Region Pfalz

Nicht nur in Folge der Pandemie und den damit einhergehenden Schließungen ist eine gastronomische Spezies in Deutschland ganz besonders vom Aussterben bedroht: der gutbürgerlich aufgestellte Landgasthof.
 
In vielen ländlichen Gegenden ist schon vor der Corona-Krise die Zahl der Gastwirtschaften massiv geschrumpft. Die Gründe hierfür sind meist immer dieselben. Die Betreiber gehen in ihren wohlverdienten Ruhestand und finden keine Nachfolger. Bezahlung und Arbeitszeit gehören in der Gastrobranche bekanntlich nicht zu den Hauptargumenten, um Nachwuchs zu ködern.
 
Und die paar Idealisten, die es dann noch gibt, machen sich in den seltensten Fällen mit guter deutscher Hausmannskost einen Namen. Die Folge: die rustikalen Dorfbeizen verschwinden genau wie die einfachen Gasthöfe aus dem kulinarischen Ortsbild. Eine Entwicklung, die auch bei uns in der Pfalz seit Jahren zu beobachten ist.
 
Umso erfreulicher, wenn das Zepter erfolgreich an die jüngere Generation weitergegeben wird. Nach 26 Jahren Dienst am hungrigen Gast haben Julitta und Udo Mischler ihr Landhaus im staatlich anerkannten Erholungsort Schönau an ein junges Gastronomenpaar weitergegeben.
 
Saskia und Steven Brogdon, beide im Sauertal aufgewachsen und eng mit ihrer Heimat verbunden, haben im Mai 2020 das seit sechs Generationen von der Familie Mischler geführte Traditionslokal übernommen. Zwei vom Fach also, die ihre kulinarischen Vorstellungen von gepflegter deutscher Küche etwas abseits der üblichen Touristenpfade umsetzen wollen.
 
Frau Brogdon ist ausgebildete Restaurantfachfrau und ihr Mann Steven bringt genügend Berufserfahrung als gelernter Koch mit. Gute Voraussetzungen also für eine erfolgreiche Weiterführung des beliebten Familienbetriebs unweit der französischen Grenze.   
 
Schönau, dessen Name sich von der „schönen Aue“ ableitet, befindet sich mitten im Wasgau (Pfälzerwald), fernab von städtischer Hektik und medialer Dauerberieselung. Der Ort ist ein wahres Wandereldorado und eigentlich ideal um dem Alltagsstress zu entfliehen. Etliche Ferienhäuser und -wohnungen können hier angemietet werden.
 
Bei Naturliebhabern, Motorradfahrern, Radtouristen und sonstigen Besuchern der an Burgen nicht armen Grenzregion steht das Landhaus Mischler seit Jahren hoch im Kurs. Denn allein mit dem Namen Mischler verbinden viele eine Küche auf gutem Niveau, wirkte doch im nicht weit entfernten Örtchen Lembach jahrelang der Sternekoch Fernand Mischler in der altehrwürdigen, mittlerweile mit zwei Macarons ausgezeichneten Gourmetadresse „Cheval Blanc“.
 
Nun, ganz so exquisit ging es im Landhaus von Küchenmeister Udo Mischler, der übrigens mit Fernand verwandt ist, nicht zu. Aber was wir schon bei unserem Besuch im Februar 2019 (Rezension ebenfalls auf diesem Kanal) schmecken konnten, war eine sorgfältig zubereitete Auswahl an klassischen Hausmannsköstlichkeiten, die auf qualitativ hochwertige Grundprodukte schließen ließ.
 
Nun hilft Udo Mischler in seinem (Un-)Ruhestand seinem Nachfolger am Herd ab und an noch ein wenig aus. Von dessen jahrelanger Erfahrung kann der junge Küchenchef Steven Brogdon nur profitieren. Dass dabei auch der Generationswechsel ohne größere kulinarische „Sollbruchstellen“ vollzogen wurde, ließ sich anhand der Speisenkarte ablesen.
 
Die war zwar keine 1:1-Kopie aus früheren Tagen, aber doch ein klares Bekenntnis zu Altbewährtem. Bei unserem Besuch im September wirkte das Speisenangebot sogar noch ein wenig ausgewogener als vorher. Das Veggie-Programm wurde etwas aufgewertet, bei den Wildgerichten wurde dagegen etwas zurückgefahren. Dies kann freilich auch saisonale Gründe gehabt haben.
 
Im Anschluss an eine Wanderung, die uns zusammen mit meiner Mutter von Nothweiler aus an vier Burgruinen (Wegelnburg, Hohenbourg, Löwenstein und Fleckenstein) vorbeiführte und uns dabei zweimal die „grüne Grenze“ zwischen Pfälzerwald und Nordvogesen (Elsass) passieren ließ, hatten wir zuerst an eine Einkehr im Landgasthaus „Zur Wegelnburg“ in Nothweiler (da stand ja praktischerweise unser Auto…) gedacht. Dort war leider schon alles ausreserviert, weshalb wir uns spontan in Richtung Schönau aufmachten.
 
