Region Karlsruhe

Genau genommen führt Christian Knefler zusammen mit seiner Frau Eva-Maria diese besondere Weinstube inmitten des direkt an der Weinstraße gelegenen „Rieslingdorfs“ Frankweiler schon seit 15 Jahren. Eine bewährte Adresse für niveauvolles Speisen, bei der nur die Örtlichkeit dem Prädikat „Weinstube“ Rechnung trägt. Der gut und gern besuchte Hort Pfälzer Gastlichkeit wird Jahr für Jahr vom roten Reifenguide mit einem BIP-Gourmand geschmückt. Ein verlässliches Siegel, das seinem früheren Geheimtipp-Status ein populäres Ende bereitete.
 
Kneflers Küche bietet neben bewährten Pfalzklassikern (Saumagen, Blut-/Leberwurststrudel, Rumpsteak) auch gerne international Inspiriertes. Bei seinen Kreationen abseits der ausgetretenen Weinstubenkulinarik kann der ehemalige Wissler-Schüler seinem Gespür für Aromenharmonie freien Lauf lassen. Seine teils exotisch, teils orientalisch angehauchten Speisen kommen in der Regel mit kreativem Twist auf die Teller und sind vor allem eines: beherzt gewürzt.
 
Dieses Zusatzangebot sucht man in der mit rustikalem Holzeinband ausgestatteten Standardkarte allerdings vergeblich. Viele Stammgäste blicken deshalb von vornherein nur auf die große Schiefertafel, die im urigen Sandsteinambiente eines alten Gutshauses von Tisch zu Tisch getragen wird. Denn genau hier findet der weltoffene Gourmand jene Preziosen, wegen denen er den Weg nach Frankweiler – auch von weiter her – angetreten ist. 
 
Auch uns verschlägt es wegen diesem recht übersichtlichen, aber umso außergewöhnlicheren Speiseprogramm in der Regel einmal pro Jahr in die Knefler’sche Würzstube. Bei unserem letzten Besuch Ende September standen mit dem Island-Kabeljau auf Artischockengemüse und rotem Reis und dem Seeteufel auf scharfem Asiagemüse und Quinoa (beide jeweils 25,90 Euro) gleich zwei appetitanregende Fischgerichte für bekennende Schuppentierfreunde auf der Gourmettafel.
 
Fleischesser durften sich indes an Kaninchen-Saltimbocca mit mediterranem Gemüse und Polenta (21,90 Euro), Barbarie-Entenbrust mit frischen Pfifferlingen und Kräuterflan (23,90 Euro) sowie einer Variation vom Pfälzer Reh auf Rahmkohlrabi und Serviettenknödel (auch 23,90 Euro) erfreuen. Die aus fünf Gerichten bestehende Empfehlungspalette klang also sehr vielversprechend.
 
Zwei Flaschen Mineralwasser (jeweils 5,50 Euro) für den Durst und zwei Viertel Rotwein für den Genuss. So lautete die einfache Getränkeformel an jenem Septemberabend. Was den Wein betraf, so entschieden wir uns für eine süffig-trockene Cuvée aus Cabernet Dorsa und St. Laurent vom Weingut Faubel aus Maikammer (5,90 Euro) und einen kräftigen Bobal y Tempranillo von Heiner Sauers spanischem Weingut Bodegas Palmera (6,90 Euro). Beide konnten geschmacklich überzeugen, waren dabei aber nicht zu dominant und harmonierten deshalb gut mit unseren Hauptgerichten.
 
Meine Frau entschied sich für ein stärkendes Vorwegprogramm. Ihre doppelte Kraftbrühe mit Blut- und Leberwurstravioli (6,50 Euro) überzeugte als ehrlich zubereitete Powerconsommé. Etwas orientalischer kam dagegen mein Kürbisschaumsüppchen (6,50 Euro) ins zeitgemäße Keramikoval. Den Duft nach Koriander, Kumin & Ko. inhalierend genoss ich diese wunderbar abgeschmeckte Herbstbrühe, die auch in puncto Säure keine Wünsche offenließ. Für mich war das eine saisonale Wohlfühlschüssel mit genau dem richtigen Maß an exotischer Würze. Der Knefler, der kann’s halt!
 
Bei den Hauptgerichten hatten wir uns selbstverständlich an die Specials von der Schiefertafel gehalten. Meine Gattin reizte die Rehkombi, während sich meinereiner für den scharfen Seeteufel begeisterte. Dieser setzte schon beim Serviervorgang eine wohlige Zitronengraswolke am Tisch frei. Die noch leicht glasigen Tranchen vom sensationell saftigen Fisch thronten auf einem von grünem Gemüsecurry durchtränkten Quinoa-Hügel. Süffig und herrlich aromatisch zugleich wurde dieses mit Galgant, Koriander und Kurkuma verfeinerte Fischgericht aus der Pfanne gehoben. Seine anregende Schärfe, die nach zeitlicher Verzögerung für ein angenehmes Brennen auf der Zunge sorgte, erhielt diese wohlgeratene Gaumenfreude vermutlich von der fiesen kleinen Schote in Rot, die hier maßvolle Verwendung fand.
 
