Region Karlsruhe

„Ich hab' Heimweh - Fernweh? - Sehnsucht
Ich weiß nicht, was es ist - ich will nur weg
Ganz weit weg - ich will raus!“ (aus dem Lied „Sehnsucht“ von Purple Schulz, 1984)
 
Nahezu jedes Wort aus dem Refrain dieser emotionalen 80er Jahre Hymne vom legendären Poppoeten Purple Schulz aus Köln ließe sich auf die heutige Zeit übertragen. An Quarantäne und eingeschränkte Reise- und Bewegungsfreiheit dachte der deutsche Sänger und Multiinstrumentalist Schulz sicher nicht, als er diese Zeilen verfasste. Dass sie uns heute, 37 Jahre später, aus der Seele sprechen, lässt sie aktueller denn je erscheinen.
 
Genug philosophiert! Es ist Pandemie. Es ist Lockdown. Und gerade der gemeine Gut- und Gernesser hat Sehnsucht nach seinen liebgewonnenen Verzehrtempeln, die nun schon seit rund 3 Monaten geschlossen sind. Den weltoffenen Viel- und Gernreisenden überkommt wahrscheinlich eher das Gefühl von Fernweh. Aber raus wollen sie sicherlich alle. Raus aus diesem Alptraum. Raus aus dieser Zeit des Abstands und der vielen Einschränkungen.
 
Wie und wann das geschehen wird, bleibt abzuwarten. Da schwelgt so mancher in kulinarischen Erinnerungen aus der Zeit zwischen den beiden Gastro-Shutdowns oder berichtet bildgewaltig direkt aus dem Auge des Orkans. Andere bringen ihre abgepackten (und dann wunderschön angerichteten) Take-Away-Erfahrungen zu Papier und unterstützen die örtliche Gastronomie in vielerlei Hinsicht. Allen ist jedoch eines gemein: sie sehnen sich nach der „alten Normalität“ in den Restaurants ihres Vertrauens.
 
Vielleicht war es ja auch bei mir eine Art kulinarisches Fernweh, das mich zusammen mit meiner Frau nach quarantänebedingter Absage des geplanten Herbsturlaubs in das gleichnamige Streetfood-Bistro in der Karlsruher City trieb. Das mitten in der Corona-Krise, Anfang August letzten Jahres eröffnete Lokal sah einladend ein und versprach neben diversen Hotdogs, Burgern, Wraps und Co. auch ein paar internationale „Gassengerichte“ der ungewöhnlicheren Art.
 
Hotdog-Brötchen, Pita-Brot und Burger-Buns bezieht man übrigens aus der näheren Umgebung. Die Qualitätsbäckerei Fricke-Bäck aus Waldbronn zeichnet sich nämlich für die Backwaren im Fernweh verantwortlich. Auch bei Fleisch nutzt man die Ressourcen der Region. Kein Geringerer als Spitzenmetzger Heiko Brath aus Karlsruhe – einer der Besten seiner Zunft – liefert feinstes Rindfleisch für Pastrami, Burger-Pattys und Pulled Beef.
 
Durch die hohe Glasfront konnten wir bereits einen Blick in das zur späten Mittagszeit menschenleere Innere des Bistros werfen.
Von außen
Wir betraten den winzigen Gastraum durch eine Glastür und befanden uns sogleich vor einem schwarzgefliesten Bestell- und Ausschanktresen, der nüchternen Bistrocharme versprühte. Von einem Gitter, das an der Decke befestigt war, rankte reichlich Blattwerk. Keine Ahnung, ob das alles echt war.
 
