Region Karlsruhe

Jede Krise geht einmal vorbei. Die Frage ist nur wann und wie…
 
Für mich ein guter Zeitpunkt, um auf dem Gastroportal meines Vertrauens ein mehrteiliges Update in Sachen gehobener Heimatküche zu liefern. Denn erstens können in unsicheren Zeiten wie diesen ein paar anregende Zeilen über die Top-Gastronomien vor der eigenen Haustür nicht schaden. Und zweitens können wir ja jetzt unsere kulinarischen Sehnsuchtsziele wieder besuchen – wenn auch unter hoffentlich bald (!) wegfallenden, die Gastronomen gängelnden und teilweise recht willkürlich erscheinenden Hygiene- bzw. Öffnungsvorschriften. 
 
Auch wenn ich über die besseren Häuser meiner Heimat schon genug Worte verloren habe, werde ich in der Folge eine Reihe mehr oder minder bekannter Pfälzer Genuss-Enklaven erneut ins Rezensionsvisier nehmen. Im 4. Teil meiner kulinarischen Reise durch die Südpfalz geht es um unseren Landauer Lieblingsitaliener, der trotz seiner etwas versteckten Lage in der Trappengasse großen Zuspruch genießt.
 
Über das „Sapori“, wie es die zahlreichen Stammgäste von Familie Orsini gerne nennen, habe ich zuletzt vor vier Jahren berichtet. Seitdem war ich bestimmt schon an die zwanzigmal dort und habe den von außen eher unscheinbaren, innen aber umso trubeligeren Pastatempel immer hochzufrieden und komplett gesättigt verlassen. Zeit also für ein kleines Update, dem ein Besuch zugrunde liegt, der unter den neuen, noch etwas gewöhnungsbedürftigen Umständen stattfand.
 
Ganz und gar nicht ungewöhnlich war es, dass wir anlässlich des Besuchs der Schwägerin aus Bremen eine Einkehr zu dritt bei den Orsinis planten. Denn hier saßen wir schon mehrmals in gleicher Besetzung zusammen. Die stetige Reservierungspflicht im Hinterkopf, rief ich am Tag vor der anvisierten Tat dort an. Mit einer gehörigen Portion Demut trug ich mein Anliegen vor, das auch mir viel zu kurzfristig erschien.
 
Kurzum: die Hoffnung auf einen der begehrten Tische war nicht besonders groß. Doch welch wundersame Fügung – später wusste ich es waren die Nach-Virus-Wehen – erlaubte uns einen Tisch zur gewünschten Uhrzeit. Und das an einem Freitagabend. Ich konnte mein Glück kaum fassen.
 
Der Hunger war groß, verlangte mir doch das Klettern an den Sandsteinfelsen des Pfälzerwaldes zuvor einiges ab. Aber um die Größe der dort servierten Pizza- und Pastaportionen wissend, sah ich unserem italienischen Abend ganz gelassen entgegen.
 
Wir waren gespannt, wie das Sapori-Team die neuen Hygiene- und Abstandsbestimmungen umsetzen würde. Normalerweise stehen die Tische im kleinen Gastraum ziemlich dicht beieinander. Und weil es dort eigentlich immer „rummsvoll“ und der Geräuschpegel entsprechend hoch ist, gleicht der Laden im Normalzustand eher einem summenden Bienenkorb als einer romantischen Trattoria für Verliebte.
Innenansicht 2
Die Orsinis freuten sich bei unserer Ankunft sichtlich. Vater Dario, wie immer hinter der Pizzatheke bzw. vor dem heißen Ofen stoisch Teigrundlinge knetend und belegend, grüßte freundlich. Auch Sohnemann Italo, der sonst die Bestellungen im Stakkato aufnimmt, lächelte ganz relaxed hinter der Feinkostauslage (Käse, Salami, Schinken und Co. gibt es dort in Topqualität zu erstehen, Anm.) hervor. Tochter Clarissa umkurvte derweil die wenigen verbliebenen Tische.
 
Ich dachte, ich wäre im falschen Restaurant gelandet. Wenn Corona entschleunigend gewirkt haben sollte, dann wäre das Sapori ein Musterbeispiel dafür. Noch nie empfand ich die Atmosphäre im Gastraum so wohltuend.
Innenansicht 1
Natürlich hätten das die Gastgeber gerne anders. Ist ja auch verständlich, da ihnen dadurch einiges an Umsatz verloren geht. Aber für die wenigen Gäste im Raum war das reduzierte Sitzplatzangebot sicherlich kein Nachteil.
 
Auch staunte ich nicht schlecht, als wir mit Italo Orsini ein paar Worte über den derzeitigen Ernst der Lage wechselten. Einige der Tische waren an jenem Abend unbesetzt und unter der Woche sei im Moment noch weniger los, so der Sapori-Sohn. Dies galt allerdings nicht für den Abholservice, denn da lief das Pizzageschäft kartonweise gut. Die Landauer scheinen derzeit lieber in den eigenen vier Wänden oder im Freien ihre Mahlzeiten einzunehmen, als sich in ein Restaurant zu setzen. Das wird sich hoffentlich bald wieder ändern.
 
Ein Zettel zur Aufnahme der Kontaktdaten wurde uns an den Tisch gebracht. Der war genauso schnell ausgefüllt wie die Bestellung der Getränke aufgegeben. Ein kleiner Radler von Moretti aus der Flasche und ein „Alkoholfreies“ der gleichen Marke (beide 0,33l für jeweils 3 Euro) sollten sich zusammen mit einer Flasche San Pelligrino (0,75l für 4,20 Euro) wenig später einfinden.
 
Das umfangreiche Angebot an Speisen bedeutet jedes Mal eine Herausforderung für mich. In der Regel entscheide ich mich für Pasta, was nichts mit der hier vorherrschenden Pizzaqualität zu tun hat. Im Gegenteil, die ist top, ohne Wenn und Aber. Jedoch sind es die Nudelgerichte, die mir hier besonders gut schmecken und denen ich deshalb gerne den Vorzug gebe. Bei meiner Frau ist das meistens umgekehrt. So auch an diesem Abend.
 
Die Salatwahl vorweg ging an die üppig arrangierte Variante mit Büffelmozzarella und Parmaschinken (11,50 Euro). Portionsmäßig als Hauptgang angelegt, teilte ich den ganz brav mit meiner Schwägerin. Selbst wir beide hatten alle Gabeln voll zu tun, um der reichhaltig bestückten Porzellanplatte Herr bzw. Frau zu werden.
Der Buffalo Bill unter den Mozzarella-Salaten 
Angemacht mit wunderbar saurem Essig-Öl-Dressing tummelte sich frisch aufgeschnittener Parmaschinken zwischen grünen Blättern, Tomatenschnitzen und Gurkenscheiben. Im Epizentrum versteckte sich eine ansehnliche Kugel Büffelmozzarella, den die vorausgegangene Kühlung nur begrenzt cremig erscheinen ließ.
Mozza-Kern meets Parmaschinken
Ein paar Spritzer alter Balsamico und ein „gerieben‘ Maß“ an Parmesanspänen komplettierte die prächtige Salatplatte, die für zwei Vorspeisende schon Aufgabe genug war.
 