Ähnlich begeistert zeigte sich meine Frau über ihr „Reherlei“. Rosagebratener, fein tranchierter Rücken, herrlich mürbe geschmortes Fleisch von der Keule und eine kleine Frikadelle wurden von zwei in Butterschmalz angebratenen Serviettenknödelscheiben flankiert. Rahmkohlrabi steuerte die vegetabile Komponente bei. Eine delikate dunkle Wildjus rundete den überzeugenden, ohne störende Interferenzen aus der Ikebana-Ecke zubereitenden Hubertusteller gekonnt ab.
 
Die texturelle Abwechslung bei der Rehverwertung tat dem Gericht gut. Kneflers Hang zum beherzten Würzen konnte auch dieser Teller nicht leugnen. Jedoch wurde hier nicht hart an der Salz- bzw. Pfeffergrenze gespielt, sondern mit sicherer Hand beim Abschmecken ein Rehensemble in klassischer Dreikomponentenmanier kredenzt. Nicht nur für Wildfleischaffine eine kleine Offenbarung.
 
Zum süßen Finale teilten wir uns ein bewährtes Dessert von der Standardkarte. Nicht zum ersten Mal genossen wir den warmen (Schokoküchlein) und kalten (Schokoparfait) Valrhona-Nachtisch mit gepfefferter Ananas und Safraneis (11 Euro). Ein ungeniert aus dem Vollen zu löffelnder süß-herber Abschluss aus der Ruprik „Genuss ohne Reue“, der jedes Mal comme il faut die Küche verließ. Ach, wie schön, dass es diese sündhaft leckeren Ewigkeitswerte noch gibt. Denn ein echter Pfälzer zagt im Süßen nie!
 
Vielleicht verschlägt es uns ja auch mal in den Sommermonaten nach Frankweiler. Denn jedes Mal kommt mir beim Verlassen dieser Weinstube in den Sinn, wie genüsslich man sich doch die Zeit im liebenswürdig anmutenden Innenhof vertreiben könnte. Bisher haben wir das noch nicht geschafft, aber für das nächste Jahr fest vorgenommen.

Dass es ein Thai-Imbiss bei ReiseBerater auf Platz 1 einer deutschen Großstadt schafft, hatte uns schon ein wenig neugierig gemacht. Und natürlich hatten wir irgendwann versucht, das Geheimnis dieses Erfolges zu ergründen; ich muss gestehen, dass uns das nur teilweise gelungen ist.
 
Das Lokal liegt sehr versteckt am Ende einer kleinen Passage in der Fußgängerzone, aber wenn man durch die Tür tritt, ist man überrascht, wie groß es ist. Die Einrichtung ist modern, mit hellem Holz und nicht so überladen wie viele andere Restaurants. An der Kasse am Eingang sitzt ein Farang, kassiert dich ab und gibt dir eine Nummer.
 
Mit einer recht engen Bestuhlung hat man die Kapazität richtig gut ausgenutzt, dem riesigen Andrang durchaus angemessen. Das trägt leider zu dem großen Problem bei, was wir dort hatten: Es war uns dort schlicht zu laut, so laut, dass alle sich nur mit erhobener Stimme verständigen konnten, wodurch es noch lauter wurde, usw., der übliche Teufelskreis. Dazu dann noch die Frauen am Wok, die im Minutentakt aus vollem Hals die Wartelistenummern durch den Saal riefen - das war schon heftig. Leider hatte ich damals noch keine dB-App auf dem Handy, aber an der 90 werden sie gekratzt haben.

Sängerin beim Kochen
Aus vollem Hals gesungen wurde in der Küche auch, aber das empfanden wir als eher lustigen Beitrag zum Schalldruck, der dem Ganzen beinahe Partycharakter verlieh. Ein offensichtlich gut funktionierendes Konzept, nur eben nicht für uns.


Geschmeckt hat es uns teils-teils: Das etwas holperig benannte "Süß-sauer mit Geflügelfleisch paniert" war Durchschnitt (wo war bloß der Farang beim Aufsetzen der Speisekarte?), mit zu viel Glibberstärke in der sehr reichlichen Sauce (so gibt's das beim Fastfoodchinesen auch).


Das Garnelencurry aus den Spezialgerichten (Pat Pong Garie Gung) war dafür sehr gut, sollte es für 12 Euro aber auch sein, vor allem angesichts der nicht gerade großen Portion und der überschaubaren Anzahl von Garnelen. Der zu beidem gereichte Reis war leider zu trocken.
 
Alles in allem für einen Imbiss ganz ordentlich, allerdings keine Erfahrung, die wir unbedingt wiederholen müssen, zumal es ja gleich nebenan das Anami gibt. Und wieder mal ein Beispiel dafür, dass man die ReiseBerater-Rangliste stets mit Vorsicht genießen sollte. Aber deshalb gibt es ja GastroGuide, das Portal deines Vertrauens.

