Hanseat1957

Allgemein

Nach langem Bangen stand nun fest, dass wir unsere im Herbst gebuchte Frühlingswoche auf Norderney würden verbringen dürfen und das kulinarische Leben hoffentlich wieder Fahrt aufnehmen kann.

Erste Restaurantbesuche in Bremen und im Nachbardorf Ritterhude verliefen gemischt. Zwei der auch ansonsten am Wochenende ausgebuchten Stammrestaurants (Firenze, Orpheas) konnten sich über viele Gäste freuen. Im syrischen Afrin, im italienischem L´Angolino und im kroatischen Ambiente (früher Mediterrano) sah es sehr deprimierend aus. Ich kann nur an alle appellieren:  Besucht Eure Stammrestaurants und lasst großzügig Euros dort, ansonsten dürft Ihr nicht klagen, wenn es den einen oder anderen Wirt bald nicht mehr geben wird!
Auf Norderney leider auch schon Leerstände.

Ein Neuzugang nach Recherche und Sichtung ist das kurz nach unserem letztjährigen Inselaufenthalt eröffnete Oktopussy im Hotel New Wave.

Auf der Homepage werden hohe Ambitionen mit dem Hinweis verkündet, dass der Hotelchef Sascha Lissowsky im Sternetempel „La Vie“ in Osnabrück gewirkt hat. Aber lest selbst:

„Gemeinsam mit Küchenchef Klaus Zehbe entwickelt er den besonderen Genussmoment des OKTOPUSSY: Kulinarisch überraschen setzen (sic!) sie gemeinsam neue Maßstäbe mit Handwerkskunst vom Feinsten! Das Konzept ist leger - leidenschaftlich, bodenständig und mit Zutaten aus aller Welt und dem besten aus der Region.“ (https://www.oktopussy-norderney.de).

Derzeit arbeitet das Oktopussy noch im Corona-Krisenmodus, denn es wurde am besuchten Abend nur eine reduzierte Karte angeboten. Das ist nachvollziehbar, denn die aktuellen Corona-Beschränkungen lassen nur einen verhaltenen Betrieb zu.

Besetzt waren an einem Donnerstag nach Pfingsten gegen 19 Uhr fast alle Tische, die das Oktopussy im gebührenden Abstand derzeit anbieten darf. Es geht leger zu und das Publikum um uns herum war wohl auch neugierig auf das Oktopussy.

Ich tue mich als Mann des Volkes und Freund der Stadtteilrestaurants immer schwer, Restaurants dieser Kategorie zu bewerten. Wir haben unseren Besuch nicht bereut und wenn die auf der Homepage einsehbare Karte angeboten wird, gibt es schon noch einige Positionen, die neugierig machen und einen künftigen Besuch anregen. Da man im Urlaub nicht auf die Euros achtet, sind die knapp 110 Euro Zeche für uns auch nicht prohibitiv. Aber im Bremer Alltagsmodus bliebe ein Oktopussy doch ein Restaurant für die besondere Gelegenheit.

Beim Urteil über das Preis-Leistungsverhältnis muss man das Investment in das großzügige und wertige Restaurant und dessen Amortisation fairerweise mitberücksichtigen. Bei den Getränken ein gehobenes Preisniveau: Die offenen, klassifizierten Hausweine liegen zwischen 4 und 5 Euro für 0,1l und sind mit einem Aufschlagsfaktor bis >5 kalkuliert (es wird genau am Eichstrich ausgerichtet eingeschenkt). Ein Pils 0,2l schlägt mit 2,80 Euro zu Buche. Fast günstig erscheint das Wasser 0,75l für 6 Euro. Ärgerlich hoch bepreist empfand ich meine noch zu besprechende Hauptspeise (Gegrillter Oktopus) mit 26 Euro. Besänftigend wirkt in der Gesamtschau das großzügige Amuse-Gueule und die übrigen Speisenpreise lassen mich nicht aufzucken und so springen in toto noch gute vier Sterne mit betriebswirtschaftlichem Verständnis für das Preis-Leistungsverhältnis raus.

Service

Im Oktopussy legt man viel Wert auf eine persönliche Ansprache. Auf der Homepage werden die Hauptprotagonisten mit Foto und Vorname vorgestellt. Bei der erst im dritten Anlauf gelungenen telefonischen Reservierung wurde konsequent geduzt; beim Besuch fiel uns das im Rückblick nicht auf.

Im Service wohl fünf jüngere Frauen im grauen Oktopussy-Stehkragenhemd und hellbraunen Schürzen. Unter ihnen eine Aushilfe, die kein Deutsch sprach. Die vom Serviceteam verbreitete Atmosphäre insgesamt angenehm locker, aber ohne bemerkenswerte persönliche oder humorige Ansprache neben der gebotenen Informationseinholung und der „War-es-recht-Frage“.

Empfohlen wurde als Aperitif ein guter Cava rosé (6,5 Euro/0,1l). Dieser war auch ausreichend kalt. Die danach eingeschenkten Weine Rosé Clarette (5 Euro/0,1l) und Domaine du Tariquet Sauvignon blanc (4,5 Euro/0,1l) hätten gerne drei Grad kälter sein dürfen. Eingeschenkt werden die offenen Weine aus der Flasche am Tisch. Mein A mon père Ventoux 2017 (9,8 Euro/0,2l) gefiel mir als volumig und beerig sehr gut.

Flott wurde das Amuse-Gueule serviert und auch danach kam keine Langeweile auf. Gut in Bezug auf die Getränke, deren Füllstand in den Gläsern aufmerksam beobachtet wurde, um weitere Wünsche abzufragen und auch schnell zu erfüllen. Nach den Vorspeisen wurde entgegenkommend gefragt, ob es weitergehen solle oder noch etwas Wartezeit gewünscht werde (10 Minuten wurden gewährt). Recht zügig ging es also zu, was man angesichts der offenen Küche und der klar vernehmbaren Ansagen des Küchenchefs Klaus Zehbe auch für die übrigen Tische hören konnte. Möglicherweise wollte man auch alle bereits früh besetzten Tische (wir kehrten um 17 Uhr ein), für eine zweite Schicht schnell verfügbar haben.

Für den Service meine Standardbewertung von drei Sternen für eine befriedigende Leistung ohne Ausschläge nach oben.

Essen

Auf dem Tisch die reduzierte Karte: Vier Vorspeisen in der Range von 14 bis 16 Euro (u. a. Vitello Tonnato 2.0 mit Kalb und Thun), fünf Hauptgänge zwischen 21 (Gnocchi mit Rucola und Tomatensoße) und 32 Euro (Steinbutt) und drei Angebote aus der Patisserie zu 13/14 Euro.

Aber zu unserer angenehmen Überraschung ein großzügiger und gelungener Gruß aus der Küche als Auftakt. Brav annonciert selbst gebackenes Roggenbrot, Schnittlauchbutter, Olivenöl, Meersalzflocken und zwei Tässchen aufgeschäumte Spargelsuppe!

Am besten das noch warme Brot mit Kümmel und dazu die noch leicht kühle, streichfähige Schnittlauchbutter, eine schlichte, perfekte Harmonie. Auch sehr gut die Schlucke der nicht gebundenen, heißen Spargelessenz.
Mit guter Laune erwarteten wir dann die Tagesempfehlung Spargelsalat (9 Euro) und für mich die Bouillabaisse „Oktopussy Style“ mit Sauce Rouille (14 Euro).

Der auf einer länglichen, flachen Schale servierte Spargelsalat mit weißem und grünem Spargel, Koch- und Seeluftschinken, Brotchips mit Pesto, angemacht mit einer erfrischenden Vinaigrette gefiel meiner ständigen Begleiterin zurecht sehr gut.

Meine Bouillabaisse wurde am Tisch in eine mittlere Suppenschale mit etwas Oktopusarm und einem kleinen Stück Fischfilet eingegossen. Als weitere Einlage eine Miesmuschel und ein paar Nordesskrabben. Dazu zwei geröstete Scheiben Weißbrot, mit Öl bestrichen und ein Schälchen mit der Rouille.

Mit einer Fischsuppe kann man mir fünf Sterne entlocken, wenn sie meine kulinarische Erinnerung an die Fischsuppengenüsse in der Provence hervorrufen kann. Das gelang der Kreation im Oktopussy nicht vollständig. Erst einmal lag es daran, dass weder das Röstbrot, noch die Rouille merklichen Knoblauch erlebt hatten und für mich langweilig blieben. Bei der Fischsuppe (nur leicht heiß serviert) fragte ich mich mit jedem Löffel, was denn für den fünften Stern fehlt. Etwas Pastis, eine merklichere Fischnote der Basis? Also nur vier Sterne.

Der gegrillte Oktopus als Hauptspeise war für mich gesetzt, denn wenn Oktopus angeboten wird, dann greife ich auch zu. Auf der Karte waren als Beilagen Tomatenkompott, Oliven, Creme und Gelee vom Oktopus und Tomaten-Schnittlauch-Kartoffelstampf vermerkt, für 26 Euro. Das versprach doch ein ordentlicher Schmaus zu werden. Als der Teller dann serviert wurde, trat Ernüchterung ein. Einige der Beilagen waren Kleckse. Aber richtig enttäuschend die wenigen Abschnitte vom Krakenarm. Ich weiß, dass Oktopus als Wildfang vom Wareneinsatz her kein Schnäppchen ist, aber der gegrillte Oktopus beim Stammgriechen Orpheas als Vorspeise für unter 10 Euro beschert mehr vom Kraken als die Sparvariante als Hauptgang im Oktopussy. Geschmacklich gab es am Oktopus nichts auszusetzen: zart das Fleisch und kräftige Grillaromen zugleich.

Für eine Sättigung hatte meine ständige Begleiterin das so beliebte und häufig anzutreffende Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurken-Salat und Preiselbeerkompott (23 Euro) von der Portionsgröße her die bessere Wahl getroffen. Man sah, wie der Souschef die dünnen Scheiben sorgfältig panierte und in der Pfanne briet (was man nur hörte). Die Panade des beeindruckenden Schnitzels wellte sich und trennte sich gerne vom Schnitzel. Dazu in einem Säckchen eine halbe Zitrone. Eine sehr gute Idee für Form und Funktion, denn die Zitrone ließ sich so gut ausdrücken, ohne dass Kerne auf die Panade gelangten. Da das Schnitzel gut bemessen war, durfte ich nach meinen Oktopushappen noch das halbe Schnitzel essen. Das Schnitzelfleisch als solches ist eher geschmacksneutral; Panade und Zitrone sind bei diesem Gericht bestimmend. Etwas mehr Geschmack hätte dem Kartoffelsalat gutgetan. Ich vermisste Brühe und Säure.

Nun zur Bewertung. Das Amuse-Gueule lasse ich mal mit fünf Sternen und halber Gewichtung mitlaufen, Spargelsalat 4,5, Bouillabaisse 4, Oktopus 4, Schnitzel und K-Salat 3,5. Das ergibt einen Mittelwert von exakt 4 Sternen.

Ambiente

Das Restaurant zieht sich ums Eck des Hotelgebäudes und ist mit bodentiefen Fenstern sehr licht und transparent angelegt. Der Eingangsbereich und der offene L-förmige Sitzbereich ist großzügig dimensioniert. Blickfang ist der Tresen und die dahinter liegende, voll einsehbare Küche. Es geht farbenfroh zu: Dunkles blau an Wänden, Säulen und Decken, helles Blau der Bankpolsterung, Weiß der Stühle und ein Fußboden in gekälkter Dielenoptik. Die quadratischen Tische mit breitem Metallfuß mit Holzoberfläche und blank. Ihre Größe, wie meist in den neu eingerichteten Restaurants, eher bescheiden, aber es konnte alles untergebracht werden. Auf Dekoschnickschnack wird verzichtet. Nur flaschenförmige Vasen mit zwei Blütenstengeln und Kissen auf den Bänken sind erlaubt.

