch 24 Stunden später sehe ich mit Freude entgegen.

Rinderfilet m. Pfifferlingen
Sonnabend
Sich selbst übertroffen hat das Tesoro sich am zweiten Abend, nun gemeinsam mit den beiden oben erwähnten.
Es war  brütend heiß, und die riesigen Fensterfronten zur Straße waren komplett offen. So hat das Tesoro dann nicht nur einen Eingang, sondern drei. Herr Alan, wieder mit seiner Serviette nach altägyptischer Art auf dem Kopf, empfing uns strahlend und brachte uns an den Tisch, an dem die beiden schon saßen. Trotz der Wärme war nun erst einmal Knuddeln angesagt. Als die Wiedersehensfreude sich gelegt hatte, bestellten wir den obligatorischen Champagner. Die jüngste der einheitlich schwarz gekleideten Servicemitarbeiter stellte auch gleich eine Flasche S.P. in den Kühler. Wieder bestellte ich gleich zwei Gläser Nero D’Avola, der sich als guter Begleiter des Weißbrotes erwiesen hatte.

Das Amuse war identisch mit dem Vortag. Eine aufgeschlagene selbst produzierte Kräuterbutter mit einem Kirschtomatenviertel, heute nicht auf einem Kringellöffel, sondern auf einem Teller mit Balsamicostreifen.
Herr Alan nahm das Olivenölritual selbst vor, überließ uns dann der jungen Servicedame, die das Tagesangebot und die Specials aufzählte. Da es sehr viel war, bat sie um ungeniertes Nachfragen, falls unsre Gedächtnisleitung nicht genug hergab.
Amuse Sonnabend
Eingedenk meines Scheitern an der Portionsgröße des Vortages, wollte ich es ein wenig vorsichtiger angehen lassen und wählte das Riesenbruschetta mit Rindertatar und Lachs-Sashimi. Foodlover freute sich über das Pastramiangebot.
Pastrami{
Bruschetta Rind/Lachs-Tatar
Meine Frau nahm die Pasta vom Vortag mit Sahne/Speck-Soße.

Das Sorbet kam diesmal von der Himbeere.
Himbeer-Sorbet
Als Hauptgang nahmen Foodlover und meine Frau das Rinderfilet, meine Frau al Pepe verde e congnac, Foodlover mit Pilzen, rare und medium. Sonderwunsch meiner Frau: keinerlei Gemüse, doppelte Menge Kartoffeln, also ohne die ungeliebten Farbkleckse. Die Princess nahm gebratenen Fisch, den sie heldenhaft selbst filettieren wollte und eine Miniportion Tagliolini aus dem Parmesanlaib mit Trüffeln.  Für sie öffnete Herr Alan auch extra eine Weißweinflasche, weil der gewünschte eigentlich nicht offen angeboten wurde.

Ich beschied mich mit Tagliatelle alba mit Pilzen. Meine satte und glühend heiße Portion war perfekt ohne jegliche Sahne zubereitet und schmeckte exzellent.
Tagliatelle alba
Die Menge der Kontakte mit dem Service war heute nochmals größer als gestern. Kein Glas hatte eine Chance, den Boden zu zeigen. Ein zweiter Korb Brot kam auch schnell.

Heute holte ich mir das Stück Rinderfilet wieder, das ich am Vortag abgetreten hatte. Meine Frau war nach drei Vierteln satt.

Während wir rund und zufrieden darüber nachdachten, ob noch etwas gehe, stellte Herr Alan eine lange Porzellanplatte mit Dolces auf den Tisch für alle: Himbeersorbet, Kiwi, Physalis, Erdbeeren, Eclaires mit Schokoladencreme, Tartufo. Das war angesichts der Wärme eine tolle Zugabe und sicher angemessener als ein mächtiges Tiramisu.

Der älteste der Servicemitarbeiter,der heute die Supervision von der Theke aus hatte, kassierte bei uns mit seinem portablen Point of Sale und brachte uns noch einen Barrique-Grappa und Limoncello.

Wir machten uns kurz vor 22::00 Uhr per Taxi enorm zufrieden auf den Heimweg. Heute musste es kein Linie sein, sondern nur zwei Gläser Cava.

Von diesem brachte ich heute, am Montag, der Mannschaft eine Flasche vorbei, weil ich sehr überzeugt bin. 16 Euro im Einkauf, aber besser als die meisten 40-Euro-Champagner, ein Reserva von 2013 aus Macabeo, Parellada und Xarel-O, ein Bombenangebot.

Wie immer im Tesoro kämpfte ich mit der Rot-Lila-Beleuchtung

Wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, fällt oft auch ein Essen dabei an, hier am Zielort der Herrenhäuser Gärten war es das Restaurant Schloßküche. Im Feigengarten des Restaurant kann man bei sonnigem Wetter die gute Luft der anliegenden Gärten genießen. Das Gebäude ist modern und schlicht und verbreitet leider keine Schloss Atmosphäre.


