Region Karlsruhe

Die Oberländer Weinstube ist seit einem Jahrhundert eine Karlsruher Institution. 1918 gegründet und vom 2. Weltkrieg weitgehend verschont, befindet sie sich für nun schon drei Generationen im Besitz der Familie Rinderspacher. Anfang der 90er verlieh Michelin einen Stern, der war später für einige Jahre noch mal weg, bis 2010 der heute noch junge, damals sehr junge Sören Anders die Küche übernahm. Mit dessen Wechsel auf den Turmberg im Jahr 2013 und der Übernahme durch Jörg Hammer war die Sternezeit dann zunächst mal vorbei; ein Bib Gourmand ziert aber weiterhin die gute Stube.
 
Auf unserer kulinarischen To-do-Liste hatte sie schon länger ziemlich weit oben firmiert; ein geeigneter Anlass, aus dem “to do“ ein “done“ zu machen, war der Besuch zweier junger Damen von jener Insel, die weniger für ihre erlesene Küche als für ihre suizidale Politik bekannt ist. Netterweise wurden wir noch aufgenommen, obwohl es bereits eine halbe Stunde nach Küchenschluss um 13:30 Uhr war.


Drinnen ist es gutbürgerlich-gemütlich, vor allem in dem kleinen Nebenraum, den wir für uns alleine hatten. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass dort die Luft irgendwann recht dick wird, wenn er voll besetzt ist, jedenfalls im Winter, wenn man die Fenster nicht aufmachen kann.

Da wir für den Rest des Tages noch einiges an Sightseeing geplant hatten, verzichteten wir auf den Wein. Der kam übrigens in den Anfängen des Restaurants vorwiegend aus dem Markgräfler Land, im damaligen Volksmund Oberland genannt.

Die Mittagskarte war kurz, aber recht fein sortiert. Man erkennt eine solides deutsches Fundament mit internationalen Auf- und Anbauten. Vegetarische Gerichte suchten wir vergebens, was heutzutage schon mehr als erstaunlich ist.


Allerdings gab es für die Vegetarierin, die wir dabeihatten, auf unsere Nachfrage hin je eine Vorspeise (Feldsalat mit Croutons)


und ein Hauptgericht (Sauerrahmstrudel mit Waldpilzen), beides von der Abendkarte; das könnte man durchaus auch auf der Mittagskarte vermerken, damit sich die Veggies nicht so als Außenseiter fühlen. Und die freuen sich natürlich auch über ein wenig Auswahl - Fleisch ist zwar mein, aber durchaus nicht jedermanns Gemüse -, aber für die steht bis heute nur ein Gericht zur Auswahl.
 
Für ein Menü in dieser Preislage (damals knapp unter 30, heute 33,80 €) ist die Küche ausgesprochen raffiniert. Man gibt sich mit der Präsentation viel Mühe, wie es sich für ein Restaurant dieser Kategorie aber auch gehört.


Ein paar Überraschungen waren auch dabei: Der Fenchel zum Beispiel, der in der Vorspeise zur gebeizten Garnele gereicht wurde, war so entfenchelt, dass wir ihn zunächst für Spitzkohl gehalten hatten,


und die schwarzen Nüsse (unreif geerntete, süß eingelegte Walnüsse), die es zum argentinischen Rinderrücken gab, waren für uns eine ganz neue Erfahrung. Mein ansonsten gelungenes Rind war leider von einer mächtigen Sehne durchzogen, die mir einige Sezier- und fallweise, mit Rücksicht auf die Mitessenden, auch Schluckakrobatik abverlangte; meine Frau war mit ihrem Stück dagegen sehr zufrieden.


So auch unsere Nichte mit ihrem Heilbutt mit seinen gefüllten Artischockenböden, und schließlich auch ihre vegetarische Freundin mit bereits erwähnten Sauerrahmstrudel mit Waldpilzen.


Mit dem sehr saisonalen Nachtisch, bestehend aus Bratapfelvariationen mit Spekulatiuseis, schien die Küche anzudeuten, dass durchaus noch Ambitionen auf Höheres bestehen. Richtig gut gefallen hatte uns auch der Service: Freundlich, hervorragend informiert und schnell, sonst wären wir als Spätankömmlinge auch nicht bis 15 Uhr fertig gewesen, wenn das Restaurant in die verdiente Mittagsruhe geht.
 