Wenn ich in einem solchen Ambiente sitze, frage ich mich immer, ob es angetan ist für einen längeren, gemütlichen Abend und für mich würde ich das verneinen. Da bin ich halt in den Nischen der Blau-weiß-Griechen sozialisiert!
Das Küchengeschehen wird dominiert durch die klaren Ansagen des Chefs, zuweilen auf Englisch. Die übrigen vier Mitstreiter arbeiten eher wortlos an ihren Stationen. In die Töpfe kann man freilich nicht schauen, da ist der Tresen für die Getränkeversorgung davor.

Sauberkeit

Alles fein. Feucht zur Entsorgung wird es im Keller. Hier dominieren edle, hochglänzende dunkelbaue Fliesen die Optik. Den Farbtupfer bilden die in einer Schale kreisförmig „angerichteten“ gelben Stoffhandtücher für den Einmalgebrauch.
 
 
 
 
 

Allgemein:

Mitte Dezember 2018 hatten wir das syrisches Rotana in Bremen-Nord besucht und waren sehr angetan (seit dem Frühjahr ist es aber geschlossen wegen Umbauarbeiten, zumindest Stand Mitte Oktober. Aktualisierung 12.11.2019: Rotana ist geschlossen, wird "Bodrum - Ocakbasi"). Ich hatte „Syrien mit Wucht in Bremen Norden angekommen“ getitelt. Das stimmte nicht ganz, weil es seit wenigen Jahren, zumindest deutlich vor dem Rotana, ein kleines syrisches Restaurant im tiefen Lesum, fernab vom Ortskern, gibt, das Afrin. In der Lokalität hatten sich mehrere Restaurants versucht. Wir waren dort einmal bei einem Griechen eingekehrt und es war so ziemlich das Trostloseste, was wir je erlebt haben. Wohl deswegen war die Lokalität für uns  „verbrannt“.
Das Afrin hat sich vor Kurzem vergrößert und ist seit dem 03.09.2019 in den Räumen des früheren „Neu Lesumer Landhauses“ beheimatet, noch weiter ab vom Schuss. Ich erfuhr davon beim regelmäßigen Restaurantaustausch im Fitnessstudio. Zuletzt wurde dort gar berichtet, dass man an einem Samstagabend vom Afrin nur noch 17 oder 20 Uhr angeboten bekam, was auf Zuspruch schließen lässt.

Meine Neugierde stieg und als nächstes schaute ich mal tagsüber auf den Kartenaushang und sah sogar eine Homepage angeführt (https://www.afrin-lesum.de/), die die Karte und etliche Fotos zeigt.

Zusammengenommen ein „richtiges“ Restaurant und da kommt das Motto auf, dass das Gute manchmal so nah liegt. Gespannt, ob dem so sei, sind wir also mit rechtzeitiger Reservierung am Samstag um 18 Uhr im Afrin eingekehrt.

Es war ausreserviert, auch wenn – anders als bei unseren griechischen oder italienischen Stammrestaurants in Bremen-Nord – um 18 Uhr noch nicht viel Betrieb war und etliche Reservierungen auf 19 Uhr lauteten. Das erwartbare Paarpublikum, ergänzt um Familien und kleine Gruppen. Bekannte Gesichter deuten darauf hin, dass das Afrin Publikum aus der sehr soliden Einfamilienhausgegend des nördlichen Lesums und angrenzenden Platjenwerbes anzieht. Irgendeine Werbung für die Neueröffnung hatte ich erstaunlicherweise nicht wahrgenommen.
Das Afrin ist ein familiengeführtes Restaurant unter der Verantwortung von Ahmad Masto. Die Familie hat viel investiert und bereichert die Restaurantszene in Burg-Lesum. Es bleibt der Wirtsfamilie zu wünschen, dass es nicht nur am Samstagabend brummt und sich nachhaltiger Erfolg in dem schmucken Restaurant einstellt.
Man kann also bedenkenlos das Afrin aufsuchen, auch wenn nicht alles Lob verdient.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Mittlerweile haben wir fünf Syrer in Bremen besucht. Mein Ranking (Essen zweifach, PLV einfach bewertet) zeigt folgendes Bild:
Nayla (Findorf): 4
Rotana (Hammersbeck): 4 leider geschlossen
Afrin (Lesum): 3,83
Al Dar (Überseestadt): 3,67
Albeek (Hulsberg): 3,5

Service:

Die Getränkeversorgung und das Servieren der Speisen liegen in den jungen Händen einer Frau und eines Mannes. Erkennbar am schwarzen Sweatshirt mit Afrinlogo. Im Raucherraum langweilte sich ein weiterer junger Mann für den Dienst am Gast, ein Sohn des Hauses.

Selten trägt auch Wirt Ahmad Masto ein Gericht aus.

Der Service wirkte auf mich noch etwas ungeübt. So bekamen wir die Karten der jungen Dame gereicht, ohne dass ein Getränkewunsch abgefragt wurde. An anderen Tischen wurde anders verfahren. Auch serviert man keine Biergläser ohne Tablett, indem man sie voll umfasst. Die georderten Biere kamen schnell, der mitgeorderte Arak auf Eis wurde nachgeliefert.

Beide Bediener waren engagiert, positiv gestimmt und höflich.

Gezapft wird das lokale Haake-Beck des „grünen“ Großkonzerns für 2,90 € für 0,3 l. Eine Flasche stilles Wasser 0,7 l ist mit moderaten 3,90 € bepreist. Die nicht weiter klassifizierten trockenen offenen portugiesischen Weine (rot, rosé, weiß) liegen bei überzogenen 6,80 € für das Viertel! Die halbtrockenen Spanier sind zwei € günstiger, aber auch da bleibt offen, was eingeschenkt wird.

Ich versuchte den roten Portugiesischen, der körperreich und sehr beachtlich war. Leider verschüttete ich einen Teil des Weins und sehr großzügig wurde der Wein trotz meines Verschuldens nicht berechnet.

Ob in dem Glas beim Servieren 0,25 l eingeschenkt worden waren, konnte ich nicht kontrollieren und ich wiederhole gerne meine kleine Belehrung für alle Wirte: Eine Kennzeichnung (CE-Eiche) mit einem Eichstrich muss nach deutschem Mess- und Eichrecht zwingend auf jedem Glas (rechtlich = Messgerät für ein Ausschankmaß) vorhanden sein!

Mit hohem Einsatz und ohne Murren wurde übrigens die Rotweinpfütze von unserer Bedienerin in fußkreisenden Bewegungen schnell aufgewischt. Dafür bekommt Sie ein halbes Extrasternchen und es ergeben sich 3,5 für den Service. 

Ausgegeben wird im Afrin nichts.

Essen:

Die Karte bietet Vergleichbares wie bei den anderen Syrern. Wir orderten die Vorspeisenplatte für zwei Personen für vermeintlich günstige 9,90 €. Da ich bei dem Preis von überschaubaren Mengen ausging, bestellte ich mir noch die rote Linsensuppe Schorba Addas (4,90 €).

Die Vorspeisen wurden auf fünf Schälchen verteilt serviert. Dazu ein Korb mit acht Abschnitten eines dünnen Rundfladens. Im Rotana gab es auch selbst gebackenes Fladenbrot mit Sesam und Schwarzkümmel, das ganz hervorragend zu den pastösen Vorspeisen passt. Das hier servierte Fladenbrot war geschmack- und funktionslos, denn es war nur dünn und kross, also ungeeignet, Flüssigkeiten aufzusaugen.

Die fünf Vorspeisen setzten sich zusammen aus den fünf ersten Positionen auf der Karte: Falafel, Auberginenpüree, Humus, Oliven und Muhammara (Walnuss, Olivenöl, Semmelbrösel, Paprika und Sesam-Mus). Gemeinsamer Favorit war das Auberginenpüree. Die Falafel erfreulich saftig, die Oliven gut, das Humus etwas flau und dem Muhammara konnte ich nichts abgewinnen. Wie auch schon bei anderen Syrern erlebt, scheinen Granatapfelkerne unvermeidbar zu sein. Beim nächsten Mal würde ich Einzelvorspeisen ordern. Die fünf Schälchen zusammengenommen sind für zwei normale Esser locker mit dem ersten Hunger aufzunehmen.

Meine Linsensuppe war erst einmal optisch blass wie eine Kartoffelsuppe. Die auch in türkischen Restaurants gerne gereichte rote Linsensuppe kenne ich als sämige rote Suppe mit Linsengeschmack. Leider wurde mir dieses Geschmackserlebnis nicht vergönnt. Stattdessen waren Petersilie und Möhrenstückchen herauszuschmecken. Ich habe die heiße und reichliche Suppe zwar gerne gegessen (freilich mit ordentlich Habaneropulver aus dem eigenen Döschen), aber vom Erwarteten ausgehend, war ich enttäuscht.

Meine ständige Begleiterin wählte dann konservativ die Lammhackfleischspieße Kabab (15,90 €) und ich den entbeinten Hühnerschenkel Farrudj Mussahab (12,90 €).

Die Beilagen bestanden aus lockerem Basmatireis mit Nussstückchen, kräftig gewürztem Grillgemüse, einer Salatgarnitur, Tzatziki und einem Esslöffel weißem Aioli.

Das Grillgemüse gefiel aufgrund der Würzung, zwar nicht eindeutig orientalisch, aber kräftig. Nicht alle Gemüsestücke hatten noch Biss, aber selbst der von mir sonst eher aussortierte Blumenkohl wusste mit seiner Würzung zu gefallen. Auch der Reis ohne Fehl und Tadel. Das Tzatziki mit ungleichmäßigen Gurkenstückchen zumindest handgemacht. Ein Ahaerlebnis das leicht warme Aioli. Ich vermute stark, dass es mit Milch statt Eiern zubereitet war. Die Knoblauchnote hervorragend.

Mein Proteinträger konnte mithalten: Vergleichbar dem Gemüse hatten die zarten Hühnerschenkelteile eine kräftige Würzung erfahren und waren gegrillt. Die Portionsgröße in Ordnung und insgesamt ein gutes Viersterneessen.
Die drei Kebabspieße gegenüber hatten zwar einen eindeutigen Lammgeschmack, ließen aber ansonsten jeden Würzpfiff vermissen. Gerade Hackfleisch ist ein dankbarer Kandidat für vielfältige und sehr individuelle Geschmacksbeigaben. Mal ist es Kreuzkümmel, dann Pul Biber, Paprikamark, Petersilie, Knoblauch usw. Hier leider Fehlanzeige. Da sollte der Kabab-Verantwortliche mal in die Gewürzkiste greifen.

Zu einer klaren Viersternebewertung mag ich mich nicht durchdringen. Fladenbrot, Suppe und die Spieße fallen dafür doch zu deutlich zurück hinter den Referenzen im anatolischen Shelale oder Rotana. Aber mit 3,75 Sternen im internen Ranking liegt die Gesamtleistung im deutlich positiven Bereich.

Auf den Tischen leider nur ein simpler Salzstreuer.

Ambiente:

Das Afrin befindet sich in einer Wohnstraße in einem Haupthaus mit niedrigem Anbau. Im etwas zurückliegenden Haupthaus befindet sich die Theke und das eigentliche Restaurant. Vorne im Anbau auch eine Theke mit Barhockern und ein Fernseher. Dieser Raum dient als Raucherraum und Refugium für die früheren Kneipengäste aus der Nachbarschaft, die nur auf ein Bier vorbeischauen wollen. Als Speiseraum ist dieser schmale Bereich nicht gedacht.

Der quadratische Hauptraum ist offen gestaltet. Die Tische an den Wandseiten sind durch parallele oder rechtwinklig zur Wand angeordnete Ledersitzbänke aufgewertet. Ansonsten sitzt man auf den ebenfalls ledergepolsterten bequemen Stühlen an den fei stehenden Tischen. Zwischen den Tischen kann man sich gut bewegen. Die Tische selbst quadratisch und mit einem Mittelfuß sehr standfest. Mit einem Kantenmaß von wohl 80 cm geht es beim „Arbeiten“ nicht großzügig zu. 

Das Restaurant einschließlich Toiletten und Raucherraum wurden komplett renoviert. Der Boden in der heute so beliebten Dielenoptik. Die Stühle und Bänke weisen zwei Lederfarben auf: Beige und Rotbraun. Bis Brusthöhe wurde ein Sichtmauerwerk aus unegalen Steinbruch-Riemchen angebracht. Darüber einschließlich Decke ist es hell gestrichen. Die Deko bilden die filigranen Deckenleuchten, die ausreichend Licht spenden und gerahmten Bilder oder Fotos an den Wänden mit vermutlich Heimatmotiven.