Hinter dem Tresen kontrastierte eine mit weißen Fliesen bestückte Wand die in schwarz gehaltene Thekenfront in bestem Yin-und-Yang-Sinne. Ein paar Regale mit Gläsern, Pfeffermühlen, Essig-Öl-Karaffen und diversen anderen Gefäßen hingen an jener Rückwand. Links ums Eck ging es nach hinten in die Küche. Unser erster Eindruck in Sachen Interieur lautete: trendig-gepflegt, aber nicht besomders gemütlich.
Blick auf den Bestelltresen
Hinter schützendem Plexiglas wurde der Ausschank erledigt. Die Getränke dazu, befanden sich im Kühlschrank links daneben. Aus jenem wählten wir eine kleine Flasche Bellaris-Mineralwasser (2,50 Euro) und einen hausgemachten Eistee namens „Fruit Punch“ (4 Euro) und setzten uns an einen der beiden Tische, deren eindrucksvolle Platten aus rund 15 cm dicken Baumstammhälften gefertigt waren.
Ausgefallenes Mobiliar
Keine Ahnung, ob dafür ein Mammutbaum aus einem badischen Nationalpark „Bad Herrenalb“ geopfert musste, aber in Sachen Mobiliar waren die auf dünnen Füßen stehenden Wuchtplatten ein echter Hingucker.

Wir saßen auf einer bequem gepolsterten Bank, die sich entlang der Fensterfront erstreckte und blickten in Richtung Theke. Ein paar „Koffer mit Füßen“ dienten ganz im Sinne des Restaurantnamens als weitere, pfiffig ausgedachte Sitzgelegenheiten.
Blich nach draußen
Von der hohen Decke baumelten Leuchten im Industriedesign, die einen freien Blick auf ihre beachtlichen Leuchtmittel erlaubten. Nun, wer’s mag. Zur grauen, unverputzten Betonwand und dem blanken Estrichboden passten die aus meiner Sicht etwas zu weit unten hängenden LED-Röhren jedenfalls ganz gut.
 
Das Speisenangebot hing auf zwei hübsch gerahmten Schiefertafeln geschrieben an der Wand. Auf der einen war das mit „Everybody’s Darling“ bezeichnete Standardrepertoire nachzulesen. Dieses bestand aus jeweils drei verschiedenen Burgern („Pulled-Beef“, „Pulled-Beef x Chili Cheese“, „No Meat“, alle 9 Euro), Hotdogs („Danish Classic“, „Onion Lover“, „Cheesy“, alle 6 Euro) und Wraps („Chili-Chick“, Tex-Mex“, „Veggie“, auch alle 6 Euro) und wurde noch von einem Pastrami-Sandwich (8 Euro) mit Käse und Essiggurken ergänzt.
 
Auf der Tafel daneben ging es mit den „Specials“ etwas ausgefallener in die Straßenfuttermaterie. Beim südafrikanischen Klassiker „Bunny Chow“ (9 Euro) wurde ganz traditionell ein Hühnchencurry in ein ausgehöhltes Weißbrot gefüllt. Falafel im Pitabrot mit selbstgemachter Tahin-Hummus-Sauce (8 Euro) wurde als „Israeli Streetfood“ annonciert. Zu guter Letzt waren es dann die der traditionellen sizilianischen Küche angehörenden Arancini (7 Euro), die mein größtes Interesse weckten. Diese frittierten, hier mit Bolognese-Sauce gefüllten Reisbällchen in Clementinen-Größe versprachen krosses Knödelglück aus dem südlichen Teil des Stiefelstaates.
 
Zu den bestellten Arancini gesellte sich noch das Orient-Sandwich („PitaFaHu“) mit Falafel-Hummus-Füllung für meine Frau dazu. Der Mann, der freundlich unsere Bestellungen entgegennahm verschwand dann erst einmal in der Küche. Keine Ahnung, ob der Laden wirklich als „One-Man-Show“ betrieben wurde, oder ob noch Küchenpersonal zugegen war. Unsere „Fernbedienung“ war jedenfalls fürs Erste verschwunden. Kenne ich so nur von der heimischen Couch, wenn meine Frau sich weder „Buten“ noch „Binnen“ wegzappen lassen möchte…
 