Normalerweise ist es ja nicht günstig, in einer Gegend zu wohnen, wo Fachärzte dünn gesät sind, aber es gibt auch angenehme Nebenwirkungen. Wie zum Beispiel als ich vor drei Jahren erstmals einen Orthopäden brauchte. Das führte mich nämlich nach Pforzheim, einer unsagbar hässlichen Stadt, in die ich mich niemals freiwillig begeben hätte - ruiniert dort, wo gebaut wurde, und ruinös dort, wo nicht. 
 
Da mein Termin um die Mittagszeit endete, machten wir uns auf die Suche nach was zu essen. ReiseBerater empfahl das Sawasdee, einen thailändisches Imbiss und seinerzeitigen Spitzenreiter, heute #2. (Inzwischen weiß man ja, dass thailändische Imbisse Großes leisten können und mitunter sogar Michelinsterne verliehen bekommen. Damals waren wir eher überrascht und gleichermaßen interessiert.)
 
Bevor wir aber das Sawasdee erreichten, dessen Eingang etwas versteckt in einer Passage liegt, kamen wir an einem schicken, gerade eröffneten Restaurant vorbei, das ReiseBerater noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
 

Das sah schon von außen so einladend aus, dass wir ohne zu zögern abbogen und den Besuch des Sawasdee auf den nächsten Arzttermin verschoben. Es wurde der erste von mittlerweile vier Besuchen im Anami, was natürlich gegen meine alten Knochen, aber für das Restaurant spricht.
 

Drinnen geht es sehr modern und halbdunkel zu. Am hinteren Ende befindet sich die offene, ebenso modern ausgestattete Küche, in der schwarzgewandete junge Männer Löffel und Messer schwingen.
 

Wer warten muss, was wir nie erlebt haben, kann es sich gleich am Eingang sehr gemütlich machen.


Der Schwerpunkt des Angebots liegt klar auf Sushi, Sashimi und anderen japanischen Gerichten. Die vietnamesischen Betreiber haben aber auch ein paar Spezialitäten aus ihrer Heimat reingeschmuggelt. Da wir es sehr eilig hatten, bestellten wir uns zwei Sushi-Mittagsmenüs, die auch wirklich flott kamen und sehr originell angerichtet waren. Der Fisch war frisch und der Sushireis richtig gut angemacht; das gilt für sämtliche im Folgenden genannten Gerichte. Die Fotos von den Menüs finden sich unten; zum Einfügen sind sie nicht gut genug (dass jetzt ausgerechnet eins von denen das Coverfoto ist, ist ja bitter...).
 
Schöne und sich redlich mühende Beleuchtung
Es war ja dunkel und Lumixchen, möge es in Frieden in seiner Schublade ruhen, am Ende seiner Möglichkeiten.
 

Interessante, ausgesprochen fruchtige bzw. beerige Mocktails bekommt man dort übrigens auch.
 

Beim nächsten Besuch hatte sich das Restaurant nach draußen erweitert, aber dafür war es stets zu kalt. Aus gutem Grund hatten wir nun auch mehr Zeit eingeplant und konnten uns dem opulenteren Rest der Sushikarte widmen. 
 

So lernten wir zum Beispiel den Ocean Driver kennen, hier aufgestockt mit Unagi Sushi.
 

Ein besonders farbenprächtiges Werk stellte Cali Cali dar, vielleicht ein Doppel-Tribut an Cali und Kalifornien, rätselhaft insofern, als dass California Rolls nicht besonders prominent auftraten. Auch Kolumbien hat keine Verbindung zum Gericht, das hoffe ich jedenfalls.
 

Salmon lovers kommen - surprise, surprise! - mit dem Salmon Lover voll auf ihre Kosten.
 

Einmal sind wir Japan untreu geworden und haben uns Mixed Tapas bestellt, die nicht aus Spanien, sondern überwiegend aus der vietnamesischen Heimat der Betreiber stammten. Die Sommerrollen enthielten eine ordentliche Menge Koriander, der ja bekanntlich nicht jedermanns Sache ist, weshalb mir meine Frau ihren Anteil überlassen hat.
 

Man kann wirklich nicht sagen, dass die Arrangements zu nüchtern wären, selbst vor Trockeneis macht der Dekorateur nicht halt. Es aber auch kein Fehler, wenn das Auge auch was vom Essen abkriegt. Da gibt man sich im Anami ganz besondere Mühe.
 
Mit Mittagsmenüs für 8,90 und Sets zwischen 12 und 20 Euro bewegt sich das Ganze seit der Eröffnung in einem erstaunlich vernünftigen Preisrahmen. Wenn man sich allerdings mit einzelnen Sushi sattessen will, wird es ziemlich schnell ziemlich teuer. Die Rechnung vom letzten Besuch schließt Nachtische und diverse Mocktails mit ein.
 
Inzwischen hat das Anami Junge gekriegt, mit weiteren Restaurants in Böblingen und Göppingen. Wir hätten absolut nichts dagegen, wenn sich die Kette auch nach Westen hin erweitern würde - Karlsruhe kann gute Sushi dringend gebrauchen.