Links von dem Tresen geht es türlos in die Küche, in die ich einen guten Blick hatte. Sie ist großzügig dimensioniert und ich meine mindestens fünf Männer und Frauen bei der Arbeit beobachtet zu haben. Was auffällt ist die Bekleidung: Alle in Freizeitklamotten. Meine Begleiterin berichtete dann noch, dass links von der Öffnung eine gut behängte Garderobe zu sehen war, wo auch das Nudelholz abgelegt wurde. Man kann das familiär sympathisch finden, aber mich sprechen Kochjacken und -mützen in der Küche eher an. Provisorisch wirkt auch der „Küchenpass“. Wir wunderten uns über die belegten Vorspeisenplatten auf dem zur Küchenöffnung nächst gelegenen Gästetisch. Es wurde dann im Laufe des Abends klar, dass dieser Tisch die Schnittstelle zwischen Küche und Service darstellte. Das bekannte „Ping“ als Signal aus der Küche konnte unterbleiben.

Aus den Lautsprechern hört man Musi, die eher ans Griechische, denn ans Orientalische denken lässt.
Das Restaurant verfügt über drei Parkplätze vor dem Haupthaus. Ansonsten kann man an der Straße parken. Wer von weiter weg und ohne Auto zum Afrin kommen möchte, muss bis zur nächsten Bushaltestelle oder zum Bahnhof Lesum schon einen ordentlichen Spaziergang einplanen.

Sauberkeit:

Sehr gepflegt. Die Toiletten nigelnagelneu und großzügig. Frisch und sauber obendrein.   

Allgemein

Der letzte Teil meiner kleinen Erfurt-Trilogie.

Die Kombination aus Brauereigaststätte und Thüringer Küche des Braukellers hatte mich bei meiner Restaurantrecherche schnell überzeugt. Der Wirt und Braumeister Marc Bagert hat in einem historischen Gewölbe, in dem früher der Ratskeller betrieben wurde, im Frühjahr 2018 den Braukeller als Braustätte und Gastronomie eröffnet.

Hausbrauereien haben – auch jenseits des Craftbier-Hypes – ihren ganz eigenen Charme und wirken auf mich magisch anziehend. Dazu gehört eine zünftige Brauhausküche, die neben überregionalen Klassikern wie Haxe oder Schweinebraten meist auch deftig Regionales bietet. Ich erwarte keine kulinarischen Höhenflüge, aber gschmackig muss es sein.

Im Braukeller wurden wir sehr enttäuscht und können von der Küche nur abraten; ob die kalten Wurstspezialitäten gute Begleiter zum Bier sind, kann ich nicht beurteilen und nehme sie von meinem Verdikt aus. Herr Bagert sollte Karte und Zubereitung dringend auf den Prüfstand stellen.

Der Zuspruch am besuchten Samstagabend war sehr gut, zumindest was die Reservierungslage anging. Wohl Touris, Familien, kleine Gruppen, Paare. Wir hatten über die Homepage reserviert, was gut funktionierte, einschl. Erinnerungsfunktion. Auf der Homepage einige optische Eindrücke und die Karte (https://braukeller-erfurt.com).
Das Preis-Leistungsverhältnis möchte ich zugunsten des Braukellers auf die Getränke beschränken und da haben wir ein fast fränkisches Preisniveau, das mir 4,5 Sterne wert ist.

Service

Als wir in das größere Gewölbe eintraten, waren nur zwei Tische besetzt. Wir bekamen einen schönen großen Vierertisch am linken Rand. Es herrschte eine leicht unorganisierte und angespannte Situation. Gäste die nicht reserviert hatten, wurden erst an einem Tisch platziert und dann wieder umgesetzt, weil wohl die Reservierung des Tisches keine längere Verweildauer erlaubte. Gäste, die behaupteten reserviert zu haben, waren nicht eingetragen. Andere wurden gleich abgewiesen.

Es waren ein Kellner und eine Kellnerin, die für den Service verantwortlich waren. Wir wurden meist von der im Dirndl zünftig bekleideten Frau bedient, die eine gute Laune ausstrahlte und nicht auf den Mund gefallen war. Unsere Getränke kamen schnell und leider auch die Speisen. Hier wollte die Küche wohl die Bestellungen vor dem großen Ansturm „raus haben“. Um eine Pause zwischen Vor- und Nachspeisen zu bitten, hielt ich angesichts der Gesamtsituation für zwecklos.

Als die Hauptspeisen abgeräumt wurden und ich deutliche Kritik an einem Gericht angebracht hatte, sagte der abräumende Kellner, dass er das an die Küche weitergeben werde. Als wir unsere Rechnung von der Kellnerin gereicht bekamen, sagte sie begleitend, dass die Hauptspeisen wegen unserer Unzufriedenheit nicht berechnet wurden; wohlgemerkt beide Hauptspeisen, obwohl ich meine aufgegessen hatte. Eine so noch nicht erlebte Kulanz! Es zeigt und gibt ein wenig Hoffnung, dass Kritik ernst genommen wird. Unserer Kellnerin nahmen wir ab, dass sie es sehr bedauerte, dass wir mit den Speisen unzufrieden waren. Sie verdiente sich vier Sterne.

Im Ausschank leider nur zwei selbst gebraute Biere, ich orderte den Domspuk; die Halbe für 2,90 € (0,3 l kommen auf 1,90 €). Das Schwarzbier „Nachtwächter“ ist preislich gleich günstig. Und auch der klassische Kurze als Nordhäuser Doppelkorn ist mit 1,50 € volksnah angesetzt. Wenige klassifizierte deutsche Weine sind mit 2,80 € für 0,1 l (!) dagegen schon happig kalkuliert.

Essen

Die Speisekarte im Restaurant bestand aus zwei Blättern auf einem Klemmbrett und stimmt mit der auf der Homepage nicht ganz überein.

Wir wählten den „hausgemachten Kochkäse“ mit „hausgebackenem“ Brot zum Dippen (3,50 €) und das Schmalztöpfchen mit selbigem Brot.

Ich hatte beim Lesen „Kochkäse“ und „dippen“ eine Assoziation an meinen Besuch in der Darmstädter Brauereigaststätte Grohe. Dort wurde warmer Kochkäse in Gläsern zum Löffeln serviert. Ähnliches hatte ich mir erhofft. Zu meiner großen Enttäuschung gab es ein kleines Gläschen mit einer kalten, wässrigen „Kochkäselösung“.

Ich esse gerne mal einen Kochkäse mit ordentlich Kümmel. Er muss küchenwarm sein, damit er schön verläuft und sein ganzes Aroma entfaltet. Den hier servierten Glasinhalt als Kochkäse zu verkaufen, ist eine Beleidigung für jeden Standardkochkäse.

Das hausgebackene Brot auch tief enttäuschend. In einem Brauhaus erwarte ich ein kräftiges Treberbrot. Hier gab es ein Weizenbaguette mit Zwiebelstückchen, wie man es im Supermarkt für einen Euro kaufen kann.

Das Schmalz im Töpfchen mit Grieben war gut. Eine Pfeffermühle und ein Salzstreuer wurden gebracht.

Auf der Internetkarte wird Ragout vom Ochsen angeboten und ich hatte mich darauf gefreut. Stattdessen wurden im Restaurant Schweinebäckchen in Schwarzbiersoße mit Rotkohl und Thüringer Klößen angeboten (13,50 €), wofür ich mich dann entschied.

Trotzdem konnte ich die Erinnerung an das unvergleichliche Ochsenschwanzragout im Düsseldorfer Schiffchen nicht verdrängen. Die drei Schweinebäckchen mit Soße auf meinem Teller waren dagegen eine Enttäuschung. Nicht, dass sie nicht essbar gewesen wären. Aber die Bäckchen hätten ein längeres Schmoren in einer würzigen Flüssigkeit (lieber Rotwein als Schwarzbier) verdient gehabt. Hier waren sie noch schnittfest und die Soße langweilig, austauschbar. Schlonzig der Rotkohl und mittelprächtig die Klöße. 

Meine ständige Begleiterin ließ sich auf die Rostbrätel mit Schmorzwiebeln, Schlachtekraut und Röstzwiebelstampf ein (11,50 €). Rostbrätel sind ein DDR-Grillklassiker: Marinierte (Senf) Schweinenackenscheiben.

Hier monierte meine Begleiterin nach Inaugenscheinnahme schnell, dass die beiden Fleischscheiben wegen ihrer Blässe eher einen gekochten Eindruck machten. Auch fehlte ihnen jede Würze. Der negative Höhepunkt aber waren dicke Sehnen, die im Mund einen Würgereiz auslösen und unappetitlich auf den Teller zurückmussten. Die zweite Scheibe und der Rest der ersten Scheibe wurden dann auch zwangsläufig retourniert. Das Schlachtekraut (= Sauerkraut) war eindeutig zu sauer. Die Stampfkartoffeln mit Muskatnote gingen.

Unsere Kellnerin meinte dann kommentierend, dass man beim Fleischeinkauf Pech haben könne und das Fleisch wohl von einer „alten Sau“ gestammt habe. Gutes Schweinefleisch zu beziehen ist aber keine Glückssache. Kräftig marinieren und scharf anbraten oder grillen sollte schon ein Kochlehrling im zweiten Lehrjahr beherrschen.

Für das Essen wegen der genießbaren Teile zwei Sterne.

Ambiente

Der Eingang liegt in einer kleinen Gasse und es geht eine Wendeltreppe hinab in den Keller. Alternativ kann ein Fahrtsuhl genommen werden.

Man landet im Thekenraum (Bar) mit Barhockern und wenigen Tischen und den Braubehältern aus Edelstahl. Rechts ein kleiner Raum, das „Torgauer Gewölbe“ und links der „Lauensteintunnel“ als Hauptraum. Auf der Homepage ist eine 3-D-Animation aller Räumlichkeiten verfügbar.

Ins Auge stechen die Sitzbänke in sehr hellem Holz (Kiefer?) und die blanken Holztische mit einer etwas dunkleren Platte. Alles sehr massiv und ansprechend gearbeitet. Die Gewölbe sind hell gehalten in leichter Wischtechnik. Ein Zierband und einige ovale Gemälde mit Schweifen erinnerten mich ans Bayerische. Dunkle Fliesenböden runden das insgesamt stimmige Interieur ab.

Was mir nicht ausreichte, war die Beleuchtung. An unserem Tisch ging es noch, aber die Hochtische an der rechten Gewölbewand lagen im Düsteren.

Aus den Lautsprechern drang gut hörbar Schlagermusik.

Sauberkeit

Die Toiletten waren modern, frisch und sauber.

Allgemein

Im Osten lohnt es sich immer zu schauen, ob eine kulinarische Reminiszenz an die Bruderstaaten überlebt hat. Also Augen auf und scannen, ob man russisch, bulgarisch usw. einkehren kann. In Erfurt kommt man fix auf die Homepage des Russischen Hofs (https://www.russischer-hof-erfurt.de).

Die Karte mit russischen und kaukasischen Gerichten und einer großen Wodkaauswahl versprach einen sättigenden und anregenden Abend beim großen Bruder.

Man darf sich vom äußeren Eindruck allerdings nicht abschrecken lassen. Nach einem großen Wohnriegel aus DDR-Zeiten am Rand der Altstadt kommt eine geschlossene Reihe kleiner Häuschen und unter dem Restaurantschild verbirgt sich nur ein metallener Hofeingang. Es wirkt düster. Zudem zwei ältere Russen im Durchgang, deren Miteinander nicht eindeutig war; ich vermutete, dass der eine schlicht besoffen war und der andere sich kümmern wollte. Meine Begleitung unkte eher einen Überfall.

Der sich öffnende Innenhof ist auch nicht sehr einladend. Das Restaurant selbst liegt in einem Haus in zweiter Reihe und erweist sich als unerwartet geräumig.