Den wohl einkalkulierten Parmaschinken-Nachdurst wollte ich später mit ausreichend Bier löschen. Dank dem BierProjekt und seinem „Erdmännchen“ aus der Literflasche klappte das auch ausgezeichnet. Wenn auch nicht vor Ort im Sapori, sondern ein paar Meter weiter in der Bengels Bar.
 
Zuerst wurde das vor Hitze blubbernde Pasta-Trio (Tortellini, Lasagne und Canelloni, 8 Euro), ein Al-Forno-Klassiker par excellence, aus dem Ofen geholt und zischend vor meiner Schwägerin platziert.
Das Nudel-Trio
Sapori-Klassiker aus dem Ofen
Auch meine Spaghetti Salsiccia (9 Euro) ließen nicht lange auf sich warten. Von frisch geriebenem Parmesan bestreutes Rucola-Gestrüpp verdeckte zunächst das deftige Pastagericht, so dass ich mich erst durch das grüne Dickicht kämpfen musste, um ans „Eingemachte“ zu gelangen.
Habt ihr zufällig meine Spaghetti Salsiccia gesehen?
Die Nudeln waren zwar nicht hausgemacht, ließen sich aber mit wahrnehmbarer Bissfestigkeit um die Gabel wickeln. Die fruchtig-pikante Aromatunke auf Tomatenbasis ließ auf ein langes Einköcheln und die Verwendung frischer Zutaten schließen.
 
Der Fleischanteil dieses Tellers voll Glückseligkeit war auch nicht zu verachten, befanden sich doch jede Menge Salsiccia-Stückchen im tiefen Rund.
Mit Salsiccia veredelte Spaghetti
Die mit Fenchelaroma und einer angenehmen Schärfe daherkommenden Bratwurstschnipsel hätten in der Summe locker eine Wurstlänge von 30 cm (eher mehr!) ergeben. Nach dem nicht gerade schüchtern portionierten Salat, stellte mich also mein Pastateller vor die zweite Herausforderung des Abends, die ich nonchalant meisterte.
 
Als wäre sie dem Lehrbuch für italienische Teigfladenoptik entnommen wurde ein paar Minuten später die nach dem Junior des Hauses benannte Pizza „Italo“ (7,50 Euro) aus dem Ofen des Padrons geholt. Thunfisch und Kapern, hauchdünn geschnittene, rote Zwiebeln sowie selbstgemachte Chili-Paste bedeckten den wohlgebackenen Rundling.
Pizza Italo (so scharf wie...)
Sehr zur Freude meiner Frau, die das scharfe Teil mit dem fluffigen Boden sichtlich genoss. Dieser hatte genau die richtige Dicke und Konsistenz vorzuweisen. Außerdem übertrieb man es nicht mit der Käseauflage und die Tomatensauce hatte Charakter, sprich: sie war ordentlich gewürzt. Auch der übrige „Zierrat“ kam wohlbemessen und vor allem in ansprechender Qualität auf den Hefefladen.  
 
Ein weiteres Bier verkniff ich mir (vorerst) und auch das Dessert entfiel an diesem Abend. Dafür waren die Portionen einfach zu reichhaltig. Natürlich merkte man dem Sapori-Team die ungewöhnlich ruhige Atmosphäre im Gastraum an. Das ist nicht das, was sie kennen und wollen. Aber es ist ein Anfang. Und der ist gemacht. Ich drücke den fleißigen Apuliern die Daumen, dass die trubeligen Zeiten auch in der Trappengasse 18 wieder Einzug halten. Ich habe sie zwar nicht unbedingt vermisst, aber sie gehören zum Sapori wie die Orecchiette zu Apulien.

Jede Krise geht einmal vorbei. Die Frage ist nur wann und wie…
 
Für mich ein guter Zeitpunkt, um auf dem Gastroportal meines Vertrauens ein mehrteiliges Update in Sachen gehobener Heimatküche zu liefern. Denn erstens können in unsicheren Zeiten wie diesen ein paar anregende Zeilen über die Top-Gastronomien vor der eigenen Haustür nicht schaden. Und zweitens können wir ja jetzt unsere kulinarischen Sehnsuchtsziele wieder besuchen – wenn auch unter hoffentlich bald (!) wegfallenden, die Gastronomen gängelnden und teilweise recht willkürlich erscheinenden Hygiene- bzw. Öffnungsvorschriften. 
 
Auch wenn ich über die besseren Häuser meiner Heimat schon genug Worte verloren habe, werde ich in der Folge eine Reihe mehr oder minder bekannter Pfälzer Genuss-Enklaven erneut ins Rezensionsvisier nehmen. Teil 3 widmet sich einem etwas abseits der touristischen Hauptwege befindlichen Familienbetrieb, dessen Küchenchef immer für die ein oder andere geschmackliche Überraschung gut ist.
 
Allein schon die Tatsache, dass es sich bei diesem Hopfestubb-Report bereits um den fünften in fünf Jahren handelt, unterstreicht den kulinarischen Stellenwert, den dieses Restaurant (inkl. Weingut und Gästehaus) aus dem kleinen Örtchen Kapellen-Drusweiler (bei Bad Bergzabern) bei meiner Frau und mir genießt. Neben dem Hubertushof in Ilbesheim, dem Sapori D’Italia in Landau und der Osteria Piccolo Paradiso (Landau-Mörzheim) zählt die Hopfestubb der Familie Wendel zweifellos zu unseren regelmäßig besuchten Stammadressen.
 
Da versteht es sich doch von selbst, dass wir nach der einkehrlosen Zeit möglichst zeitnah wieder dort aufschlagen wollten. Bei angenehmen 23°C Außentemperatur schwangen wir uns an einem sonnigen Mittwochabend auf unsere Fahrräder, um die knapp 11 Kilometer entfernte Hopfestubb nach dem Lockdown erstmalig wieder zu besuchen.
Innenansicht 1
Der Servicechefin Manuela Wendel sah man die Wiedersehensfreude durch den Mundschutz hindurch an. Auf die mittlerweile dazugehörende, herzliche Umarmung zur Begrüßung mussten wir zwar coronabedingt verzichten, aber allein die Tatsache, dass wir mal wieder bei den sympathischen Wendels zu Gast sein durften, bereitete uns Vergnügen.
Innenansicht 3
Einem kurzen „Hallo Marc!“ in Richtung Küche folgte eine kleine Plauderei mit dem Küchenchef über die letzten, gewiss nicht einfachen Monate. Er hatte an diesem Abend keine Küchenhilfe und musste alles alleine wuppen. Also hielt ich ihn mit meinem Gelaber mal besser nicht so lange auf.
 
