Region Saarland

Mein erster Besuch im kleinsten 5-Sterne-Hotel Deutschlands war wie ein Ausflug in 1000 und eine Oligarchen-Nacht. Siehe meine erste märchenhafte Geschichte, aka Kritik. Inzwischen haben aber wohl doch betriebswirtschaftliche Grundsätze Einzug gehalten. Weniger Personal, aber immer noch reichlich für den einzigen "echten" Gast (die Inhaber hatten privaten Besuch). Freundlich, engagiert, aber ein Kaffee ans Bett wurde nicht mehr angeboten. Dafür ist der Küchenchef am nächsten Morgen extra früher gekommen, um eine (vorzügliche) Sauce Hollandaise für meine geliebten Eggs Benedict aufzuschlagen. Beim Frühstück entdeckte ich eine Marmelade aus Kornelkirschen. Diese Frucht hatte ich überhaupt erst einige Tage vorher kennenlernt, als ich meinen Nachbarn beim Beeren pflücken im Park antraf. Seines Zeichens Apotheker lobte er den Vitamin C-Gehalt der Frucht. Als ich die kleine Geschichte erzählte, erhielt ich ein Glas von der Leckerei als Reisegeschenk. Großzügig. Dafür sind Obstteller und Drinks for free auf dem Zimmer verschwunden, diese aber immer noch mit viel Liebe zum Detail eingerichtet

 Fußläufig zum kleinen Bahnhof von St. Ingbert gelegen, ist man in weniger als 20 Minuten am Hauptbahnhof in Saarbrücken. Ich würde und werde stets wiederkommen.

Was auch an der erneut sehr guten Leistung der ebenfalls neuen Restaurantcrew lag.
Beeindruckend von Statur und Auftreten Nicola Cupelli, der seine Rolle als charmanter italienischer Gastgeber ("Dottore! Cavaliere!! Condottiere!!!") mit Herzlichkeit und angenehmer Selbstironie gab, vor allem aber mit absoluter Aufmerksamkeit. Als der vom Haus spendierte Prosecco nicht konvenierte, wurde sogleich eine Flasche Cava geöffnet (die mich, nach einer Nacht unter Gasverschluss, noch durch den Vormittag im Gartenstuhl begleitete). Neues Brot, aber sicher. Und als ich ob des noch sehr jungen, mIlden Pecorino nur die Stirn runzelte, eilte Nico schon in die Küche für gut gereifte Ware. Ein beeindruckender Beobachter und unterhaltsamer, gesprächiger Gastgeber, mit dem Gefühl für das richtige Timing. Am Ende des Abends suchten und fanden wir auf den Satellitenbildern der großen elektronischen Mappe seine Grundschule in Cosenza. Dazu rauschten zwar nicht die Busentowogen, aber die Pumpe des kleinen Gartenteichs (schlafen Goldfische eigentlich immer mit dem Bauch nach oben?). Ein jüngere Kollege, der mich schon an der Rezeption begrüßt hatte, war noch etwas unsicher, aber extrem bemüht. Volle Punktzahl.

Zur Einrichtung des Hauses und des Salons habe ich schon berichtet. Diesen Sommerabend konnte ich komplett auf der Terrasse verbringen. Dunkelgraues Gartenmobiliar aus durablem Kunststoff  und Metall. Die Mittellehner mit Plastikgewebe bespannt. Mit meinem "üblichen" Kissen wurde für mehrstündige Bequemlichkeit gesorgt. Auf dem großen, farblich passenden Platzset war zurückhaltender eingedeckt, als im Inneren des Restaurant. Für den eher kleinen Tisch vorteilhaft, erst recht mit den großen Menuekarten. Spielereien, wie Gläser mit rundem Boden sind verschwunden, leider auch die durchaus beeindruckende Wasserkarte, mit mehr als 10 Varietäten. So kam statt Perrier zunächst nur Aqua panna ins Glas.

Dazu der besagte, bernsteinfarbene Rabetllat i Vidal aus dem Penedes, eher ein süffiger Cava für alle Tage. Gleichwohl eine Einladung, die ich gerne angenommen habe.