Die Karte ist mit verschiedenen Speisen gefüllt, aber es sind keine vegetarischen oder vegane Gerichte aufgeführt. Ob man die Spaghetti auch ohne Speck bekommen kann bejahte die freundliche Bedienung, hier wird frisch gekocht. Dafür nimmt man dann auch 18 €, war aber sehr lecker, und meine Frau war zufrieden. Die Spaghetti waren dann mit Pfifferlinge in Rosmarin-Rahm, Lauch und gereifter Deichkäse.

Ich wählte die Kalbsbäckchen mit Karotten Püree, junge bunte Möhrchen, eingelegte Pflaume und San Daniele Schinken aus, das ist dann mit 25 € schon ein kaiserliches Essen. Auch hier lecker, ausreichend große Portion und nett angerichtet.

Bezahlen kann man mit VISA am Tisch, die Toiletten sind im Keller über eine Treppe zu erreichen. Für Behinderte ist im Erdgeschoss eine Toilette verfügbar.

Wir reisten per Taxi an. Es ist ja immer eine Güterabwägung zwischen ungezügeltem Alkoholgenuss und Kosten. Im Stadtgebiet überwiegt meist die Lust am vergorenen Traubensaft.
Nach wie vor ist der Service hier immer sehr gut. Man merkt eben, dass alle Besitzer sind. Es ist nicht der streng korrekte Service des Fährhauses Sylt, aber eben sehr zugewandt, freundlich und offen für Kritik. Angenehm ist hier auch ein großzügiger Tischabstand.
Conrad, der unseren Service an diesem Abend in die Hand nahm, erkannt uns sofort wieder, obwohl wir lange nicht hier waren.
Champagner war leider nicht verfügbar, stattdessen eine rosé Prosecco. Immerhin prickelt es. Mit 4,50 / 0,1 ist der natürlich sehr günstig.
Ein gut gekühltes Loona feinperlig im Kühler stand auch bald auf unserem Tisch (6,50).
Meine Frau bat um einen Blattsalat  mit Ziegenkäseverzicht und mit Schalotten-Vinaigrette (6,50), was problemlos zu machen war, obwohl er nicht auf der Karte stand. Ich als der stets pflegeleichtere nahm das Beef&Reef-Carpaccio aus Rind und Thunfisch, was klassisch zubereitet war mit Rucola, Parmesan und ein wenig Balsamico/Öl (10,00). Das Brot dazu war hinreichend frisch, aber ein wenig zäh. Wir beide tranken je ein Glas Rotwein dazu (Primitivo doppio passo zu 3,60 und Chianti zu 5,00/0,1)
Zum Hauptgericht und zum Dessert nahmen wir ungerührt den Studier-Riesling aus der Pfalz (0,2, zu 4,50).
Meine Frau bestellte ein Filetsteak von 250 g medium (32,00) mit Bratkartoffeln für zwei und Rosmarienjus, das zweifellos die beste Leistung des Abends war. Mein 300-Gramm-Rumpsteak bestellte ich medium rare zu 27,50 mit einem kleinen Caesars Salad zu 3,00 Euro, ein Sonderangebot.
Steak/Bratkartoffeln
Seit Sylt verfolgen uns nicht eingehalten Garpunkte. So auch hier, alles zu weit grau. Die Röststreifen des heißen Gussgrills waren aber sehr präsent. Die Bratkaroffeln hätten ein wenig mehr Zeit in der Pfanne oder mehr Hitze gebraucht, was wir auch mitteilten. Besserung wurde gelobt. Die Kräuterbutter war eine gute Eigenproduktion. Mein Beilagen-Caesars salad war leider nur geschnitten, nicht aber gerupft. Das längste Teil vom Teller hatte gut und gern 25 cm. Da half nur, es wie Spaghetti um die Gabel zu wickeln. Ansonsten schmeckt der Salat aber typisch und sehr gut. Das Beweisfoto ist leider etwas unscharf, weil ich mein Handy vergessen hatte.
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Zum Dessert nahm meine Frau ein Schoko-Soufflé – der übliche gute Convenience Standard (6,50) und wegen fehlenden Champagners noch ein Glas vom Studier-Riesling. Ich bestellte mir die Dessert-Variationen aus Schokokuchen, Brombeereis und Heidelbeeren (7,50). Mein Eis sollte eigentlich ein Sorbet sein, schmeckt aber keinesfalls milchfrei. Trotzdem waren beide Desserts sehr schmackhaft. Das hoch aromatische Eis harmonierte sehr gut mit dem dunklen Schokostück. Die Heidelbeeren waren frisch und knackig.
Dessertvariationen

Da Joachim Stern ja nicht mehr zur Verfügung steht, werden wir wohl nicht mehr so selten kommen, wenn ich wieder einmal keine Lust zum Kochen habe. Die Freundlichkeit wiegt so manche kleine Kompromisse auf.