Unser Tisch wartete auf der bereits gut gefüllten, nach Westen hin ausgerichteten Terrasse. Die Tische standen in vorbildlichem Abstand. Die direkte Abendsonne wurde von Schirmen entkräftet und der Säulenbrunnen plätscherte gemächlich vor sich hin. Nach dem Ablegen des Mundschutzes am Tisch kam sie dann angeschlichen, die so lange ersehnte Pfalz-Hygge.
 
Hier auf der sommerlichen Veranda der Hopfestubb wussten wir sofort, was uns in den letzten Wochen so sehr gefehlt hatte. Mit Blick auf das unweit von der Terrasse nistende Storchenpaar (samt Nachwuchs) sagten wir der Pandemie und der „neuen Normalität“ für ein paar Stunden Lebewohl und genossen diese kleine Auszeit in vollen Zügen und natürlich auch Gläsern.
 
Welch heimeliger Rückzugsort, den wir da mit gutem Essen und netten Menschen um uns herum teilen durften. Frau Wendel brachte uns zwei gut gekühlte Gläser vom frisch abgefüllten roten Prosecco als Willkommensgruß.
 
Beim Studium des hinlänglich bekannten Speisezettels blieb ich gleich auf der ersten Seite hängen. Hier tummelten sich die kulinarischen Spezialangebote, mit denen sich das Speiseprogramm der Hopfestubb über den üblichen Hausmannskos(t)mos hinausbewegte und für saisonal geprägte Überraschungen sorgte.
 
Das nicht minder verlockend klingende Standardprogramm zeigt sich in erster Linie dem gutbürgerlichen Gaumen verpflichtet. Ich habe es in meinen vorherigen Rezensionen bereits ausführlich gewürdigt und konzentriere mich deshalb auf die aktuellen „Außer-der-Reihe-Gerichte“.
 
Diesmal stand mit einer Gazpacho (5,60 Euro) die andalusische Kaltsuppe schlechthin auf der Empfehlungsseite. Auch das Erdbeer-Cordon-Bleu (16,90 Euro), das schon Marc Wendels Großvater zu schätzen wusste, war als saisonale Abwandlung des Panadeklassikers vertreten. Das mit Käse und frischen Erdbeeren gefüllte Schweineschnitzel wurde ganz klassisch von Pommes frites und einem gemischten Salat begleitet. Ein echtes Prachtexemplar von einem Cordon Bleu, wie mich der Teller vom Nachbartisch lehren sollte.
 
Und dann waren da ja auch noch die hausgemachten Ravioli „Brasato“ (15,30 Euro als Hauptgericht), von denen schon die Schiefertafel an der Einfahrt zum Hof kündete. Die mit geschmortem Rindfleisch gefüllten Edel-Teigtaschen wurden lediglich von Trüffelschaum begleitet und waren in zwei Portionsgrößen erhältlich. Meine Entscheidung beim Hauptgang war damit schon getroffen. Auch meine Frau schloss sich dem verlockenden Pasta-Angebot an.
 
Vorweg sollten sich noch ein grüner Salat (für mich) und eine Gazpacho (für meine Frau) dazu gesellen. Da stand bereits ein veritabler Durstlöscher in Form einer spritzig-frischen Sommerschorle (halber Liter für 4,50 Euro) auf dem Tisch. So eine mit einem Schluck Bitter-Lemon versehene Riesling-Schorle sollte in der warmen Jahreszeit prinzipiell zum Suffstatut auf Pfälzer Terrassen avancieren. Für den gemeinen Volksdurst perlte ein heiter vor sich hin sprudelndes Mineralwasser der Marke Bellaris für 4,70 Euro aus der Dreiviertelliterflasche.
 
Die Lektüre des Wendel’schen Weinverzeichnisses wurde von einem kleinen Küchengruß unterbrochen. Ein kleines Stückchen Rotkrautquiche lag als quaderförmiger, noch leicht lauwarmer Gaumenkitzler auf dem weißen Porzellan. Ein herzhafter Auftakthappen, den wir uns gerne einverleibten.
Rotkrautquiche als Amuse
Noch ein paar Worte zur Weinauswahl. Die Familie Wendel betreibt bereits seit vier Generationen Weinbau und bewirtschaftet eine Rebfläche von 2,5 Hektar. Die angebotenen Weine stammen ausschließlich aus der Lage Kapeller Rosengarten und einige von ihnen haben im vergangenen Herbst bei der AWC Vienna, einem der größten Weinwettbewerbe weltweit, diverse Medaillen abgeräumt.
 
Zusätzlich zum reichhaltigen Rebsaftsortiment wird manchmal auch ein Monatswein von einem befreundeten Winzer aus der Region oder von weiter her offeriert. Dass man hier auch einen sehr feinen, 18 Monate im Barrique gereiften Regent (Rotwein) ausschenkt, lässt mich als Holzfreund mit offenkundiger Affinität zur ausgeprägten Tanninstrukur besonders in der kälteren Jahreszeit genussvoll den Kelch kreisen.
 
Für diesen edlen Tropfen war es jedoch nicht kühl genug. Die weibliche Weinfraktion am Tisch hatte eh die trocken ausgebaute 2018er Chardonnay Spätlese (0,25l für 5,50 Euro) ins Visier genommen und so ließen wir uns nach dem zitrischen Dämmerschoppen von der Hausherrin endlich reinen Wein einschenken.
 
Der kleine Beilagensalat (4,20 Euro) wurde, wie gewünscht, mit ausschließlich grünem Blattwerk serviert.
Beilagensalat in Grün
Rohkostverzichtend machte ich mich über das mit feinem Balsamico-Dressing angemachte Grünzeug her, während sich meine Frau die Mutter aller Sommersuppen gönnte.
 
Ein Probierlöffel später ärgerte ich mich, dass ich jene nicht selbst geordert hatte. Dezente Gurkenfrische traf auf knackige Paprikasäure und wurde von aromatischem Tomatenpüree perfekt eingebunden. Die daraus resultierende, apricotfarbene Tönung machte allein schon richtig Appetit.
Die Gazpacho
Neben dem doppelwandigen Suppenglas lag noch eine Crostini-Stange zum Dippen auf der Schieferplatte.
 
Marc Wendels Händchen beim Abschmecken von Terrinen ist uns wohl bekannt. Auch bei seiner Gazpacho hatte er Knoblauch, Olivenöl und – ich schätze mal – Sherry-Essig in der optimalen Dosierung verwendet und so seiner iberischen Kaltschale geschmacklich auf die Sprünge geholfen. Meine Frau war begeistert und löffelte genussvoll aus dem sich schnell leerenden Suppenglas.
 