Während ich noch die Karte durchstöberte, wurden vier Scheiben zugekauftes Brot 


gereicht, das erst trocken, nach erfolgtem Ersatz immer noch kein großer Genuss war. Wehmütig dachte ich das pan carasau des ersten Besuches. Immer noch im Angebot war die schön kräftige Trüffelbutter


Wie schon beim letztlich traumatischen Vorabend im Essener La Grappa wollte ich mich nicht von der Karte gängeln lassen und bestellte "freihändig" auch ein paar Klassiker:

Gemischter Aufschnitt mit Käse
Carpaccio von der Jakobsmuschel
Carne cruda
Gebratene Steinpilze
Tortelli mit Wolfsbarschfüllung in Safransauce
Seezungenröllchen mit Wildreis und Sauce cardinal
Gebratenes Kalbsfilet

Durch dieses Menue der eher feinen Aromen sollte mich einer meiner italienischen Lieblingsweine begleiten, ein Vermentino aus der sardischen Gallura. Soweit ich weiß, die einzige DOC-Appellation dieser Traubensorte. Eine Fruchtbombe in der Nase, und es machte mich fast wahnsinnig, bis ich endlich das intensive Bukett reifen Galiamelonen zuordnen konnte.

Die Entscheidung über Dessert oder Käse (es sollte anders kommen...) wollte ich noch etwas verschieben und wartete gespannt der Genüsse aus dem Land der blühenden Zitronen.

Die Küche schickte mir zunächst als Appetithappen Thunfisch mit Pistazienkruste sowie Gurken- und Radieschenmus 
Amuse Thunfisch mit Pistazienkruste
Das schön farbenfrohe, auch kreative Amuse enttäuschte mich mit recht wenig geschmacklicher Kontur. Vom Fisch war gar nichts zu merken, auch Würze Fehlanzeige. Am ehesten kam eine Assoziation von Gemüse-Smoothie mit Nüssen auf. Gegenüber dem Allerweltsbrot immerhin ein kleiner Fortschritt.

Aber schon legte die Küche mit dem italienischsten aller Menue-Eröffner los, gemischter Aufschnitt und Käse
Salami, Schinken, Speck und toller Pecorino
 Der San Daniele sehr gut, der Tiroler Speck noch besser. Keine Mortadella, aber die Salami Milanese nur einen Tick talglastig, um Längen besser als am Vortag in der Essener Promi-Geisterbahn. Der Pecorino erst völlig geschmacklos, aber da zauberte der gute Nicola ja schon die gelagerte Ware hervor: Andere Welt, intensives Schafmilcharoma. Gerade die richtige Härte zum Knabbern. Clou des Tellers indes die gerollten Streifen von eingelegter Paprika und Aubergine, die einen Hauch von Balsamico mitbrachten und ein paar Tropfen Olivenöl. Von allem jeweils zwei, drei Scheiben, so kann das weiter gehen.

Und es ging!
Carpaccio di Noci de Capesante
Carpaccio von der Jakobsmuschel
 da fiel mir die Kinnlade runter. Rohe Ware von beeindruckender Qualität. Süßer Geschmack, trotz dünnster Scheiben. Wieder das Olivenöl in exakter Dosierung. Die Filetstücke von der süßen Orange nicht nur optisch eine perfekte Ergänzung, die Johannisbeeren erfreuten das Auge, an den Gaumen ließ ich sie vorsichtshalber nur in kleinsten Dosen. Perfekter Teller.

Jetzt wurde es mit dem rohen Carne Cruda vom Kalb etwas kerniger. 
Rohes Kalbsfilet in Scheiben (Carne cruda)
Frisch aufgeschnitten ging es mit dem gehobelten Trüffel und den fantastisch süßen roten Tropea-Zwiebeln eine wunderbare saftige Liason ein. Einziger Nachteil: Das Kalb war kaum dicker als für ein Carpaccio geschnitten und konnte meine erwachte Lust auf FLEISCH! nicht ausreichend stillen.

Was will ich Käse, will ich Nachtisch! Ein Tatar muss her!
Und es ist ja von Vorteil, wenn die Küche nur für dich tätig ist: Obwohl außer der Reihe bestellt, stand in Windeseile das Rindfleisch vor mir. Frisch mit dem Messer geschnitten. Saftig. Mit selbst gemischter Cocktailsauce schon leicht pikant angemacht und in runde Form gebracht serviert. Dazu getoastete, entrindete Weißbrot-Dreiecke
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 So einfach, so Fleisch, so gut.