Im Landhaus Mischler angekommen, hatten wir Glück, dass wir einen der letzten freien Tische im großen Gastraum ergattern konnten. Draußen auf der Terrasse war zu dieser Zeit schon alles belegt. Aber auch drinnen saß es sich ganz kommod auf bequemen Polsterstühlen an sauber eingedeckten Tischen. Da hatte sich im Vergleich zu früher, als Julitta Mischler noch den Service leitete, im Grunde nichts geändert. Gut so.
 
Da saßen wir nun. Drei hungrige „Grenzgänger“, die dem verdienten Kalorienausgleich nach getaner Outdooraktivität entgegensahen. Und die zunächst einmal ihren mitgebrachten Durst mit einer Flasche Mineralwasser der Marke Bellaris „Classic“ (für faire 3,90 Euro) sowie einer großen Holunderblütenschorle (0,5l für 3,60 Euro) stillten. Loblieder über mein Bellheimer Lieblingswasser habe ich auf diesem Sender schon viele gesungen. Deswegen nur fürs Protokoll: es perlte wie immer und erfrischte vortrefflich.
 
Die jungen Servicemädels hatten den Laden gut im Griff und dementsprechend flott wurden wir auch bedient. Beim Durchstöbern der Karte traf ich auf alte Bekannte. Zum Beispiel Udo Mischlers legendäre „Sauertaler“ (8,90 Euro). Diese ganz speziellen Kartoffel-Küchlein mit deftigem Räucherforellenanteil hatten wir schon beim letzten Besuch verkostet und waren begeistert. Umso erfreulicher, dass diese Landhaus-Spezialität den Betreiberwechsel genauso überlebt hatte wie die Pfälzer Wurstspezialitäten aus eigener Herstellung oder das Schweinefilet mit Waldpilzsoße, das ich mir hier auch schon einverleibte.
 
An den regionalen Reibeküchle kamen wir auch diesmal nicht vorbei, denn wir orderten die mit Meerrettichschmand und Salatbukett gelieferten Kartoffeltaler als gemeinsame Vorspeise. Sharing ist ja bekanntlich das beste Caring. Meine Mutter übte sich derweil im Verzicht auf jegliche Art von Vorwegspeisung. Sie hatte wohl schon den passenden Nachtisch im Hinterkopf. Dass man im Alter zu mehr Askese neigt, hat mir also nicht nur der berühmte (wohl eher berüchtigte…) Bremer Bettelmönch schon häufig vor Augen geführt…   
 
Man kennt das ja. Da liest man sich durch das örtliche Köchelverzeichnis und die Gerichte sprechen gleichermaßen Leib und Seele an. Hier mal eine willkürlich vorgenommene Auflistung unterschiedlichster Assoziationen zu der ein oder anderen Landhaus-Leckerei:
 
Boeuf Bourgignon – her damit!
Flank Steak mit Kartoffelwedges – bitte medium rare!
Sauerbraten mit Klößen – wäre doch was für dich, Mutter!
Käsespätzle mit Schmelzzwiebeln – äußerst „symbadisch“!
Schweinefilet mit Waldpilzsoße, Spätzle und Salat – gerne wieder!
Wildschweinrücken mit Ginsoße und Kroketten – call me „Obelix“!
 
Das Rennen machten schließlich der Sauerbraten (tatsächlich für meine Mutter…), die Käsespätzle (für die Knöpfle-Enthusiastin am Tisch) sowie das Boeuf Bourgignon für den Verehrer klassisch französischer Schmorgerichte und Schreiber dieser Zeilen. Mit knapp 20 Euro war man beim Rindfleischtopf aus dem Burgund dabei, Kartoffelpüree und Beilagensalat inklusive. Da kannschd nid schelte!
 
An dieser Stelle möchte ich kurz die erfreulich moderate Preisgestaltung im Landhaus Mischler erwähnen. Diese hatte uns schon bei unserer letzten Einkehr sehr überzeugt. Dass mit den neuen Betreibern eine behutsame Anpassung stattgefunden hat, fiel eigentlich kaum auf. Bei manchen Gerichten blieben die zu entrichtenden Abgaben sogar auf Vorgängerniveau. Alle Achtung!
 
Plötzlich lagen sie köstlich duftend vor uns. Die beiden knusprig gebackenen „Sauertaler“ teilten sich mit einem Schälchen Beilagensalat und vier Spritzern Meerrettichschmand das rechteckige Porzellan. Allein ihr Anblick löste am Tisch Entzückung aus. Die Idee, gewöhnliche Reibeküchlein mit geräucherter Forelle und etwas Magerquark zu veredeln, hatte Vorgänger Udo Mischler schon vor vielen Jahren gehabt. Ein klassisches Verwertungsessen, bei dem die gekochten Kartoffeln vom Vortag ihren zweiten großen Auftritt bekamen. Und was für einen!
 