Wir waren kurz vor 18 Uhr quasi der dritte Tisch. Vor der Theke tobten zwei Kinder lautstark und auf Barhockern wohl das Wirtspaar. Ich befürchtete schon, den Abend mit Kindergeschrei verbringen zu müssen, aber wohl nach einer Viertelstunde waren die Kinder verschwunden. Ebenfalls unbegründet war die Befürchtung, dass es bei drei besetzten Tischen bleiben würde. Das Restaurant füllte sich zunehmend, darunter zwei größere Gruppen.

Stammgäste, Touris, Neugierige, Landsleute des Wirtspaars? Am Nebentisch meinte meine ständige Begleiterin russisch in der Konversation mit dem später erscheinenden jungen Kellner zu hören. Wohl ein Mix an Motivationen.
Anhand des kleinen Ausschnitts aus der Karte, der auf unserem Tisch landete, kann ich nicht beurteilen, ob die Küche zumindest für einen Westdeutschen durchweg Originelles zu bieten hat. Was wir bekamen war ordentlich. Aber das erlebte „Gesamtkunstwerk“ war den Abend im Russischen Hof allemal wert!

Das Preis-Leistungsverhältnis ist brüderlich und vier Sterne wert!

Service

Als ich die Stimme vom Wirt vernahm, musste ich sofort an Wladimir Kaminer denken. Und was noch besser war: Auch der trockene Humor passte dazu. Er sagte weitgehend zutreffend voraus, was wir bestellen würden. Meine Wodkaneugierde angesichts der Wodkakarte mit 17 verschiedenen Wodkas, die immer als 50 Gramm oder 100 Gramm (Sto Gramm) angeboten werden, gefiel ihm sichtlich. Nach einem schlichten Russkij Standart Platinum 50 g (5 €), überließ ich ihm die beiden nächsten. Leider kann ich mich an den Namen des zweiten (wieder 50 g) nicht erinnern, fand aber nicht, dass er sich erheblich vom ersten unterschied. Dann holte er zur Verabschiedung seine 67-%-Waffe heraus und servierte ihn warm. Erstaunlich gut genießbar angesichts des Alkoholgehalts. Er meinte, dass man einen derart guten Wodka (Eigenimport, gebe es hier nicht) warm trinken müsse, um die Aromaten (ganz leicht angeblich Apfel und Birne) herausschmecken zu können. Ich bleibe lieber bei der eiskalten Variante.
Die Volumengetränke zum Verdünnen des Wodkas kamen schnell auf den Tisch und sind sehr preiswert: Köstritzer 0,3 l Schwarzbier für 2,30 € und für 3 € bekommt man 0,4 l (!) Jever. Da ist die Flasche Wasser 0,75 l mit 4,70 € schon vergleichsweise überteuert. Die acht offenen georgischen Weine liegen zwischen 4,20 und 4,90 € (ich nehme an für 0,2 l, stand aber nicht in der Karte).

Der Wirt wurde von einem jüngeren Kellner unterstützt, auch in der in der Ost-Gastronomie weit verbreiteten schwarzen Köstritzer Kluft, bestehend aus Poloshirt und langer Kellnerschürze.

Die Wartezeiten für die Speisen passten gut; die auf der Karte für das Schaschlik angekündigten 45 Minuten wurden nicht voll in Anspruch genommen.

Der Wirt mit seinem Humor und seiner „Zuwendung“, wenn man Interesse zeigt, verdienen vier Sterne.

Essen

Die Speisekarte und alle Getränke gibt es auf der Homepage zu sehen. Sie ist mit russisch-kaukasisch betitelt. Erwartbar liest man Soljanka, Borschtsch, Pelmeni, Bliny und Schaschlik. Dazu aber noch Einiges, was ich noch nicht kannte.

Wir begannen mit einer Hühnersuppe (Sup Lapscha, 4,00 €) und einer Rindersuppe (Sup Hartscho, 5,50 €). Gut die Mengenangabe auf der Karte mit 300 Gramm, wofür die Gewichtsangabe auch stehen mag. Zumindest darf man mehr als ein Tässchen erwarten.

Also zwei mittelgroße Suppenschalen mit viel Einlage. Beide Suppen vorbildlich heiß serviert. Die Hühnersuppe mit reichlich Fadennudeln und kleinwürfeligem Hühnerfleisch. Gewürzt mit Dill, der die russische Note bildete. Meine ständige Begleiterin war sehr angetan, weckte die Suppe doch Kindheitserinnerungen an Omas Küche. Ich fand die Brühe nur mittelprächtig.

Meine Rindersuppe mit viel Reiseinlage und Rindfleischstücken in einer tomatigen Suppenbasis. Hier deutlich, neben dem Dill, frischer Koriander, der immer das Besondere für mich ausmacht. Aus dem eigenen Döschen etwas Habaneropulver und die Suppe hatte den notwendigen Pfiff.

Beide Suppen schon mehr als eine Vorspeise.

Meine ständige Begleiterin hatte sich wohlweislich (nur) für eine Portion Pelmeni sibirisch entschieden (9,50 €), die in einer Terrine mit einem Grundsatz Brühe serviert wurden. Der Teig für die Teigtaschen zwar etwas dick und die Schweinefleischeinlage klein, aber geschmacklich gelungen. Auch hier eine Prise Dill draufgestreut.
Das Schälchen Dip zu den Pelmeni fiel sehr ab. Ein nichtssagendes Joghurtdressing. Ich hätte saure Sahne für deutlich passender empfunden.

Ich hatte Schaschlik aus Schweinefleisch mit Kartoffelspalten, Gurken-Tomatensalat und einem Schälchen scharfer Soße (12,00 €).

Ich habe für diese Kritik recherchiert, dass Schaschlik im Kaukasus ein Muss zu jeder Gelegenheit ist und das für den Grillspieß vorgesehene Fleisch würzig mariniert wird, bevor es auf den Spieß und Grill kommt. Das weckt Erwartungshaltung.

Die großen, würfeligen Stücken auf dem Spieß ließen leider jede besondere Würzung vermissen und waren durchgegrillt, so dass das Fleisch im Anschnitt und Biss allenfalls mürbe zu nennen ist.

Auf der Salatbeilage der unvermeidliche Dill und auf den roten Zwiebelringen als Auflage des Schaschliks gut Koriander. Und keine Überraschung mehr, dass auch in der roten Soße Koriander und Dill, zudem kleingehackte Zwiebel, festzustellen waren. Sie war leicht säuerlich und leicht scharf. Mir gefiel die Soße und hausgemacht war sie in jedem Fall. Die Kartoffelspalten sehr heiß und gut sättigend. Für 12 € eine sehr starke Portion.

Beim Schaschlik hat es der Koch versäumt, mein Wohlgefallen zu erzeugen. Beim Rest schon positive Momente, aber mit 3,5 Sternen ist die Russische Hofkirche gut bedient.

Ambiente

Die Eingangssituation von der Straße bis ins Restaurant habe ich bereits beschrieben, so nach dem Motto „Da muss man durch, nicht abschrecken lassen“.

Drinnen auch irritierend die große Spielecke für die Familienkinder.

Ansonsten viel rot an den Wänden im rechten Bereich, in dem wir Platz nehmen durften und der festlich eingedeckt die Fotogalerie auf der Homepage dominiert. Auch die Tischläufer rot-floral. An den Wänden dunkle Täfelung, Spiegel, Lederbänke und naive Motive russischer Stadtansichten. Alles wenig illuminiert, also rot-schummrig im Gesamteindruck. Es fehlten eigentlich nur Ikonen an den Wänden und Don-Kosakengesank um Alt-Russland zu imaginieren (so wie ich es mir schlicht vorstelle).

Sauberkeit

Prosaisch die Toiletten. Frisch erneuert und sauber. In der Herrentoilete war die Decke im Vorraum noch nicht vollendet.

Allgemein

Kurz nach der Wende waren die ersten Restauranterfahrungen im Osten der Thüringer Hof in Leipzig und die Feuerkugel in Erfurt. Beides nach meiner Fernerinnerung unter Noch-DDR-Bedingungen sehr ordentlich. Zum Saisonabschluss wollte ich meine beruflichen Erfurterfahrungen vertiefen und so kam ein Viertagestrip nach Erfurt Mitte Oktober zustande.

Kulinarisch drängte sich nichts Südländisches in Erfurt auf und so wurde zweimal Thüringer Kost und einmal russisch vorgebucht.

Als erstes die Reminiszenz Feuerkugel.

Als wir eintraten kam die Erinnerung und es schien mir, als wenn sich nichts verändert hätte. Das wird so wohl nicht sein, hat die Feuerkugel nach der Wende doch zwei Sanierungen hinter sich gebracht. Aber das Ambiente wurde erhalten.

Heute zählt die Feuerkugel zu den ersten Adressen für Thüringer Küche bei Touris, aber auch Einheimischen. Eine Einkehr kann ich empfehlen, auch wenn nicht alles voll überzeugte.

Wer einkehren möchte, kann sich erst einmal anhand der Fotogalerie und der Speisekarte auf der Homepage einstimmen und auch gleich eine Reservierung online vornehmen, die schnell beantwortet wird (https://www.feuerkugel-erfurt.de). Am besuchten Donnerstagabend füllte sich die Feuerkugel gegen 18 Uhr schnell und nur auf drei Tischen in der Mittelreihe standen keine Reservierungsschilder. Paare, kleine und mittelgroße Gruppen bevölkerten das überschaubare Restaurant.

Obwohl nur einen Steinwurf von der Krämerbrücke entfernt, also im touristischen Zentrum Erfurts gelegen, sind die Preise zivil und rechtfertigen vier Sterne für das Preis-Leistungsverhältnis.

Service

Zwei jüngere Frauen und zwei Männer verrichteten die Arbeit hinter dem Tresen und an den Tischen. Viel Wert wird auf ein einheitliches und adrettes Erscheinungsbild gelegt: Weiße Hemden resp. Blusen unter einer dunklen Weste, unter der sich lange schwarze Kellnerschürzen anschlossen. Als Farbtupfer dient eine rote Krawatte.

Unsere Kellnerin erklärte anschaulich auf Befragen, was man sich denn unter einem gebratenen Kloßwickel vorzustellen habe. Als dieses Gericht geordert war und am Nachbartisch schon mal zum Anschauen aufgetischt wurde, verließ meiner ständigen Begleiterin der Mut nach der nachmittäglichen Rostbratwurst am Bahnhof und der Vorsuppe und bat um eine Stornierung, was klaglos akzeptiert wurde. Es war auch deswegen unproblematisch, weil eine längere, angenehme Pause nach dem Suppengang gewährt wurde. Die Getränke hingegen kamen immer flott auf den Tisch.

Eine Pfeffermühle flog nach dem Wunsch schnell heran und brav wurde immer gefragt, ob es denn geschmeckt habe. Auch als es gut brummte, kam keine Hektik auf.

Das mündet in vier Sternen, auch wegen der gezeigten Kulanz beim Stornowunsch.

Die von mir in den letzten Monaten registrierten Getränkepreise, insbesondere die Bierpreise, spreizen zunehmend, was daran liegt, dass einige Wirte in ihren 08/15-Betrieben mittlerweile locker die 3-€-Grenze für mein Vergleichsmaß 0,3 l überschritten haben.

Da hebt sich die Feuerkugel wohlwollend ab. Riebeck, Hacker-Pschorr und Köstritzer kommen für 0,3 l auf 2,60 € und die Halbe gibt es für 3,90 €; Weizen 3,80 €. Wasser 0,75 l steht mit 4,80 € auf der Karte und die zwölf offenen Rot- und Weißweine liegen zwischen 4,20 und 4,90 €, darunter auch die nächstgelegenen Gewächse von Saale und Unstrut.

Essen

Die Speisekarte gibt es auf der Homepage zu sehen. Ergänzt wird sie in der Restaurantkarte um drei Spezialitäten von Oma Käthe: Kartoffelsuppe, Haxe und Grießpudding.