Aber auch vegetarische Genüsse können glücklich machen und nicht immer ist Fleisch mein Gemüse: Also nach der insoweit eher mauen Vorstellung im bekannteren Revier - St. Ingbert hat übrigens einen Museumsstollen, der Steinkohlebergbau an der Saar wurde erst 2008 eingestellt - erneut mein Wunsch nach Fritto di Porcini
Ausgebackene Steinpilze
 Und dieses Mal ein Volltreffer bzw. auf gut monnemerisch: Toll, toll, toll! Dicke Scheiben von wunderschönen Exemplaren. Mehliert und in einer Butter-Öl-Mischung leicht knusprig angebraten. Dazu sanft gezogener schmelzender süßlich-würziger Knoblauch. Die italienische Küche ist eine der besten der Welt, wenn sie produktfokussiert bleibt!

Und auch die folgende Pasta war makellos. Zwei Tortelli kamen al dente auf heißem Teller in üppig gelber SafransauceTortelli mit Wolfsbarschfüllung in Safransauce

 Die Wolfsbarschfüllung war geschmacklich völlig präsent. So intensiv habe ich das selten erlebt. Im Gegenteil, schon in gefühlt Legionen fader Nudelfüllungen verzweifelnd nach einem Aroma gesucht. Mit dem Anschnitt 

erhob sich zudem ein würziger Kräuterduft. Ist das Minze? Aber ja! Dazu Pecorino, Eier, Salz und fertig ist das perfekte Nudelgericht.

Als Fischgang Seezungenröllchen aufgestellt und mit Queller (Salicornes) als Füllung
Seezungen auf Sauce Cardinal
 Mit der leuchtend karmesinroten Sauce cardinal ein optisch überaus gelungener Teller in den italienischen Landesfarben (plus dunklen Wildreis, na gut). Das einzige Gericht, das mich nicht in allen Belangen überzeugte, ohne, dass hier von "schwächer" zu reden gewesen wäre. Die Filets waren nicht übergart, eines war etwas trockener als die anderen. Alle solo von typischem, feinem Geschmack. Der allerdings gegen die salzigen Algen unterging, von den schlicht zu viele eingerollt waren. Zu salzig für meinen insoweit zurückhaltenden Geschmack auch die samtige Sauce, der zudem die vermutlich verwendete Krebsbutter leider kein Krustentieraroma beigeben konnte. Auch eine pikantere Note wäre fein gewesen. Perfekt in allen Beziehungen dagegen der sehr heiß servierte Wildreis.

Vor dem Fleisch schickte die Küche zur Erfrischung des Geschmackssinns ein immens cremiges, etwas herberes Zitroneneis

 Positiv überrascht war ich auch von der sehr milden Säure, so dass ich mal auf gut Glück Amalfizitronen vermutete. Tatsächlich war Limoncello verwendet worden; immerhin teilweise richtig geraten, das freut ja doch.

Als Höhepunkt stellte sich dann das Kalbsfilet heraus
Kalbsfilet am Stück
 Schon der Duft ließ mir das Wasser im Munde zusammen laufen. Perfektes Fleisch, schöne Röstnoten, im Anschnitt medium

 wie ich Kalb mag. Sehr zart, aber auch sehr saftig mit einem nicht entfernten Fettrand, der auf der Zunge schmolz. Ein wenig toskanisches Olivenöl dazu angegossen, Salzflocken darauf und zurückhaltend gemahlener Pfeffer. Ich war im Paradies! Kräuter waren schon - sparsam - mit angebraten worden. Eine Auswahl lag auch auf dem Teller, zugleich Deko und DIY-Bausatz, den ich beim Rosmarin auch nutzte. Selbst das Gemüse war korrekt gegart, erfreulich anzusehen und jeweils mit Wiedererkennungswert am Gaumen.

Trotz wenig zartem Körper musste ich nach dieser Fleischeslust ein Dessert natürlich empört ablehnen.
Aber ersatzweise könnte doch ein Gläschen Passito für einen süßen Abschluss sorgen, so mein Plan. Nico bedauerte, nicht vorrätig. Schade. Aber ob es auch ein Sauternes 

sein dürfe? Juhu! Und der war -Kunststück - gar nicht mal schlecht, mindestens gutes Mittelfeld. Und Cantucci gab es auch dazu. Beides auf Kosten des Hauses, wie ich später anhand der Rechnung bemerkte.

