Region Karlsruhe

Nach 28 Jahren im Restaurant „Zum Ochsen“ im beschaulichen Durlach planen Anita und Gérard Jollit den Verkauf ihres Restaurants mit kleinem Hotel. 1981 übernahmen die beiden das Restaurant von Anitas Eltern und machten das gutbürgerliche Restaurant zu einem respektablen Gourmetrestaurant auf hohem Niveau. Bei meinen diversen Besuchen war auch der Service exzellent, sofern man über die etwas belehrende Art des Patrons Gérard hinwegsehen hat. Mitte der 70er bis in die 80er konnte ich die Entwicklung des Ochsen gut verfolgen, da ich nur 400 m entfernt wohnte und regelmäßig dort einkehrte, vor allem die sauren Lammnieren hatten es mir damals angetan. Allerdings wurden die Besuche durch die ambitionierten Preise peu à peu etwas erschwert, aber die kreative Küche von Anita Jollit hat immer wieder begeistert. Vielleicht klappt’s noch mit einem Besuch nach der Sommerpause.

Es gibt Lokale, die liegen einem besonders am Herzen. Ein solches ist die Weinstube Alte Kelter im beschaulichen Örtchen Mörzheim bei Landau. Vier Jahre ist es her, dass ich zum ersten Mal über dieses Kleinod etwas abseits der einschlägigen Pfälzer Touristenpfade berichtet habe. Viel getan hat sich seither nicht. Dennoch kann ein kleines Update nie schaden. Also rauf aufs Rad und ab nach Mörzheim zum Günther!
 
Trotz ihrer etwas versteckten Lage in der Haufenstraße, die auch mit der Endung „-gasse“ gut bedient wäre, erfreut sich die Traditionsweinstube einer großen Beliebtheit. Auch die Badenser wissen, wo sich die guten Pfälzer Einkehradressen befinden und mischen sich gerne unter das Südpfälzer Regionalpublikum. Im Falle der Alten Kelter ist das – sieht man einmal vom Freitagabend ab – leider nur am Wochenende möglich. Ihren Straußwirtschaftscharakter hat sich die behaglich eingerichtete Wein- und Schmankerlstube nämlich bis heute bewahrt.
 
In meinem ersten Kelter-Report habe ich mich ausführlich über die namensgebende Weinpresse aus dem Jahr 1711 und das ganze Drumherum ausgelassen. Auch über die gutseigenen Weine, die hier nach wie vor zu sehr moderaten Preisen glas-, schoppen- oder flaschenweise unter das durstige Volk gebracht werden, habe ich bereits berichtet. Bis auf ein paar behutsame Preisanpassungen hat sich weder das Getränke- noch das Speisenangebot in irgendeiner Weise geändert. Ach, wie schön, dass es noch kulinarische Konstanten gibt!
 
Wir stellten unsere Räder im beschaulichen Innenhof ab und traten ein. Ein paar Jährchen waren seit meinem letzten Besuch ins Land gegangen, was dem Patron ein herzliches „Grüß dich, dich häwwich do jo schun ewich nimmie g’sääne!“ entlockte. Nach seinem vertrauten „Suchen eich än scheene Platz aus, ich bän gleich bei eich“ machten wir es uns in der ehemaligen Stallung gemütlich.
 
Günther Becker, der nach wie vor das Gespräch mit seinen Gästen pflegt und die sechs Tische in seiner Weinstube in der Manier eines Wirts der alten Schule „abklappert“, hat mittlerweile jugendliche Verstärkung bekommen. So kann der Herr des Hauses sich auch gerne mal festquatschen, ohne dass gleich jemand am Nachbartisch verdurstet.
 