Die Rundlinge versprühten eine feine Fischwürze, die sich ausgezeichnet mit der zarten Erdapfelmasse vertrug. Geschmacklich erinnerten sie ein wenig an deftige Schupfnudeln, die für mich – wenn selbst gemacht – mit zum Besten zählen, was sich aus Kartoffelteig formen lässt. Von der Portionierung her war das Gebotene „högschd vorspeisentauglich“. Ein Küchlein pro Esser plus x. So die einfache, aber äußerst schmackhafte Sättigungsformel.
 
Das „plus x“ bestand aus einem frischen, mit säuerlichem Essig-Öl-Dressing angemachten Salat, der primär von seiner gut abgeschmeckten Old-School-Essigwürze lebte. Die harmonierte mit den fluffigen Kartoffel-Räucherfisch-Puffern ganz wunderbar. Der separat dazu gereichte Meerrettich-Schmand kam mit angezogener Schärfebremse ums Eck. Der sollte wohl den delikaten Kartoffeltalern nicht die Schau stehlen und tat es auch nicht. Genau wie beim letzten Mal fiel uns das Urteil leicht: eine Vorspeise zum Zunge schnalzen!
 
Man sah uns den Hunger wahrscheinlich an und reagierte mit zeitnahem Servieren der Hauptspeisen. Die Käsespätzle (10,50 Euro) meiner Frau kamen mit der ganzen Macht des hierfür geschmolzenen Milcherzeugnisses aufs blanke Weiß und sorgten mit glänzendem Teint für ausreichend deutsch-österreichisches Fettgefühl (DÖF) – Sättigungsgarantie inklusive.
 
Aber auch die beiden Zugeständnisse für Eingefleischte gerieten tadellos oder „comme il faut“, wie nicht nur der französische Nachbar zu sagen pflegt. Bei meinem mit angenehmer Weinnote ausgestatteten Boeuf Bourgignon konnte ich saucentechnisch aus dem Vollen löffeln. Die sanft geschmorten Rinderhappen fielen himmlisch mürbe aus und wurden ganz klassisch von angebratenen Champignons, Speckwürfeln und Frühlingszwiebeln umrahmt.
 
Das à part vorgesetzte Kartoffelpüree glänzte gutgebuttert vor sich hin. Schon der erste Löffel kündete vom handwerklichen Können des Herdmeisters. Zusammen mit der kräftigen Burgundersauce genossen ergab das einen herzerwärmenden Teller süffiger Glückseligkeit.
 
Auch der Sauerbraten mütterlicherseits geriet zum Appell an den gesunden Volkshunger und kam gänzlich ohne folkloristisches Blendwerk aus. Er zählte zwei stattliche Kartoffelklöße und einen kleinen Beilagensalat zu seinem Gefolge. Laut Aussage seiner Vertilgerin überzeugte er mit dem typischen, fein-säuerlichen Aroma. Da hatte sich das Bad in der Essig-Beize scheinbar gelohnt.
 
Wer jetzt denkt, dass die Drei von der Gourmandfraktion danach die weißen Segel der Sättigung hissten, der hat sich getäuscht. Meine Mutter bestand noch auf das Haselnussparfait (8,90 Euro). Meine Gattin wollte nicht ohne einen „Rostigen Ritter“ (7,50 Euro) das Chateau Mischler verlassen. Da hatten sich die beiden Damen etwas vorgenommen.
 
Neben den beiden Tranchen vom Nussparfait türmte sich ein stolzes Häuflein aufgespritzter Sahne. Dem nicht genug, zierte ein ofenwarmer Brownie die andere Seite der Porzellanplatte. Eine fundiert zubereitete, vielleicht etwas zu süß geratene Kadenz, deren Reiz vom Heiß-Kalt-Kontrast ausging. Ein paar fruchtig-säuerliche Akzente hätten den etwas eindimensional wirkenden Nachtisch sicherlich aufgewertet. Auch ein wenig Knusper hätte der Sache gutgetan, ohne gleich den kulinarischen Kosmos sprengen zu wollen.
  
Beim Rostigen Ritter, der andernorts auch „Armer Ritter“ oder „Semmelschnitte“ genannt wird, wurden Kindheitserinnerungen wach. Dieses 1A-Verwertungsessen für alte Brötchen durfte ich schon in jungen Jahren an traditionell fleischlos gehaltenen Freitagen bei meiner Oma genießen. Schon damals mochte ich den Zucker lieber als den Zimt. Und die Vanillesauce am allerliebsten. Schön, dass hier mit einem Obstschälchen für etwas Fruchtfrische gesorgt wurde.
 
Fazit:
 
Hier tut die junge Generation gut daran, die alten Traditionen zu bewahren. Dass sie dabei mit Leidenschaft und Herzlichkeit ans Werk geht, ist ein großer Pluspunkt dieses Lokals. Das Hausmannsköstliche war schon immer des Gutbürgerlichen Freund. Wie stand es einst in einem oberelsässischen Landhaus-Gästebuch geschrieben:
 
„…die wahrhaft guten Gaben
aus Urgroßmutters Hand
verkennt die Fortschrittswelt
mit ihrem Snobverstand…“
 
In diesem Sinne wünsche ich der Familie Brogdon alles Gute für ihre gastronomische Zukunft und viel Durchhaltevermögen in diesen schwierigen Zeiten.