Bei den nach angenehmer Wartezeit servierten Ravioli „Brasato“ lagen die gefüllten Nudelteigtäschchen unter einem wohlig duftenden Trüffelschaumbad.
Ravioli-Traum unter Trüffelschaum
Die mit deftiger Schmor-Rind-Füllung versehenen Pasta-Träume waren keine Schäume, aber harmonierten hervorragend mit eben jenen auf dem Teller. Das wohl stundenlang eingeköchelte, mit ordentlich Rotwein marinierte Rindfleisch erinnerte aufgrund seiner mürben Konsistenz an Pulled Beef. Aber eines, das eine halbe Ewigkeit in seiner eigenen Bratensoße vor sich hin geschmort hatte.
Ravioli Brasato
Ich habe dieses Gericht schon öfters in guten italienischen Restaurants genossen, aber so delikat wie bei Marc Wendel hatte ich es tatsächlich noch nie auf dem Porzellan. Ganz große Klasse, was der Herdmeister da ablieferte. Chapeau!
 
Ähnlich euphorisch ließ sich auch meine Gattin über das formidable Innenleben ihrer Pasta-Taschen aus. Sie wunderte sich ein wenig darüber, dass mir die Trüffelschaumsauce so gut mundete, habe ich doch sonst mit den unterirdisch wachsenden Knollenpilzen wenig am Hut.
 
Eine kleine Sorbet-Reise wurde kurz vor dem Rückweg noch eingestreut. Kokos, Litschi und Mirabelle (je 1,50 Euro) hießen die kugelförmigen Protagonisten, die dem Wendel’schen Pacojet entsprungen waren.
Mirabell-/Kokossorbet
Die drei herrlich cremigen, nebeneinander im Glasteller liegenden Glücksbällchen wurden selbstverständlich geteilt.
Litschi-Sorbet (Beste wo gibt...)
Nach dem üblichen kurzen Plausch mit der Gastgeberin und einem dicken Dankeschön in Richtung Küche ging es über die Orte Oberhausen, Barbelroth und Hergersweiler wieder zurück in heimische Gefilde. Für meine Frau und mich war dieser erste Besuch bei den Wendels nach so langer Zeit ein ganz besonderes Erlebnis, das sich ein stückweit nach Normalität anfühlte. Denn die Kapeller Hopfestubb ist für uns eine liebgewonnene Adresse in Sachen gepflegter Heimatkost, die wir nicht mehr missen möchten.

Im typisch. amerikanischen  50er und 60er Jahre Stil eingerichtetes Diner Lokal.
Zu finden im Filmpalast beim ZKM ( = Zentrum für Kunst und Medien - häufig sehr lohnende Ausstellungen und Installationen ) in der Karlsruher Südstadt.
Durch den Filmpalast ein stetes kommen und Gehen mit entsprechender Geräuschkulisse, nichts um gemütlich zu verweilen.
Das Mobliar besteht aus roten Kunstledersitzbänken und Hockern, einfachen Metalltischen,, einer Freiheitsstatue,einer alten Wurlitzer Musikbox,einer chromblitzenden Harley- Davidson, Metallschilder und Flaggen an den Wänden - einer langen Bartheke mit vielen TV-Apparaten auf denen auf jedem Apparat ein anderes Programm läuft - etwas  irritierend.
Hier wird jedes Klischee bedient  ,- hier ist alles so wie sich  der typische Durchschnitts Mitteleuropäer wohl die USA vorstellt.
Für meinen Geschmack ist das Lokal sehr " überfrachtet " und trotz allem  wohl der bessere Burgerladen.
Angeboten werden hier Vorspeisen ( Onion Rings, Mozarella Sticks..... ), Salate,diverse Burger ( auch vegetarische und vegane Varianten ) Burritos, Hot-Dogs,Steaks und Sandwiches - alles sehr kalorienlastig und   ernährungsmedizinisch gesehen der " Supergau ", aber manchmal muss das sein, entgegen jede Vernunft.
Diese  Mittagspause versüßte ich mir mit 1 Triple Star Burger = Burgerbun mit Hähnchenbrust ( leider etwas trocken )mit Chili-Cheese-Sauce - lecker- und Wedges für 13.60 Euro  nicht gerade günstig, dazu hausgemachter Eistee - sehr gut.
Hier findet man vorwiegend sehr junges Publikum.

Jede Krise geht einmal vorbei. Die Frage ist nur wann und wie…
 
Für mich ein guter Zeitpunkt, um auf dem Gastroportal meines Vertrauens ein mehrteiliges Update in Sachen gehobener Heimatküche zu liefern. Denn erstens können in unsicheren Zeiten wie diesen ein paar anregende Zeilen über die Top-Gastronomien vor der eigenen Haustür nicht schaden. Und zweitens können wir ja jetzt unsere kulinarischen Sehnsuchtsziele wieder besuchen – wenn auch unter den hoffentlich bald wegfallenden, die Gastronomen gängelnden Pandemie-Regeln. 
 
Auch wenn ich über die besseren Häuser meiner Heimat schon genug Worte verloren habe, werde ich in der Folge eine Reihe bekannter Pfälzer Genuss-Enklaven erneut ins Rezensionsvisier nehmen.
 
Das zweite Restaurant, das ich kurz vor dem „Lockdown“ noch besuchen durfte, befindet sich im hübschen, direkt am Rhein gelegenen Örtchen Neupotz und wurde im letzten Jahr erstmalig mit der einsternigen Weihe des Guide Michelin bedacht. 2020 konnte man den begehrten Macaron bestätigen.
 
Noch vor der respektablen Auszeichnung war ich hier häufig zu Gast und konnte die sukzessive Weiterentwicklung von Chefkoch Faycal Bettioui und seinem Team über ein paar Jahre hinweg mitverfolgen. Schon damals beeindruckte die ambitionierte Herangehensweise des Küchenchefs und ließ die Neupotzer Krone schnell zu einem der angesagtesten Feinschmeckerlokale der Südpfalz werden.
 
Kurz vor der Corona-Schließung verschlug es mich in ungewohnter Gesellschaft dorthin. Anlässlich ihrer bestandenen Abiturprüfung, die sie übrigens mit hervorragenden Leistungen ablegte, lud ich im März dieses Jahres meine Nichte in die Krone ein. Es war das erste Sterne-Restaurant, das die frisch gebackene Abiturientin besuchte. Um ihr Faible für gutes Essen wissend, wollte sich ihr stolzer Onkel auf kulinarische Weise erkenntlich zeigen.
 
Von außen nicht ersichtlich, hat die Krone ihr Erscheinungsbild im Kern doch merklich verändert. Und das in vielerlei Hinsicht. Die schrittweise vollzogene Umgestaltung des Gastraums, die Umbesetzung beim Servicepersonal, die drastische Aufwertung des Weinangebots (sowohl quantitativ als auch qualitativ) sowie die komplette Abkehr vom klassischen À-la-Carte-Geschäft waren klare Indizien der Wandlung, die das seit 2015 von den Bettiouis betriebene Restaurant bisher durchlebte.
 