Kurz darauf stellte sich ein junger Servicenovize namentlich vor und händigte uns das hinter Klarsichtfolie gehaltene Speisen- und Getränkeangebot aus. Diverse kalte Vespereien (z.B. die Hausmacherplatte), eine gute Handvoll Käsevariationen (u.a. Münsterkäse mit Senfsoße), ein halbes Dutzend Pfälzer Hausspezialitäten (Winzersteak, Rumpsteak, Pfälzer Teller) und ein paar deftige Hausklassiker (die „Toast-Hawaii-Legende“ lebt weiter…) standen als gehaltvolle Weinbegleiter bereit. Im Schnitt ein, zwei Euro teurer als vor 4 Jahren, aber alles im inflationskompatiblen Bereich.
 
Die Flasche Mineralwasser von Gerolsteiner war für vernünftige 3,50 Euro zu haben. Ein Viertel vom Spätburgunder (4 Euro) für die Dame und eines vom Grauburgunder (4,20 Euro) für den Durst des Weißweinverstehers an diesem Abend.
 
Die junge Dame am Tisch bestellte ganz entgegen ihrer üblichen Gepflogenheit keinen gebackenen Schafskäse - eigentlich ihr Standardgericht in Pfälzer Weinstuben - , sondern entschied sich für eine Portion “Weiße Kees“ (7 Euro), wie man bei uns den mit Zwiebeln und Schnitt- bzw. Frühlingslauch gereichten Quark nennt. Dazu passend sollten es ein paar Pellkartoffeln (3,50 Euro) als Beilage sein.
 
Mir war an diesem Abend nach einem kurz vor medium gebratenen Rückenstück von meinem Lieblingsweidetier. Das 250g-Rumpsteak war in der Zwiebelversion als auch mit Kräuterbutter erhältlich. Ein Beilagensalat war für den Preis von 17,50 Euro inklusive. Für die dazu bestellten Bratkartoffeln wurden 4 Euro extra berechnet. Um mich in puncto Antrieb auf dem Rückweg mit dem Rad nicht zu übervorteilen, wählte ich ganz brav das Faux-Filet „en nature“. Ich bat lediglich um etwas Bratensoße, damit es besser rutschen möge.

Der Grauburgunder verdunstete derart schnell, dass ich um ein zweites Viertel nicht herumkam. An unserem Tisch wurde es indes etwas lebhafter, denn zwei befreundete Pärchen aus der näheren Umgebung, allesamt schon jenseits der 60, gesellten sich zu uns. Damit muss man in einer Pfälzer Weinstube immer rechnen. Das „Table-Sharing“ wurde schließlich in unserer Region erfunden. Es entwickelte sich ein netter Plausch über Wein und gutes Essen. Kein Wunder, dass da auch der von unseren Freunden betriebene Hubertushof im benachbarten Ilbesheim erwähnt wurde. Die älteren Herrschaften kannten sich aus.
 
Schon der Beilagensalat war ein erstes schmackhaft angemachtes Statement in Sachen Produktfrische. Schön knackig, mit feiner Essignote und würzigen Frühlingszwiebeln – kurzum: ein belebender Auftakt nach Maß. In einer stattlichen Steingut-Terrine verbarg sich eine feiste Portion Weißer Käse, der ganz klassisch mit Pfeffer, Salz und etwas Paprikapulver gewürzt war. Kleingehackte Zwiebeln und Frühlingslauch wurden separat dazu serviert. Genau wie die drei mächtigen Pellkartoffeln, die in einer gesonderten Steingutschüssel vor sich hin dampften. Da hatte sich die Jüngste am Tisch ganz schön was vorgenommen.
 
Fast schon asketisch mutete dagegen das saftige Rumpsteak mit Fettrand an, das im gewünschten Gargrad auf meinem Teller landete. Die Bratkartoffeln waren über jeden Butterschmalzzweifel erhaben und kamen geschmacklich nah an die Referenz-Gebreedelde aus der Weinstube Jülg (Schweigen) heran. Der Begriff „Salz“ schien in der Alten Kelter kein Fremdwort zu sein und das tat meinen „Grumbeeren“ sehr gut. Ich tunkte sie genüsslich in die zusätzlich georderte „Braadesooß“, die nicht auf der Rechnung erschien.
 
