Region Pfalz

Hallo, wir waren am Samstag zum ersten Mal in dem Restaurant zu einem Geburtstag.
Es war perfekt durchorganisiert, der Service funktionierte reibungslos und das Essen war wirklich exzellent.
Die Terrasse vordem Restaurant ist auch sehr einladend.
Also werden wir hier mit Sicherheit zum Wiederholungstäter.

Adele und Michael Hebel betreiben seit September 2016 in den Räumlichkeiten des ehemaligen Annweiler Park-Cafés ihr Restaurant mit dem ungewöhnlichen Namen „Umoya“. Davor war das Gastronomenpaar in der „Alten Küferei“ in Gleisweiler tätig und ungewöhnlich ist auch ihr von Internationalität geprägtes Restaurantkonzept, das man schon gar nicht in der traditionsreichen Stauferstadt am Ostrand des Pfälzerwaldes vermuten würde.
 
Nun scheinen die beiden Weltenbummler am Annweiler Schwanenweiher unweit der Reichsburg Trifels ihr kulinarisches Zuhause gefunden zu haben. Der 48-jährige Küchenchef Michael Hebel ist in der Welt viel herumgekommen. Er kochte bereits in der Schweiz, in Südafrika, in Dubai und in der Karibik. Und das macht sich auf den Tellern bemerkbar.
 
Seine Frau Adele, die mit viel Charme und einer guten Portion Humor den Service leitet, hat er in Südafrika kennengelernt. Auch sie ist seit vielen Jahren in der Gastrobranche tätig. Daher auch der exotisch klingende Name des Restaurants. Das Wort „Umoya“ stammt von den Zulus in Südafrika, dem Heimatland von Adele, und lässt sich mit Wind, Luft, Geist oder Seele übersetzen.
 
Meine Kollegen schenkten mir im Januar einen Umoya-Gutschein zum Geburtstag. Sie meinten, dass ich zwar schon viele Lokale der Südpfalz kennen würde, dieses aber sicher noch nicht. In der Tat stand das Umoya schon seit längerem auf meiner „To-Eat-Liste“, genoss es doch bei befreundeten Gern-Essern einen guten Ruf. Und so kam es, dass wir an einem recht frischen Sonntagabend Mitte April nach einem kleinen Spaziergang durch den Annweiler Forst die Markwardanlage (Kurpark) ansteuerten, um im Umoya erstmalig einzukehren.
 
Ein junges Mädchen unterstützte an jenem Abend Adele Hebel im Service. Sie begrüßte uns freundlich und ließ uns bei der Wahl des Tisches verschiedene Optionen. Wir wählten einen Platz direkt am Fenster mit Blick auf den idyllischen Schwanenweiher. Im Laufe des Abends füllte sich der liebevoll anachronistisch wirkende Gastraum etwa zur Hälfte. In dieser entspannten Atmosphäre fiel uns das Ankommen leicht. Dem urigen Bollerofen im Rücken sei Dank, war auch die unangenehme April-Kälte bald vergessen.
 
Das Gebäude atmete den Geist der 70er Jahre, zu dem auch die voluminösen, zylinderförmigen Lampenschirme passten. Teilweise unverputztes Sandsteingemäuer, heller Fliesenboden, ausreichend Topfgrün und eine um blau-weiße Farbakzente erweiterte Holzoptik bestimmten das Innere des etwas schummrig anmutenden Gastraumes. Dunkle Holzbalken trugen die Dachlast. Sie stützten sich auf derbe Säulen des gleichen Baumaterials. Wir blickten durch die hohen Fenster in Richtung Annweiler Kurpark und waren erstaunt, wie gemütlich es in dem aus der Zeit gefallenen, ehemaligen Kurcafé zuging.
 
Gleich auf der ersten Seite der Speisenkarte wurden wir über die wechselnden Spezialitätenwochen des Jahres 2019 informiert. Diese sind sicherlich dem Umstand geschuldet, dass Michael Hebel schon in einigen Teilen der Erde den Kochlöffel geschwungen hat und diese Erfahrungen auch in seinem eigenen Restaurant einfließen lassen möchte. Arabische, karabische, asiatische und natürlich südafrikanische Speisen werden an diesen Terminen vorrangig serviert. Das A-la-Carte-Angebot wird dann etwas verkleinert, damit die Küche ihrem Frischeanspruch auch gerecht werden kann.
 
Unser Besuch fiel nicht in eine Spezialitätenwoche, weshalb wir von der Standardkarte wählen durften. Schon deren erste Seite beinhaltete viel Vegetarisches. Kein Wunder, Inhaberin Adele Hebel ist selbst seit über 30 Jahren Vegetarierin und legt in ihrem Lokal Wert auf ein abwechslungsreiches Angebot an fleischlosen Gerichten. Thailändischer Glasnudelsalat mit Gemüse (5,20 Euro), Gemüse in Tempurateig (5,50 Euro) und vegetarische Frühlingsrollen mit Salat (5,20 Euro) standen auf dem Vorspeisenzettel.
Dazu gesellten sich noch sechs verschiedene Salate, die wahlweise mit Steakstreifen, Hühnchenbrust, Garnelen, Falafelbällchen oder Schafskäse kombiniert wurden und als Hauptgerichte fungierten. Vier vegetarische Teller und ein paar internationale Kreationen mit Fleisch standen weiterhin zur Auswahl. Rumpsteak und Schweinefilet verbuchte ich als Zugeständnisse an den gutbürgerlichen Redundanzesser, während sich Fisch- und Krustentierfreunde über Rotzungenfilet und Garnelen-Pasta freuen durften.
 