Aber auch mit besternter Kochmütze lehnt sich der Herdmeister nicht zurück. Das spürt man schon beim Eintritt in den von schnörkelloser Exklusivität geprägten Gastraum. Vom letzten Relikt der alten Gastwirtschaftszeit, der Ausschanktheke, war keine Spur mehr. Stattdessen hatte man das Innere der Krone um ein gemütliches Eck erweitert.
Unser Tisch an diesem Abend
Dass das gastronomische Gesamtpaket „Krone“ noch immer „in progress“ und das Streben nach Verbesserung längst nicht abgeschlossen ist, spiegelte sich auch beim Mobiliar wider. Mit runden Tischen aus wertigem Kirschholz, die auch ohne weißes Leinen eine gute Figur machten, hatte man das Interieur sichtbar aufgewertet. Die gelungene Melange aus „casual“ und „fine“ empfängt die hier einkehrenden Feingaumen auf sehr angenehme Art und Weise.
Gastraum (Ansicht 1)
Orientalisch angehauchte Teppiche verliehen der bewusst nüchtern gehaltenen Einrichtung etwas mehr Behaglichkeit. Diese kam ebenso in den herrlich bequemen, drehbaren Armlehnsesseln mit Lederüberzug und komfortabler Polsterung zum Ausdruck. Neben den von Deckenspots angestrahlten Tischen hingen ein paar vereinzelte, jedoch großformatige Malereien an den Wänden.
Gastraum (Ansicht 2)
Etwas weniger Grau um mich herum wäre mir in der Summe zwar lieber gewesen, aber die kleinen Kunstwerke aus Faycal Bettiouis Küche wirkten im Kontext dieses auf Purismus abzielenden Raumkonzepts noch eine Spur eindrucksvoller, so viel sei schonmal vorweggenommen. Da lenkte nichts von den perfekt inszenierten Arrangements auf den Tellern ab und das war sicherlich auch so gewollt.
 
Den Weggang von Thomas Fischer im Service konnte man durch Christian Pufahl gut kompensieren. Der vorher im Ketschauer Hof zu Deidesheim tätige Weinfachmann wirkte auf mich sehr kompetent und war gleichzeitig mit einer volldosierten Portion guten Humors ausgestattet. Was jener an kleinen Randdetails zu den ohnehin schon sehr informativen Ansagen der einzelnen Gänge noch on top lieferte war schon bemerkenswert. Definitiv ein Gewinn für die Krone und zusammen mit dem etwas förmlich wirkenden Herrn Echle ein Servicegespann von ausgewogenem Format.
 
Das Speiseangebot umfasste lediglich zwei Menüs. Beim „Le Petit Menu“, das in fünf oder sechs Gängen (80 bzw. 90 Euro) offeriert wurde, konnte die Weinbegleitung gleich mit dazu bestellt werden. Beim „Grand Menu“ (110 Euro) erteilte man der Küche „carte blanche“ und durfte sich überraschen lassen.
 
Wie viele Gänge das große Tasting-Menü implizierte war der Karte nicht zu entnehmen. Auch desbezüglich herrschte also unbeschränkte Handlungsfreiheit. Für Käsefreunde wartete noch ein gut ausgestatteter Wagen vom Maison Lorho aus Strasbourg, einer der besten Fromagerien im Elsass. Vinophile Schluckspechte konnten mit einem „Extra-Fuffi“ eine glasweise ausgeschenkte Korrespondenz in flüssiger Form dazu ordern.
 
Wir entschieden uns gegen die Küchenreise voller Überraschungen und für das kleine Menü, dessen sechs Gänge als Gesamtpaket derart verlockend klangen, dass uns trotz aller Spontanität und Entdeckerfreude die Entscheidung recht leicht fiel. Mit der interessant klingenden, aus fünf Weinen bestehenden Begleitung (42 Euro) wollte ich meine Nichte nicht überfordern. Da blieben wir doch lieber bei einer Flasche, die uns schmeckte.
 
Ich blätterte mich durch das Ringbuch mit der bemerkenswerten Auswahl an Pfälzer Top-Gewächsen, die noch um ein paar erlesene Flaschen aus dem Ausland erweitert war. Selbst von der Mosel hatte man die ein oder andere Sonnenuhr im Portfolio. Die gar nicht mal so alte Jungfer vom Rheingauer Rieslingpapst Peter Jakob Kühn durfte da selbstverständlich nicht fehlen.
 
Nach reiflicher Überlegung fiel die Entscheidung auf eine Flasche vom trockenen 2018er Weißburgunder Kalkmergel (32 Euro), der vom Schweigener Jungwinzer Johannes Jülg vinifiziert worden war. Der zur Hälfte in Edelstahl und Holz ausgebaute Pfälzer Wonnetropfen war ein rassig-kühler Vertreter seiner Art und ein großartiger Essensbegleiter obendrein. Ein Weinentschluss, den wir den ganzen Abend über nicht bereuten.
Der Wein des Abends
Ein pittoresker Amuse-Reigen eröffnete das Gaumenspektakel. Ein nicht zu zaghaft gewürztes, herrlich süffiges und definitiv von Hand geschnittenes Beef-Tartar kam auf einem kreisrunden Parmesanchip an den Tisch. Die auf schwarzen Kieselsteinen angerichtete Köstlichkeit erhielt von einem Tupfer Miso-Crème etwas asiatischen Touch.
Beef-Tartar (Amuse 1)
Nicht minder delikat zeigte sich die Mini-Tartelette aus kleingehäckseltem, frisch angemachtem Krabbenfleisch. Leichte Süße traf auf anregende Frische. Klein auf der Hand, aber richtig groß auf der Zunge.
Krabben-Tartelette (Amuse 2)
Den optischen, wie auch geschmacklichen Höhepunkt an Fingerfoodpreziosen stellte ein aus cremiger Foie Gras, Apfel und Rote Beete zusammengebauter Macaron dar. Texturell zwischen fluffig, cremig und knackig oszillierend, lieferte die akkurat geschichtete Petitesse ein faszinierendes Süß-Säurespiel gleich mit.
Foie Gras / Rote Beete / Apfel - Macarons (Amuse 3)
Spätestens da war klar, welch köstliches Küchenwerk uns an diesem Abend noch bevorstand.
 