Nach diesen ehrlich zubereiteten Portionen Pfälzer Heimatkost waren unsere Akkus wieder voll, um auch ohne „E“ den Hügel in Richtung Appenhofen angehen zu können. Natürlich setzte sich Günther Becker an diesem Abend auch zu uns an den Tisch. Ein echtes Original, mit dem man herrlich „drufflos babble“ kann und der mit seiner geselligen Art überall gut ankommt.
 
Gut ankommen ist in der Alten Kelter nicht schwer. Die Weine aus dem eigenen Anbau sind grundsolide und gehen selbst durch die Zugabe von Mineralwasser (auf Deutsch: Sprudel) nicht kaputt – im Gegenteil manche verlängern dadurch sogar ihre Existenz im Glas.
 
Solche urigen Weinschenken werden leider immer seltener, da sich ihre passionierten Betreiber in den Ruhestand verabschieden und schlichtweg der Nachwuchs fehlt. Um diese traditionelle Dialektstube mit Genussgarantie wäre es besonders schade.
 
Denn: „der gute Gott hat nicht gewollt, dass edler Wein verderben sollt. Drum hat er uns nicht nur die Reben, nein auch den nöt’gen Durst gegeben!“
 
In diesem Sinne: „Prost, Günther!“

Da habe ich letztes Jahr einen derart euphorischen Erstbericht zur - damals neuen - Alten Mühle, dem Zweitrestaurant des Neupotzer Fernsehkochs Martin Gehrlein, verfasst, dass die Erwartungen beim Mannheimer Foodblogger meines Vertrauens brutal nach oben ausschlugen. Als er ein paar Monate später selbst dort aufschlug, um sich ein Bild zu machen, wurden diese enttäuscht. Seine Einschätzung der kulinarischen Situation fiel etwas anders aus. Er bemängelte in erster Linie den Service und das in seinen Augen schwache Preis-Genuss-Verhältnis.
 
Nun, ein gutes Jahr später hat es uns mal wieder in das mit viel Aufwand sanierte Anwesen vor den Toren von Rheinzabern verschlagen. Und auch dieses Mal waren wir im Gegensatz zum Kollegen Daueresser von der Gesamtleistung des Mühlenteams sehr angetan. Rezensionen sind ja bekanntlich Erlebnisberichte. In den meisten Fällen nur Momentaufnahmen. Da hängt oft vieles von der Tagesform ab. Und so sind es die verschiedenen Sichtweisen, die beim Leser eine Art Gesamtbild entstehen lassen.
 
Dennoch: nicht jeder hat immer einen guten Tag – auch nicht jeder Gast, weshalb ich mittlerweile (fast) davon abgekommen bin, Restaurants nach nur einem einzigen Besuch zu beurteilen. Dass mein geschätzter Kollege aus Monnem so einen schlechten Tag der Mühlenmannschaft erlebt haben muss, steht für mich außer Frage. Denn meine Erfahrungen waren bisher ganz andere.
 
Über die interessante Entstehungsgeschichte und die äußeren Umstände (Räumlichkeiten, Mobiliar, kulinarische Ausrichtung) hatte ich in meiner ersten Abhandlung zur Alten Mühle schon ausgiebig berichtet. Und es waren damals „wahrlich sehr viele Worte“, die ich schrieb. Für Freunde von Kurzkommentaren war das sicher nichts. Hoffentlich haben denen wenigstens die 25 angehängten Fotos zugesagt…
 
Egal, diesmal wird es etwas kürzer. Über den Besuch Anfang August letzten Jahres, als ich mir bei brütender Sommerhitze draußen auf der Terrasse einen sagenhaft gut angemachten Wurstsalat mit krossen Pommes einverleibte und vorweg eine kühle Tomaten-Gemüse-Suppe genoss, habe ich bisher kein Wort verloren. Nur die Bilder hierzu fanden den Weg auf dieses Portal. Überambitionierte Leser werden bei ihrer Recherche auch auf ein Foto vom stattlichen Mühlen-Burger gestoßen sein, den sich an jenem heißen Freitagabend im August meine damals noch nicht mal Verlobte schmecken ließ. All das ist lange her und für mein neuerliches „Mühlen-Update“ nicht weiter von Belang.
 