Bei sommerlichen Temperaturen starteten wir unsere seit langem geplante Wanderung im engsten, ja man kann schon sagen vertrautesten Kollegenkreis an einem Freitagmittag nach dem üblichen pädagogischen Wochenwahnsinn von Maikammer aus. Bewaffnet mit deftiger Wurst und gut gekühltem Weißwein ging es nach einem stärkenden Picknick zum Zeter Berghaus, wo wir fröhlich die ein oder andere Pfälzer Rieslingschorle schoppenweise vernichteten.
 
Wir, das sind fünf Kollegen (vier Freunde und ein Präsident), die nicht nur seit mittlerweile 17 Jahren miteinander arbeiten, sondern auch auf einige gemeinsame Feierlichkeiten und erlebnisreiche Kollegiumsfahrten zurückblicken. Kurz gesagt: man kennt sich sehr gut und weiß, was man aneinander hat.
 
Doch nicht nur die Herren Riesling, Müller-Thurgau und Chardonnay sollten uns an diesem wunderbaren Septembertag durstlöschend begleiten. Auch der „Sohn vum Karlhoinz“ wurde in alkoholisierter Ausgelassenheit auf dem Diedesfelder Wetterkreuz zum Besten gegeben. So viel Pfälzer Lebensart macht auf Dauer natürlich hungrig. Und nicht nur unsere beiden Flachlandbadenser, die sich auf ihren Pfalz-Exkursionen gerne von Hütte zu Hütte futtern, sehnten den abendlichen Einkehrschwung herbei.
 
Dieser sollte uns ins Zentrum des Wein- und Erholungsortes Maikammer führen. Schon vorab hatten wir einen Fünfertisch im Restaurant Alt-Maikammer reserviert. Unser Präsident kannte den Wirt des zum Weingut Ökonomierat Ziegler gehörenden Restaurants noch aus es dessen Zeit im Landauer Grill-Tempel „Croatia“ und wusste um dessen neue Wirkungsstätte im ehemaligen Gutsausschank der Familie Ziegler.
 
Seit Sommer 2019 hat der Kroate Josip Tokic hier das Sagen. Zusammen mit seinem Team bietet er eine deutsch-kroatisch geprägte Küche, die primär aus deftigen Fleischgerichten vom Grill, gutbürgerlicher Hausmannskost, schweinerner Pfalzkulinarik und diversen Fischspezialitäten besteht.
 
Bevor sich der stets gut gelaunte Wirt mit den kroatischen Wurzeln hier niederließ, wurde das Restaurant von der Familie Simon betrieben. Auch sie fuhr ein gutbürgerliches Fleischprogramm, das mit den üblichen Pfalzschmankerln und Folkloreklassikern bestückt war. Tokic hat die traditionelle Speisenpalette um ein paar Balkanteller erweitert ohne dabei auf Altbewährtes zu verzichten.
 
Ein gutes Rumpsteak würde man hier zweifellos vorgesetzt bekommen, verkündete die präsidiale Karnivoren-Eminenz unseres Wanderquintetts im Vorfeld. Eine zugegeben recht konventionelle, aber an diesem Abend doch sehr willkommene Form der Sättigung. Denn Wandern macht ja bekanntlich hungrig. In Kombination mit Weißwein erst recht.
 
Folglich betraten fünf mehr oder minder ausgehungerte (und leicht angeschickerte) Hobbyhedonisten das altehrwürdige Gasthaus, dessen gastronomischer Ursprung bis in die frühen 80er Jahre zurückreicht. Auf zwei Schiefertafeln begrüßten uns Kalbsschnitzel, Bratwurst, Saumagen und Co. ganz unbürokr(o)atisch beim Durchschreiten des Torbogens, der uns direkt in die von Reben überwucherte Weinlaube führte. Gegen ein Abendessen unter freiem Himmel war nichts einzuwenden. Die angenehme Temperatur rechtfertigte das Draußensitzen allemal.
 
Auf Wein folgte Wein - was in der Pfalz ja bekanntlich keine Überraschung darstellt. Natürlich stammte jener vom Besitzer des Anwesens, dem Weingut Ziegler, und war gastfreundlich kalkuliert. Ein Viertel vom trockenen Merlot aus dem offenen Vollzug ließ ich mir später für faire 4,60 Euro einschenken. Aber auch die saure Rieslingschorle war mit 4,20 Euro für den Schoppen nicht unverschämt bepreist.
 