Beim ersten Gang zauberte uns Faycal Bettioui ein farbenfrohes Rohfisch-Arrangement auf den ästhetischen Glasteller. In dünne Scheiben geschnittene Stücke von der Gelbflossenmakrele – natürlich in bester Sashimi-Qualität – schwammen in wohltuender Dashi-Tunke aus grünen Tomaten. Etwas Daikonrettich sorgte für Biss, kleine Yuzu-Perlen für säuerliche Akzente.
Yuzuperlen...
Zum aromatisch zitrischen Fruchtkaviar gesellte sich noch Apfeloma Smith in Kugelform. Die Kornblumendeko on Top setzte die schon bei den Amuses gewählte Garniermethode fort. In der Summe war das ein Hammer-Hiramasa mit Mut zur säuerlichen Frische. Gelungener Auftakt.
Hammer-Hiramasa
Die Idee, anstatt Brot und Butter zu Beginn, ein paar sagenhaft mürbe, noch leicht warme Croissantschnecken mit französischer Butter und Meersalz nach dem ersten Gang zu schicken, fanden wir total klasse. Anscheinend kennt da jemand einen richtig guten Bäcker im Elsass. Das Blätterteiggebäck war jedenfalls vom Feinsten. Kompliment.
Croissantschnecken für Zwischendurch
Gang Nr. 2 erinnerte mich latent an einen Krone-Klassiker früherer Tage. Schon damals kombinierte man hier die gebratenen Jakobsmuscheln mit einer leuchtend gelben Sabayon (ich glaube es war Curry…). Diesmal kamen die perfekt gegarten Meeresbewohner aus der Pilgerschale mit einem delikaten Seeigelrisotto und aufgeschäumter Mirin-Sabayon aufs Porzellan.
Jakobsmuscheln, Mirin-Sabayon, Seeigelrisotto und Krustentierjus
Etwas Wumms steuerte die mit Chili aufgemotzte XO-Sauce bei. Zusammen mit einer Pfütze Krustentierjus, der man schon rein farblich ihren wohldosierten Safrananteil ansah, ergab das ein Muschelgericht von geradezu frappierender Süffigkeit. Im Tennis würde man sagen: glattes Ass auch mit dem zweiten Aufschlag.
 
Der nächste Teller erwies sich echter Hingucker. Als hätte der Pâtissier das süße Finale soeben mal vorgezogen, kam eine hübsch verzierte Foie-Gras-Mousse im Stil einer Crème Brulée aus der Kronenküche. Begleitet wurde die sagenhaft schmelzige Delikatesse von Birnengel und Zwiebelchutney. Diese kümmerten sich gleich tupfenweise um fruchtige Würze. Etwas aufgepoppter Reis und ein paar gelbe Kornblumen komplettierten diesen gustatorischen Paukenschlag, der sowohl texturell als auch visuell auf ganzer Linie überzeugte.
Crème brulée von der Foie Gras
Das „Haute-Gefühl“ der feinen französischen Cuisine hatte in Neupotz Einzug gehalten. Ein klarer Fall von seligmachender Kulinarik, für die manche gerne den Weg ins Nachbarland antreten.
 
Als Fischgang – wir hatten mittlerweile schon Gang 4 eingeläutet – servierte man uns den letzten Skrei…ich schätze mal des Jahres. Mit hübscher, aus drei Sorten zusammengesetzter Kaviarfrisur, knackigem „wilden Brokkoli“ (Stängelkohl), den die Italiener so liebevoll Cima di Rapa nennen, und einer geradezu sensationell mundenden, mit Vin Jaune verfeinerten Beurre Blanc wurde uns das fachmännisch gegarte Stück vom Rücken des Winterkabeljaus aufgetischt. Hering, Saibling und Forelle zeichneten sich übrigens für die jodig-salzige Fischeier-Beigabe verantwortlich.
Der letzte Skrei (des Jahres)
Der eigentliche Star auf dem Porzellan war jedoch die Beurre Blanc, in die der lange gereifte „Oxadativling“ aus dem Jura perfekt eingebunden war und eine herrliche Aromentiefe erzeugte. Keine Ahnung, wann ich zuletzt eine so köstliche weiße Buttersauce genossen habe. Wahrscheinlich noch nie.
 
Nach dem Fisch schalteten wir in den 5.Gang, der uns ein butterzartes, 6 Stunden lang unter Sous-vide-Bedingungen gegartes Filet vom Charolais Rind bescherte. Dazu gesellte sich eine Nocke superseidiges Topinamburpüree (mit geringem Sellerieanteil). Ein paar in vorzüglicher Kalbsjus geschwenkte Morcheln und Selleriestücke rundeten den Fleischteller wunderbar ab. Das Filet zerging auf der Zunge. Das Püree tat es ihm gleich. Und die Kalbsjus hätte mich fast als Keramikablecker überführt. Klassischer Gang mit ganz viel Klasse.
Filet vom Charolais Rind
Bevor uns der Service beim Nachtisch „Steine“ in den Weg legen sollte, erfreute man uns mit einem kleinen Prä-Dessert. Nashi-Birne, Espuma von weißer Schokolade und Yuzu hatten sich unter einer flaumigen Nocke Joghurt-Sorbet verschanzt. Sogar an ein wenig gepoppten Reis fürs Mundgefühl wurde gedacht.
Joghurt-Sorbet mit Nashi-Birne, Espuma von weißer Schokolade und Yuzu
Eine leicht fruchtige, nicht allzu süße Überraschung vor dem „steinigen“ Weg zum Finale.
 
Man sollte ja in Gerichte nicht immer allzu viel r(h)ein-interpretieren, aber was den Nachtisch des kleinen Menüs anging, konnte ich dann doch nicht anders. In der Umgebung von Neupotz findet man aufgrund der Nähe zum Rhein bestimmt haufenweise Kieselsteine. Vier von professioneller Pâtissier-Hand nachgebaute, essbare Exemplare befanden sich zusammen mit grünem Matchacrumble und schwarzem, karamellisierten Sesam auf unseren Desserttellern.
The Stones
Von einer dünnen Hülle aus Zartbitterschokolade umgeben, zeugte das Innenleben der „Stones“ von schaumiger bzw. flüssiger Exotik. Eine intensiv säuerliche Maracuja-Emulsion floss aus einem der Steinimitate nachdem sein Schokopanzer durchbrochen war. Die anderen waren mit fluffiger Mango-, Maracuja- und Haselnussmousse gefüllt. Ein optisch wie kulinarisch gelungener Schlusspunkt, den das kleine Menü kurz vor der Zielgeraden hinlegte.
The Stones...crashed 
Bevor wir die Neupotzer Genuss-Stätte verließen, wurden wir noch großzügig mit ein paar süßen Leckereien aus dem Mignardisen-Sortiment bedacht. Den verschiedenen Macarons und Schokoquadern (Ruby Chocolate…) konnten wir einfach nicht widerstehen.
Auswahl an Mignardises
Der Preis erschien uns für das Gebotene mehr als angemessen. Foie Gras Crème Brulée, Vin Jaune Beurre blanc, Rinderfilet und „Stone“-Dessert waren meine persönlichen Highlights an diesem Abend, an den ich während des „Lockdowns“ noch lange denken musste. Und von dem ich auch lange gezehrt habe. Hoffentlich übersteht das Kronenteam diese Krise und wir sehen uns bald mal wieder. Der Stern über Neupotz darf nicht erlöschen.