Ein kurzer Anruf sicherte uns Anfang Mai dieses Jahres zwei Plätze. In dem kleinen Nebenzimmer gleich nach dem Eingang hatte es sich eine Gesellschaft gemütlich gemacht. Sie ließen sich an diesem Mittwochabend anscheinend ein vorher abgesprochenes Menü schmecken. In der Küche ging es etwas turbulent zu. Einer der beiden Stammköche war ausgefallen. Da musste Martin Gehrlein an seinem freien Tag spontan einspringen. Aber ein guter Chef lässt ja bekanntlich sein Team nicht hängen.
 
Die Geschichte der Flüssigkeitsaufnahme ist schnell erzählt. Der halbe Liter Peterstaler Klassik zu 3,50 Euro landete zweimal auf unserem Tisch. Eine kleine Flasche Flötzinger Hell (0,33l), ein mild-hopfiger Gerstensaft aus dem bayrischen Rosenheim, erregte zudem mein Aufsehen. Die 2,90 Euro waren für die süffige Malzkaltschale gut angelegt. Was seit 1543 funktioniert, löscht auch heuer gut den Durst!
 
Auch diesmal steckte der Speisenzettel im Klemmbrett und beschränkte sich lediglich auf eine DIN-A4-Seite. Aus den ehemals sechs Vorspeisen wurden acht. Bei den Hauptgerichten blieb man konstant, nämlich bei ebenfalls acht Mahlzeiten. Dazu gesellten sich noch sieben Nachspeisen. Alles sehr übersichtlich und doch fiel uns die Entscheidung nicht leicht, da die gelisteten Gourmandisen allesamt eine Bestellung wert gewesen wären.
 
Als Tagessuppe wurde auf Nachfrage eine Rinderkraftbrühe mit ordentlich Einlage (4,80 Euro) genannt. Daneben sorgten Caesar Salad mit Hähnchenstreifen (9,80 Euro), Lachsbagel mit Frischkäsecrème (8,80 Euro), sauer marinierter Serviettenknödel mit Obatzter (7,80 Euro) und hausgemachte Schweinskopfsülze mit grünem Spargel und Eiervinaigrette (7,80 Euro) für reichlich Abwechslung beim Vorneweg-Programm.
 
Nicht anders war es bei den Hauptgerichten. Das Zweierlei vom „Label-Rouge“ Hühnchen mit Zitronen-Ingwersauce (17,80 Euro) klang ebenso verheißungsvoll wie die Lammhüfte mit Ratatouille und Knoblauchstampf (21,80 Euro). Klar stand auch wieder der Mühlen-Burger mit Pommes (13,80 Euro) auf dem Schnabulierpapier. Tagliatelle mit Bärlauchpesto, Zucchini und des Borgfelders liebste Kirschtomaten (10,80 Euro) hielt man für Fleischverweigerer parat. Gebackenes Seelachsfilet mit Kartoffelsalat und Remoulade (16,80 Euro) beschwor die Nähe zu Mutter „Hardtwald“, dem hochgelobten Zandertempel zu Neupotz. Alle Hauptgänge waren auch als kleinere Portion mit einem Preisabschlag von 2 Euro erhältlich.
 
Vorweg sollte es ganz asketisch die Tagessuppe und ein Beilagensalat (3,80 Euro) sein. Die Dame am Tisch entschied sich für den Spargeltoast mit gekochtem Schinken und Hollandaise (11,80 Euro), der zusätzlich noch mit Bergkäse gratiniert wurde. Kein leichter Hauptgang, aber für einen kühlen Mai-Abend genau das Richtige. Mir war nach einem Klassiker der gutbürgerlichen Fleischküche, weshalb ich die Schweinemedaillons mit Champignonrahmsauce und Spätzle (18,80 Euro) zu meiner Hauptspeise erkor.
 