Hannovers Innenstadt bietet rund um Oper und Kröpcke kulinarisch wenig Erwähnenswertes. Da unterscheidet sich die Leinemetropole nicht von anderen Großstädten, wo die horrenden Mieten kaum etwas anderes zulassen als massentaugliche Systemgastronomie.
Umso erstaunlicher war daher im vergangenen Jahr die Neueröffnung des „Vince“ im Untergeschoss einer ehemaligen Bank, direkt hinter der Oper gelegen. Italienische Küche mit durchgehender Küche ab 11 Uhr wird angeboten, aber sehr viel mehr lässt sich beim bloßen Blick von außen kaum erahnen, denn eine Speisekarte ist nicht angebracht. Dafür kann man erkennen, dass das Ambiente recht edel wirkt und auch die Außenterrasse ist durchaus geschmackvoll möbliert.

Verantwortlich für das Konzept ist Vassilios Vassiliou, in Hannover kein Unbekannter, denn seit mehr als zwei Jahrzehnten betreibt er erfolgreich auch das Restaurant „Castello“ nahe der Herrenhäuser Gärten.

Unser Erstbesuch fand im Februar spontan und ohne Reservierung statt. Vor einem Konzertbesuch suchten wir noch nach einer Möglichkeit, etwas zu essen und hatten Glück, zu recht früher Stunde noch freie Auswahl zu haben. Und der erste Eindruck von außen bestätigt sich eindrucksvoll. Die Einrichtung ist geschmackvoll, die Raumaufteilung geschickt, ein gläserner, klimatisierter Weinschrank im ehemaligen Tresorraum beeindruckender Blickfang.

Interieur
Interieur
Interieur

Überhaupt die Weinkarte! Dass man hier Wert auf qualitativ hochwertige Flaschen legt, ist schon an der ausführlichen Beschreibung jedes Weines und dessen Bewertung festzustellen. Unter 2, besser 3 Gläsern im renommierten italienischen Gambero Rosso Weinführer macht man es kaum. Wer mag, kann aber auch deutsch trinken und auch hier ist man gut sortiert. Das alles zu sehr akzeptablen Preisen. Wir trinken zum Beispiel einen ausgezeichneten Sauvignon Blanc St. Valentin von der Kellerei St. Michael-Eppan in Südtirol zu knapp 40 Euro. Mit 14,5 vol.% alles andere als ein leichter frischer Sommerwein, aber eine druckvolle Aromenbombe.

Vom angenehmen Ambiente animiert und weil wir noch ausreichend Zeit haben, lassen wir uns zu vier Gängen hinreißen. Die Karte ist übersichtlich und bietet neben etwa 7 Vorspeisen, 5 Pasta- und Risottogerichten, 2 Fisch- und maximal 5 Fleischgänge. Dazu noch 3 Desserts und Käse sowie ein 3 Gang-Menü zu etwa 35-38 Euro und ein 4 Gang-Menü zu ca. 55 Euro. Beide Menüs setzen sich aus den Gerichten der Standardkarte zusammen.

Den Qualitätsanspruch markiert das Vince bereits mit dem bekannt guten Ciabatta von Jochen Gaues sowie einem weiteren hellen, mutmaßlich selbst gebackenen Maisbrot.

Brot

Wir starten mit einem Salat von karamellisierter Ente. Der Teller beeindruckt mit fein säuberlich geschichtetem, abwechslungsreichen Blattwerk, getrockneten Cranberries und reichlich Erdnüssen. Aber wo ist die Ente? Man muss sich ein wenig zum Boden des Tellers durcharbeiten, aber dann ist die Überraschung umso größer. Die Ente ist in dünne Scheiben geschnitten und ausgesprochen knusprig und würzig. Obwohl karamellisiert ist hier keine penetrante Süße vorherrschend, sondern eine ganz unerwartete Aromatik. Wir sind begeistert, auch vom Zusammenspiel mit den restlichen Zutaten und dem hervorragenden Dressing, so dass wir beschließen, den Salat am nächsten Tag selbst nachzubauen. Ich gebe zu: Hat nur so mittel geklappt. Der hier war einfach zu gut.

Karamellisierte Ente | Grapefruit | Rote Zwiebel | Wildkräutersalat | Erdnuss | Cranberries

In meinem Menü starte ich mit Tatar von der Mazzara Garnele, das ganz zurückhaltend mariniert wurde, um den Geschmack der Garnele nicht zu übertünchen. Auch die übrigen Mitspieler, Burrata, Pesto und Kirschtomaten ordnen sich hier unter. Ein frischer und gut gelungener Einstieg. Trotzdem blicke ich neidisch zum Salat mit Ente, der der eindeutige Punktsieger am Tisch bleibt.

Gambero Rosso Tatar | Mazzara Garnele | Avocado | Burrata | Kirschtomate | Basilikum

Mit Oktopus geht es bei meinem Mann weiter. Der kräftige Tomaten-Sugo bietet alles, was einem bei Italien in den Sinn kommt. Oliven, Kapern, Knoblauch sorgen für kräftige Würze und bieten den gelungenen Rahmen für den gut gebratenen Oktopus.
Ich bestelle mir das Gericht bei unserem Zweitbesuch als Vorspeise. Der Geschmack ist unverändert gut, aber es fällt auf, dass meine Portion, obwohl beide Male als reguläre Vorspeise bestellt, nahezu doppelt so groß ist. Wenn es so gut schmeckt, will man sich darüber nicht beschweren.