Und schließlich die Herrentoilette, die wunderbar zum angejahrten Ambiente des Restaurants passt. Dort gab es nämlich ein echtes Museumsstück in Gestalt eines antiken Wandurinals mit Spülkasten unter der Decke und Kettenzug, wie ich es seit meiner längst vergangenen Jugendzeit nicht mehr gesehen habe. Dass ich das noch mal erleben durfte...
 
Derart gestärkt begaben wir uns auf einen ausgiebigen Verdauungsspaziergang durch den Schlosspark.

Stets auf der Suche nach dem wenn nicht ultimativen, so doch wenigstens genießbaren Burger folgten wir der Empfehlung eines feinschmeckenden Freundes und ließen uns beim damals frisch in Karlsruhe eingetroffenen Hans im Glück nieder. Das Lokal im ehemaligen Kaiserhof ist für ein Burgerrestaurant gigantisch, war aber trotzdem brechend voll und summte wie ein Bienenstock. 


Die zweite Überraschung war die Ausstattung. Man ist ja gewohnt, dass in Burgerhütten viel Holz verbaut wird, ungewöhnlich ist allerdings, wenn das, wie hier, unter Verwendung von rohen Birkenstämmen geschieht. Die sehen nämlich mehr nach Deckenstützen aus als nach Märchenwald und haben den Charme eines sibirischen Rohbaus. Das passt aber eigentlich gut zu Karlsruhe, wo man sich seit Jahren mit wechselndem Elan damit beschäftigt, die Straßenbahn eine Etage tiefer zu legen.


Es ist aber trotzdem recht gemütlich, zumal man sich die Sitzbank mit seinem Hintermann teilen und sich notfalls gegen dessen Rücken lehnen darf. Das kann deshalb wichtig werden, weil der Gastraum von einer respektablen Bar dominiert wird. Wir waren allerdings mittags da und hatten keine Mühe, uns aus eigener Kraft im Gleichgewicht zu halten.

Etwas Zeit sollte man mitbringen, jedenfalls zu Stoßzeiten. Das ist kein Fast Food Joint. Bei uns verging zwischen dem Moment, wo wir das Lokal betraten, bis zu dem, wo unsere beiden Burger auf dem Tisch standen, etwa eine halbe Stunde. Die wiederum waren sehr gut, hervorragendes Fleisch und knusprige (Sauerteig)brötchen, deren untere Hälfte bis zum Schluss durchgehalten hat. Das erlebt man durchaus nicht immer und kann zu einer veritablen Sauerei ausarten.


Bei meinem "Pfeffersack" (8,60€) habe ich allerdings erstaunlich wenig von den drei Sorten Pfeffer gemerkt, die die Sauce enthalten sollte, es hat aber trotzdem geschmeckt.


Mit Äußerlichkeiten verschwendet man keine Zeit, das sieht man am Burger „classic“ (7,20€), der nicht weniger, aber auch nicht mehr als die nackte Essenz des Burgerhaften verkörpert. Aber warum nicht, wenn man das Maul ohnehin nicht weit genug aufsperren kann, um unfallfrei abzubeißen? Auf das Patty kommt es an, und das taugt.
 
Auch die Süßkartoffelpommes (5,30€) waren gelungen, knusprig und innen fast gar nicht breiig. Billig ist es nicht, schon weil die Beilagen extra gehen. Im Gegensatz zu seinem märchenhaften Vorbild sorgt dieser Hans im Glück schon dafür, dass er am Ende des Tages nicht ärmer dasteht. Aber die Miete für das Riesending muss ja auch erst mal reinkommen.
 
Zum Abschluss ein Tipp: Falls man dort am Wochenende essen will, sollte man reservieren. Aber um dem Karlsruher Burgerbedarf gerecht zu werden, ist ja bereits eine zweite Dependance in der Postgalerie im Werden.

Das Lamm ist ein interessantes Restaurant: Von außen sieht es aus wie eine traditionelle Dorfschänke, mit Fachwerk, Hubbelfassade und goldglänzendem Wirtshausschild,


drinnen aber überhaupt nicht, vielmehr hat man einem recht verwegenen Dekorateur freie Hand gelassen. Meeresfauna und Wüstenflora so traut vereint findet man nicht alle Tage.