Die Kraftbrühe war mit Abstand die Beste seit langem. In den Tiefen des Porzellans hatten sich Pfannkuchenstreifen und kleingewürfeltes Suppenfleisch zu einem wohlschmeckenden Allerlei zusammengefunden. Die etwas leichteren, dünn geschnittenen Frühlingszwiebelringe schwammen dagegen obenauf. Diese Consommé hatte richtig viel Rinder-Schmackes abbekommen, was die „Königin der Fleischbrühen“ zu einer wahren Gaumenfreude machte. Sie wurde definitiv nicht mit Mamma Maggi „getuned“, sondern mit guten Grundzutaten und auch genügend Zeit zubereitet. Das schmeckte man einfach. Auch beim Beilagensalat war Frische Trumpf. Sein delikates Sauerrahmdressing lobte schon mein Kollege bei der letztjährigen Einkehr.
 
Man ließ uns ein wenig Zeit zum Verschnaufen, ehe die Hauptgerichte serviert wurden. Wir saßen im Durchgang zum Separee und beobachteten die Arbeit der flinken Servicedamen, die trotz all der Hektik immer zu einem kleinen Smalltalk aufgelegt waren.
 
Dann standen die mit reichlich Champignons und noch mehr Rahmsauce ausgestatteten Schweinefleischbrocken dampfend vor mir. Die Spätzle wurden vorher noch kurz in der Butterpfanne geschwenkt. Sie wurden à part in einer kleinen Schüssel serviert. Schon nach dem ersten Bissen war klar, dass es die hervorragend abgeschmeckte Pilzsauce war, die diesem einfachen Gericht eine besondere Note verlieh. Kleine Karotten- und Sellerieschnipsel kündeten von einer ehrlichen Gemüsebrühe-Basis. Etwas Frühlingszwiebel steuerte zusätzlich Würze und Frische bei. Die gebratene „Borgi-Tomate“ durfte da natürlich nicht fehlen. Für Saucenfans und Schweinesaftapostel war das gleichsam ein großes Fest, denn auch die perfekt gebratenen Medaillons ließen an Saftigkeit nichts zu wünschen übrig. So fantastisch kann Hausmannskost schmecken, wenn die ausgesuchten Ausgangsstoffe gekonnt zubereitet die heiße Pfanne verlassen. Eine einwandfreie Leistung vom Mühlenteam, Chapeau!
 
Beim Hauptgang meiner Begleitung lugten vier noch leicht bissfeste Stangen vom weißen Königsgemüse keck unter der geschmolzenen Käsedecke hervor. Das Ganze wurde zusätzlich mit gekochtem Schinken und einer gehörigen Portion Hollandaise auf ein anständiges Kalorienlevel gehievt. Gehaltreich, aber nicht belastend, wie mir die sichtlich zufriedene „Spargel-Jane“ am Tisch versicherte.
 
Dass sich im Zuge unserer beiden nicht gerade kargen Hauptgerichte, die Frage nach einer Crème brulée oder ein paar mit Topfencrème gefüllten Grießgnocchi mit Rhabarberkompott und Mandeleis nicht mehr stellte, sollte an dieser Stelle niemanden verwundern.

Für uns hat das PLV an diesem Abend gepasst. Die knapp 50 Euro halte ich gemessen an der Qualität der Produkte und ihrer gelungenen Zubereitung für reell. Da habe ich für deutlich mehr Piepen schon wesentlich schlechter gespeist. Vielleicht kein Lokal für den ganz weiten Anreiseweg, aber als Ziel einer Radtour immer wieder gern!

Die fortschreitende „Panasiatisierung“ in der Gastroszene macht auch vor der Fächerstadt Karlsruhe nicht halt. Und in der Regel sind es Asia-Ketten, die emsig ihr erfolgreiches Fusion-Konzept verbreiten. So besuchte ich Ende letzten Jahres das direkt neben dem ZKM (Zentrum für Kunst und Medien) eröffnete Taumi, dessen trendig-urbaner Küchenmix in erster Linie auf vietnamesischen Streetfoodklassikern und japanischen Rohfischkreationen basierte. Ähnliches erwartet einen auch im Soki Garden.
 