Lange mussten wir nicht auf unsere Fernwehspeisung warten. Ein paar Schlucke vom nicht besonders süßen Früchte-Eistee später wurden schon unsere Mahlzeiten serviert. Die beiden ansehnlichen Arancini wirkten rein optisch wie eine gelungene Kreuzung aus Kartoffelknödel und Kroketten: von letzteren die Paniermehlhülle, von ersteren die Form. Beide waren sie mit etwas Glattpetersilien-Gehäcksel „frisiert“.
Krokettas sizilianas 
Ein sauberer Schnitt durch die sizilianischen Reisknödel offenbarte ihren Bolo-Kern.
Die Arancini im Anschnitt
Mit Erbsen, kleingehackten Zwiebeln und Karotten hatte die zum Vorschein kommende Hackfleischsaucenfüllung durchaus auch ihre vegetabilen Momente. Nur leider blieb sie in der Würze doch recht brav, um nicht zu sagen blass.
 
Da hätte ich mir etwas mehr „Wumms“ gewünscht, zumal ja auch der Reismantel recht neutral schmeckte. Nicht falsch verstehen. Die Mafia-Kroketten waren handwerklich gut gemacht und sahen auf der edlen Keramik auch klasse aus. Nur leider konnten sie diesen Eindruck am Gaumen nicht ganz bestätigen. Ein wenig fad im Abgang. In etwa so wie der des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten vor ein paar Tagen.
 
Meine Frau zeigte sich da schon etwas zufriedener, wenngleich der Verzehr ihres Falafel-Sandwichs infolge einer Überdosis Joghurt-Sauce zum süffig-tropfenden Pita-Erlebnis tendierte.
Mount Pita (Westflanke)
Kleingeschnippelte Gurken, Tomaten und Peperoni sorgten für etwas zusätzliche Frische. Die darauf gestrichene Hummuscrème duftete zwar angenehm nach Kreuzkümmel, hätte aber auch ein wenig mehr „Schmackes“ vertragen können.
Mount Pita (Ostflanke) 
Natürlich war dieser Fladenbrot-Snack vom Aussehen her irgendwo zwischen veganem Falafel-Döner und Shawarma-Sandwich angesiedelt. Aber damit hatte meine Herzensdame ja auch gerechnet. Außerdem lobte sie die mit Sesam bestreute Brothülle, deren Krume angenehm fluffig daherkam. Da machte sich die Qualität des regionalen Bäckers positiv bemerkbar.
Das Falafel-Sandwich in der Totalen
Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass die Qualität der genossenem Kleingerichte absolut in Ordnung ging. Etwas mehr Geschmackstiefe – gerne auch mit mehr „Ecken und Kanten“ – täten dem hier dargebotenen Straßenfutter gut. Denn in den Ländern, aus denen die Gerichte stammen, wird die Aromenküche großgeschrieben. Eine Entdeckung war das „Fernweh“ war trotzdem, denn es bringt ein wenig Abwechslung für Leute, die auf die Schnelle gerne mal was Neues ausprobieren. Den Betreibern wünsche ich, dass ihr derzeitiges Take-Away-Angebot angenommen wird und sie diese harte Zeit überstehen.

Nach Eußerthal verschlägt es einen nicht zufällig. Zumal die Straße, die durch das beschauliche, zur Verbandsgemeinde Annweiler zählende Örtchen im "Trifelsland" führt, nach etwa acht kurvenreichen Kilometern auf dem 520 Meter hoch gelegenen Taubensuhl, einer mit empfehlenswertem Gasthaus ("Forsthaus Taubensuhl") ausgestatteten Streusiedlung, endet.
 
Für Mountainbiker und Wanderer bietet diese Ecke des Pfälzerwaldes jede Menge Abwechslung. Und so treibt es auch uns regelmäßig dorthin, um dem Alltagsmuff mit einer gehörigen Brise Waldluft zu begegnen und auf mehr oder minder bekannten Waldwegen dem Werktagsblues zu entfliehen.
 
Besonders im Herbst zeigt sich der Pfälzerwald von seiner spendabelsten Seite, denn dann purzeln die Esskastanien von den Bäumen und die Pilzsaison steht sprießend vor der Tür.
 