Kein überbordendes Speiseprogramm und dennoch eines, das ein relativ breites Geschmacksspektrum abdeckte. Da hat man sich bei der Zusammenstellung Gedanken gemacht, inwiefern die Küche das auch wuppen kann. Auf TA las ich im Vorfeld ein paar Berichte, in denen sich Gäste über längere Wartezeiten beschwerten. Frische Zubereitung dauert eben ein wenig länger und Küchenchef Hebels Ansatz, weitgehend auf Fertigware und Pulverkram zu verzichten, ist mir allemal lieber als kurz nach der Bestellung mit aufgewärmten Convencience-Produkten abgespeist zu werden.
 
Die Weinkarte listete ein paar weniger bekannte Winzer aus dem Landauer Umland. Sohn (Frankweiler), Wambsganß (Nussdorf) und Argus (Gleisweiler) gehören zwar nicht zur Pfälzer Spitze, haben aber auch anständige Tropfen im Sortiment. Im offenen Ausschank wurden 20 Weiß-, Rot- und Roséweine in zwei Größen (0,1l/0,25l) angeboten. Die Viertelpreise oszillierten zwischen 3,90 Euro und 5,90 Euro und bewegten sich damit fernab von dreistkalkulierter Unverschämtheit.
 
Wir übten uns an jenem Abend in Alkoholverzicht und hielten uns an das mikrogefilterte Purezza Tafelwasser (0,7l für 4 Euro). Tempura-Garnelen (9,80 Euro) und Thai-Glasnudelsalat (5,20 Euro) bestimmten dazu unser asiatisch angehauchtes Vorspeisenprogramm. Meiner Verlobten gefiel das reichhaltige Veggie-Angebot. Sie blieb auch beim Hauptgang ihrer – an diesem Abend – fleischlosen Linie treu und orderte das Gemüse „Bahia“ (11,80 Euro), dessen Sauce durch Sambal Oelek und Kokosmilch eine pikant-fernöstliche Note erhielt. Ich entschied mich für die Peruanische Pfefferpfanne (16,20 Euro), in der sich gebratene Schweinefiletstreifen tummelten.
 
Unser Platz erlaubte es, Michael Hebels Küchenteam ein wenig bei der Arbeit zuzuschauen, was ich immer sehr interessant finde. Die offene Durchreiche machte dies nämlich möglich. Neun kross frittierte, von Tempurateig ummantelte Garnelen lagen nach angenehmer Wartezeit ringförmig angeordnet auf einem mit Aufsaugtuch versehenen Teller, in dessen Mitte ein Schälchen süßlicher Chili Mayonnaise die Schalentierschwänze zur Dip-Visite einluden. Hier war nichts totfrittiert. Die Garnelen fielen außen knusprig und innen schön saftig aus. Auch kamen sie mir gar nicht mal so fettig vor. Das lag wohl am Tempurateig, der dafür bekannt ist, weniger Fett aufzusaugen als andere Panaden.
 
Der aromatische Glasnudelsalat strotzte vor frischen Zutaten. Der bunten Mischung aus feingeschnittenen Paprikastreifen (in verschiedenen Farben), Frühlingszwiebeln, Tomaten und dünnen Reisnudeln wurde durch das rundum gelungene Dressing genau die richtige Asia-Dosis verpasst. Ein wenig Chili, ein Spritzer Limette, ein Hauch Fischsauce – zusammen genommen ergab das eine würzige Frische, die auf gutes Abschmecken hindeutete. Ein prima Einstieg wie mir auch die junge Dame am Tisch versicherte.
 
Nach den beiden gelungenen Vorspeisen, gönnte man uns eine kleine Verschnaufpause. In der Küche flammte derweil der Inhalt einer großen Pfanne sichtbar auf, ehe er mit Fond oder Brühe abgelöscht wurde. Das würde bestimmt eine hervorragende Sauce ergeben, so mein Gedanke beim Anblick der bewusst herbeigeführten Feuersbrunst. Wie sich bald herausstellen sollte, bereitete man gerade die von mir georderte Pfefferpfanne zu.
 
Diese wurde kurz darauf auf einer körnigen Reisunterlage serviert. Ein kleiner Beilagensalat war auch noch inklusive. Die Schweinsfetzen lagen etwas versteckt unter der aromatischen Pfeffersauce und fielen schön saftig aus. Man übertrieb den Einsatz von rosa Pfefferkörnern nicht und das war auch gut so. Die Sauce hinterließ einen wunderbar zupackenden Eindruck am Gaumen. Saure Sahne und / oder Crème fraiche sorgten für ein cremiges Pfannenvergnügen, noch leicht bissfeste Paprikastücke steuerten frische Akzente bei. Und die Pfefferwürze erledigte den Rest. Zum Reinlegen lecker und zum Sattwerden auch genau die richtige Portion.
 
Nicht minder zufrieden äußerte sich meine Verlobte über ihre Gemüsepfanne, die ebenfalls auf luftig-lockerer Reisbasis den Teller bedeckte. Ein grundehrliches Gemüsecurry aus frischen Zutaten, das auch ohne MNG-Keule geschmacklich überzeugte. Die mit etwas Sambal Oelek verschärfte Kokosmilchsauce hatte eine angenehm aromatische Würze und ließ dem noch knackigen Gemüse (Zucchini, Paprika, Frühlingszwiebeln, Tomaten) genügend Raum zur geschmacklichen Entfaltung.
 
Das Umoya ist in dem mit gutbürgerlichen Gaststätten, Weinstuben und Pizzerien gut ausgestatteten Städtchen Annweiler sicherlich eine kulinarische Bereicherung. An die etwas in die Jahre gekommene Umgebung muss man sich anfänglich erst ein wenig gewöhnen. Aber irgendwie passt das Ambiente dann wieder zu dem auch nicht gerade alltäglichen Speiseangebot. Adele und Michael Hebel geben sich richtig viel Mühe, sei es im Umgang mit den Gästen oder bei der Zubereitung der Gerichte. Bleibt zu hoffen, dass sie mit ihrem Konzept Erfolg haben, indem sie sich eine treue Stammkundschaft aufbauen. Denn der Durchgangsverkehr wird sich aufgrund der etwas versteckten Lage sicherlich in Grenzen halten. Aber eine gute Mundpropaganda ist ja oft schon die halbe Miete.
 