Was für die einen ein völlig „overhypter“ kulinarischer Trend ist, der gar nicht schnell genug wieder verschwinden sollte, ist für andere eine bereichernde Alternative zum sich inflationär verbreitenden „Burgertum“ und den lustlos vom Drehspieß abgesäbelten Fleischschnipseln mehr oder minder vertrauenswürdiger „Kebaptisten“. Wem scharfrote Currywürste den Rachen verätzen und totfrittierte Falafelbällchen auf den Magen schlagen, dem bleibt fast nur noch der Griff in die Bento-Box. Oder er landet beim Panasiaten.
 
In meinem Fall war es eine Einladung anlässlich des Geburtstags meines Vaters, die mich an einem Sonntagmittag erstmalig in das seit Februar 2018 existierende Lokal führte. Das im Karlsruher Zentrum beheimatete Lokal ist der trendig aufpolierte Nachfolger der ehemaligen „Asia Dynasty“. Für Leute, die mit dem Auto anreisen, entspannt ein Parkhaus in unmittelbarer Nähe die Suche nach einem Abstellplatz für den Viertürer.       
 
Hat man sich erst einmal durch die von etlichen Baustellen strapazierte City gekämpft und den Boliden fachgerecht verparkt, ist man erstaunt, wie beschaulich es in der zwischen Passagehof, Kaiserpassage und Waldstraße gelegenen Fressmeile zugeht. Und spätestens beim Anblick des unechten, rosafarbenen Blütentraums vor der Asia-Schenke, weht ein Hauch von Hanami durch den Karlsruher Hinterhof.
 
Doch wir konnten Ende April noch nicht unter dem falschen Kirschbaum feiern, dafür war das Wetter noch zu unbeständig. Als wir zu dritt das Soki Garden betraten, hatte es sich der Ettlinger Teil der Familie bereits an einer langen Tafel in dem mit viel Liebe fürs Detail eingerichteten Gastraum gemütlich gemacht. Ich blickte auf ein hübsch dekoriertes Holzregal, das die indirekt angestrahlte Wand mit unterschiedlichsten Flaschen Reiswein und anderen Nippon-Accessoires verzierte. Das Ganze wirkte auf mich wie ein überdimensionierter Setzkasten, der von seiner Struktur her gut zu den kantigen Raumteilern passte.
 
In dem großzügig angelegten Speisesaal saß man äußerst kommod auf bequem gepolsterten Schalensesseln, die um einfache Bistrotische mit heller Holzplatte standen. Auf der anderen Seite des Gastraums quoll derweil üppiges Grün von der Wand. Alles sehr geschmackvoll in Szene gesetzt und von entsprechenden Deckenstrahlern ins rechte Licht gerückt. Ein ausgeklügeltes Beleuchtungskonzept, zu dem auch mächtige Hängeleuchten und dimmbare Leuchtleisten gehörten und das die Atmosphäre am Abend sicher positiv beeinflusst.     
 
Von dunklem Laminatboden und dunkelgrau gestrichener Decke nüchtern eingerahmt, saßen wir zeitgemäß-schick zwischen Bonsai- und Bambusgrün. Unterschiedliche Ebenen und mehrere raumteilende Elemente wirkten dem Hallencharakter entgegen und verliehen dem saalartigen Speiseraum ein gewisses Maß an Gemütlichkeit. Es gab kein Grund, sich hier nicht wohlzufühlen. Wie der Geräuschpegel wohl ausfallen möge, wenn der Laden am Abend komplett gefüllt ist, wollte ich mir zu dieser frühen Stunde gar nicht ausmalen. Ich genoss lieber die entspannte Atmosphäre an diesem Sonntagmittag. Sah man von unserem Tisch einmal ab, herrschte im Soki Garden noch gähnende Leere.
 