Die Lektüre des Speisenangebots zog sich ein wenig hin, was wohl der regen Kommunikation am Tisch geschuldet war. Vorweg teilte ich mir mit meinem Nebenmann eine Portion dalmatinischen Pršut (10,80 Euro), während sich andere die gegrillten Peperoni (7,40 Euro) schmecken ließen. Die herrlich zarten Scheiben des luftgetrocknetes Rohschinkens wurden von etwas Schafskäse, gegrillten Peperoni und Kapernäpfeln flankiert. Das dazu gereichte Weißbrot suggerierte ordentliche Aufbackware. Ein unkomplizierter, aber durchaus schmackiger Auftakt, der die Wartezeit aufs Rumpsteak angenehm verkürzte.
 
Die nach einem riesigen Inselstaat vor der afrikanischen Südostküste benannte „Garnitur“ meiner stattlichen Roastbeef-Scheibe aus argentinischen Landen wurde serienmäßig mit einer zupackenden Pfefferrahmsauce geliefert. Gutbürgerlicher Multikulinarismus im Saucenspiegel unserer Zeit.
 
Ein halbes Dutzend Kroketten und ein Beilagensalat komplettierten das auf den Punkt medium gebratene Stück Rindfleisch. Die hereingebrochene Dunkelheit sorgte leider für suboptimale Lichtverhältnisse, so dass ich diesmal kein Beweisfoto liefern konnte.
 
Die 22,80 Euro waren gut angelegt. Das Rumpsteak war nah dran an der heiligen Fleischsaftigkeit und auch die Sauce schmeckte weniger nach Hilfspulver als vorweg vermutet. Nein, da muss ich doch einmal eine Lanze für das Küchenteam im Alt-Maikammer brechen. Da schien eine durchaus passable Jus für diesen - Gott sei Dank - nicht totgesahnten Beiguss Pate gestanden zu haben.
 
Dass die sechs wohlfrittierten, in klassischer Zylinderform gereichten Kroketten vorher dem Tiefkühlfach entnommen wurden, hat mich nicht weiter gestört. Zum Aufsaugen der gefälligen Pfeffertunke dienten sie allemal. Lediglich das Joghurt-Dressing des Beilagensalats war nicht ganz mein Ding. Aber was die inkludierte Salatbeilage betrifft, so erwarte ich in Lokalen mit griechisch bzw. balkanisch geprägtem Speiseangebot auch keine kulinarischen Klimmzüge beim Grünfutter. Das nimmt man so mit. Oder lässt es – so geht es mir leider häufig – nach der Vertilgung der Lieblingsingredienzien wieder zurück gehen.
 
Drei der Kollegen labten sich derweil am üppig bestückten Grill-Teller (19,90 Euro), der mit drei verschiedenen Steaks (einmal Rinderhüfte, einmal Schweinerücken und einmal Schweinefilet), einem ansehnlichen Djuvec-Reis-Hügel, einem frisch frittierten Häufchen kartoffelstabsgetreuer Beilagenredundanz sowie einem erklecklichen Quantum Ajvar auch den hungrigsten Wanderer ins wohlverdiente Sättigungsnirvana entließ. Der nun einsetzenden Genussruhe zufolge, schien es den Herrschaften zu munden. Ihre leeren Teller behaupteten später zumindest nichts Gegenteiliges.
 
Unsere ewige Fleischverzichterin vernichtete in dieser Zeit schamlos ihren mit Schafskäse, Oliven, Zwiebelringen und Pinienkernen aufgemotzten Bauernsalat (10,40 Euro). Der sah gar nicht mal schlecht aus und sorgte bei der einzigen Dame am Tisch für vegetarische Zufriedenheit. Warum sie den armen Tieren schon seit vielen Jahren das lebensnotwendige Grünzeug wegfuttert, konnte sie mir auch an diesem Abend nicht beantworten. Nun, vielleicht wollte sie auch nicht.
 
Die guten Ohren der Anwohner verlangten später die Verlagerung unserer Trinkprozesse ins Innere des Restaurants. Dort ließ es sich Patron Tokic nicht nehmen, uns Einblicke in das spirituelle Kroatien zu gewähren. Die Namen Kruškovac und Šlivovica sind mir noch im Gedächtnis geblieben. Ob das nun aber bedeutende Flüsse oder Gebirge waren, konnte ich mir nach der genossenen Menge an Hausgeistern beileibe nicht mehr merken.
 
So fand ein gelungener Kollegen-Ausflug im Alt-Maikammer sein absehbar feuchtfröhliches Ende. Gut, dass wenigstens einer in unserer Runde als überzeugter Abstinenzler gilt. Sonst wären nicht nur die beiden Badenser mit dem Regio-Express in Richtung Heimat getuckert. Die schnörkellos vorgetragene Balkanküche hat uns gut gesättigt und darf getrost als solide bezeichnet werden. Der lauschige, von wildem Wein umrankte Innenhof ist mir besonders positiv in Erinnerung geblieben. Wir hätten draußen noch ewig sitzen können. Aber dann wäre am Ende nur noch einer aufgestanden...