Zum abschließenden, in der heißen Tasse servierten und ansonsten nicht weiter erwähnenswerten Espresso Lungho wurde mir noch Schokolade angeboten. Aber man muss auch mal Nein! sagen können...

So endete ein überaus erfreulicher, netter Abend mit Köstlichkeiten aus der italienischen Küche.
Die gastronomische Leistung sehe ich wegen der genannten Kleinigkeiten zwischen 4,5 und 4,75. Aufzurunden fällt mir nicht schwer, gerade im direkten Vergleich zum Abend vorher.
Das PLV ist, wie beim Hotel, gigantisch. Alle Speisen summierten sich auf gerade 90€, der Vermentino kostete angemessene 49€ und nur über Espresso und Wasser will ich ausnahmsweise nicht lamentieren, Grund dafür wär vorhanden.

Ohne jede Einschränkung daher Ja!Ja!Ja! zur Villa Almarin. Möge ihr spendabler Inhaber dieses "Schmuckkästchen" noch lange pflegen!

Bereits die Anreise an diesem Samstag Mittag ist perfekt. Der Herbst zeigt sein schönstes Gesicht, als wir uns auf der luxemburgischen Seite der Mosel unserem Ziel nähern und die Weinberge von der Sonne in die schönsten Herbstfarben getaucht werden. Beim Betreten des Restaurants passt sich das Strahlen des Service nahtlos dem Wetter an. Ein Lunch soll es heute werden und nachdem das Frühstück schmal ausgefallen ist, sind wir nicht nur voller Vorfreude auf einen genussreichen Mittag, sondern bringen auch Appetit mit.

Wie immer startet ein Menü bei Christian Bau mit einem opulenten Prolog, der weit über das hinausgeht, was anderswo an Häppchen oder Amuse Bouches gereicht wird. Es sind vollständige Gerichte im Miniformat, so kunstvoll und aufwändig gearbeitet, dass es einem bereits zu Beginn den Atem verschlägt.

Die Tom Kha Gai dürfte man auch in Thailand kaum feiner bekommen. Der Löffel daneben könnte problemlos ein Siegerlöffel bei "The Taste" werden, so optisch beeindruckend ist das kühle Ensemble um Taschenkrebs arrangiert und so spannend fügen sich im Mund die unterschiedlichen Temperaturen und Texturen zusammen, gerade als Kontrast zur heißen Suppe.

 

Das Cornet vom Bio-Ox mit Räucherfischcreme und Kaviar ist ein Dauerbrenner bei den Grüßen und das hat seinen guten Grund. Tatar im Cornet bekommt man häufig, aber so fein austariert in den Proportionen und so subtil abgeschmeckt, gibt es das nur hier. Genauso gut der Mini-Macaron mit Entenleber, Räucheraal und Apfel.



Ich hoffe, ich bringe noch alle Gerichte einigermaßen zusammen, aber wenn ich mich recht erinnere, folgte als nächstes die Green Zebra Tomate in einem lauwarmen, fülligen und bewusst etwas fettig gehaltenen Misosud mit einigen Stücken geräucherter Sardine, dem das Tomatensorbet ein wunderbar frischer und säuerlicher Kontrast war und das jegliche Schwere nahm.



Mit dem Lachs-Tataki und gepickeltem Daikon tauchen wir erneut tief in die von Christian Bau so geliebte japanische Aromenwelt ein und erleben erneut eine Miniatur, die so klein gar nicht ist, von erheblichem Aufwand.

Nach diesem erneut kühlen Gang schlägt die Küche noch einmal einen großen Bogen nach Europa und serviert mit der samtigen Maronen-Velouté und überaus großzügig beigegebenen weißen Trüffeln ein selten opulent, dekadentes Schälchen puren Wohlgeschmacks.



Nur um es noch mal deutlich zu machen: Das waren erst die Grüße. Das Menü beginnt mit der japanischen Gelbflossenmakrele, die uns erneut - das Menüthema "Paris-Tokio wird hier konsequent gelebt - nach Asien führt. Hier findet sie sich in einem Sud aus Yuzu-Koshu, einer Paste aus Yuzu-Schale und Chili. Dazu eine nicht nur optisch bestechende Variation von der Gartengurke, die von allerlei anderen Zutaten begleitet wird, Gepickeltes, ein Eis, Cremes, hauchdünne Teigblätter, Radieschen und noch vieles mehr, das unendliche Kombinationsmöglichkeiten erlaubt. Ein Teller wie ein Gemälde. Aber es wäre zu schade, ihn nur anzuschauen. Vor allem, weil er zusammen mit dem 2015 Riesling Kabinett Graacher Domprobst von Willi Schäfer noch mehr glänzen kann.