Octopus | Kapern | Tomate | Olive | Safran | Basilikum | Knoblauch

Im Menü folgen für mich nun Trüffelspaghetti, die beim Zweitbesuch der Hauptgang für meinen Mann sein werden. Die Spaghetti, mutmaßlich hausgemacht, in jedem Fall aber aus ausgezeichneter Quelle, sind wunderbar aromatisch mit reichlich bemessenem Trüffel und einer nur leicht gebundenen, aber sehr geschmackvollen Sauce. Trüffelbutter, offenbar auch von der besseren Sorte, verstärkt den intensiven Geschmack noch zusätzlich. Nicht ohne Grund ist dies offenbar einer der Klassiker auf der „Vince“-Karte, denn wir sehen ihn an vielen Tischen serviert.

Trüffel Spaghetti | Trüffelbutter | Trüffel | Hühnerbrühe | Parmesan

Die Spaghetti Vince sind für meinen Geschmack zu überladen mit Rinderfiletspitzen, Pilzen, Tomaten und Rucola. Ich persönlich mag es da eher übersichtlicher, aber meinem Gemahl gefällt es. Zudem ist es eine üppige Portion, die also auch gut als Hauptgericht dient.

Spaghetti Vince | Rinderfilet | Pilze | Trüffelbutter | Parmesan | Rucola

An meinem Hauptgang gibt es ebenfalls nicht viel zu meckern. Das kapitale Rinderfilet ist von guter Qualität und ordentlich auf den Punkt gegart. Allerdings wäre es bei so einem schönen Stück Fleisch dennoch nützlich, den gewünschten Gargrad vorab abzufragen, weil es vielleicht nicht jeder klassisch medium mag. Süßkartoffelpüree und grüner Spargel sind ordentlich zubereitet, werden mir aber auf Dauer und bei der Größe der Portion doch etwas zu viel und zu eindimensional. So konzentriere ich mich auf das gute Filet und die kräftige Jus.

U.S Rinderfilet | Süßkartoffelpüree | Grüner Spargel | Jus

Die Auswahl an Desserts im „Vince“ ist sehr übersichtlich. Neben Sorbets und einem Tiramisu der Woche gibt es noch ein in der Kokosnussschale serviertes Kokoseis, das von einer dünnen Schokoladenschicht überzogen ist und mit fein säuerlicher Maracujasauce und frischen Früchten getoppt ist. Anfangs etwas schwer zu essen, da die Schokoladenschicht recht hart ist, macht das aber zunehmend Spaß. So sehr, dass ich es mir auch beim zweiten Besuch bestelle.

Kokos | Valrhona | Maracuja | Minze

Das Tiramisu für das sich meine bessere Hälfte beim Erstbesuch entscheidet, erinnere ich nur noch vage, meine aber, dass es auf Basis von Pistazie war, dazu ein Sorbet, mutmaßlich Mango. Abgesehen davon, dass die Creme luftig locker und der Geschmack überzeugend war, erinnere ich aber noch die schiere Größe des Desserts, mit der man locker auch zwei Personen satt bekommen hätte.

Tiramisu & Sorbet

Drei Monate später können wir bei sommerlichen Temperaturen auf der Terrasse Platz nehmen. Unsere telefonische Reservierung vom gleichen Tag war zwar offenbar nicht vermerkt worden, aber es fand sich trotzdem ein Platz.
Neben den bereits erwähnten Gerichten, die wir auch beim ersten Mal hatten, widmen wir uns, auch der Wetterlage geschuldet, vor allem Meeresfrüchten, wie zum Beispiel einem sehr klassisch nur mit Zitrone und Olivenöl angemachten Salat mit Muscheln, Shrimps und Calamaretti und Staudensellerie. Gut, aber für mich nicht sonderlich überraschend.

Meeresfrüchte Salat | Muschel | Octopus | Shrimps | Staudensellerie | Rucola

Beeindruckt bin ich indes von meinem Risotto Mare als Hauptgang. Der Risotto ist zwar knapp unter al dente und hätte noch zwei Minuten länger gekocht sein dürfen, aber der Krustentiersud ist von überraschender Intensität und auch Safran lässt sich tatsächlich ausmachen. Dazu gibt es eine alles andere als sparsam bemessene Menge sorgfältig gegarter Meeresfrüchte, so dass der knappe Garpunkt beim Reis mehr als wett gemacht wird.

Risotto Mare | Meeresfrüchte | Krustentier Safransud | Zucchini | Kirschtomaten

Das „Vince“ hat uns positiv beeindruckt. Küchenchef Marko Dordevic hat ein gutes Händchen für feine aromatische Abstimmungen, die einen in den besten Momenten unmittelbar an die italienische Küste versetzen. Dass er hierbei auf sehr gute Produkte zurückgreifen kann, ist dem hohen Qualitätsanspruch von Vassilios Vassiliou zu verdanken. Alles andere hätte in diesem geschmackvollen Ambiente auch keine Aussicht auf dauerhaften Erfolg.