Also erst einmal die Kartoffelsuppe mit einer krossen Viertelscheibe Rotwurst und frischen Kräutern (4,20 € auf dem Bon, 3,90 € in der Karte, was mir jetzt auffällt). Sie hätte deutlich heißer sein müssen. Frische Kräuter wurden durch Petersilie repräsentiert. Ein Teelöffel würziges Öl bildete einen Film auf der Suppe. Diese sämig und sehr hell, was aber nicht von einer übertriebenen Sahnezugabe herrührte. Die Würzung war der Küche gut gelungen.

Eigentlich sollte es ein Kloßgericht gegenüber und die Schlachteplatte auf meiner Seite sein, auch um die legendären Thüringer Klöße verkosten zu können. Daraus wurde nun leider nichts und ich musste mit meiner Schlachteplatte zufrieden sein. Sie hatte als Beilagen Kartoffelstampf und Schmandsauerkraut und vom Schwein zwei gebrühte Leber- und Rotwürste und ein gegrilltes Rippenstück.

Der Kartoffelstampf war mir etwas zu trocken geraten und hatte auch keine Buttrigkeit oder Würze (für mich gerne kräftig Muskatnuss). Das Sauerkraut leicht flüssig und mild und gut passend zu den Würsten. Den Schmand hatte die Küche denn wohl doch für die Kartoffelsuppe aufgebraucht.

Die Würste oder besser die Wurstmasse ließ sich sehr schön aus dem Darm streichen. Die Rotwurst sehr kräftig gewürzt, pfeffrig und ich meine auch Piment haben da geholfen. Die Leberwurst etwas milder, aber auch deftig. Das panierte Rippenstück war nur trocken und trug zum Gericht nichts bei. Aber wegen der guten Würste habe ich meine Wahl nicht bereut.

Der Grießpudding spielte gegenüber den zweiten Gang und das Gläschen war schnell mit Wohlgefallen ausgelöffelt.
Festzustellen ist, dass die Küche zu würzen versteht. Suppe richtig erhitzen und Stampfkartoffeln veredeln sollte zudem gelingen. Bis dahin bleibe ich bei 3,5 Sternen. 

Die Kloßgerichte sahen übrigens alle richtig gut aus und die zwei tennisballgroßen Klöße auf den Tellern mit Gemüse- und Fleischbeilage dürften sättigen.

Ambiente

Dunkles Holz dominiert: Wandpaneele bis Brusthöhe, Tresen, offener Gläserschrank, schlichte Stühle und die blanken Tische mit schwarzen Einlagen. Kontrastiert wird das durch helle Wände und einen hellen Parkettboden.
Sehenswert die Decken mit dunklen Holzbalken und Leisten, die eine Art Rautenmuster bilden. Die metallgefassten weißen Decken- und Wandleuchten ergänzten einwandfrei Holz-, Wand- und Deckenfarben. An Deko stach mir nur ein Grammophon ins Auge.

Der Raum ist offen und hoch. Der Geräuschpegel war aber noch erträglich, weil die Gesellschaften entweder noch nicht warmgelaufen waren oder aus sittsamen Zeitgenossen bestanden.

Der Platz auf dem Tisch war gut und eng gestellt ist es in der Feuerkugel nicht.
In einem gänzlich von Hauswänden eingerahmten kleinen Biergarten lässt es sich schattig an der frischen Luft gut essen und trinken.

Sauberkeit

Alles sehr gepflegt; die Toiletten modern, sauber und frisch.

Allgemein:

Unser letzter Besuch in der Selma die Kuh war ernüchternd. Der erlebte Schweinebraten unter Rotlicht gedörrt mit mäßigen Beilagen würde sogar jede bayrische Woche in einem Betriebsrestaurant nach unten ziehen. Seit Oktober 2018 ist aus der Selma „Zum Alois“ geworden, der mit dem frischen Motto „Hock di her, dann samma mehr“ die Gäste versucht anzulocken. An einem verregneten Sonntagabend haben wir uns dann, sozusagen vom Oktoberfest animiert, in den Alois gehockt.

Eine Enttäuschung gleich vorab: Obwohl auch Löwenbräu und Spaten gezapft werden, gab es kein Oktoberfestbier! Das finde ich schade und auch in der Nähe unseres Tisches wurde der Wunsch nach Festbier enttäuscht. AB InBev, zu dem Spaten-Löwenbräu gehört, sollte logistisch in der Lage sein, seine Vertragsgaststätten mit Festbier zu beliefern. Da ist also noch viel Luft im blau-weißen Himmel.

Erfreulich war der Zuspruch, denn an die fünfzehn Tische mögen besetzt gewesen sein, vorwiegend mit älteren Paaren.

Insgesamt ist der Alois ein Gewinn für den Bremer Norden, denn das auf den Teller Gebrachte war gelungen, großzügig bemessen und fair bepreist. Zudem sitzt man in einem zur Küche passenden Ambiente und das ohne Enge.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis sehe ich bei knappen vier Sternen.

Service:

In der Selma gab es Dirndlzwang für die weibliche Bedienung. Sie wurde aufgehoben zugunsten schwarzer Polos und roter, kurzer Kellnerschürzen.

Unsere Bedienung im Alter mit Gastroerfahrung war kurz vor achtzehn Uhr allein zugange, blieb auch danach die Seele des Geschäfts. Sie hatte immer einen Spruch oder eine launige Bemerkung auf Lager und verrichtete ihren Dienst geflissentlich. So kamen die Getränke schnell und die Speisenfolge passte sehr gut.
Gegen 18 Uhr trafen dann noch drei sehr junge Unterstützerinnen ein, wohl Aushilfen. Für sie ist ein freundliches Begrüßen der Gäste beim Betreten des Gastraums leider nicht selbstverständlich.

Aber für unsere Kellnerin gebe ich gerne vier Sterne.

Die Bierauswahl vom Fass ist mit Löwenbräu dunkel, Spaten hell, Haake Beck Pils und Kräusen ordentlich. Die Preise sind seit meiner letzten Selma-Kritik vor viereinhalb Jahren von 2,60 auf 2,90 € für 0,3 l gestiegen. Die Flasche Wasser 0,75 l kommt jetzt auf 5,90 € und die neun klassifizierten offenen Weine liegen zwischen 4,80 und 6,50 € für 0,2 l.

Essen:

Die Karte mit Speisen und Getränken ist auf der Homepage verfügbar: https://zum-alois.de/.
Sie bietet neben den erwartbaren bayrischen Schmankerln auch Knipp, Matjes und Labskaus, Alpenpizza (eine Art Flammkuchen) und Burger.

Wir nahmen erst einmal die schon aus der Selma bekannte Bergkäsesuppe (5,50 €) und den Obazda als Vorspeisen (7,20 €).

Zu unserer Überraschung gab es aber erst einmal ein Körbchen mit fünf Scheiben eines guten Ciabattas mit etwas Roggenanteil und zwei Dips (Curry und Kräuterquark). Eine sehr nette Geste, die für bayerische Lokale außergewöhnlich ist.

Meine Bergkäsesuppe verdiente den Namen: Kräftiger Käse, sämig, heiß und kurz gratiniert. Ein paar Löffel mehr hätten es aber sein können, denn serviert wurde in einem Suppentässchen.
Mehr in den Magen brachte das gut belegte Brett mit dem Obazda und einer frischen Brezel. Meine ständige Begleiterin war zufrieden mit der Zubereitung. Ich hätte mir etwas mehr Würzpfiff gewünscht (z. B. etwas Schärfe vom Rosenpaprika).

Sehr angetan war ich dann von meinem Haxnpfännchen mit Bratkartoffeln (13,50 €). Hier war der Diminutiv fehl am Platze, denn die Eisenpfanne war gefüllt mit schieren Stücken aus der Haxe in guter Soße mit Champignons. Passend auch, dass die Bratkartoffeln ebenfalls in einer Schale separat serviert wurden. Das Zusammentreffen konnte ich dann auf einem großen Teller selbst arrangieren. Die Bratkartoffeln zwar ein Stück von der Referenz (Zur Schleuse/Geffken) entfernt, aber im oberen Tabellendrittel anzusiedeln.

Auf dem anderen Teller sollte es die Bauernsülze mit Bratkartoffeln sein. Drei dicke Scheiben Sülze waren angesichts des Preises von 9,50 € bemerkenswert üppig. Geschmacklich leicht säuerlich und für unseren Geschmack zu mager.

Die Remoulade hausgemacht mit Zwiebeln und Gewürzgurke und lecker.

Die guten Salz- und Pfeffermühlen der Selma wurden leider durch Streuer in Bierkrugform ersetzt.

Es hat uns also geschmeckt und ich notiere 3,75 Sterne.

Ambiente:

Ich zitiere mal aus meiner letzten Selmakritik: „Es dominiert helles Holz (Wandtäfelung, Tresen, Tische, Stühle, Bänke), ansonsten ein dunkler Dielenboden und helle Wände und Decken. Die Dekoration ist beschränkt und nicht kitschig. Die Tische sind erwartungsgemäß blank. Das Restaurant ist sehr großzügig dimensioniert und auf den Tischen und zwischen den Tischen ist viel Platz. Man kann wählen zwischen dem Eingangsbereich, Hochtischen gegenüber dem Tresen und der anschließenden Gaststube, an die der sehr große Saal anschließt. Über den Saal kann man den restauranteigenen Parkplatz erreichen.“

Die Hochtische wurden gastfreundlich durch normalhohe Tische ersetzt. Im großen Saal stehen die Tische beim À-la-Carte-Geschäft am Rand an den Fenstern, denn in der Mitte würde man sich etwas verloren vorkommen. Große Kohlpartys sollen den Saal in der anstehenden Wintersaison füllen, was dem Wirt zu gönnen ist, denn für den reinen Restaurantbetrieb sind die Räumlichkeiten überdimensioniert.

Die Beschallung mit Hits der letzten 30 Jahre passt nicht richtig, aber Alpenjodeln wäre sicher gewagt. Wenn es brummt, kann man auch ausschalten, denn der vom biertrinkenden Publikum ausgehende Geräuschpegel passt am besten zu einem zünftigen Wirtshaus.

Sauberkeit:

Alles gepflegt.
 

Allgemein:

Bremen quirligster Stadtteil ist das sog. Viertel mit einem vielfältigen Angebot für Speis und Trank. Das meiste jedoch auf die Faust oder die Schnelle. Restaurants, die uns reizen, sind rar. Der Grieche Elia und der Spanier Don Carlos sind gut resp. akzeptabel. Einer Kollegenempfehlung an die Adresse meiner ständigen Begleiterin folgend, sind wir im Kvartier eingekehrt, gelegen in einer Seitenstraße im Steintor, einer Hälfte des Viertels. Auch wenn das Viertel das Quasi-Hauptquartier der links-grün-alternativ Bewegten ist, wird es bislang noch nicht von veganen Vietnamesen dominiert. Es finden sich sogar Lokalitäten wie der „Platzhirsch“ oder das „daheim“, was auf bodenständige Kost hindeutet. Das Kvartier interpretiert dies originell neu, in einem „hippen“ Ambiente.

Die Mission auf der Homepage https://kvartier-bremen.de kommt angenehm unprätentiös daher:
„Was ist ein Happen? Eine kleine Menge von einer Speise. „Schnell noch einen Happen essen“, das können Sie ab sofort im Kvartier. Für den kleinen Hunger oder für Freunde zum Teilen. Jeder für sich mit einem klaren Bezug zur deutschen Küche, vom klassischen Wirtshausessen bis zum Besonderen.“

„Happen“ muss man sich erst einmal trauen, andere würden „trendig“ von „norddeutschen Tapas“ sprechen.

Das Kvartier gibt es seit 2017 und die Brüder Emre Karadagli und Duran Karadagli beglücken seitdem viele Gäste, traut man den Bewertungen.

Am besuchten Sonntagabend waren die Tische auf der Terrasse, im Barraum und dem Speiseraum wohl zu einem Drittel besetzt. Das Publikum unauffällig und eher mittelalt. Vor 19 Uhr sitzt das junge Szenevolk noch im Café und nicht bei Bratkartoffeln im Kvartier, wenn es denn überhaupt diese Küche annimmt.

Wir haben überwiegend schmackhaft gegessen und können das Kvartier gerne empfehlen.