Der Service agierte geschäftstüchtig freundlich. Man bediente uns ohne nennenswerte Ausreißer nach oben und nach unten. Als erste Gäste des Tages bekamen wir zügig die Speisenkarten gereicht. Nach angenehmer Einlesezeit, durfte dann auch zeitnah geordert werden. Dabei wurden Rückfragen ebenso routiniert beantwortet wie die Bestellungen der sieben Personen an unserem Tisch ins Tablet getippt.
 
Nun, die Auswahl an Asia-Gerichten war riesig. Los ging es mit diversen Suppen, Frühlingsrollen, Teigtaschen und anderen Appetitanregern vorweg. Außerdem tummelten sich verschiedene Salate, Reisnudelsuppen und Vietnam-Bowls mit dünnen Reisfadennudeln auf dem reichhaltigen Speisezettel. Rotes Curry, knusprige Ente in Erdnusssoße sowie Surf & Turf waren als besondere Empfehlungen gelistet. Sushi, Sashimi, Tataki und Co. ließen im Anschluss daran die Wahl endgültig zur Qual werden. Ich gehöre zwar nicht zu den anonymen Entscheidungsneurotikern, aber allein schon diese enorme Palette an Gerichten turnte mich latent ab.
 
Ich verzichtete deshalb auf eine Vorspeise und begnügte mich mit einem Tataki vom fetten Thunfischbauch (Toro), der nur kurz den Teppanyaki-Grill gesehen hatte und mit spezieller Sesam-Soße übergossen wurde. Um mich herum gönnte man sich die ein oder andere Suppe, die aromatisch zu mir herüber duftete. Die pikante, mit Champignons, Kräutern und Tamarinde verfeinerte Garnelensuppe stahl der Kokosmilchbrühe mit Tofu eindeutig die Schau. Daran konnte auch die hübsch gesprenkelte Keramikschale nichts ändern.  
 
Aufgrund des familiären Anlasses habe ich auf das Ablichten der Speisenkarte verzichtet. Ich wollte das Handy-Geknipse am Tisch so gering wie möglich halten und verließ mich – was das Angebot an Ess- und Trinkbarem anging – auf eine aufschlussreiche Online-Recherche. Tatsächlich ist das Speiseprogramm des Soki Garden auf deren Webseite im Pdf-Format hinterlegt, allerdings ohne Preisangabe. Und da es eine Einladung war, ging auch die Rechnung an mir vorüber.
 
Eine genaue Auskunft zum Preisniveau kann ich daher nicht leisten. Jedoch kamen mir beim Durchblättern der Karte die zu entrichtenden Beträge recht sportlich, wenn auch nicht abgehoben vor. Vielleicht lag dies an der schicken Umgebung und dem offenkundigen Hipness-Faktor, der sich in preislichen Aufschlägen manifestierte. Aber das kennt man ja auch von anderen Panasiaten (Koza, Taumi und Konsorten) der näheren Umgebung.
 
Mein Vater hatte es nach verputzter Suppe mit einem Roten Curry zu tun. Aus den Tiefen seines Tellers kündete reichlich Gemüse von vegetabilem Wareneinsatz. Kleingeschnippelte Zucchini, Aubergine, Paprika, Champignons, grüne Bohnen und helle Stücke gebratenen Hühnerfleisches konnte ich in der nach Zitronengras duftenden Kokos-Sauce ausmachen. Da hatte mein Vater mit der Wahl eines Thai-Klassikers die gesamte Japan-Vietnam-Connection am Tisch kulinarisch ad absurdum geführt und war hochzufrieden mit seinem Coup.
 
Der Rest der Truppe hatte sich ganz dem rohen Fischverzehr verschworen. Unter dem Namen „Kazuki“ firmierte ein aus jeweils sechs Lachs- und Thunfisch-Makis sowie vier Veggie-Rolls im Tempuramantel bestehendes Sushi-Arrangement, das mit eingelegtem Ingwer und dem obligatorischen Wasabi-Hügel aus dem Spritzbeutel geliefert wurde. Ponzu, Chiba und Teriyaki grüßten großzügig aus der Quetschflasche und setzten süffig-cremige Akzente. Für milde Frische sorgte der in dünne Streifen geschnittene Daikon-Rettich, der als Unterlage der Veggie-Big-Rolls fungierte.
 