Bei unseren Besuchen war das Restaurant sehr gut besucht. Das Konzept scheint also aufzugehen. Kleinere Schwächen im Service, wie die fehlende Reservierung oder eine zugesagte, aber nicht gebrachte Dessertkarte, sollten nicht passieren, lassen sich aber mit etwas Sorgfalt ausmerzen. Ansonsten agiert der Service flott und freundlich.

In jedem Fall ist das „Vince“, auch aufgrund der durchgehenden Öffnungszeiten, eine willkommene Bereicherung in Hannovers Innenstadt.


Bericht wie immer auch auf meinem Blog: http://tischnotizen.de/vince-hannover/

Zu den kulinarischen Konstanten in Hannover gehört „Die Insel“ am Maschsee. Norbert Schu hat das Haus zu den regelmäßig am besten bewerteten Restaurants in der Landeshauptstadt gekocht, zwar nicht mehr mit Stern, aber verlässlichen 17 Punkten im Gault Millau.
Mit mittlerweile 66 Jahren muss Schu indes nicht mehr selbst am Herd stehen. Die Rolle des Gastgebers will schließlich auch ausgefüllt sein. Und die imposante Prominenten-Galerie im Treppenhaus macht deutlich, dass er sich darin wohl ohnehin auch sehr wohl fühlt.

In der Küche hat seit mittlerweile auch schon 17 Jahren Benjamin Meusel das Sagen, der das uneingeschränkte Vertrauen des Patrons genießt, und der für die Handschrift der Speisekarte steht, die eine eindeutig klassische Grundierung erkennen lässt.

Eine der weiteren angenehmen Konstanten der „Insel“ ist, dass man auch weiterhin mittags geöffnet hat. Die Karte ist dabei teilweise etwas rustikaler gehalten, weist aber auch einige Gerichte aus dem Abendprogramm auf. Damit kann man zu den sehr moderaten Preisen durchaus einen günstigen Einblick auch in die ansonsten durchaus kostspieligere“Insel“-Küche bekommen. Denn das Mittagsmenü ist seit langem preislich unverändert (1 Gang 17€, 2 Gänge 28€, 3 Gänge 36€, 4 Gänge 48€) und lässt sich frei aus 17 Gerichten selbst zusammenstellen.

Daneben gibt es noch eine Karte mit Tagesempfehlungen, die sich Austern, Kaviar, Trüffel und Gerichten mit den üblichen verdächtigen Luxusprodukten für 2 Personen widmet. Das ist dann allerdings natürlich nur zum „Insel“-Normaltarif zu bekommen.

Gratis indes ist der Blick von der schönen Terrasse, die bei unserem Besuch geöffnet ist, denn das Wetter meint es sehr gut mit uns an diesem Samstag Mittag, an dem sich relativ spontan und erneut innerhalb kurzer Zeit drei Paare aus dem erlauchten GG-Kreis zu einer kleinen Mahlzeit verabredet haben.

Terrasse

Befinden sich bei unserem Eintreffen noch alle Tische unter der großzügigen Markise im Schatten, ändert sich dies bereits mit der Vorspeise und ab da wird der beherzte Griff zum Besteck auch schon mal zu einer heißen Erfahrung. Meine Mitstreiter bieten mir im Laufe der Zeit zwar freundlich den Platztausch an, aber ich beschließe, das langsame Garen und Schmoren im Selbstversuch auszutesten.

Während sich einige am Tisch auch an den Tagesempfehlungen versuchen wie einem monströsen Austerntatar, das locker den Eiweißbedarf einer mittleren Kleinstadt abdecken könnte oder dem an der Gräte gebratenen Steinbutt für 2 Personen, entscheidet sich die Mehrzahl am Tisch für eine Auswahl aus dem Mittagsangebot.

Für mich klingt als Vorspeise der wilde grüne Spargel spannend, allerdings vor allem wegen der angekündigten Crème vom Baby-Kalamar. Der Teller enttäuscht indes in zweierlei Hinsicht. Der wilde Spargel ist normaler grüner Spargel. Das ist jetzt kein allzu großes Drama, weil ich den auch gerne esse, aber die Erklärungsversuche des wirklich freundlichen Service, als unser Tisch das hinterfragt, bleiben doch etwas hilflos.
Und dann ist da ja noch die Crème vom Kalamar, bei der wir uns im Vorfeld die Frage stellen, wie man aus dem mehrarmigen Getier wohl eine Creme herstellt. Und in der Tat ist es auch nur eine relativ dünne braune Flüssigkeit, die die Basis kaum erkennen lässt. Da war die Erwartungshaltung doch erheblich größer. So bleibt ein ordentlicher Spargelsalat mit einem schönen pochierten Ei und gutem Schinken. Nicht schlecht, aber eben nicht so aufregend wie es sich las.

Wilder grüner Spargel mit pochiertem Ei, Crème von Baby-Calamar und Livarschinken

Mein Göttergatte wählt das Vitello Tonnato, das von Benjamin Meusel auf erfrischend moderne Art interpretiert wird. Der Thunfisch ist hier tatsächlich noch einer und wird sandwich-artig zwischen Scheiben von Milchkalbfleisch geschichtet. Eine leichte Thunfischcreme erinnert noch am ehesten an das Original, Kapernäpfel und Sardellenfilet beamen das Gericht noch einmal zusätzlich in mediterrane Gefilde. Sehr schön.