Wir werden bestimmt mal wieder vorbeischauen, wenn wir im Pfälzerwald unterwegs sind. Spätestens zu den südafrikanischen Wochen im Oktober wird dann der Rest des Gutscheins eingelöst. Da freue ich mich schon auf Amagwinya (frittierte „Fettküchle“), Bobotie (Auflauf) und Chakalaka-Sauce.

Ins  Winzerdorf Gimmeldingen , ein Ortsteil von Neustadt a.d. Weinstrasse, hat uns das jährlich stattfindendende Mandelblütenfest geführt.
Die herrlich rosablühenden Mandelbäume überall und der betörende Duft , dazu die Lage - wir waren begeistert.
Dieser Tipp eines Arbeitskollegen -Gold wert ,dazu die schönen Ausblicke entlang unserer Wanderung durch den Ort mit kleinen Gassen die Einblicke in die vielen Weingüter der Region bieten, die offenen Höfe mit Ausschank...…
Ein Mandellehrpfad, nicht umsonst wird die Pfalz  auch die Toskana Deutschlands genannt und das ist  nicht nur dem milden, guten Klima geschuldet sondern auch die entspannte , genussvolle Lebensart der Pfälzer - Italien light.
Etwas versteckt liegt das kleine Lokal "Zum Chris " Thai Küche .Der Gastraum ist klein nur ca. 7 Tische im Sommer draußen einige mehr.
Die Inhaberin hat uns freundlich begrüßt und auch schnell und kompetent bedient.
Die Möbel sind   in dunklem Holz gehalten, leichter asiatischer Stil ,da aber die Wände hell gestrichen wurden und z. T. das alte Mauerwerk freigelegt wurde ,ist es insgesamt recht hell.
Die Speisekarte bietet allerlei an thailändische Spezialitäten: Suppen, Vorspeisen, Huhn,Ente,Meeresfrüchte gebratene Nudeln und vegetarische Gerichte.Die Hauptspeisen liegen bei erstaunlich günstigen 6.50 -9.00 Euro und das bei großen Portionen.
Angeboten wird auch ein Take away Service von dem während wir saßen reichlich gebrauch gemacht wurde.
Nette Geste ,die Zusatzstoffe werden für die Speisen extra aufgeführt ,sodaß auch der Allergiker eine gute Orientierung hat.
Wir entschieden uns für Panaeng Curry = Ente mit roten Thaicurry und versch. Gemüse - alles wurde im Wok in der Küche nebenan frisch zubereitet.-sehr,sehr lecker.
Würden wir näher wohnen wir wären wohl öfter hier-schade.

Fast 12 Jahre hat es gedauert, bis wir endlich das Akropolis in Lingenfeld besuchen sollten. Die Geburt meiner Nichte vor 6 Wochen geschuldet, reservierten wir vor Wochen für Samstagabend einen Tisch. Laut "Google" Kritiken geht hier gerade am Wochenende überhaupt ni"gs" ohne Reservierung.

Das griechische Top-Lokal ist nicht für das Fußvolk prädestiniert. Einfach mal dran vorbei laufen iss nicht. Es sei denn, man(n) macht eine Outdoor Rallye irgendwo um Germersheim herum oder man besucht die Lingenfelder Sportanlagen, nicht mal unser Navi hat die Adresse gefunden. 

Schwierig auch im Vorfeld sich ein Bild zu machen, eine Homepage gibt es nicht, hier scheint man der Mundpropaganda zu vertrauen, aber damit macht man sicherlich nichts verkehrt. Anstatt Medienberatern Geld in den Arsch "zu blasen", werden die Teller mit Qualitätsfleisch vollgepackt, hungrig und unzufrieden sollte an diesem Abend keiner das Akropolis verlassen. 

Auf einem verblichenen Restaurant Portal hatte ich einst zwei mal die Empfehlung bekommen, bei etwas großzügigerem Hungergefühl, das Akropolis in Lingenfeld zu besuchen. Das haben wir gestern also getan und schon der erste Eindruck von draußen war gut. 

Auf dem Parkplatz standen fast nur "gute Autos" herum, unser sportlicher Franzose und der frisch polierte SUV (gestern hatte man sich für den in der Sonne blau reflektierenden Q5 entschieden) verschönerten hier das Bild. Wir mussten einige Treppen hinauf steigen um in das Restaurant zu kommen. Ob es für Rollstuhlfahrer einen Lift gibt, kann ich nicht sagen, ich denke aber nicht.
 
Oben angekommen, sah man eine weiße edel wirkende Mauer vor dem eigentlichen Gastraum. Der Gastraum selber sehr hochwertig eingerichtet. Große weiße Steinsäulen, an der Wand ein Stein-Bild

die waren aus Echt-Stein, was mein PKE Meter auch sofort bestätigte. Der PKE Meter gehört übrigens zur einfachen Gastroguide-Ausstattung. Ich hatte gestern das von Mattel, welches im Jahre 2010 hergestellt wurde, dabei. Das 19 er Modell liegt noch eingepackt bei mir daheim (es projektiert dann bei positivem Signal den Geist auf die Wand). 