Mein Schwager genoss dagegen das komplette Lachsfigurenkabinett. Sechs mit Lachs gefüllte Maki, lagen neben der gleichen Anzahl an Nigiris, die ebenfalls mit dünnen Scheiben des fetten roten Rohfischs überzogen waren. In einer kleinen Extraschüssel befand sich ein von reichlich Dressing und weiteren Lachs-Tranchen getoppter Salat. Die restlichen Sushi-Teller habe ich nicht fotografiert und deshalb auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber eine allgemeine Zufriedenheit mit den bestellten Preziosen aus Fisch und Reis war nicht zu übersehen.
 
Mein Tataki-Erlebnis hielt sich dagegen in Grenzen. Auf länglichem Porzellan lagen an die acht Stücke vom kurzgebratenen Thunfischbauch. Es war zwar nicht alles Fett was glänzte, aber auch keine maritime Magerkost. Wasabi, Ingwer und eine Art Soja-Mayonnaise wurden dazu à part auf einem kleinen Holzbrett gereicht. Unter den Fischhappen schlummerte der bereits beschriebene Daikon-Rettich. Ich ließ mir Zeit, kombinierte die zarten Toro-Streifen mit etwas Soja, Wasabi und dem frischen Winterrettich.
 
Der Geschmack des Fisches war eigenwillig intensiv. Seine feine Fettmaserung war beim Anschnitt erkennbar und verstärkte den Schmelzeffekt auf der Zunge. Ich musste mich langsam herantasten. Das war kein Teller zum Wegputzen. Die nussige Sesam-Sauce konnte den fetthaltigen Tuna-Tranchen geschmacklich kaum Paroli bieten. Es wäre wohl eher ein Gericht zum Teilen gewesen, denn nach ein paar Stücken stellte sich schnell Sättigung ein. Außerdem fehlte mir schlichtweg die ausgleichende Komponente (Beilage) auf dem Teller, um das Gaumenerlebnis komplett zu machen.
 
Beim Gang zu den bemerkenswert gepflegten Nassräumen kam ich an der Rohfisch-Theke vorbei, wo sich die Zutaten für die akkurat zusammengebastelten Petitessen bestaunen ließen. Dahinter waren einige Sushiköche mit intensivem „Front-Rolling“ beschäftigt. Diese verrichteten mit stoischer Gelassenheit ihr Werk, indem sie mit Hilfe von Bambusmatten und Algenblättern längliche Reiszylinder formten, die sie kurz darauf mit scharfer Klinge in gleichgroße Sushi-Häppchen zerteilten. Das sah alles sehr gekonnt und routiniert aus.
 
Fazit:
 
Auf Sushi vs. Pho lässt sich das Soki Garden nicht reduzieren, auch wenn der stilvoll eingerichtete Panasiate beim Speisenangebot im Wesentlichen zwischen Japan und Vietnam oszilliert. Man bietet seinen Gästen gemäßigte Exotik, bei der sie den eigenen kulinarischen Kosmos nicht ernsthaft verlassen müssen, um die letztlich doch vertraute Bandbreite des Geschmacks vollends genießen zu können. Wer auf eine Riesenauswahl wert legt, wird hier sicher nicht enttäuscht und findet bei den im Baukastensystem angebotenen Gerichten auch die passende Abwechslung. Meine Begeisterung für dieser Art der panasiatischen Fusionsküche hat sich in der letzten Zeit etwas gelegt. Schmeckt halt doch irgendwie überall gleich. Aber das Essen stand bei unserer familiären Zusammenkunft eh nicht an erster Stelle. Und außer mir verließen ja alle recht zufrieden das Soki Garden. Insofern verschmerz- und durchaus wiederholbar.