Vitello tonnato - Big Eye Thunfisch mit geschmortem Milchkalb und Thunfischcrème -

Zum Bestellfavoriten am Tisch wird der folgende Zwischengang. Ravioli mit flüssiger Parmesanfüllung und Morcheln wissen denn auch völlig zu überzeugen. Die Füllung ist recht würzig, die Morcheln ordentlich bemessen und der Rahmspinat ergänzt die samtige Sauce mit schöner Cremigkeit. Das ist ein extremes Wohlfühlgericht.

Flüssige Parmesanravioli mit Rahmspinat und frischen Spitzmorcheln

Auf der anderen Seite des Tisches wird es deutlich rustikaler mit den Linguine all'arrabiata mit roter Garnele. Die Sauce ist würzig und sehr von Oliven dominiert, die Scampi von beachtlicher Größe. Das schmeckt gut, und würde jeder Trattoria alle Ehre machen. Indes ist die Portion schlichtweg viel zu groß als Zwischengang.

Linguine all’arrabbiata mit roter wilder Garnele

Nicht minder klein gestaltet sich auch mein Hauptgang. Zwei kross gebratene Filets von der Meeräsche thronen auf Kartoffelpüree und einer Sauce von frischen Erbsen, die als Wasabischaum annonciert ist. Die Schärfe bleibt jedoch sehr zurückhaltend. Aber vielleicht nehme ich das während meines eigenen Schmorvorgangs auch nur nicht mehr richtig wahr. Insgesamt ist das unkompliziert, gut zubereitet und lecker, aber halt auch ziemlich mächtig.

Kross gebratene Meeräsche mit süßen Erbsen und Wasabischaum

Sehr klassisch wird es auf dem Teller meines Mannes, der sich für den Tafelspitz in Meerrettichsauce entschieden hat. Das Fleisch ist herrlich mürbe und mit frischem Meerrettich, einer Nocke Apfelkren, reichlich Schnittlauch, Blattspinat und sehr guten Röstkartoffeln ergibt sich allerfeinste bürgerliche Küche. Vielleicht nicht unbedingt typisch für die abendliche Küchenlinie der „Insel“, aber allemal ein Gericht, mit dem man das Mittagspublikum zufrieden stellen kann.

Wiener Rindertafelspitz mit Meerrettichsoße, Apfelkren und Röstkartoffeln

Nach derart üppigen Portionen und quasi in zerfließender Selbstauflösung befindend, bedarf es schon einiger Überwindung, sich doch noch ein Dessert einzuverleiben. Andererseits ist die Stimmung ausgelassen, der Tag noch lang und mit halben Sachen geben wir uns sowieso nicht ab. Also muss der Eierlikörguglhupf her. Das klingt so herrlich nach Großmutter, dass ich das einfach probieren muss. Der Service erklärt uns freundlicherweise, dass es sich um Kleinexemplare handelt, was mir durchaus entgegen kommt. Dazu gibt es etwas Rhababerkompott, Baiser und ein paar Himbeeren. Das Haselnusseis hat eine etwas bröselige Struktur, was eindeutig auf gemahlene Nüsse hindeutet. Einige am Tisch mögen genau diese klar erkennbare Struktur, mir gefällt das weniger. Aber ganz offensichtlich ist das Ansichtssache. Insgesamt ist das traditionell und solide.

Eierlikör-Gugelhupf mit Haselnuss-Eis und Rhabarber-Kompott

Angesichts der hochsommerlichen Außentemperaturen hält sich unsere Gruppe mit dem Weinkonsum ein wenig zurück. Möglichkeiten, sich in der „Insel“ vinophil schadlos zu halten, gäbe es genug., denn die Weinkarte ist legendär und mit entsprechendem Budget könnte man aus beeindruckendem Sortiment von Burgund bis Bordeaux locker die Kreditkarte zum Glühen bringen. Wir suchen eher etwas im erschwinglicheren Preisbereich und werden mit Weinen vom Mosel-Weingut der Familie Schu und mit Südtiroler Chardonnay von Lageder fündig.
Etwas Sorgfalt sollte man bei den aufgerufenen Preisen allerdings walten lassen, wenn nahezu toter Schaumwein zum Gast gebracht wird. Wenn es nicht mehr perlt, gehört es nicht ins Glas.

So geht ein ausgiebiger Lunch mit feiner Aussicht und gutem Essen zu Ende. Benjamin Meusel schafft es, die Klassiker tadellos zuzubereiten und ihnen manchmal einen moderaten modernen Twist mitzugeben. Der Steinbutt wurde am Tisch hoch gelobt, an der Beurre Blanc hatte lediglich der Großinquisitor am Tisch ein wenig zu mäkeln. Nachdem die Sauciere jedoch die Runde bei den übrigen Gästen gemacht hatte, war klar, dass 5:1 Stimmen nicht täuschen können. Die fanden die Sauce perfekt.
Auch alle weiteren probierten Gänge konnten gefallen und vor allem der Ravioli stach hier qualitativ als Gericht heraus.