Ein üppiges Mahl mit vielen Happen oder großen Speisen, einigen Bieren und Kurze dazu, schlagen mit einigen Euro zu Buche. Aber die Zeche mit gut 80 € schaffen wir auch beim Griechen oder Italiener. Deswegen eine 3,5 für das Preis-Leistungsverhältnis.

Service:

Die beiden genannten Brüder und eine jüngere Frau, alle im Freizeitlook, erledigen die Arbeit am Hahn und am Tisch. Zwar Bärte bei den Brüdern, aber der Herkunft geschuldet und nicht dem „Hipstertum“. Also auch keine Tätowierungen, Piercings oder Ohrtunnel. Nur die junge Frau hatte nach meiner Erinnerung widernatürlich Metall in der Nase und Armbemalung. Sie hatte aber gute Laune und eine offene Art. Nur überschätzte sie ihr Erinnerungsvermögen. Ich bin ja immer skeptisch, wenn die Bedienung nicht Block und Stift zückt, wenn man für zwei Personen Vor- und Hauptspeisen aufsagt, ggf. noch ergänzt um den Getränkewunsch. Ich fragte dann auch scherzhaft im Ton aber ernst gemeint, ob sie sich denn alles merken könne. „Klar“! Aber statt des Ziegenkäses als Vorspeise für meine ständige Begleiterin brachte sie die Käsespätzle, die nun phonetisch wenig Ähnlichkeit mit Ziegenkäse haben und als Vorspeise für eine zierliche Frau auch weniger angezeigt sind. Sie bestand kurz darauf Käsespätzle gehört zu haben, brachte sie dann aber zurück in die Küche und nach vielleicht zehn Minuten kam der Ziegenkäse. Der kleine Fauxpas brachte uns vier Euro Nachlass.

Ansonsten kamen die Getränke schnell und die Hauptspeisen in einem angenehmen Zeitabstand zur Vorspeise. Es wurde von allen dreien gefragt, ob es denn schmecke.

Zu den Getränken. Beim Bier beginnt es bodenständig mit Haake Beck Pils 0,25 l für 2,50 €. Mein Kräusen 0,3 l steht mit 3,30 € auf dem Bon (Homepage noch 3,10 €). Wasser lt. Homepage 0,75 l 5,20 € und die offenen Weine beginnen bei 3,80 € für 0,15 l.

Im Restaurant entdeckte ich dann einen Kühlschrank mit Störtebecker-Bieren aus Stralsund. Leider nicht die ganze Palette der Brauerei, sondern nur eine kleine Auswahl, darunter aber das süffige Roggen-Weizen für 4,50 € für den halben Liter, ein fairer Preis.

Für den Service nachsichtige 3,5 Sterne.

Essen:

Die Karte gliedert sich in Hausmannskost und Bierhappen. Ich will die Happenauswahl nicht vorenthalten:

Brot mit Kräuterquark
Gewürzgurken aus dem Spreewald
Schmalz auf Landbrot
Saisonales Süppchen im Weckglas
Marktsalat mit Dressing
Gemüsesalat nach Saison
Rote Bete Tatar mit Frühlingszwiebel I Senf
Pommes mit Ketchup I Mayo
Mini-Kartoffeln mit Kräuterquark
Schnitzelchen mit Kartoffelpüree I Zitrone
Currywurst mit Apfel-Curry-Sauce
Nürnberger mit Kartoffelpüree I Bratensauce
Bulette mit Landbrot I Gewürzgurke I Senf
Gulasch mit Klößchen
Bratfisch mit Kartoffelpüree
Matjessalat mit Pumpernickel
Kartoffelpuffer mit Apfelmus
Rote Grütze im Weckglas I Vanillesauce
4 kleine Berliner
 
Ein Dreierhappen kommt auf 10,80 € (Homepage noch 10,50 €). Ich wählte Currywurst, Matjessalat und Kartoffelsalat. Kein Ausfall, sondern zwei erfrischende, handwerklich sorgfältig gemachte Salate (Kartoffelsalat bayrisch mit Essig und Öl angemacht und Speck). Die Currywurst in Ordnung. Serviert werden die Happen in kleinen Gläsern. Als Vorspeise fand ich die Portionsgrößen und den Dreier passend. Wenn man das zum hungrig machenden Bier als Sättigungshappen ordert, sollten es für einen anständigen Kerl schon 3x3 sein.

Meine ständige Begleiterin bekam dann den sehr eindeutigen Ziegenkäse und dazu ein Kunstwerk aus Blattsalaten, die gefasst waren von einer dünnen Längsscheibe von der Salatgurke. Angemacht mit einem Dressing mit Senfnote. Neben dem gratinierten Ziegenkäse noch ein sehr gelungener, leicht süßlicher Rote-Beete-Salat. Mit 12,90 € (Homepage: 11,90 €) akzeptabel bepreist und prima komponiert.

Ich hatte mir schon im Vorfeld das Brauhausgulasch mit Spätzle (17,90 €) als Favoriten ausgeguckt und wurde nicht enttäuscht. Eine sehr ordentliche Portion mit mageren, gabelzarten Gulaschstücken und einer herzhaften Soße. Laut Karte eine Dunkelbiersoße. Solche Soßen habe ich aus dem Bayerischen (dort zum Schweinsbraten) aber anders in Erinnerung. Diese Soße schien mir eher einen Schuss Rotwein intus zu haben. Aber gleichwie, mit dem Fleisch und den Spätzle sehr passend. Schwäbische Nörgler würden die leicht trockenen Spätzle wohl geißeln, aber da bin ich eher unempfindlich, denn als Soßenbinder taugten sie.

Auf der Speisekarte werden krosse Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln für 7,90 € angepreist, die man mit Klassikern wie Sülze, Knipp, Matjes, Roastbeef oder Spiegeleier kombinieren kann. Meine ständige Begleiterin wählte die Sülze mit Remoulade für 4,90 €.  Die Bratkartoffeln haben wir sehr unterschiedlich bewertet. Für mich waren es Scheiben ungepellter kleiner Kartoffeln, die in wenig Fett gebraten worden waren. Speck und Zwiebeln konnte ich kaum ausmachen. Mit den Referenzbratkartoffeln der Schleuse an der Wümme oder im Lesumer Hof kann diese Variante nicht mithalten. Die zwei dünnen Scheiben einer sehr mageren Sülze waren unter Zwiebelringen versteckt und im Aspik leicht säuerlich. Da mögen wir es deftiger mit Schwartenstücken. Gut die selbst gemachte Remoulade.

Trotz leichter Nörgelei am Bratkartoffelgericht vergebe ich für die Küchenleistung insgesamt gerne vier Sterne.
Sehr originelle Salz- und Pfeffermühlen wurden uns auf den Tisch gestellt.

Tagesaktuell gab es noch vier weitere Gerichte, u. a. Forelle, Gambas und zwei Gerichte mit Pfifferlingen.

Ambiente:

Das Kvartier ist im Erdgeschoss eines schmucklosen Mehrfamilienhauses untergebracht, teils als Flachdachanbau. Sechs Tische auf der durch Pflanzkübel vom Trottoir abgetrennten Terrasse. Drinnen im ersten Raum mit der Bar und im dahinter links gelegenen Speiseraum sollen es insgesamt 60 Plätze sein. Man sitzt an blanken Tischen mit heller Tischplatte und auf klassischem Gestühl. Der Platz auf dem Tisch und zwischen den Tischen geht in Ordnung. Schön die Optik des Fußbodens, vielleicht gar Echtholz. Weiß sind die Decke und die Wände. Nur hinter der Bar sticht eine helle Natursteinwand ins Auge. Die Deko ansonsten hält sich in Grenzen (Weinkisten, Weinfass, Fotos). Es wirkt leicht puristisch, aber aus einem Guss.

Ins Ohr dringen Ambient und Lounge, sehr dezent.

Sauberkeit:

Nichts zu bemäkeln. Frische und saubere Feuchträume.

Allgemein:

Die griechische Restaurantszene in Bremen-Nord hat wohl ihren Zenit überschritten. Klar, die Platzhirsche wie Sparte in Lesum oder Orpheas in Burg brummen, aber in Vegesack kriselt es. Ende 2017 schloss das Ifestos und wurde durch das syrische Rotana ersetzt (das nun aber auch schon seit Monaten „wegen Umbaus“ geschlossen ist). Das Katerini an der Hammersbecker Straße ist seit geraumer Zeit wegen „Brandschadens“ geschlossen und das 2018 völlig neu eingerichtete Korfu in der Sager Straße hat nur ein halbes Jahr geschafft!

Eine Anzeige im Frühjahr teilte mit, dass das Irodion in der Lindenstraße seit Februar 2019 einen neuen Wirt hat. Die Wirtsleute Pano und Irena führen das Irodion nun fort. Ein Anlass, meine Kritik aus März 2014 auf ihre Aktualität hin zu prüfen.

Das Fazit ist schnell gezogen: Kontinuität ist die Devise. 2014 schrieb ich: „Im Spektrum der vielen Griechen in Bremen-Nord bietet das Irodion Erwartbares. Nicht mehr, nicht weniger. Für die wohnortnahe Versorgung also akzeptabel.“ Dabei kann es bleiben.

Da die Karte auch recht stabil geblieben ist, kann ich einen validen Preisvergleich machen. Die Inflationsrate seit 2014 liegt bei 5,4 %. Die Preissteigerungen im Irodion liegen bei den Speisen eher bei 20 %. Bei den Getränken hat sich hingegen nicht viel nach oben getan. Im Quervergleich sollen es 3,5 Sterne für das Preis-Leistungsverhältnis sein.

Im Internet findet man das Irodion mit seiner Homepage www.irodion-bremen.de und auf Facebook kann man sich Fotos und Kommentare von Gästen anschauen.

Nicht vorenthalten möchte ich die „köstlich“ schwülstige Begrüßung auf der Homepage:

„Herzlich Willkommen beim griechischen Restaurant Irodion, wo jedes Gericht ein künstlerisches Stück auf unserer Bühne der Köstlichkeiten ist!“

Am regnerischen Samstagabend im August nach Ferienende war das Irodion weitgehend ausgebucht. Paare, Familien und kleine Gruppen waren anzutreffen. Herzliche Begrüßungen sprechen für viel Stammpublikum.
Ich möchte in dieser Kritik mein altes Griechenranking wieder aktualisiert aufleben lassen. Es ist von der Anzahl der Restaurants her auf 20 zusammengeschrumpft und ich habe nicht jedes aufgeführte Restaurant auf sein Fortleben gecheckt:

Hier ist es (mit meinen Bewertungszwischenstufen, Essen zweifach, PLV einfach gewichtet; Ränge werden bei gleicher Punktzahl mehrfach vergeben):

1. Zum Griechen, Bremen-Walle: 4,33
2. Orpheas, Burg-Grambke: 4,17
3. Elia, Steintor: 4,00
4. Kalymnos, Burg-Grambke: 3,91
5. Meos, Lehesterdeich: 3,83
5. Poseidon, Gröpelingen: 3,83
5. Symposio, Neustadt: 3,83
6. Irodion, Fähr-Lobbendorf: 3,67
6. Hermes, OHZ: 3,67
7. Olympia, Grohn: 3,58
8. Notos, Innenstadt: 3,5
9. Artemis, Lüssum-Bockhorn: 3.33
9. Poseidon, Blumenthal: 3,33
10. Sparta, Lesum: 3,25
10. Taverna Saloniki, Neustadt: 3,25
10. Athen, Innenstadt: 3,25
11. Akropolis, Fähr-Lobbendorf: 3,17
12. Kreta, OHZ: 3
12. Athos, Schwanewede: 3
12. Rhodos, Schwachhausen: 3
 
Service:

Im Service erlebt man drei Frauen, einheitlich schwarz gewandet. Dito die beiden für die Getränkeversorgung zuständigen Männer. Es herrscht eine gute Stimmung im Team und am Tisch. Beim letzten Mal ging unser Pausenwunsch zwischen Vor- und Hauptspeisen total in die Hose, so dass wir ihn dieses Mal sehr eindringlich bei der Bestellaufnahme äußerten. Als nach kurzer Zeit des Vorspeisenverzehrs die Salate gebracht wurden, befürchteten wir schon, dass nun die Grillgerichte auf dem Fuße folgen würden. Dem war aber nicht so und wir wurden nach angenehmer Zeit gefragt, ob es denn weitergehen dürfe. Ausgegeben wird ein zimmerwarmer Ouzo auf Eis zur Begrüßung und mit der Rechnung. Ein Eiswürfel mehr wäre zu begrüßen.