Bevor jetzt einige fragen, was denn ein PKE Meter ist, hier die Erklärung: Ein Gerät zum aufspüren von Psycho-Kinetischer Energie (PKE), es piepte (immer bei Stein), aber es wurden dann doch keine Geister erkannt. Diese fehlten wohl auch komplett bei den Inhabern, als diese vor zig Jahren die Karte zusammenstellten. Frei "Von allen guten Geistern verlassen", die Preise auf den ersten und zweiten Blick, alles sehr fair und Gästefreundlich kalkuliert. Cola 0,4 2,50, Paulaner vom Fass 0,5 3 Euro, Lammlachse (300 Gramm) 16 Euro, Argentinisches Rumpsteak 350 Gramm 17 Euro. Die Fleischplatten, für eine Person um die 13 Euro, die "Spezial Platten" für zwei Personen gingen ab 30 Euro los, diese hatten zudem einen Spezial Beilagensalat, Tsatsiki und Metaxa Sauce inklusive.

Meinem Vater und dessen Frau waren mehr auf Lamm eingestellt, meiner Frau gefiel die Helena Platte, ich hätte gerne die Akropolis Platte gehabt, allerdings stand die "ab zwei Personen" in der Karte. Bei der Bestellung fragte ich nach, das ginge auch ab einer Person zum halben Preis. Perfekt, Sonderwünsche kein Problem im Akropolis in Lingenfeld, das Mekka der Angler in der Vorderpfalz. Der Lingenfelder Altrhein liegt östlich der gleichnamigen Ortsgemeinde, der Altarm des Rheins ist hier mit den Baggerseen Kief und Schäfer verbunden. Nimmt man die Baggerseen heraus, hat der Lingenfelder Altrhein eine Größe 59 Hektar Hier können fast alle im Rhein heimischen Fischarten gefangen werden. 
Viel Fisch gab es auch in der Karte, um uns die Wartezeit auf die bestellten Speisen zu verkürzen, gab es 4 Eis gekühlte Ouzo vorab. Gerade gestern bei den Temperaturen um 30 Grad eine Wohltat, schwitzen war vorprogrammiert, hätte ich doch mein Wenger-Taschenmesser, mit der integrierten Akku-Kühl Box und Sitzfläche für zwei Personen mitgenommen .

Es werden die Salate auf der Sommerterrasse serviert, wir sitzen unter großen grünen Eichbaum-Schirmen, im Hintergrund plätscherte es. Dreimal normaler Beilagensalat, einmal Beilagensalat spezial,

mit weißen und roten Bohnen, extra Gurken sowie einem gefüllten Weinblatt nebst Tsatsiki. 

Hat gut geschmeckt, auch die anderen am Tisch waren sehr zufrieden. Inzwischen wurde mein leeres Paulaner mit einem vollen ausgetauscht, das ganze Servicepersonal sehr aufmerksam und griechisch-freundlich. Uns wurden dann die Fleischplatten bzw Pfanne serviert. Eines der Highlights heute, das Tiganaki Pfännchen. 

3 sehr große Lammachse, irgendwo zwischen 300 und 350 Gramm liegend, in einer feinen Metaxasauce und Schafskäse, für 16,90 fast schon günstig. Die Lammlachse zart rosa, saftig, schmeckten sogar eine dreiviertel Stunde später noch im kalten Zustand meiner Frau sehr gut, sie probierte die Lachse Schluß endlich noch, als mein Vater am Kämpfen mit der Portion war. Die Frau zur Seite des Vaters meines Bruders war auch schon nach den ersten Bissen und probieren ihres Olympia Tellers

 voll und ganz zufrieden "das schmeckt mir besser als bei den Griechen in Kuhardt und Rülzheim, das schmeckt hier saftiger und würziger" ihre Worte (zudem günstiger Anmerkung der Redaktion). Der Olympia Teller beinhaltete Leber, gefüllte Weinblätter, Suzuki (nicht Subaru), Mund fein geschnittenes Gyros vom Drehspieß und zwei sehr heiß gegrillte Lammkoteletts. Dazu gesellten sich Pommes Frittes und in fruchtiger Tomatensauce badender Reis.
Tante Helena
Tante Helena grüßte mit Suzuki (nicht Subaru und auch kein Mitsubishi), zwei Lammkoteletts und einem Suflaki. Alle Fleischkompenenten sehr gut gewürzt, saftig, nicht tot gebraten - ausgezeichnet. Olympia Teller 13,50, Helena Teller 13,10 auf der Rechnung boniert.

Meine Spezialplatte in Form von "Akropolis Platte" >in weißem Stein gemeiselt< 

und mit 18,50 auf der Rechnung boniert. Ungelogen mit dem höchsten Fleischgewicht in der Runde bei unserem abendlichen kulinarischen Vier-Kampf und  hatte die Wettbewerbe: bezwingen des 120 Gramm Rumpsteaks, welches zart rosa gebraten war. 150 Gramm Geflügel-Filet-Steak (gefühlt 250 Gramm, eine große Scheibe und fast 2cm dick, aber super im Geschmack und gut gewürzt), Gyros vom Drehspieß und sicher das Highlight ein Filetspieß vom Schwein. Zart rosa gegrillt, mega saftig und vom Geschmack her das Highlight auf der Platte. Beim Beißen der großen Filet-Stücke spritzte der Fleischsaft mir direkt in den Rachen, super Qualität. Aber auch das Geflügel-Filet-Steak (ich mag eigentlich keine fliegende Tiere essen) überzeugte mich. Eine ausgezeichnete Metaxasauce, gut frittierte Kroketten und ein feiner extra gereichter Tsatsiki rundete die 5 Sterne* "High End" Platte ab.

Auf Nachfrage erklärte mir der Kellner, dass die Platten ab zwei Personen mindestens 750-800 Gramm Fleisch, bei einer Person mindestens 400 Gramm haben. Sicher kein großes XL Essen, wobei so ein "Gyros, Rumpsteak, Filetspieß" Dreikampf einen Beamten mehr fordern kann als sein Tages Dreikampf " knicken, lochen und abheften".