So sehr zu loben ist, dass man die Gäste nicht hungrig nach Hause schicken will, so sehr sollte man dennoch einige Portionsgrößen überdenken. Zumal im Rahmen eines mehrgängigen Menüs kommt man hier doch bei einigen Gerichten an seine Grenze.

Aber ansonsten ist „Die Insel“ auch weiterhin eine lobenswerte Konstante in Hannover und die Tatsache, hier nach wie vor ein schönes, abwechslungsreiches Mittagsangebot vorzufinden, sowieso aller Ehren wert.

P.S.: Nachdem dieser Beitrag geschrieben wurde, berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung, dass sich Norbert Schu aus der "Insel" zurück ziehen wird. Neuer Eigentümer ist die Aspria-Gruppe, die auch das Fitness-Zentrum und Wellness-Hotel nebenan betreibt. Benjamin Meusel, der auch bisher bereits Gesellschafter war, und die übrige Mannschaft werden das Restaurant aber auf dem gewohnten Niveau weiterführen.


Bericht wie immer auch auf meinem Blog: http://tischnotizen.de/die-insel-hannover-2/

Wenn Köche Restaurant-Empfehlungen aussprechen, kann man eigentlich ziemlich sicher sein, dass man keinen Reinfall erlebt. In der knapp bemessenen Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, haben sie sicher besseres zu tun, als sich in mittelmäßigen Lokalen zu ärgern.
Wenn der Tipp dann noch von einem von mir geschätzten Koch kommt und auch noch für meinen Wohnort ist, heißt es, hingehen und ausprobieren.

Dabei ist die Adresse, die Benjamin Gallein, Chef in der „Ole Deele“ in Burgwedel, im „Feinschmecker“ vorschlägt, erst mal überraschend, wenngleich historisch betrachtet, durchaus mit namhaftem Gourmet-Background.
Das „Bistro Schweizerhof“ im Crowne Plaza Hotel in Hannover war schon Heimstatt für Christian Lohse und beherbergte über lange Jahre Norbert Schu und sein damals Michelin-besterntes Restaurant. Das muss auch die Zeit gewesen sein, als ich vermutlich zum letzten Mal dort war, also irgendwann im letzten Jahrtausend. Nach Schus Weggang war der Schweizerhof gänzlich aus meinem kulinarischen Fokus gefallen.

Heute kocht hier Marcel Elbruda und das auch bereits seit 2015. Zu seinen vorherigen Stationen gehört unter anderem das Schlosshotel Münchhausen in Aerzen, wo er gemeinsam mit Benjamin Gallein bei Achim Schwekendiek arbeitete.

Meine Erinnung an die Einrichtung in „Schus Restaurant“ ist zu vage, aber ich meine, zumindest noch einen Teil des Stuhlmobiliars wieder zu erkennen. Ansonsten hat sich einiges verändert. In der Mitte des Raumes beherrscht die offene Küche das Geschehen. Gefliester Boden ist zwar nicht besonders heimelig, aber die Tische auf den Emporen, wo Parkett und Ledersitzbänke vorherrschend sind, verströmen schon mehr Gemütlichkeit.

Küche
Interieur

Die Karte bietet neben einer à la Carte-Auswahl auch ein Signature-Menü in bis zu fünf Gängen, das eher Gerichte mit einem klassischeren Touch verspricht. Zudem gibt es noch ein Menü „Weltoffen“, das sowohl in den Zutaten und Beschreibungen einen merklich kreativeren Ansatz zeigt und das in drei, fünf oder sieben Gängen frei zusammenstellbar ist. Mit Preisen von 41, 59 und 79 Euro bewegt man sich im völlig akzeptablen Rahmen.
Wir entscheiden uns für die „Weltoffen“-Version in sieben Gängen.

Mit dem wie immer ausgezeichneten Gaues-Brot und zwei Aufstrichen erreichen uns die ersten Apéros.
Beim Cornet mit Artischockencreme und Tatar ist vor allem die Artischocke präsent, aber geschmacklich schön heraus gearbeitet.
Gut gefällt mir auch die Jakobsmuschel auf einem Brotchip, die durch Lardo eine schöne Üppigkeit erhält.
Nett, aber etwas unauffällig dagegen der Ziegenfrischkäse mit Himbeervinaigrette im Salatblatt.

Apéros

Das Menü startet mit Hummer in einem würzigen Pandansud, der eine angenehme, dezente Schärfe liefert. Ananas liefert in diesem entfernt asiatisch angehauchten Gericht fruchtige Noten, gepoppter Reis ein wenig Crunch. Das ist so fein austariert, dass es ein ordentliches Ausrufezeichen zu Beginn setzt. Sehr gut!

Hummermedaillon | Eingelegte Ananas | Basmatireis | Pandansud

Spannend liest sich der folgende Gang, denn hier spielt Kartoffeleis eine entscheidende Rolle. Während mein Mann den Geschmack sehr deutlich wahrnimmt, ist er mir beim Eis etwas zu zurückhaltend. Aber dafür bin ich umso mehr angetan von den kalten in Spinatcreme marinierten Kartoffelwürfeln und der säuerlichen Schnittlauchsauce. Auch der Saiblingskaviar komplettiert dieses originelle Gericht mit seinen frischen und jodigen Noten auf's Feinste.