Jede Krise geht einmal vorbei. Die Frage ist nur wann und wie…
 
Für mich der optimale Zeitpunkt, um auf dem Gastroportal meines Vertrauens ein mehrteiliges Update in Sachen gehobener Heimatküche zu liefern. Denn erstens können in unsicheren Zeiten wie diesen ein paar anregende Zeilen über die Top-Gastronomien vor der eigenen Haustür nicht schaden. Und zweitens besteht ja durchaus Grund zur Hoffnung, dass wir unseren kulinarischen Sehnsuchtszielen bald wieder einen Besuch abstatten können. 
 
Auch wenn ich über die besseren Häuser meiner Heimat schon genug Worte verloren habe, werde ich in der Folge eine Reihe bekannter Pfälzer Genuss-Enklaven erneut ins Rezensionsvisier nehmen. Zwei ihrer besten Vertreter konnte ich nämlich kurz vor dem „Lockdown“ noch besuchen. Dass dabei mein Lieblingslokal, der Hubertushof in Ilbesheim, den Anfang macht, ist sicherlich kein Zufall.
 
Es war ein Donnerstagabend im März, der meine Frau und mich in unser „zweites Esszimmer“ ins beschauliche Ilbesheim bei Landau führte. Dort wartete ein Tisch für vier Personen auf uns. Eine Verabredung mit zwei ortsbekannten Feinschmeckern (Ilbesheimer „Gelage-Gang“) sollte uns für lange Zeit den letzten Abend mit Freunden bei Freunden bescheren.
 
Über die geschmackvoll eingerichteten, geschichtsträchtigen Gasträume, deren anziehendem Charme man schnell erliegt, habe ich bereits detailliert berichtet. Auch der von Sandra Bernhard geführte, herzlich-kundige Service, der mir schon viele tolle Weinentdeckungen einbrachte, blieb in den vorangegangenen Rezensionen nicht unerwähnt.
 
Nicht zu vergessen, die experimentierfreudige Crossover-Attitüde des Küchenchefs, der mich schon einige Male kulinarisches Neuland betreten ließ, und dem ich es mitunter zu verdanken habe, dass ich mich seit ein paar Jahren mit dem Thema Gastronomie auch schriftlich auseinandersetze. Danke Jochen für deinen regelmäßigen Input und den inspirierenden Austausch mit dir.
 
Konzeptionell hat sich seit meinem letzten Report aus dem Jahre 2017 wenig geändert. Das bewusst reduziert gehaltene Speiseangebot ist nach wie vor Ausdruck einer saisonal beeinflussten Kreativküche, die dabei ihre regionalen Wurzeln nicht vergisst.
 
Und Maître Sitters japanisch inspirierte Leidenschaft für Frischfisch im Reis-Algen-Korsett lebt er jeden Dienstagabend gleich rollenweise aus. Auch das mittlerweile schon legendäre Überraschungsmenü, das mittwoch- und donnerstagabends als dreigängige Schlemmerreise spontane Kostgänger wie gestandene Kulinaristen begeistert, genießt seinen festen Platz im Köchelverzeichnis des Herdmeisters.
 
Sein Standardrepertoire wird dabei um ein paar Tagesempfehlungen vom Klemmbrett erweitert. Diese „Außer-der-Reihe-Gerichte“ – in der Regel zwei Vor- und zwei Hauptspeisen – erfreuen regelmäßig einkehrende Wiederholungstäter und Dauergäste ganz besonders.
 
Caesarsalad, Ziegenkäse, Bärlauchsüppchen, Kalbszunge, Thunfischtatar mit Knuspergarnele sowie die gebratene Blutwurst vom Ritzmannhof („Sitter‘s Signature“) bildeten eine bunte Mischung appetitlich klingender Vorweg-Gerichte. Bei den Hauptgängen waren es Polentakrapfen, Wolfsbarschfilet, Rindersteak vom Black Angus, Skrei und Sauerbraten aus der Rinderschulter, die für ein ausgewogenes, klug zusammengestelltes Kreuzüberprogramm standen.
 
Von der Empfehlungskarte lockte ein veritables Kalbskotelett mit frischen Morcheln, Frühlingsgemüse und Brezelknödeln. Doch meine Frau erteilte – wie so oft – dem Ü-Menü (38 Euro) den Zuschlag.
 
Auf meinen Tellern hätte es an jenem Abend nicht frühlingshafter zugehen können. Mit dem Bärlauchsüppchen mit Lachsfilet und Crème fraiche (12 Euro) wollte ich mir den zu dieser Zeit noch in den Startlöchern befindlichen Lenz aufs Porzellan schöpfen lassen. Gefolgt von einem mit Chorizo, gegrillter Paprika und Graupenrisotto verfeinerten Wolfsbarschfilet (29 Euro). Denn es sind genau diese originellen Kreationen, die den Hubertushof auch über die Grenzen der Südpfalz hinweg bekannt gemacht haben.
 
Unsere Freunde entschieden sich auch einmal für das Süppchen sowie den mit Nusskruste, Rote-Beete-Tatar und Trüffelvinaigrette veredelten Ziegenkäse (15 Euro) und das gemorchelte Kalbskotelett (34 Euro) auf jungem Gemüse. Nicht die schlechteste Entscheidung, wie ich später beim Anblick der verlockend arrangierten Teller feststellen konnte.
 
Zum Weißwein des Abends erklärten wir - unter anderem - einen trockenen 2017er Riesling „Vom Buntsandstein“ des VDP-Giganten Ökonomierat Rebholz aus Siebeldingen. Ein mineralisch-spritziger Vertreter seiner Art, dessen glasklare Frische uns in den siebten Rieslinghimmel zu heben vermochte.
Jaja, der Buntsandstein...
Als kleine Einstimmung und zur Vertreibung des ersten Hungers schickte die Küche ein paar delikate Grüße. Zwei Sorten selbstgebackene Brot (Baguette und Roggensauerteigbrot), eine offensiv knoblierte Artischockencreme und ein aromatischer Hummus-Dip zeugten von solidem Handwerk mit genau dem richtigen Maß an raffinierter Würze, um uns einen wohlschmeckenden Aufgalopp zu garantieren. Nebenbei schufen sie eine willkommene Sättigungsgrundlage für den bevorstehenden Weinkonsum.
 