Nach dem Bezahlen gab es noch einen Minicocktail aufs Haus und wir alle am Tisch waren sicher, in naher Zukunft bald wieder einkehren zu wollen. 

Beim nächsten Mal aber bitte dann keine Kinderportionen !! Empfehlung !!

Der Hunger zur Mittagszeit ließ mich in letzter Zeit hin und wieder in Kandel Station machen. Mitten im Ende 2016 fertig gestellten Quartier „Im Stadkern“, das zwischen Bahnhof und Marktstraße eine Reihe neuer Mehrfamilien- und Geschäftshäuser beherbergt, befindet sich seit Oktober 2018 auch ein neues Lokal, genauer gesagt ein Ristorante. Es ist benannt nach seinem Inhaber, Salvatore Care, einem wahren Bilderbuchitaliener, der hier charmant und flink den Service leitet.
 
Mit seiner durchgängigen Glasfront hebt sich das „Da Salavatore“ von der restlichen, eher öden Bausubstanz des mehrstöckigen Betonbunkers, in dessen Erdgeschoss es untergebracht ist, angenehm ab. Die Freifläche gegenüber kann halboffiziell als Parkplatz genutzt werden, was die Suche entschärft. Auf der geräumigen Außenterrasse – ich zählte an die 20 Tische – waren Polyrattan und Topalit die Materialien der Stunde.
 
Drinnen zeigte man Mut zur klaren Linie, was ein wenig zu Lasten der Gemütlichkeit ging. Im großzügig angelegten, lichtdurchfluteten Inneren regierte stilvolle Funktionalität, die sich auch im Mobiliar ausdrückte. Neben einfach zu reinigenden Melaminharz-Tischplatten in dunkler Holz-Optik standen bequem gepolsterte Holzstühle mit grauem Kunstlederüberzug. Von der schallgedämmten Decke baumelten trendige Pendelleuchten, deren aufgefächerte Lampenschirme den Blick auf freihängende Glühbirnen lenkten. Diese kugelförmigen Lichtquellen schmückten das Thekenareal sowie die mit zwei Öfen ausgestattete, offene Pizzaküche im vorderen Bereich des Restaurants.
 
Weiter hinten, im eigentlichen Gastraum verzichtete man weitgehend auf avantgardistische Leuchtexperimente und bediente sich schlichten Deckenstrahlern. Die geschwungenen Wandleuchten wollten nicht so recht zum kantigen Interieur des Ladens passen, aber das ist ja Geschmackssache.
 
Wein- und Hafenromantik hingen im Großformat einträchtig nebeneinander an der rot gestrichenen Wand. Ein paar pastellfarbene Säulen wirkten raumteilend. Sie wurden zusätzlich als Weinregale genutzt. Mit den an der Decke befestigten Klimageräten schien man auch für die heißen Tage des Jahres gerüstet zu sein.
 
Der in modernem, schnörkellosem Bistrostil eingerichteten Pastatempel im Zentrum von Kandel scheint bei den Leuten gut anzukommen. Bei meinen Besuchen zur Mittagszeit war der Großteil der Tische belegt, was jedoch keinen besonders hohen Lärmpegel entstehen ließ. Dank der geräumigen Tischverteilung herrschte eine angenehme Atmosphäre, die einen gepflegten Lunch erlaubte.
 
Die vornehmlich italienischen Bediensteten agierten mit genau jener Mischung aus genetisch bedingter Herablassung und zurückhaltender Gastfreundlichkeit wie wir sie aus vielen eingedeutschten „Osterien“ her kennen. Lust, Laune und Tagesform bestimmten in erster Linie die Leistungen der anwesenden Servicekräfte. Nur einer schien über alle Schwankungen hinsichtlich südländischer Bedienmentalität erhaben zu sein: Padrone Care. Dieser hatte alles im Blick, begrüßte und verabschiedete viele der Gäste per Handschlag und war auch sonst ein sehr präsenter, persönlich-zugewandter Gastgeber. Im Vergleich zu den jüngeren Servicelakaien trat er wesentlich professioneller auf und hielt seinen Laden zusammen.
 
Mittags wird eine kleine Extrakarte mit fünf, sechs Gerichten (zwischen 6,50 Euro und 9 Euro) für kurzangebundene Pizza- und Pastafreunde gereicht. Selbstverständlich darf auch vom reichhaltigen Standardprogramm gewählt werden. So listet das Köchelverzeichnis des „Da Salvatore“ neben einer beeindruckenden Zahl an Salaten auch über 50 (!!!) verschiedene Pastagerichte. Darunter auch ein paar interessant klingende Empfehlungen „della casa“, wie beispielsweise die mit Salsiccia, Peperoni, roten Zwiebeln, Kirschtomaten und Knoblauch verfeinerten Orecchiette (9,50 Euro). Oder die mit Calamaretti und Zucchini kombinierten Paccheri (dicke Röhrennudeln, 13,50 Euro). 
 
Daneben wirkte das völlig ausreichende Angebot an gebackenen Teigfladen italienischer Provenienz recht übersichtlich. Alle Pizzen waren zudem in zwei Größen erhältlich. Am Nebentisch versuchten ein paar ausgehungerte Zeitgenossen eine Maxi-Variante zu vertilgen. Für mich hätte die kleinere Version schon völlig ausgereicht.
 
Schwein, Kalb, Huhn und Rind mussten als Protagonisten für ca. 20 verschiedene Fleischgerichte herhalten. Italienische Klassiker, wie Saltimbocca alla Romana (16,50 Euro) und Tagliata di manzo (20,50 Euro) fehlten im umfangreichen Speiseprogramm genauso wenig wie das übliche, nicht minder verdächtige Meeresgetier. Für den gemeinen Fischschmecker wurden nämlich noch Lachs, Calamari und Gambas gegrillt bzw. frittiert. Das war in der Summe natürlich etwas zu viel des Guten. Und ich war gespannt, wie die Küche dieses Mammutprogramm wohl schultern würde.
 