Auf den Speisekarten der heimischen Gastronomien halten verstärkt Wildgerichte Einzug und auch der von Innen wärmende Rotwein mundet nun wieder deutlich besser als an lauen Sommerabenden. Außerdem ist diese Übergangsjahreszeit eine äußerst farbenfrohe und bietet so manch heiteren Sonnentag, der den Oktober vergoldet.
 
Da war es dann auch nicht ganz so tragisch, dass uns dieses Jahr die Pandemie einen fetten Strich durch die herbstliche Urlaubsplanung machte. Quarantäne und hohe Infektionszahlen ließen unseren Österreich-Trip nach Saalfelden ans bzw. ins Steinerne Meer fallen. Stattdessen wurde der Nahraum zum Erholungsgebiet erklärt und mit reichlich Wanderkilometer bedacht.
 
So auch an diesem Freitagnachmittag Mitte Oktober, an dem wir uns nach Eußerthal aufmachten, um von dort aus die Böchinger Hütte - zu Normalzeiten an Sonntagen ehrenamtlich bewirtschaftet - und den sogenannten Schwörstein im Rahmen einer einfachen Rundwanderung (13 km, 330 Höhenmeter) anzusteuern. Den dafür notwendigen Jute-Beutel für das frisch Gesammelte von der Esskastanie hatten wir natürlich auch dabei.
 
Für den Abend hatten wir uns schon bei Gabi und Franz Sanda im Birkenthaler Hof angemeldet. Auf dessen Parkplatz stellten wir auch unser Auto ab und freuten uns auf die mit Liebe zubereitete Herbstküche, die uns dort nach absolvierter Wandertour erwarten würde.
 
Als pittoresker Vorbote des adretten Anwesens begrüßte uns ein malerisches Sandsteintürmchen, das laut Homepage als Übernachtungsmöglichkeit dient. Das zweite, ebenfalls recht ungewöhnliche Nachtquartier war bei der bereits eingetretenen Dunkelheit mehr zu erahnen als zu erkennen: das hyggelige Schlummerfass, das sich zwischen Sträuchern und Büschen im hübsch angelegten Garten befand.   
 
Über das gepflegt-gemütliche Interieur und den herzlichen Service von Frau Sanda habe ich mich bereits bei meinem letzten Bericht vor rund zwei Jahren hinlänglich ausgelassen. Ergänzend sei an dieser Stelle bemerkt, dass die Sandas nun auch den größeren der beiden Gasträume liebevoll renoviert haben.
 
Den Wänden wurde ein neuer Anstrich verpasst (von der handwerklich versierten Patronin höchstpersönlich) und auch die von unterschiedlich dicken Holzklötzen kündende Echtholzverkleidung, die schon die Wand der kleineren Gaststube rustikal aufwertete, fand sich hier wieder. Darüber sorgten in die Decke eingelassene Strahler und eine zeitgemäße Lichtleiste für angenehme Verhältnisse in Sachen Raumausleuchtung.
Großer Gastraum 
Viel war nicht los an diesem recht nasskalten Freitagabend. Lediglich ein weiteres Pärchen ließ es sich am anderen Ende des Gastraumes bereits gut gehen. Seine etwas abseits der üblichen Pfalztouristenschiene befindliche Lage ist für den Birkenthaler Hof Segen und Fluch zugleich. Wäre dieses Lokal im Bereich der Weinstraße oder in Rheinnähe beheimatet, wäre hier sicherlich ein ganz anderer "Durchgangsverkehr" zu verzeichnen.
Kleiner Gastraum 
Das würde eventuell die nach Ruhe und Abgeschiedenheit strebenden Einkehrer etwas abschrecken, aber der Familie Sanda wäre eine stärkere Auslastung allemal zu wünschen. Denn die hier aufgetischte Küche gutbürgerlicher Prägung besitzt einen Qualitätsanspruch, den man bei dieser Art von Gastronomie heute nicht mehr so häufig antrifft.
 