Der erste Gang des Ü-Menüs sorgte gleich für Aufsehen. Dabei waren die verwendeten Viktualien erstaunlich simpel. Das Pfälzer Landei – und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht den Schreiber dieser Zeilen – kam in gebackener Version und ähnelte äußerlich einer wohlgeformten Krokette. Für Spannung auf dem Teller sorgten roh marinierter Rosenkohl mit Haselnüssen, ein paar Tupfer Trüffelmayonaise, Parmesanspäne und crunchige Topinamburchips. Subtile Frische, cremige Würze und feiner Knusper betteten das bei Anschnitt flüssige Back-Ei geschmacklich harmonisch ein. Der erste Überraschungsgang war gelungen und meine Frau restlos begeistert.
Das gebackene Landei
Dagegen wirkte mein Bärlauchsüppchen fast schon spartanisch. War es aber keineswegs. Mit einer köstlicher Lachseinlage, die förmlich auf der Zunge zerging, sowie etwas Crème fraiche wurde die pikante Bärlauchterrine um ein paar cremig-frische Facetten erweitert.
Die Bärlauchsubb mit Lax
Endlich durfte ich mal wieder das so üppig in unseren Wäldern wachsende Wildgemüse als Suppenveredler aus den Tiefen des Tellers löffeln. Für mich war das ein ganz besonderer Moment, der den kulinarischen Frühling nicht besser hätte einläuten können. Dass sie mir munden würde, wusste ich natürlich schon im Voraus. Auf Jochen Sitters Händchen beim Abschmecken feiner Löffelspeisen kann ich mich schon seit Jahren blind verlassen.   
 
Auch unsere Freunde machten sich mit sichtlichem Appetit über ihre Vorspeisen her. Auch hier stieß die Bärlauchsuppe auf äußerst positive Resonanz. Der Teller des mir gegenübersitzenden Ilbesheimer Genussfürsten machte schon allein farblich allerhand her. Auf seinem rotleuchtenden Bete-Podest thronte ein strahlend weißer Ziegenkäsezylinder mit beachtlicher Haselnuss-Frisur. Gesäumt von krachenden Topinamburchips und ein paar Klecksen Trüffelvinaigrette wirkte auch dieser Teller klug arrangiert und bewies genügend texturelle Abwechslung auf der Keramik.
Ziege auf Bete mit Haselnussfrise
Die Zeit zwischen den Mahlzeiten verging wie im Flug. Da gab es mal ein Weinchen zum Probieren. Fachsimpelei unter Freunden und mit der Sommelière unserer Herzen inklusive. Und natürlich jede Menge Gebabbel „vun de Pälzer Krischer am Disch“. Wenn ich die letzten Wochen gedanklich Revue passieren lasse, so war es nicht nur das Essengehen an sich, was mir so fehlte, sondern dass gemeinsame Genießen, Zusammensitzen, Lachen, Quatschen und Zuhören, das man in dieser Form nur mit guten - im besten Fall hedonistisch veranlagten - Freunden haben kann.
 
Es wurde hauptgängig. Meine Frau überraschte man mit einer Roulade vom Kaninchenrücken im Parmaschinkenmantel. Die Leibspeise des Karnickels wurde in Form junger Möhrchen gleich mitgeliefert. Etwas Morchelrahmsauce und hausgemachte Bärlauchgnocchi komplettierten den veritablen Frühlingsteller dessen Protagonist schön saftig ausfiel.
S'Karniggel
Die elegant gekräuterte Rouladenfüllung (Petersilie!) half dem an sich eher neutralen Kaninchenfleisch geschmacklich auf die Sprünge. Der Parmaschinken steuerte zusätzliche Würze bei. In der fein ausbalancierten Rahmsauce schwammen kleine, aromatische Morcheln, welche die Geschmackspalette um ein paar erdige Noten erweiterten. Die Jungkarotten hatten ihren behutsamen Garprozess in leicht bissfestem Zustand perfekt überstanden.
 
Dieser süßlich frische Kontrapunkt tat dem saisonal geprägten Teller gut. Die mit Bärlauch aufgepeppten Kartoffelnocken mussten sich vor dem Rest des Ensembles auch nicht verstecken. Das war definitiv kein „Versuchskaninchen“, was da meiner Frau kredenzt wurde, sondern ein harmonisch abgestimmtes Arrangement, das im kulinarischen Kontext der Jahreszeit hervorragend funktionierte.
 
Mein Wolfsbarschfilet wurde mit gegrillter Paprika on top auf einem bärlauchgrünen Hügel aus Graupenrisotto geliefert. Irgendwo zwischen den schön glasig gebratenen Fischtranchen hatte der Maestro noch ein wenig Chorizo-Schärfe versteckt. Der mediterran angehauchte Hauptgang punktete einerseits mit leicht herber Paprikafrische, die gut zum zarten Wolfsbarsch passte. Andererseits lieferte das cremige Graupenrisotto einen deftigen Unterbau, der sich ungeniert aus dem Vollen löffeln ließ.
Rotpaprikäppchen und der Wolf(sbarsch)
Ein in der Summe stimmiger Dreikomponententeller, der da mit einer gehörigen Portion Mut zur Würze kreiert wurde und ein wenig an die beherzt abgeschmeckten Gerichte aus der Knefler’schen Küche (Weinstube Brand in Frankweiler, Anm.) erinnerte.
 
An Opulenz um ein Vielfaches überlegen präsentierte sich das vor Fleischsaft strotzende Kalbskotelett des Morchelmörders gegenüber von mir. Ein rechtschaffenes Stück Karnivorenglück, das da auf knackigem Frühlingsgemüse lag und von einer dunklen, mit kleinen, wabenförmigen Pilzhüten verfeinerten Jus süffig unterfüttert wurde.
Kalbskotelett für Morchelmörder
Das mit Brezelknödel gelieferte Prachtexemplar war definitiv nichts für Anfänger. Filetfutzies, schleicht’s euch!
 
Meine Frau und ich teilten uns zu süßer Letzt noch das Dessert ihres Ü-Menüs, das zwar optisch recht unspektakulär ausfiel, jedoch einen adäquaten Schlusspunkt unseres Abendessens darstellte. Die Panna Cotta mit Piña-Colada-Eis gefiel als nicht zu süßer Nachtisch und war nach den wohlbemessenen Vor- und Hauptspeisen auch von der Portion her noch machbar.
Panna Cotta meets Pina Colada
Wenn ich an diesen letzten Abend im Hubertushof denke, dann kann es für ein baldiges Wiedersehen in einem der schönsten Innenhöfe der Pfalz eigentlich gar nicht genug Argumente geben. Vielleicht sollte zum Schluss nicht unerwähnt bleiben, wie kreativ und engagiert Sandra Bernhard und Jochen Sitter in den letzten Wochen und Monaten auf den gastronomischen Lockdown reagiert haben.
 
Ihr Drive-In sorgte in der Tat für kleine kulinarische Lichtblicke und Genussmomente in dieser unsicheren Zeit. Mit ambitionierter „Produktpiraterie“, dem besten Sushi westlich von Landau, TOGO statt Pogo, einer Schluckimpfung für Weinaffine und den leckersten Küchentischbildern, die jemals auf FB gepostet wurden, haben sie uns die Zeit ohne Restaurants ideenreich überbrückt. Dickes Danke, meine Lieben und alles Gute für die kommenden Aufgaben mit Auflagen. Egal wie – wir sind dabei!