Ja, ich gebe es ohne Umschweife zu. Meine Frau und ich sind große Fans der Gehrlein’schen Küche, weshalb wir uns in regelmäßigen Abständen im Restaurant „Hardtwald“ zu Neupotz einfinden, um die verfeinerte Landhausküche von Martin Gehrlein und seinem Team zu genießen. Wenn wir es etwas legerer, aber genauso delikat haben wollen, ist jedoch sein 2017 eröffnetes Zweitlokal unsere erste Adresse im Umkreis von 15 Autominuten.
 
Die mit viel Schweiß und Herzblut sanierte „Alte Mühle“ vor den Toren der südpfälzischen Gemeinde Rheinzabern ist jedoch längst kein Geheimtipp mehr. Ganz im Gegenteil: das kulinarische Kleinod hat sich in der Region etabliert und ohne Reservierung wird es schwer, einen der begehrten Tische zu ergattern. Wie schön, dass es Anfang September endlich mal wieder geklappt hatte. Die warme Witterung ließ noch den Genuss unter freiem Himmel zu, so dass wir uns an einem spätsommerlichen Mittwochabend auf den Weg machten, um im beschaulichen Innenhof der Alten Mühle aufzuschlagen.
 
Von geschichtsträchtigem Fachwerk umgeben, saß es sich hier ganz entspannt auf bequem gepolstertem Holzmobiliar der rustikaleren Sorte. Die beiden im Dirndl agierenden Servicedamen machten einen tollen Job. Trotz voller Hütte hatten sie für ihre Gäste stets ein nettes Wort parat. Ihre lockere, aber nie nachlässige Gangart sorgte für reibungslose Abläufe in ungezwungener Atmosphäre. Da war der Alltagsstress schnell vergessen.
 
Das Speisenangebot wird auch weiterhin maßgeblich von der Saison bestimmt. In der Regel wechselt deshalb alle sechs Wochen die mit Bedacht zusammengestellte, wohlsortierte Gaumengarnitur. Etwas Abwechslung schadet ja bekanntlich nie und außerdem freuen sich nicht nur die Stammgäste über jahreszeitliche Akzente bei den dargebotenen Leckereien.
 
In unserem Falle waren es sieben Vorspeisen, von der eine köstlicher klang als die andere. Dreierlei vom Pfälzer Saumagen wurde hier mit Selleriepüree und Krautsalat kombiniert. Die Rote Beete kam als Carpaccio mit Bergkäse und Blattsalat auf den Teller. Der lauwarm marinierte Bohnensalat wurde mit pochiertem Ei und karamellisierten Birnenspalten aufgepeppt.
 
Dem gebackenen Strudel von Lachs und Garnelen stellte man marinierten Rettich und Kürbis-Chutney an die Seite. Das klang alles genauso lecker wie lässig und machte uns die Entscheidung nicht gerade einfacher. Meine Frage nach der Tagessuppe schuf dann doch etwas Klarheit. Ein erstes Kürbiscremesüppchen (5,90 Euro) vor dem nahenden Herbst konnte kein Fehler sein.
 
Meine Frau mochte es von Beginn an wesentlich fleischiger. Ihr sagte das Tatar vom Weideochsen mit gebratenem Schwarzbrot, Kapern und Eigelbcreme (12,80 Euro) als Vorwegteller am meisten zu. Und auch beim Hauptgericht waren es diesmal nicht die so häufig georderten Käsespätzle, sondern die geschmorte Rinderroulade auf Selleriepüree mit Pommes dauphine und Burgundersauce (19,80 Euro), die ihre Lust auf herzhaft zubereitete Hausmannskost stillen sollte.
 
Ich schwankte zwischen dem stattlichen „Mühlen-Burger“, der mittlerweile eine feste Größe im Speisekatalog darstellt, dem Krautwickel vom Pfälzer Saumagen auf Rahmsauerkraut und Kartoffelstampf sowie dem lackierten Lachsfilet auf Asia-Gemüse und Jasminreis (20,80 Euro). Mit dem halben Bauernhühnchen mit Pommes bzw. dem Kräuterrisotto mit Marktgemüse und frischen Waldpilzen waren noch weitere Schmankerl in der Karte gelistet, die mich kulinarisch ansprachen.
 
Da ich bei Martin Gehrlein schon so einige panierte Zanderfilets verputzt habe und um die Qualität seiner Fischküche weiß, fiel meine Entscheidung auf den Asia-Lachs. Ein Gericht übrigens, das ich auch gerne zu Hause in einer etwas anderen Version – als Thunfisch Tataki auf Wokgemüse – zubereite. Ich war gespannt, wie sie es hier auf den Teller bringen würden.
Doch zuvor musste der Flüssigkeitshaushalt wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Ein gut gekühltes Tannenzäpfle Pils von der Badischen Staatsbrauerei Rothaus (aus der 0,33l-Flasche für 2,90 Euro) und ein halber Liter Teinacher Classic (3,50 Euro) eigneten sich dafür ganz ausgezeichnet.
 