Wählt man ein Gericht aus der Mittagskarte, ist ein kleiner Beilagensalat im Preis inbegriffen. Sein nicht gerade zurückhaltend portioniertes Joghurtdressing geriet jedes Mal viel zu mächtig und überdeckte das leidlich frische Grünzeug mit einem langweiligen Salatsaucenbrei, der keine besondere Gaumeninformation bereithielt. Keine Ahnung, wer so etwas vorsätzlich anrührt oder aus dem Kanister gießt, aber ungestraft sollte man ihn nicht davonkommen lassen. Auf die im Mittagspaket enthaltene Grünbeigabe hätte ich jedenfalls getrost verzichten können.
 
Beim ersten Mittagstisch gönnte ich mir das „Parmigiana“ mit Pommes frites (8,50 Euro). Für den Preis war meine Erwartungshaltung hinsichtlich der Fleischqualität von vornherein nicht besonders hoch. Das unter einem Bolognese-Soßenteppich versteckte Panierstück fiel dann auch recht trocken aus. Warum die vollmundige Sauce noch mit Sahne gestreckt wurde, entzieht sich meiner kulinarischen Kenntnis. Mehr Geschmack bekam sie dadurch nicht. Dafür lag einem das üppige Ensemble umso nachhaltiger im Magen.
 
Die Pommes waren guter Standard und hatten sogar ein wenig Salz gesehen. Insgesamt war es eine sportlich stramme Portion für einen geübten Mittagstischler, der nach einer solchen Mahlzeit besser keine anstrengenden Arbeiten mehr verrichten, sondern eine wohlverdiente Verdauungs-Siesta vorziehen sollte.
 
Nicht minder opulent fielen die Penne Carbonara (6,50 Euro) aus, die ich bei meiner zweiten Einkehr geordert hatte. Ein ansehnlicher Nudelberg, der mit würziger Speck-Ei-Käse-Sahne-Sauce vermengt, auf seinen Bezwinger wartete. Der schmackhafte Pastaklassiker rehabilitierte das Ansehen der Küche nach dem Parmigiana-Fiasko vom Vorbesuch etwas.
 
Auch die vor Hitze blubbernde Combinazione (10 Euro) aus der Standardkarte schmeckte vorzüglich, selbst wenn die darin enthaltenen Spaghetti die Al-Forn(o)isierung nicht im bissfesten Zustand überstanden hatten. Tortellini und Lasagne rissen es in „combinazione“ mit der Hackfleischsauce wieder raus. Und ja, hier störte mich der Einsatz von Sahne keineswegs, verhalf sie doch dem italienischsten aller Nudelgratins zu mehr geschmacklicher Entfaltung. Letzte Saucenreste fanden in fluffigen Ciabatta-Brot-Scheiben (natürlich hausgebacken) ihr passendes Aufsaugmaterial.
 
Fazit:
 
Für einen Mittagsstopp ist das „Salvatore“ durchaus zu empfehlen. Nur würde ich ein Gericht aus der Normalkarte vorziehen, da mich die Empfehlungen zum Lunch bisher nicht wirklich vom Hocker rissen. Auch erspart man sich damit das Ärgernis namens Beilagensalat. Die Grundsoßen sind fein abgeschmeckt, auch wenn ihnen etwas weniger Sahne gut bekommen würde. Die Preise liegen im Normbereich und auch das gepflegte Ambiente lädt zum Wiederkommen ein. Der Abendbesuch steht ja noch aus. Aber auch der wird kommen, denn die Pasta della casa will probiert werden.

Mein letzter Besuch im La Vigna ist schon eine Weile her. Damals im September 2015 residierte Küchenchef Nicola Chinni mit seinem Team noch im Landhaus Herrenberg am Ortsausgang von Landau-Nussdorf (in Richtung Böchingen). Es war ein spätsommerlicher Abend auf der lauschigen Terrasse. Unser Blick richtete sich über die umliegenden Weinberge hinweg gen Pfälzerwald, hinter dem im Westen die Sonne unterging.
 
Es kam uns damals so vor, als säßen wir mitten im „Vigna“. Und natürlich passte zu dieser wundervollen Umgebung auch die von Herrn Chinni kredenzte Mittelmeerküche hervorragend. Vielen Landauern war dieses auf Produktfrische und sehr guter Warenqualität basierende Konzept ein kulinarischer Grund ins benachbarte Weindorf zu fahren, weshalb eine Reservierung zur obersten Gästepflicht zählte.
 
Der Pachtvertrag mit den Lergenmüllers, einer überregional bekannten Großwinzerfamilie, lief aus und wurde leider nicht verlängert. Aus dem Genusstempel wurde das Fastenlandhaus Herrenberg, wo seitdem der Darmgesundheit mit reichlich Kohlsuppe gehuldigt wird. Chinni hatte da schon sein zweites Standbein, das italienische Selbstbedienungsrestaurant „Buonappetito“ im Landauer Gillet-Baumarkt, eröffnet und war auf der Suche nach einem passenden Ersatz für sein Erstlokal La Vigna.
 
Vielleicht geriet er ja unter Zugzwang. Nur so kann ich mir die „Notlösung“ in der Landauer Ostbahnstraße („Mundus Culinarius“) erklären. Egal, die suboptimale Immobilie in bescheidener Lage ist längst vergessen. In dem besonders bei Essigfreunden hochangesehenen Weinort Venningen fand er ein neues Domizil, in dem er seit Mai 2016 seine mediterrane Frischeküche auf die Teller bringt. Und dazu eines, das aufgrund seiner Weinbergsnähe dem ehemaligen La Vigna in Nussdorf in nichts nachsteht.
 