Die Getränke kamen flott auf den Tisch und auch die Vorspeisen ließen nicht lange auf sich warten.
Für den Service 3,5 Sterne.

Die Getränkepreise: 0,3 l Krombacher Pils 2,90 € (2014: 2,60 €), 0,75 l Mineralwasser 5,50 € (2014: 5,40 €), Wein 0,25 l ab 4,30 € (2014: 4,20 €). Auf der Karte nur sechs offene Standardweine, aber in einem Aufsteller auf dem Tisch bietet die Weinkarte 10 griechische Gewächse, die auch alle offen angeboten werden.

Essen:

Die Karte (ohne Getränke) wird auf der Internetseite als Download angeboten. Zudem wird eine ziemlich abgegriffene Seite mit „Empfehlungen des Chefkochs“ gereicht. Auf ihr ein Potpourri an Meze, Fleisch-, Scampi- und Fischgerichten, leicht neben dem Üblichen.

Befremdlich, dass auf der Karte bei den kalten und warmen Vorspeisen nur „Hirtenkäse“ aufgeführt wird. Eine Nachfrage als Feststellung, dass das ja wohl kein Schafskäse sei, wurde von der Bedienung bejaht. Es wird also Salzlakenkäse aus Kuhmilch sein. Hier spart der Wirt am falschen Ende! Ein Grieche ohne Schafskäse/Feta ist schon ein kleines Armutszeugnis. Auch befremdlich, dass Schweineleber statt Rinderleber auf den Grill kommt.

Wir wählten drei Vorspeisen: Gigantes (5,90 €), Oktopussalat (12,90 €) und Knoblauchcreme (2,20 €).

Letztgenannte soll hausgemacht sein. Wenn überhaupt in der Küche Hand an die Creme gelegt wird, dann mit etwas Knoblauchgranulat. Ansonsten eine süße Industriesoße, die nach kurzem Verkosten großteils wieder zurückging.

Die Gigantes mit reichlich frischem, geriebenem Knoblauch, in einer tomatig-öligen Soße mit kleinen Kräuterspuren; gut essbar. Das galt auch für den Oktopussalat. Die Abschnitte vom Krakenarm zart und zum Garen wohl gekocht. Die Haut mit den Saugnäpfen war entfernt worden. Zusammen mit der nur leicht säuerlichen Vinaigrette fanden wir es sehr gelungen.

Positiv auch der Korb mit angekrosstem, warmen Fladenbrot. Zudem vom Haus zwei gegrillte, mit Knoblauchöl bestrichene Scheiben Stangenweißbrot.

Wir hatten Krautsalat zu den Grilladen erbeten statt des ansonsten gemischten Beilagensalates. Mit gut angehäuftem, zurückhaltend angemachtem, erfrischendem Krautsalat wurde unsere Wahl belohnt.

Schon 2014 hatte meine ständige Begleiterin die Bauernspieße mit Pommes und Bauernsalat als Hauptspeise geordert (14,20 €, 2014: 12,40 €). Sie fand sie auch dieses Mal gelungen. Typisch für Bauernspieße beim Griechen ist der würfelige Schnitt des Fleisches, derweil das Souvlaki meist dünn geschnitten ist. Beim Grillen ist die Chance, dass das dickere Fleisch nicht trocken auf den Teller kommt deutlich größer. Heuer fand ich den Schnitt schon zu souvlakimäßig. Eine gute Würzung musste ich anerkennen.

Ich hatte mir die Kalabaka-Platte mit Gyros und Lammkoteletts ausgewählt (14,10 €). Die Lammkoteletts mit ihrem Fettrand schön saftig und gut. Das Gyros durchschnittlich. Das gesondert georderte Tstatsiki (3,90 €) mit Gurke, mittelknobig und erfrischend. Ein Klacks Tsatsiki zierte auch die Grillteller.

Die Portionsgrößen sehr ordentlich, aber nicht erschlagend.

Auf den Tischen leider nur simple Salz- und Pfefferstreuer.

Für die Vorspeisen Bohnen und Oktopus sind vier Sterne drin, die Hauptspeisen sehe ich bei guten 3,5 Sternen und notiere intern 3,75 Sterne.

Ambiente:

Im Irodion hat der neue Wirt alles belassen. Wir schätzen mittlerweile das klassische Interieur griechischer Restaurants und fühlen uns in den gut abgeteilten Sitznischen wohl.
Ansonsten wandert das Auge über die Dekoelemente Pseudomauerwerk, Säulen, Figuren, in Bildern gefasste griechische Motive, ein Fresko mit Tempel und Himmelsblau, Wandteller. Die Tische variieren in der Größe und sind für vier Essarbeiter etwas schmal geraten. Nicht erinnern kann ich mich an die vom Einrichtungsstil her eigentlich zwingend geforderte Syrtakimusi.

Hinter dem Haus verfügt das Irodion über eine großzügige Terrasse. Durch die Einfahrt gelangt man auch auf die rückwärtigen Parkplätze.

Sauberkeit:

Alles gut. Die Toiletten sind sauber, frisch und mittelmodern.

Allgemein:

Ein kleiner Wochenendtrip in die Friedens- und Zoostädte Osnabrück und Münster führte uns am Freitagabend in das bereits vorher ausgewählte Restaurant Algarve Grill. Bekanntlich zählen Portugiesen auswärts zu meiner bevorzugten Küche, darben wir hier in Bremen doch nach wie vor ohne Portugiesen vor uns hin.

Außerhalb von Hamburg mit seiner Vielzahl an portugiesischen Einkehrmöglichkeiten habe ich gemischte Erfahrungen gemacht (Daumen rauf im Adega Aletejana in Darmstadt, runter im Lisboa in München und Algarve in Aachen). Der Algarve Grill in Osnabrück lässt den Daumen wieder zum Erectus werden.

Es kommt halt auf eine engagierte Wirtsfamilie an, die Spaß daran hat, uns ihre Heimatküche möglichst ungekünstelt und ohne Anbiederungen an 08/15-Tapaslangeweile nahe zu bringen. Das Gefühl hat man im Algarve Grill. Wie ich nachlesen konnte, gibt es das Restaurant erst seit September 2016 und das Wirtspaar sind Antonio Magalhaes und Maria Madeiros, die viel Gastronomieerfahrung aus dem Osnabrücker Raum mitbrachten und das Portugiesische einbrachten.

Als wir am frühen Freitagabend einkehrten, waren wir erst einmal eine Weile die einzigen Gäste. Bis 19 Uhr waren die meisten Tische auf der Terrasse belegt. Meist mittlere Jahrgänge.

Eine Homepage pflegt der Algarve Grill leider nicht. Facebookjünger können sich unter https://de-de.facebook.com/www.algarvegrill.de/ einen Eindruck verschaffen.

Ich empfehle den Algarve Grill sehr gerne.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich angesichts der sehr gastfreundlichen Getränkepreise bei 4,5 Sternen.

Service:

Das Restaurant wird wohl von Frau Maria und Mann Antonio im Alleingang bespielt. Zumindest am Tisch agiert Frau Maria Madeiros solo und beim Blick in die Küche war nur Antonio mit hoher, steifer Kochmütze und ebenso weißer Kochjacke (ähnelte dem klassischen Bocuse-Outfit) zu sehen.

Frau Maria Madeiros agiert portugiesentypisch zurückhaltend; ausschweifige oder humorige Konversation sind ihr Ding nicht. Aber die Pflicht hinter dem Tresen und am Tisch erledigte sie routiniert. Auch als es sich füllte entstanden keine langen Wartezeiten. Da ich mir eine Hauptspeise mit dem Hinweis auf 40 Minuten Zubereitungszeit auswählte, passten auch die Zeiten zwischen den Vor- und Hauptspeisen.
Für die ordentliche Pflichtausübung wie immer drei Sterne von mir.

Die Getränke im Algarve sind auf einem Niveau angesiedelt, das mich an Hamburg vor zehn Jahren erinnert: 0,5 l Vinho Verde gibt es für 5,00 € (!) und der Liter Wasser dazu kommt auf 5,20 €. Bitburger vom Fass 0,3 l kostet 2,50 € und die 0,33-l-Flaschen portugiesischer Provenienz kommen auf 2,00 € für Sagres und 2,30 € für Super Bock. Bemerkenswert die Auswahl von 27 Flaschenweinen aus diversen portugiesischen Anbaugebieten.

Der offene Vinho Verde moussierte ganz leicht beim Eingießen; er hätte gerne fünf Grad kälter sein dürfen, um an dem warmen Tag richtig erfrischend zu sein, so war er nur kühl.

Essen:

Die Karte zeigt 11 Vorspeisen, eine Suppe, neun Fischgerichte mit Bacalhau, Pulpo, Sardinen, Lachs, Rochenflügel oder Meeresfrüchten von 12,90 bis 18,90 € und sieben Fleischgerichte (Hähnchen, Schwein, Lamm und Rind) von 9,00 bis 17,90 €. Vermisst habe ich Kaninchen. Auf der Extrakarte als Grillgerichte Dorade (18,90 €) und Wolfsbarsch (19,50 €) und eine Cataplana mit Hähnchen, Scampis, Speck und Paprikawurst (16,50 €).

Unsere Wahl fiel erst einmal auf Oktopussalat (7,90 €), Pimentos (3,50 €), Aioli (1,00 €) und Brot, was je Korb mit fünf Scheiben mit 1,50 € auf dem Bon steht (keine Überraschung, entspricht der Karte). Fangen wir unten an: Das Aioli war die einzige Enttäuschung. Wir tippten beide auf eine Industriemayo, die mit frischem Knoblauch aufgepeppt war. Das Brot frisch und gut. Die Pimentos mit vielen groben Salzkristallen versehen und ich befürchtete schon, auf diesen herumbeißen zu müssen oder sie besser abzustreifen. Aber zu meiner Überraschung waren die Kristalle nicht von diamantener Härte. Die Pimentos fleischig im Biss und lecker. Ebenso löblich der Oktopussalat mit zarten, fleischigen Abschnitten vom Kraken, zurückhaltend angemacht und mit Koriander einen besonderen Würzpfiff aufweisend.

Dann die Lammhüftsteaks mit Rosmarinsoße und Pommes und Reis (16,50 €) für meine ständige Begleiterin und die Cataplana de Peixe (18,90 €) für mich.

Ein solcher Fischeintopf in der Cataplana zubereitet und serviert ist für mich neben Stockfischgerichten der Inbegriff für portugiesische Küche. Das Foto belegt die mächtige Portion, die bis zur Neige heiß blieb. Ein Sud mit Weißwein, leicht fischig bildet die flüssige Basis. Tomaten, Kartoffeln, Paprika und Zwiebeln die Gemüsespieler, Venusmuscheln, Scampis und Tubenabschnitte die Meeresfrüchtefraktion und vier Fischstücke stehen für den Namen. Ach ja, auch hier etwas Kerbel draufgestreut. Von den Fischvertretern war die Sardine einfach zu identifizieren. Dazu kam (ich gebe zu, es erfragt zu haben) ein Stück Seeteufel, ein Stück Lengfisch und Rochenflügel, der mich vom Fleisch her (Farbe, Konsistenz) an Scholle erinnerte. Eine solche Cataplana ist ein Gesamtkunstwerk und ich war begeistert über meine Wahl!

Auch meine ständige Lammexpertin war mit der guten Portion mit fünf zarten Lammfleischscheiben in würziger Soße mit reichlich Pommes sehr zufrieden. Was zur Komplettierung fehlte, war ein frischer Salat, der in den portugiesischen Restaurants in Hamburg reichlich gereicht wird.

Würde das Aioli in der Spitzengruppe spielen, würde ich in Richtung fünf Sterne denken, so gebe ich gerne 4 mit Sternchen.