Uns hat's irgendwie gefallen, besser als die handtuchschmale und dicht mit Tischen zugestellte Terrasse. Da die Sonne schien und alles im Schulterschluss draußen saß, hatten wir das innenarchitektonische Gesamtkunstwerk für uns allein.

hochkant sieht's besser aus
Passend zur Jahreszeit hatten wir uns für das dreigängige Sommermenü entschieden, begleitet von einem ebenso sommerlichen Mocktail.


Nach dem obligatorischen Gruß aus der Küche (einem fein garnierten Frischkäse-Raviolo)


ging es los mit einer angenehm scharfen Räucherpaprikasuppe, begleitet von zwei verschiedenen Bruschette, die einerseits sehr delikat waren, andererseits ein wenig instabil belegt, was dem Tischtuch auf meiner Seite nicht gut bekommen ist.


Es folgten frittierte Garnelen auf einem Salat aus Melonen- und Gurkenkugeln (die aufzuspießen ebenfalls eine gewisse Dexterität verlangte), mit einem eleganten Dressing mit Chili und Kalamansi (über die sich meine philippinischstämmige Ehefrau immer besonders freut, wenn sie ihr außerhalb ihrer Heimat begegnet).


Zum Abschluss gab es dann ein wunderbar zartes Supreme (zu Deutsch Brust) vom Schwarzfederhuhn in einem knusprigen Parmaschinkenmantel, mit Mojo verde und grünem Spargel mit Tomätchen. Dazu wurde leider mal wieder Polenta gereicht, welche nach unser beider Meinung die bei weitem Einschläferndste aller Sättigungsbeilagen ist, wobei man anerkennen muss, dass die beiden Küchenmeister durch die Gratinierung noch das Beste draus gemacht haben.

Wir werden uns das Lamm, dem von Michelin nicht ohne Grund ein Lätzchen umgebunden wurde, unbedingt merken, zumal es nur einen Katzensprung entfernt ist vom Südfisch, einem der interessantesten Fisch- und Delikatessengeschäfte der Region.

An diesem Mittag gab es gute Gründe, nur einen leichten Imbiss zu uns zu nehmen, danach ging es nämlich auf die Massagebank. So hatten wir uns für das Max entschieden. Dessen hübsche Anlage hatte es uns schon lange, aber bisher vergeblich angetan, nun sollte es endlich sein; davon, dass er zur besten Mittagszeit komplett leer war, und das auch noch montags, wo sich ein großer Teil der Konkurrenz ausruht, ließen wir uns nicht abschrecken.


Der Garten strahlt einen leicht heruntergekommenen, aber sehr sympathischen Charme aus, und das Palais macht ja auch ganz schön was her. Die Bedienung war schnell und sehr zuvorkommend, aber außer uns war ja niemand da. Die Tageskarte enthielt eine Reihe von leichten internationalen Gerichten; ich entschied mich für den Griechischen Salat, meine Frau für den Sous-vide-Rotbarsch auf Couscous. 
 
O je.


Es fing damit an, dass der Griechische Salat in einer tiefen, ausladenden Schüssel serviert wurde, die nur auf einer wenige Quadratzentimeter großen Grundfläche balancierte. In so einem Gefäß etwas zu mischen oder zu zerschneiden, ist unmöglich oder zumindest hochriskant. "Form follows function" gilt auch und gerade in der Gastronomie. 


Griechisch war der Salat insofern, als Feta und ein ganzes Glas Oliven drin waren, am olivenölfreien Dressing hätte ich ihn nicht erkannt. Auch Rucola würde ich eher woanders verorten, Peperoni in solcher Dominanz ebenso.
 

Der Rotbarsch schmeckte so müde, wie er aussah; der Zitronen-Pfeffer-Sud, in dem er laut Karte gegart worden sein sollte, hatte keine Spuren hinterlassen, und auch das Couscous erinnerte an Krankenhaus und ging weitestgehend ungegessen zurück. Wie kann man Fisch nur so ruinieren... 

Ich kann leider nicht mehr sagen, was wir für diesen Reinfall bezahlt hatten, aber so wenig, dass es nicht zu viel gewesen wäre, kann es nicht gewesen sein. Den Espresso, den wir zur Entschädigung angeboten bekamen, mussten wir leider dankend ablehnen. Dafür gibt's ein Sternchen obendrauf, ansonsten war's aber ein Mittagessen zum Vergessen. Schade um die hübsche, zentrale Location...