Hier am Ortsrand suchte die Familie Le Retif, die Besitzer des Weinguts Marienhof, einen neuen Pächter für ihre Weinstube. Diese war schon früher eine beliebte Anlaufstelle für Radfahrer und Pfalztouristen. Kein Wunder, denn der direkt neben der Landstraße befindliche Weinpavillon liegt äußerst verkehrsgünstig. Er ist nur ein kurzes Stück von der Autobahnausfahrt Edenkoben/Venningen entfernt. Da lohnt noch nicht einmal der Blick aufs Navi. Parkmöglichkeiten liefern die umliegenden Feldwege zur Genüge, was den mit dem Auto anreisenden Gästen das nervige Suchen erspart.
 
Anfang April war es noch viel zu kalt, um von der hübsch angelegten Terrasse den Blick über die Pfälzer Reblandschaft schweifen zu lassen. Neben etwas improvisiert wirkenden, aus Paletten gefertigten Sitzgelegenheiten vor dem Eingangsbereich bestand die eigentliche Außenbestuhlung aus funktionalem Gartenmobiliar, dem - Aluminium und Polyrattan sei Dank - auch Regenschauer nichts würden anhaben können. Der westlich vom Gebäude platzierte Freiluftbereich wird wohl in der warmen Jahreszeit dem Namen des Restaurants vollends gerecht werden, verlaufen doch die Rebzeilen unmittelbar daran vorbei.
 
Gut, dass wir an jenem Dienstagabend reserviert hatten, denn das La Vigna war auffallend gut besucht. Eine ältere Servicedame hieß uns nicht besonders freundlich willkommen und führte uns zu unserem Tisch. Ihr brüsker Tonfall war für mich doch einigermaßen überraschend und schon gar nicht nachvollziehbar. Doch dazu später mehr.
 
Das großräumige Innere des Lokals wurde von einem üppig gefüllten Weinregal, das zwischen zwei Säulen in der Mitte des Raumes thronte, sinnvoll geteilt. Auf hellem Fliesenboden stand schlichtes Bistromobiliar in verschiedenen Holztönen. Solide Sitzgelegenheiten mit ausreichend Polsterung.  Keine nachträglich eingezogene Decke störte den Blick auf die offene, von robusten Balken getragene Dachkonstruktion aus hellem Holz. Ein gediegenes Restaurant, dessen gebremst moderne Einrichtung zur zwanglosen Landhauskulisse passte und wo Gemütlichkeit nicht mit drangvoller Enge verwechselt wurde.  
 
Im Vergleich zu früher ging es deutlich legerer zu. Auf weiß eingedeckte Tische wurde verzichtet. Nüchterne Kunststoffsets, Besteck in Papiertaschen, spärliches Pflanzengrün im Töpfchen, ein obligatorisches Windlicht sowie ein appetitanregendes Genusstrio, bestehend aus Olivenöl, Balsamico-Essig und einem Schälchen Fleur de Sel, bevölkerten die Tischplatte.
 
Der Service im La Vigna ist fest in weiblicher Hand. Bezugnehmend auf das vernichtende Urteil, das auf diesem Portal in Form eines Kurzberichts vor ein paar Wochen hochgeladen wurde, komme ich nicht umhin, die Leistungen der Bedienungen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Fakt ist, die beiden Damen, die sich für uns zuständig zeigten, agierten rege, sprich sie waren recht flink unterwegs. Immerhin fragte die jüngere der beiden einmal nach, ob denn alles recht sei. Der kleine Lapsus, mit den doch vorhandenen Artischocken, auf die ich bei meinem Pastagericht gerne verzichtet hätte, sei ihr verziehen. Sie hatte es schlichtweg vergessen an die Küche weiter zu leiten. Kann ja mal passieren.
 
Deutlich weniger charmant agierte jedoch die ältere Dame, die uns leicht grimmig in Empfang nahm und unsere Bestellung notierte. Mit schroffer Routine bekommt man in der Regel keinen Zugang zu seinen Gästen, aber das wollte die leicht pampig auftretende Serviereminenz sicher gar nicht. Aber unter dem Mangel an qualifizierten Servicekräften leiden heutzutage viele Gastronomiebetriebe. Da kann der Rest des Personals noch so gut sein, eine Schwachstelle im Service kann dir ganz schnell den Ruf ruinieren. Und ja, auch ich vermisste den früheren Serviceleiter Antonio Carbone, der vorweg auch gerne mal die erstklassigen Zutaten zur Ansicht vorbeibrachte. Und dessen Weinempfehlungen immer Hand und Fuß hatten.
 
Mit viel Neugier studierte ich die Karte mit den Empfehlungen der Saison, die mir schon früher zu Nussdorfer Zeiten den Bestellvorgang erleichterten. Variation vom Thunfisch (15,50 Euro), Pulpocarpaccio mit gebratenem Babykalamar (15 Euro) und Linguine mit grünem Spargel und Gambas (14 Euro) machten gleich klar, dass hier kein kleinstirniger Küchenhasardeur hinter den Herdplatten wirkt, sondern ein Koch mit Ambition und klarem Bekenntnis zur Mittelmeerküche. 
 
Selbst beim Schnitzel „Wiener Art“, das zusammen mit den üblichen Pfalzklassikern von der Standardkarte wie ein Zugeständnis an alte Weinstubentage anmutete, gab man sich latent südländisch. Das Fleisch stammte nämlich vom Iberico Schwein. Schön, dass Chinni alte Klassiker, wie etwa den ganzen Wolfsbarsch aus dem Ofen an Grillgemüse, Blattspinat und Kartoffelpüree (48 Euro für zwei Personen), nicht aus dem Repertoire gestrichen hat.
 