Nina Mann, die Anfang des Jahres den Posten der Sommelière von Daniel Kiowski übernommen hat, setzt beim nächsten Gang - wir sind übrigens wieder in Frankreich - eine ganz eigene Handschrift. Anstelle eines Süßweins oder zumindest eines Restsüßen serviert sie einen 2009 Chardonnay Viré-Clessé von der Domaine de la Bongran aus dem Burgund und trift damit genau meinen Geschmack. Die Gänseleber aus der Landes kommt als Praline, die mit Café Arabica überzogen ist, dazu ein winziger Hauch Sauerkische und im Kern eine Haselnuss. Das Ganze befindet sich auf einem Bett aus geeisten Gänseleberperlen. Separat dazu ein schmelziges Gänselebereis mit Sauerkirschpürree und eine vergoldete Haselnuss. Auch wenn die Komponenten auf beiden Tellern ähnlich schmecken, verlängern sich die Aromen im Mund durch die unterschiedlichen Texturen. Dass sowohl Eis als auch Praline von fabelhaftem Schmelz sind, versteht sich von selbst. Dies ist meine erste Foie Gras nach langer Zeit. Ich komme mir vor wie ein Junkie, der lange abstinent war und jetzt den besten Stoff auf Erden bekommt. Wo soll das enden?




Der Transatlantikflug geht wieder zurück nach Asien und beschert uns Hummer im angenehm würzigen Sud aus Combawa und Yamwurzel, die Schere zu einer Art Sushi verarbeitet. Das ist so süffig, komplex und abwechslungsreich, aber doch so leicht verständlich, dass auch aus diesem Gang wieder die ganze Könnerschaft spricht. Der Enter Sake Black Dot, den Nina Mann hierzu serviert, ist auch für Nicht unbedingt-Sake-Trinker eine spannende und passende Begleitung. Moderat im Alkohol, mit leicht fruchtigen Akzenten und bei mir sogar einer leichten Assoziation von Gin. Würde ich nicht jeden Tag trinken, aber hierzu war es klug gewählt.



In meinen Aufzeichnungen finde ich noch zwei Weißweine, aber nur noch einen Fischgang, so dass ich, ehrlich gesagt, nicht mehr sagen kann, was wir zum Bar de Ligne im Glas hatten. Ich meine mich an den 2013 Gutedel Steingrüble vom badischen Weingut Ziereisen zu erinnern, der aus dieser in Deutschland arg ins Hintertreffen geratenen Rebsorte einen unheimlich vollmundigen, komplexen Wein macht, der es ohne Probleme mit hochwertigen Burgundern aufnehmen kann. Er fügt sich auch harmonisch in den Fischgang ein, den wir noch von unserem letzten Besuch kennen. Schon damals war ich nicht nur vom prächtigen Wolfsbarsch und der Kojyuvinaigrette begeistert, sondern vor allem vom unfassbaren Effekt, den zwei kleine Stücke lackierten BBQ-Aals dem Gericht hinzufügen. Dazu ein wenig Auberginenmousse sowie hauchdünn und kurz frittierte Okraschoten. Diese Kombination im Mund, die Augen schließen und still werden.



Wozu wir dann den 2002 Riesling alte Reben von Markus Molitor hatten, erinnere ich leider nicht mehr. Vielleicht war es das Pré-Dessert, vielleicht parallel zu einem anderen Gang. Ich weiß es einfach nicht mehr. Aber ich erinnere mich gut, dass auch dieser Wein, wie sollte es bei Molitor auch anders sein, eine überraschende Jugendlichkeit zeigte und sehr präsente, anhaltende Frucht.