Was geröstete Kürbiskerne, etwas Sahne, kleingehäckselte Frühlingszwiebeln und aromatisches Kürbiskernöl in der richtigen Dosierung so alles mit einer frisch pürierten Butternut-Terrine anstellen können, erfuhr ich bei meiner Vorspeise. Jeder Löffel davon war ein Genuss! Allein schon die Sahne-Kürbiskernöl-Melange auf der Oberfläche suggerierte Köstliches. Und in der Tat, was sich da aus den Tiefen des Tellers heben ließ, hätte jeden Suppenkasper glücklich gemacht. Feine Erdigkeit - gepaart mit milder Würze - traf auf dezente, elegant eingebundene Süße. Der erste Fingerzeig in Richtung Gaumenkitzel ging voll auf.    
 
Meine Frau bestaunte derweil ihr Tatar, das zeitgleich mit der Suppe eingetroffen war. Allein schon wie es auf dem Teller arrangiert war, zeugte von Ambition und handwerklicher Akkuratesse. In der Mitte thronte ein durch und durch süffiger Rohfleischzylinder, in dessen schmackiger Masse bereits Zwiebeln, Kapern und die übrigen Verdächtigen eingearbeitet waren. Zum klassischen Feinschnitthügel in Sachen Rindfleischverwertung gesellten sich zwei Scheiben Schwarzbrot, die kross gebraten aus der Butterpfanne kamen.
 
Um das delikat anmutende Fleischwerk herum brachten sich Eigelbcreme und Gurkenschmand gleich tupfenweise in Stellung. Eine weitere, auf Mayo-Basis zubereitete Sauce lieferte subtile Kapern- und Estragon-Noten. Ein paar Mixed Pickles, frittierte Petersilie und etwas Kresse on Top vervollständigten diesen rein optisch schon sehr gelungenen Spätsommerteller, der meine Frau zu regelrechten Lobeshymnen animierte. Auch ich durfte vom pfiffig arrangierten Schabefleisch kosten und konnte meiner Liebsten nur neidlos (naja vielleicht nicht ganz…) beipflichten. Das war einfach clever kombiniert und mit ausgesprochen guten, frischen Produkten originell aufs Porzellan gebracht.
 
Mein mit Teriyaki-Sauce bepinselter Lachs wurde als stattliche, nur leicht angebratene Tranche geliefert. Im Inneren zwar noch etwas roh, konnte mir das als eingeschworenem Sashimi-Fan jedoch nichts anhaben. Das in Topqualität gelieferte Fischfilet lag auf einem kurzgewoktem Gemüsefundament, das ebenfalls mit würziger Sojatunke verfeinert war und mit knackiger Frische aufwartete. Dünne Streifen von Paprika, Lauch, Wirsing und roten Zwiebeln waren darin auszumachen. Oben drauf hatte es sich eine Art Kimchi-Praline im Sesammantel bequem gemacht.
 
Daneben sorgten eine schaumig angegossene, milde Beurre blanc, ein paar kross frittierte Gemüsechips, die obligatorische Brattomate im Cocktailkleid sowie reichlich frische Frühlingszwiebelringe für ein gehöriges Maß an Abwechslung auf dem Teller. Und das sowohl in farblicher als auch in textureller Hinsicht. Das weiße Schaumsößchen tat gut daran, die kräftigen Asia-Aromen des Gemüses ein wenig abzufedern und mit ein wenig buttriger Gefälligkeit zu unterfüttern. Zum sagenhaft mürben Lachsfilet passte dieser Geschmacksakkord natürlich hervorragend. So packt man kraftvoll-aromatisches Soulfood zeitgemäß auf die nicht minder ansehnliche Keramik. Auch das Auge durfte sich also sattessen.
 
Mit genauso viel Fingerspitzengefühl beim Anrichten wurde die hausmannsköstliche Rinderroulade auf dem blaugeblümten Porzellan platziert. Das mürbe geschmorte, nach Hausfrauenart zubereitete Prachtexemplar war in zwei Hälften geschnitten und prahlte förmlich mit seiner delikaten Füllung. Gewürzgurken, Bacon und Zwiebel grüßten herzhaft aus dem Inneren des Rindfleischwickels. Damit dieser beim Verzehr auch ja besser rutschen möge, wurde nicht an gehaltvoller Burgundersauce gespart. Seidiges Selleriepüree und auf den Punkt gedämpftes Gemüse sorgten als vegetabile Begleiter auch für texturelle Vielfalt. Die Dauphinekartoffeln gerieten zum Niederknien fluffig und wurden genau wie mein Basmati-Reis zum Lachs à part gereicht.
 
Nach den nicht gerade homöopathisch dosierten Leckerbissen waren wir pappsatt und mussten schweren Herzens auf die Crème brulée mit Rumsauerkirschen bzw. auf das Parfait von weißer Schokolade und Cassis verzichten. Denn eines sollte jedem hier einkehrenden Gut- und Gernesser klar sein: in Martin Gehrleins Alter Mühle stimmen auch die Portionen. Warum auch nicht? Gaumenfreude und Sättigung schließen sich ja nicht aus.
 