Kartoffeleis | Saiblingskaviar | Spinatcreme | Schnittlauchsauce

Die isländische Scholle ist flankiert von kross gebratenen Artischocken und Artischockenpüree. Würze kommt aber vor allem von Kaviar vom Fliegenfisch. Die Buttermilchsauce fügt sich hier etwas arg dezent ein, was auch den gesamten Charakter beschreibt. Den angekündigten Wasabi können wir nicht ausmachen. Das ist alles harmonisch und ordentlich zubereitet, aber eben auch relativ unauffällig.

Island Scholle | Artischocke | Buttermilch | Wasabi

Mit sehr gut gebratenem Steinbutt und wildem Brokkoli geht es weiter. Schön gefallen mir die Sauce und die Cashews, die nicht nur Crunch, sondern auch einen passenden Geschmack beisteuern. Leider sind mir die Miso-Nudeln deutlich zu bissfest, was den Gesamteindruck etwas schmälert. Die Konzeption des Gerichtes gefällt mir und mit wenig Kalibrierung könnte der Gang auch voll überzeugend sein.

Steinbutt | Misonudeln | wilder Brokkoli | Cashews

Der Lammrücken im Hauptgang ist noch knapp rosa, der Couscous mit angenehmer Feuchtigkeit auch gut. Der Ziegenkäsecannelloni im Holundergeleemantel ist eine originelle und aromatisch sehr stimmige Begleitung zum Lamm, die sich aber hart behaupten muss gegen die sehr dominante Estragonsauce. Trotzdem ein schönes Hauptgericht, das gekonnt mit mediterraner Assoziation spielt.

Lammrücken | Ziegenkäsecannelloni | Estragonreduktion | Zucchini

Ein Käsegang, auch wenn es nur wenige Sorten sind, kann viel Freude bereiten, wenn die Sorten originell und gut gereift sind. All dies trifft auf den folgenden Teller leider nicht zu. Die kleine Auswahl von immerhin doch sechs Sorten, die auch nicht angesagt werden, besteht vor allem aus recht ausdruckslosen Sorten, die mutmaßlich so auch im Supermarkt zu bekommen sind. Außer einem Ziegenweichkäse kann man geschmacklich kaum einen Unterschied ausmachen, was vielleicht auch daran liegt, dass die Käse alle zu kalt sind. Der allgegenwärtige Feigensenf wirkt für mich wie ein Relikt aus den Achtzigern, aber ich gebe zu, dass er wohl nach wie vor seine Fans hat. Ich gehöre nicht dazu und finde ihn entbehrlich. Schade um die verpasste Chance, mit einer charaktervolleren Auswahl mehr Eindruck zu hinterlassen.

Kleine Käseauswahl | Feigensenf | Früchtebrot

Beim Dessert bleibt mein Mann im vorgesehenen Menü, das erwartungsgemäß etwas experimenteller ausfällt. Die Churros kommen hier als Kugeln, was sie weniger als Churros erkennen lässt, dazu fallen sie auch etwas fester aus. Schön das Mandarinensorbet und die Sauce. Ansonsten ist aber noch eine Menge los, nicht alles ist immer erkennbar und nicht alles fügt sich harmonisch ein. Ich hätte mir hier etwas mehr Konzentration aufs Wesentliche gewünscht.

Churro | Erdnuss | Mandarine

Ich entscheide mich für das Dessert aus dem Signature-Menü und freue mich über eine dekonstruierte Version des Bienenstichs. Zwischen Mandelkrokantblättern ist Vanillecreme in Tupfen aufgetragen, die in ihrer festen Konsistenz an Buttercreme erinnert, aber nichtsdestotrotz oder gerade deswegen besonders köstlich ist. Auch das Vanilleeis gefällt mir gut, wie auch die Mürbeteigbrösel, die mit einigen Früchten das nicht sonderlich ausgefallene, aber durchweg harmonische und leckere Ensemble ergänzen.

Bienenstich | Vanillecreme & -eis | Mandeln

Und damit geht ein Menü zuende, das in weiten Teilen zu überzeugen und in einigen Momenten positiv zu überraschen wusste. Stark der Hummergang, originell die Kartoffeln mit Saiblingskaviar und sehr ordentlich das Hauptgericht. Mit etwas Finetuning bei der Pasta hätte sich auch der Steinbutt hier einreihen können.

Marcel Elbruda zeigt jedenfalls, dass er über Kreativität und Gespür für stimmige Kompositionen verfügt. Handwerklich ist das bis auf Kleinigkeiten auch deutlich über dem Durchschnitt.
So bleibt es etwas verwunderlich, dass das Bistro Schweizerhof so gänzlich unterhalb des Radars fliegt. Das Potential für höhere Weihen ist jedenfalls vorhanden.


Bericht wie immer auch auf meinem Blog: http://tischnotizen.de/bistro-schweizerhof-hannover/