Auf den Tischen Fläschchen mit Essig und Olivenöl und gute Salz- und Pfeffermühlen.

Ambiente:

Das Algarve ist in einem Eckhaus in einer kleinen Seitenstraße untergebracht, etwas abseits der Innenstadt. Die Räumlichkeiten beherbergten früher ein Rodizio. Aus der Zeit stammt die sehr dunkle Holzverkleidung an den Wänden und der Decke, zwar nicht durchgängig, aber sehr bestimmend und düster. Auf dem Boden Fliesen, die in freundlichem Orange eher an Portugal erinnern. Die Tische sind blank und schön geräumig. Man sitzt auf schlichten, aber ausreichend bequemen Stühlen und an der Wand auf einer Lederbank. Die vorfindliche Beleuchtung dürfte für ausreichend Illumination auf den Tischen sorgen, wenn es dunkelt.

Die Deko wird dominiert durch große Demillons, die auf Fensterbänken oder Raumteilern stehen, Weinflaschen und ein Barcelos-Hahn bewachte vom Fensterbrett aus unseren Tisch. Ins Ohr schmachtete sich Fadomusi.
Die geschützte Terrasse im Zwischenraum zum Nachbarhaus weist sechs Vierer- und zwei Zweiertische auf und wird von zwei gegenläufigen Markisen beschattet.

Sauberkeit:

Das Algarve macht einen gepflegten Eindruck. Die Toiletten bis auf die „historischen“ Bodenfliesen modern und frisch.

Allgemein:

Ab und an muss es Regionalküche sein, also Bratkartoffeln, Sülze, Hering, Knipp und Co. Die Zahl der Gasthäuser, die diese Küche schmackhaft zubereiten, ist in den letzten Jahren drastisch gesunken.
Beklagt habe ich schon in einigen Besprechungen, dass in der sog. Bremer Schweiz und an Lesum und Hamme etliche Traditionsnamen verschwunden sind (Schoops, Lamcken, Bruns Garten, Imhoff, Ritterhuder Schleuse). Bis vor Kurzem stand auch Murkens Krug zur Fähre auf dieser Liste, gelegen am Lesumufer gegenüber von Knoops Park.

Nach dem Aus der alten Bewirtschaftung unter der Familie Murken seit 1855 in 2011 hatte sich seit Herbst 2013 unter dem Namen „Alma“ ein vegetarisches Restaurant in dem Traditionshaus versucht und ist gescheitert, was vorauszusagen keiner prophetischen Begabung bedurfte. Die Segler und Ausflügler erwarten von einem Ausflugslokal und ein solches ist das Haus von der Lage her, Deftiges auf dem Teller und kein vegetarisches Grünkohlgericht in der Wintersaison, was ein echter Frevel ist!

Am 25.05.2019 hat die polnische Wirtin Katharina Szkudlarska unter dem alten Namen eine Neueröffnung gewagt. Traditionelle Regionalküche, ergänzt um polnische Spezialitäten wurden in einer Anzeige angepriesen. Eine Internetpräsenz sucht man derzeit noch vergebens.

An einem Freitag mit eher kühlem Wetter kehrten wir um 18:00 Uhr in den Krug ein. Drinnen sollten wir erst einmal die einzigen Gäste sein. Draußen waren vielleicht fünf Tische besetzt. Später erschien dann eine kleinere Gesellschaft mit älteren Herrschaften. Der Zuspruch ist also noch sehr verhalten.

Nach unserem Besuch waren wir uns einig, dass die Küchenleistung nicht dazu angetan ist, Murkens auf unsere Liste zu setzen. An unsere Referenzen für deftige Bratkartoffelküche (Lesumer Hof, Nordseite, Zur Schleuse, Brunnenhof) reicht Murkens nicht heran. Die polnische Karte ist auch nicht dazu angetan, eine Wiederholung zu animieren.

Die Preisgestaltung ist moderat. Die Zeche von 55 € umfasste immerhin vier Gerichte, fünf Biere und zwei Schnäpse.

Service:

Wir wurden von der Wirtin persönlich bedient, die die wenigen Gäste alleine bespielte. Ein junger Mann in einer farbbeklecksten Handwerkerhose schleppte zuweilen Getränke heran. Wenn eine große durstige und hungrige Gruppe eingefallen wäre, hätte Frau Szkudlarska wohl weitere Arme und Beine ausfahren müssen, um keinen Frust bei den Gästen aufkommen zu lassen.

So aber konnte sie gelassen präsent sein und bediente zügig. Ihre Kommunikation beschränkt sich auf das Nötigste. Das ist etwas wenig, um insbesondere ältere Gäste an sich zu binden. Der betagten Gruppe hätte sie z. B. die polnischen Gerichte mit Beschreibungen ans Herz legen können. Dann wäre es auch nicht zum Missverständnis gekommen, dass Bigos, der mit dem Zusatz „Polnischer Sauerkrauteintopf“ auf der Karte steht, kein Suppengericht ist.

Also nur drei Sterne für die Pflichtübung.

Die Getränkepreise sind moderat. Immerhin werden drei Biere gezapft: Das lokale Haake Beck vom großen Konzern für 2,50 €, das beliebte naturtrübe Kräusen aus derselben Brauerei für 2,90 € und als weitere Konzernschwester wird das Franziskaner Kellerbier für 2,60 € angeboten, immer 0,3 l. Für das Wasser 0,7 l stehen 4,40 € auf dem Bon.

Das Weinangebot habe ich nicht dokumentiert.

Essen:

Die Karte ist überschaubar, aber für eine Ausflugsgaststätte ausreichend. Für den schnellen Hunger gibt es Currywurst und Bratwurst, traditionell sind Bratkartoffelgerichte mit Sülze, Knipp, Matjes, Brathering oder schlicht Spiegeleiern. Kurzgebratenes vom Schwein und Puter und die Rindsroulade runden das Erwartbare ab. Die polnische Karte umfasst Hühnersuppe, Piroggen, Bigos, Schweinemedaillons und -schnitzel mit Rahmchampignons oder gebratenem Kohl, Kartoffelpuffer, einen Kartoffel-Hackfleischauflauf  und gedämpfte Knödel mit Braten. Preislich bewegen sich alle Hauptgerichte zwischen 8,50 bis 16,50 €. Brot mit Sülze oder Bratwurst mit Pommes gibt es schon für knapp 7 €. Die Fleischwaren kommen vom nächstgelegenen Fleischer Boes aus Burg, der zu Recht einen guten Ruf genießt.

Wir wählten die Hühnersuppe (4,50 €) und sieben Piroggen mit Käsefüllung (8,50 €) als Vorspeisen.

Meine Suppe wurde sehr heiß in einer ansehnlichen Terrine serviert. Beim Umrühren kamen nur Suppennudeln zum Vorschein, die mit der Brühe sofort wieder vom Löffel flutschten. Meine ständige Begleiterin gab dann den Tipp, erst die Brühe auszulöffeln und dann die Nudeln reinzuschaufeln, was sich als zielführend erwies. Die Brühe mit einem guten Fettfilm schien mir hausgemacht. Aber was macht die Küche mit dem Huhn? Hier hätte ich mir eine Einlage vom Huhn gewünscht, die den Namen rechtfertigen würde. So war es halt eine Brühe mit typischen Suppennudeln.

Interessanter die Piroggen. Sieben mittelgroße Teigtaschen mit geschmälzten Zwiebeln, gereiht um ein Töpfchen mit ungewürzter Crème fraîche. Die Teigtaschen waren mit Frischkäse gefüllt und gut essbar und sättigend. Statt der langweiligen Crème fraîche hätten sie eine saure Sahne verdient, wie sie gerne zu Pelmeni gereicht wird.

Dann die beiden Bratkartoffelgerichte; einmal mit Sülze (10,50 €) und einmal mit Knipp (11,50 €). Die Bratkartoffeln zumindest vom Schnitt her hausgemacht und mit recht weichen Speckstücken gebraten. Das hätte aber kräftiger geschehen dürfen, denn serviert wurden sie zu „blond“. Sehr gut die drei dicken Halbscheiben Sülze. Für meine ständige Begleiterin mit zu wenig Schwartenstücken, ich fand mein Probierstück mager, fest und sehr gut gewürzt. Eindeutig die Kümmelnote. Für mich eine sehr gute Sülze. Das Schälchen mit Remoulade verdient leider dasselbe Verdickt wie der Dipp zu den Piroggen. Sie schmeckte absolut flau. Nichts Würzendes wie Senf, Meerrettich oder Worcester Soße waren zu vernehmen oder Stückiges von der Gurke oder dem Ei. Auch den 08/15-Beilagensalat auf den Tellern fand ich langweilig. Uns erfreut zur deftigen Küche eher ein klassischer Gurken- oder Bohnensalat.
Überzeugen konnte also nur die Sülze, also die Lieferantenauswahl.

Mein Knipp war als Scheibe gebraten worden. Knipp (Hauptbestandteile: Hafergrütze, fettes Schwein, Schmalz, Zwiebeln) wird in großen Rollen im Kunstdarm verkauft. Brät man es als dick geschnittene Scheibe, sind die Röstaromen weniger ausgeprägt, als wenn man das Knipp beim Braten zerteilt und so mehr Oberfläche schafft. Das scharfe Anbräunen soll auch für den guten Geschmack entscheidend sein. So sah es fast wie ein pattygeformter Burger aus. Zumindest Ober- und Unterseite waren kross angebraten. Aber das Knippbrät war für mich nicht kräftig genug gewürzt. Es fehlten Pfeffer und Piment.

Auf den Tischen stehen simple Salz- und Pfefferstreuer und in einem Minifläschchen mit Bügelverschluss Maggisoße.

Für die Brühe und die Piroggen könnte ich knappe vier Sterne rausrücken. Die Hauptspeisen kommen aber über drei Sterne nicht hinaus. Also verbal 3,25 Sterne.

Durch die Küchentür konnten wir ab und an eine jüngere Frau in der Küche arbeiten sehen. Sie ist wohl die einzige Köchin an dem Tag gewesen. Ich wünsche ihr eindeutig mehr Mut beim Würzen der Dips und mehr Ausdauer bei den Bratkartoffeln, die im Bremer Raum für die Beurteilung von Landgasthäusern kriegsentscheidend sein können (legendär die Bratkartoffeln in Geffkens Schleuse aus den großen Pfannen).

Ambiente:

Der Gasthof ist einem roten Klinkerbau untergebracht, der mit seinem Krüppelwalmdach an hiesige Bauernhöfe erinnert. Vor dem Eingang eine schöne Terrasse, von der aus man über den Deich Richtung Fluss (Lesum) schaut. Auf dem breiten Deichvorland allerdings typische Gerätschaften eines Wassersportvereins wie Trailer oder ein alter Kran. Unter der alten Bewirtschaftung gab es einen Fährdienst zur anderen Seite, an den ich mich aus meiner Kindheit noch gut erinnern kann. Man musste eine Glocke am Anleger läuten und der Fährmann kam herübergerudert und später getuckert.

Sitzt man in dem geräumigen Gastraum, kann man durch das Fenster auch über den Deich schauen.
Die Einrichtung ist zurückhaltend. Auf einem helleren Holzdielenboden stehen blanke, dunkle Holztische, viele oval. Zwei verschiedene Stuhltypen, die den Tischen nach der Unterscheidung eckig oder oval zugeordnet sind. Im offenen Gastraum wirken nur einige tragende Säulen etwas unterteilend. Zwischen den Tischreihen gibt es viel Platz. An dem Abend empfand ich es als etwas kühl in dem Raum und die wenigen Gästen mögen den Eindruck zusätzlich verstärkt haben, dass es etwas ungemütlich wirkt. Die Säulen, Wände und die Decke sind in einem sehr hellen Ton bzw. weiß gestrichen. Die maritime Deko sticht noch am ehesten an der Decke ins Auge mit Deckenleuchten mit Tauwerk, einer Reuse und Segeln.

Durch die ovale Form wird dem Vierertisch unnütz Arbeitsfläche genommen.

Aus den Lautsprechern drang gut hörbar das Programm eines Radiosenders.

Sauberkeit:

Alles sehr gepflegt. Teilweise modernisiert die Damentoilette.