Dies ist auch mitunter einer der Aspekte, die uns hier immer wieder gerne aufschlagen lassen. Man merkt, dass schon bei der Auswahl der Produkte sehr viel Wert auf Qualität gelegt wird. Ihre handwerklich fundierte Zubereitung schmeckt man bei jedem Bissen. Zusammen mit dem gepflegten Ambiente und dem herzlichen Service stellt diese Adresse nach wie vor eine Bereicherung der Südpfälzer Gastrolandschaft dar.
 
Meine Frau und ich wollten eigentlich in der nächsten Zeit mal wieder dort einkehren, was uns die Pandemie ja derzeit verwehrt. Gut, dass das Mühlenteam um Martin Gehrlein eine ansehnliche Auswahl an Leckereien – Mühlenburger, Rinderroulade und Käsespätzle inklusive – „to go“ anbietet. Solch wohlschmeckende Leib- und Seelenküche lässt sich ja auch als Abholware ganz hervorragend daheim genießen. Wir unterstützen dieses „Außer-Haus-Angebot“ sehr gerne und drücken ganz fest die Daumen, dass die Alte Mühle auch die zweite Zwangsschließung übersteht.

Der Rückweg unseres Ausfluges nach Leinsweiler führte uns am  Nachmittag vorbei am Dahner Felsenland.

Wir machten einen Abstecher nach Nothweiler, die kleine Gemeinde (ca. 130 Einwohner) liegt gleich an der französischen Grenze.

Mein Mann erinnerte sich an das Landgasthaus „Zur Wegelnburg“ mitten im Ortskern. Hier fanden wir keinen Platz. Denn an der coronabedingten Anmeldung am Eingang ließ sich einfach kein Mitarbeiter bei uns sehen.

So zogen wir weiter und entdeckten die Wegweiser zum Art Café. Die sind absolut notwendig, denn das Café liegt etwas versteckt in einem Wohngebiet. Nach wenigen Gehminuten hangaufwärts waren wir da und das Grundstück sah schon sehr einladend aus.
Eingang
Wir wurden freundlich begrüßt und nahmen Platz im großzügigen Cafégarten. Hier gab es allerlei Bildhauerkunst zu sehen.
.
Der Herr im Service brachte sofort die Karten.

Wir stöberten kurz und mein Mann wählte im Café aus der Kuchenvitrine sein Stück Torte und bestellte auch an der Theke.
Talblick
Ich durfte meine Bestellung im Garten aufgeben. Zum Glück wurde nicht nur Süßes angeboten. Ich bestellte den vegetarischen Flammkuchen mit Käse, Peperoni und Fetakäse - € 7,00. Wie mir der Serviceherr mitteilte, nicht hausgemacht, aber von guter Qualität. Offene Worte schätze ich sehr und ließ mich darauf ein.

Meine bestellte Rieslingschorle, 0,5 l - € 4,30, wurde kurz darauf serviert. Ebenso der Kaffee Doppio - € 3,80 und die Mandarinen-Sahnetorte - € 3,30 für meinen Mann.
Mandarinen-Sahnetorte mit Kaffee
Mein Mann lobte den Kaffee und war begeistert von der luftigen und frischen Bisquittorte.

Meine erfrischende Rieslingschorle war gut gekühlt und wenig später erreichte mich auch der Flammkuchen. Der sah so verlockend aus, dass 1 Stück noch vor dem Foto verkostet wurde.
Vegetarischer Flammkuchen
Knusprig lockerer Flammkuchenteig, der Belag genau richtig dosiert. Wirklich eine gute Qualität, der Flammkuchen schmeckte mir gut.

Mein Mann verschwand nochmals unauffällig im Restaurant.
Ambiente auf dem ehemaligen Schwimmbad
Um wenige Minuten später noch ein Stück Eierlikörtorte - € 3,20, serviert zu bekommen.
Eierlikörtorte
Tja, auf einem Bein steht man bekanntlich schlecht! Auch hier war er wieder sehr angetan.

Sicherlich war es der Inhaber, der den Service bestritt. Ich konnte mir als leidenschaftliche Schwimmerin die Frage nicht verkneifen, ob der Caféraum vielleicht früher ein Schwimmbad war. Damit lag ich richtig. Und so schön und gepflegt das Café mit herrlichem Talblick und verkäuflicher Kunst auch ist: Die tolle Lage, bodentiefe Verglasung und dann ein paar Bahnen ziehen? Hätte mir durchaus gefallen.

Während unseres Besuches füllte sich der Garten zusehens. Darunter waren auch einige Stammgäste die verdient besonders herzlich gegrüßt wurden. Bei der geringen Einwohnerzahl sind die Stammgäste besonders wichtig.

Wir wurden sehr nett verabschiedet und geben gerne den Tipp weiter, von der Ortsstraße wenige Meter abzubiegen und das schöne Café zu besuchen!