Im Menü folgt Japanisches Beef aus der Präfektur Kagoshima der Kategorie A4, also mit einem relativ hohen Marmorierungsgrad, als kurzgebratenes und geschmortes Stück. Dazu gibt es erneut eine Variation von Mais in unterschiedlichsten Texturen, etwas schwarzen Knoblauch und eine wunderbare Sauce. Ohne Frage ist das sensationell zarte Fleisch der Star des Tellers - sowohl in Konsistenz als auch Geschmack. Das Ponzugel auf dem geschmorten Würfel liefert dazu kleine Säureakzente als Kontrast zum relativ süßen Mais, so dass auch dies ein meisterhafter Gang ist, der ein Top-Produkt mit klug komponierten Beilagen, großartig in Szene setzt.
Im Glas dazu begleitet uns ein 1991 Rioja Gran Reserva von Viña Tondonia, einer Kellerei, die es sich leisten kann, ihre Weine erst 9 Jahre in Fässen und dann noch mal 10 Jahre oder länger auf der Flasche reifen zu lassen, bevor sie überhaupt in den Verkauf kommen. Das Ergebnis ist verblüffend: Trotz des für spanische Verhältnisse mit 12% relativ geringen Alkoholgehaltes und einer durchaus jugendlichen und schlanken Struktur, hat der Wein eine intensive Nase und bleibt lange am Gaumen.



Die Festspiele setzen sich beim Pré-Dessert fort, das Zitrus, Sorbet vom griechischen Joghurt und Bisquit auf kunstvolle und erfrischende Art miteinander kombiniert. Dass auch diese Schale wieder bestechend schön und filigran angerichtet ist, versteht sich mittlerweile wohl von selbst.



Zum 2007 Banyuls der Domaine La Tour Vieille gibt es im Dessert einen weiteren Signature Dish von Christian Bau, seinen Bau.Stein, den er immer wieder neu kombiniert. Diesmal ist Tonkabohne der Hauptgeschmacksträger, dazu gibt es Birne und – quasi als Reminiszenz an seine Jahre in der Schwarzwaldstube - ein zutiefst klassisches und köstliches Rotweineis. So unscheinbar dieses Dessert auch wirken mag, so hochgradig vielschichtig schmeckt der Bau-Stein. Feine knusprige Schichten und cremige Füllung auf einem mürben Boden ergeben ein mustergültiges Stück klassischster Patissierkunst. Was habe ich mich darauf gefreut, genau das heute wieder genießen zu dürfen!



Einige köstliche Petits Fours, darunter eine schaumig dekonstruierte Version eines Himbeer-Cheesecakes, beenden ein großartiges Menü. 

  

In keinem einzigen Gang, inklusive der zahlreichen großzügig bemessenen Zugaben vor , während und nach dem Menü, gab es auch nur den Hauch einer Schwäche. Dieser Grad an Perfektion, den wir hier nicht das erste Mal erlebten, ist atemberaubend. Christian Baus Gerichte sind nicht nur von unglaublicher Schönheit, sondern verbinden Kreativität mit großem Wohlgeschmack. Seine Handschrift ist ganz klar und von hohem Wiedererkennungswert. Seine französisch fundierte Küche, die asiatische, und hier vor allem japanische, Zutaten in den Mittelpunkt stellt, ist in dieser konsequenten Umsetzung einzigartig. Damit hat er eine Handschrift entwickelt, die ganz klar und von hohem Wiedererkennungswert ist.
Stilistisch und von der Ausführung ist mir Christian Baus Küche von allen Dreisternern in der Republik diejenige, die mich am meisten begeistert.

Der Service läuft auch reibungslos und herzlich, wenn Yildiz Bau, wie an diesem Mittag, nicht im Haus ist. Nina Mann hat auch das souverän unter Kontrolle.
Es war spannend zu sehen, wie schnell und wie deutlich sie sich aus dem Schatten von Daniel Kiowski würde befreien können. Ihre Weinbegleitung an diesem Tag war große Klasse, hochwertig und ganz nach meinem Geschmack. Sie arbeitet selbstverständlich mit den Weinen der Region, hat aber auch spannende Entdeckungen aus dem Rest der Republik und Europa parat. Am Gast finde ich sie äußerst sympathisch und zugänglich. Ein echter Gewinn für das Bau-Team.

Christian Baus Motto, das über seiner Arbeit (und auf seinem Arm tätowiert) steht, lautet: Do things with passion or not at all. Und die Homepage fügt noch dazu: Wir wollen Menschen glücklich machen. Es ist aus meiner Kritik wohl deutlich geworden, dass beides auch bei diesem Besuch wieder gelungen ist. Und zwar ohne Abstriche.

Als wir das Schloss verlassen ist es dreieinhalb Stunden später. Die Sonne strahlt immer noch. Und wir auch.