Das Speisenangebot kam mir etwas verschlankt vor, was sicherlich den "besonderen Zeiten" geschuldet war. Man reichte uns eine doppelseitige, vorbildlich laminierte Karte, die das Standardrepertoire enthielt. Darauf lockte ein erstes kulinarisches Ausrufezeichen, das schon allein wegen seines fairen Preises für Aufsehen sorgte.
 
Das dreigängige Herbstmenü, das aus einer Kürbiscremesuppe, einer gebratenen Eußerthaler Forelle auf Gemüse-Couscous und einem Topfenknödel auf Zwetschgenröster (Herr Sanda ist gebürtiger Österreicher, Anm.) bestand, war nämlich für schüchtern kalkulierte 28,90 Euro zu haben.
 
Zusätzlich bestimmten zwei Suppen, vier Vorspeisen und acht Hauptgerichte - davon allein die Hälfte mit frischen Eußerthaler Forellen aus den nahegelegenen Teichen - die kompakt gehaltene Auswahl rechtschaffener Hausmannskost. So weit, so regional und gut.
 
Auf der an den Nachbartisch angelehnten Empfehlungstafel ging es etwas saisonaler zur Sache.
Großer Gastraum
Mit Kastaniensuppe, Wildbratwurst auf Rahmsauerkraut und Wildschweinbraten in Cranberrysauce lockten kulinarische Genüsse aus Wald und Flur. Polentaknödel in Tomaten-Kräuter-Sauce beruhigten das vegetarische Gewissen, während sich Tafelspitz in Meerrettich-Sahne und Schweinelende in Champignonrahm und Butterspätzle wohl um die Leib- und Seelenspeisung kümmern sollten.
 
Auch die Getränkekollektion passte auf eine einlaminierte DIN-A4-Doppelseite. Im offenen Ausschank waren Rebsäfte von einer Handvoll ausgewählter Weingüter aus der Südpfalz verfügbar. Lidy (Frankweiler), Scholler (Birkweiler) und Nicklis (Gleisweiler) - alles Namen, die eine solide Weinqualität garantierten.
 
Wir entschieden uns aus fahrtechnischen bzw.-tauglichen Gründen ein Viertel vom 2018er Merlot (6 Euro) vom Weingut Scholler zu teilen (eine Karaffe, zwei Gläser). Eine große Flasche Gerolsteiner Mineralwasser (4,90 Euro) stand uns zusätzlich durstlöschend zur Seite.
 
Vorweg sollte es für mich die Keschdesupp (Kastaniensuppe, 6,90 Euro) sein, meine Frau begnügte sich indes mit einem kleinen gemischten Salat (4 Euro). Schon auf unserer Wanderung waren mir sehr ansehnliche Exemplare dieser edlen Waldfrucht "in die Hände gefallen". Und so freute ich mich auf einen sämigen Teller voll Herbstglück von der Esskastanie.
 
Meine Gattin hatte sich bereits im Vorfeld auf einen Forellenteller eingeschossen. Da der Name "Müller" in der Familie der Lachsfische nach wie vor sehr geläufig ist und auch im Birkenthaler Hof eine beliebte Zubereitungsart darstellt, entschied sie sich für die in der Pfanne gebrutzelte "Müllerin" (17 Euro), die ganz klassisch mit Salzkartoffeln serviert wurde.
 
Ich mochte es dagegen etwas wilder, aber nicht minder regional. Die Wildbratwurst auf Rahmsauerkraut an Kartoffelpüree (14,90 Euro) kam mir da gerade recht. Solch ein hausmannsköstlicher Sattmacher würde die "abgewanderten" Kalorien sicher wieder hereinholen. Daran zweifelte ich nicht im Geringsten.
 