Bei den Basics setzte der Küchenchef auf Altbewährtes. Aus einer überschaubaren Auswahl an Nudelgerichten waren mir noch viele Gerichte von damals ein Begriff. Warum sollte man auch in Venningen auf die Fettuccine mit Lachs und Spinat (12,50 Euro) oder auf die mit Büffelricotta und Spinat gefüllten Ravioli (13,50 Euro) verzichten müssen. Auch bei den Pizzen fuhr der Maestro kein Gewaltprogramm in Sachen Angebot. Zehn Versionen, die noch von drei verschiedenen Sorten Flammkuchen ergänzt wurden, befanden sich im bewusst reduzierten Sortiment. Saltimbocca vom Kalb (19,50 Euro) und Piccata Milanese (15,90 Euro), aber auch Holzfällersteak vom Schweinenacken (15,90) und Pfälzer Rumpsteak (20,90 Euro) warteten auf pizza- bzw. pastascheues Gesindel.
 
Soweit der Streifzug durch die kulinarische Bandbreite des La Vigna, in dem auch Freunde der gutbürgerlichen Redundanz auf ihre Kosten kommen. Zu ihnen zählten wir an jenem Abend nicht und so sollte schon südländische Kost unsere Teller füllen. Wir orderten beide den italienischen Salat (8,50 Euro) als Vorspeise. Mein Kollege kannte diesen aus dem eingangs erwähnten Landauer Selbstbedienungslokal „Buonappetito“ und hielt sich mit Lobeshymnen nicht zurück.
 
Auch GG-Kollege Keeshond hatte sich in seinem letztjährigen Bericht sehr positiv über den lecker angemachten Beilagensalat zum Ziegenkäse geäußert.  „Salat ist für mich eigentlich nur eine Beilage zum Essen, aber ich habe selten ein so gutes Dressing erlebt, der Salat an sich war schon geschmacklich eine Wucht…“ (Zitat Keeshond).
 
Schon beim ersten Bissen war mir klar, was er damit meinte, denn das frisch-fruchtige Essig-Öl-Dressing verfeinerte den zusätzlich mit Käse- und Schinkenstreifen, hartgekochten Eiern, Tomaten und Radieschen bestückten Pflücksalat auf wunderbare Weise. Was kann den Freund solider südlicher Standardkost mehr entzücken als ein sündhaft lecker angemachter Salat mit frischen Zutaten? Ein Pastateller von Format eventuell.
 
Doch bevor dieser den Weg aus der Küche zu uns fand, durften wir Maestro Chinni zuschauen, wie er für den Nachbartisch einen prächtigen Wolfsbarsch routiniert auseinandernahm. Filetieren schien im La Vigna noch immer Chefsache zu sein. Da hatte sich also nichts geändert.
 
Nudelerschaffer Chinni gilt nicht nur als ausgewiesener „Raviol(i)ator“, seine selbstgemachten Gnocchi (teutonisch: „Gnotschie“) haben echte Fans, zu denen ich mich auch zähle. Gleichgesinnte dürften sich jetzt über die Mitteilung freuen, dass es sich bei ihnen um besonders fluffige Exemplare handelte, die von einem aromatischen Tomatensugo überzogen und von deftigen Salsiccia-Happen kongenial begleitet wurden.
 
Es geht doch nichts über einen im Haus gekneteten Kartoffel-Grieß-Teig, der in Nockenform gebracht und mit entsprechendem Beiguss vermengt zur mediterranen Aromabombe avanciert. Natürlich wurde hier den drei obligatorischen K’s (Knoblauch, Kräuter, Kirschtomaten), die in keiner Tomatensauce fehlen sollten, gehuldigt. Die 13,50 Euro waren jedenfalls gut investiert.
 
Mein Kollege, mit dem zusammen ich schon viele Pizzen im Bauch habe verschwinden lassen, entschied sich für den mit Parmaschinken, Rucola und Parmesanspänen belegten Teigfladen, der für glatte 10 Euro zu haben war. Was da dampfend aus dem Backofen getragen wurde war keine durchweichte, pappige Rundbackware, über die ein gelbliches, labgestocktes Etwas aus Holland analog zerflossen war, sondern ein von frischen Zutaten getoppter, mit nicht zu viel Tomatensauce und Mozzarella veredelter Boden, der außen knusprig und innen fluffig geriet. Der Parmaschinken stand den frisch gehobelten Parmesanspänen in Sachen Würze nichts nach. Zusammen mit dem frischherben Grün des Rucolas ergab das eine Pizza, die den Namen der oberitalienischen Schinkenprovinz völlig zu Recht im Namen trug.
 
Zum Gaumenspülen tat ein frisch gezapftes Pils von Paulaner (0,5l für 3,70 Euro) gute Dienste. Auch die 4,50 Euro für die Dreiviertelliterflasche Peterstaler Mineralwasser waren gut angelegt. Auf ein Dessert mussten wir verzichteten, da die sättigenden Hauptgerichte dies nicht mehr zuließen. Mit der traditionellen Tasse Kaffee (2,40 Euro) verlangte mein Kollege die Rechnung, die uns von der jüngeren Bedienung auch zeitnah gebracht wurde.
 
Vom Essen her hat eigentlich alles gepasst. Im Vergleich zu früher hat das La Vigna sein kulinarisches Niveau halten können. Keeshond würde sagen: „Hervorragend, aber nicht überragend“. Leider bestätigten sich die schwachen Leistungen beim Service auch bei zwei Folgebesuchen, die mein Kollege ohne mich antrat. Dies schmälert den Wohlfühlfaktor ganz gehörig und auf lange Sicht wahrscheinlich auch den Erfolg. Vielleicht sollte man auch die mediale Außenwirkung etwas überdenken. Eine ordentlich gepflegte Homepage mit aktueller Speisenkarte und Empfehlungen sollte heutzutage eigentlich Usus sein.