Besonders die cremige Kastaniensuppe streifte auf charmant-vollmundige Weise meinen Gaumen. Die Süße der edlen Herbstfrucht war hier gut eingebettet in ein harmonisch abgeschmecktes, fein püriertes Ganzes, das durch knusprige Croutons etwas texturelle Abwechslung erfuhr. Da heiligte selbst die obenauf schwimmende Milchschaumpfütze die Mittel und rundete das wohlschmeckende, leicht aufgeschäumte Süppchen adäquat ab.  
Keschdesupp 
Meine Frau lobte derweil ihren mit vorzüglichem Essig-Öl-Dressing angemachten Salatteller, unter dessen grünem Blattwerk knackige Rohkost lauerte. Ich durfte mich vom einwandfreien Zustand der leicht süßlich schmeckenden Salattunke selbst überzeugen. "Home is, where a good house-dressing is!" gilt schließlich nicht nur im englischen Sprachraum.
Kleiner gemischter Salat
Für meine Frau kam nun die Zeit des Filetierens. An ihre mit krosser Haut und angenehmer Würze auf dem Teller liegende Nachbarschaftsforelle (regionaler geht es kaum!) musste zuerst ein wenig Hand angelegt werden, um in den Genuss des zarten Fleisches zu kommen. Jenes schmolz förmlich auf der Zunge und war jegliche Anstrengung beim Entgräten wert.
Die Eußerthaler Forelle im Ganzen 
Ihrer Rede vom perfekt gebratenen Flossentier musste ich nach einem Probierhappen ohne Wenn und Aber beipflichten. Der Anblick ihrer à part in einer kleinen Schüssel gereichten, lediglich mit ein wenig Petersilie überstreuten Salzkartoffeln versprach bodenständigen Beilagengenuss.
Die Salzkartoffelbeilage
Auch meine Wenigkeit hatte sich nicht im Hauptgericht vergriffen. Schon der erste Bissen vom elegisch gebutterten Kartoffelpüree weckte Erinnerungen an deftige Pfalzküche bei Muttern. Auch das Rahmsauerkraut machte als cremig-säuerlicher Gegenpart eine überzeugende Figur.
 
Die etwas kräftiger im Geschmack ausfallende Wildbratwurst konnte trotz ihrer eingeschränkten Saftigkeit - gehört halt so bei Wildfleisch - mit fein-herber Würze punkten. Um der Süffigkeit Genüge zu leisten, hatte Küchenchef Sanda noch ein exquisites, dunkles Sößchen auf den Teller geschmuggelt.
 
Das war beileibe keine braune Allerweltstunke wie aus dem Leberknödelsäckchen des örtlichen Haus- und Hofmetzgers, sondern ein ehrlich kredenzter, mit ein paar Speckwürfeln verfeinerter Beiguss, der auf handwerkliches Können beim Ansetzen schließen ließ. Keine Schummel-Jus, die am Gaumen die geschmacksverstärkten "Würzfeuer von Fondor" entzündete. Der Herr der Klinge hatte ehrenwert geliefert und das bei allen Komponenten meines wilden, aber milden Wohlfühltellers.
Wildbratwurst auf Rahmsauerkraut mit Kartoffelpüree 
Trotz der vorangeschrittenen Sättigung, kamen wir um ein süßes Finale nicht herum. Vor dem Topfenknödel mit Zwetschgenröster (7,90 Euro) vom Herbstmenü gab es kein Entrinnen. Warum auch davonlaufen, wenn es am schönsten ist? Bereut haben wir das Austria-Dessert zu keiner Sekunde. Der fluffige, in Nussbrösel gehüllte Quark-Grieß-Krapfen war samt seiner warmen Fruchtunterlage schnell verzehrt. Dank zweier Teelöffel geradezu in Rekordzeit.
Der Topfenknödel mit Zwetschgenröster
Längst waren wir die letzten Gäste des Abends und Frau Sanda gesellte sich noch ein wenig zu uns. Sie ist eine erfahrene Gastronomin, die das Herz am rechten Fleck hat und die Kommunikation mit ihren Gästen schätzt. Nach einem netten Plausch verabschiedeten wir uns von dem liebenswerten Gastronomenpaar - Herr Sanda kam auch kurz aus seiner Küche - und versprachen ein baldiges Wiedersehen. Im Rahmen der nächsten Frühjahrswanderung sollte das hoffentlich klappen. Aber natürlich nur wenn es die Infektionslage zulässt…