Region Rhein-Neckar

Mist! Kaum habe ich mich durch disziplinierteste Schreibarbeit fast schon an den April und damit an meinen rundum gelungenen Besuch im Marly herangearbeitet, haut der Mannheimer Dauer-Cineast eine Kritik vom Feinsten heraus!
Eine, bei der es vieles zu bestätigen, aber nur wenig zu ergänzen gibt: Höchstens, dass mir die stolzen Berichte Gregor Ruppenthals über sein französisches Anwesen und die dort aufgefundenen kulinarischen Schätze zwar auch aufgefallen waren, ich sie aber meistenteils interessant und charmant fand. Überhaupt hatten wir zwei und der absolut tadellos agierende junge Mann im Service viel Zeit zum Plaudern. War ich doch die längste Zeit einziger Gast, erst am späteren Abend kam noch ein Paar dazu. Grund war, wie schon im Kommentar zu Daueressers Kritik geschrieben, dass eine geschlossene Geburtstagsgesellschaft kurzfristig abgesagt hatte, da man den Jubilar nicht einen Tag zu früh feiern wollte.
So waren nicht nur Zeit und freie Tische reichlich da. Als ich vergessen hatte, ein Apéro zu fotografieren, stand prompt ein weiteres auf dem Tisch.
Alles in allem ein höchst vergnüglicher Abend, bei dem das 4-Gang-Menü mit strammen 79€ zu Buche schlug. Ein Hausaperitif kostete 8€, das Pils deren 4.

Und nun: lasst Bilder sprechen!
In der Sonne schöner
Man hielt Ausschau nach mir...
Reichlich freie Tische

Klassisch. Klassisch schön.

Krosses Baguette
Algenbutter Salzbutter

Wan Tan mit Entenfüllung
Pulpovelouté mit Kokos-Zitronengrasschaum
Knusprige Couscouspralinen
Tarte flambée
Eis von geräucherter Aubergine mit Graupen
Rindertatar

Tatar mit Tobiko und Roggen-Croustillon

Zartester Oktopus seit es Kraken gibt!

Aal Croutons Schnittlauch

Käseauswahl

Hat was!

Als der Franzose Bruno Robichon zusammen mit seiner Frau Hannelore im Juli des Jahres 1984 im idyllisch gelegenen Rieslingdorf Frankweiler die Dorfwirtschaft „Zur Frankenburg“ in der Orensfelsstraße übernahm, dümpelte die Südpfalz aus kulinarischer Sicht noch mächtig vor sich hin.
 
Gut, im selben Jahr übernahm ein gewisser Karl-Emil Kuntz das Amt des Küchenchefs in der Haynaer Krone und erkochte sich zwei Jahre später seinen ersten Stern, aber ansonsten war in der von Weinstuben, Straußwirtschaften und Dorfbeizen gesäumten Region kulinarisch nicht besonders viel los. Die Liebe der deftigen Regionalküche ging damals eben in erster Linie durch den Saumagen.
 
Insofern war diese der Kulinarik unseres Nachbarlandes verpflichtete Genussenklave mitten im Wohngebiet von Frankweiler von Beginn an etwas Außergewöhnliches. Und dass heute, 35 Jahre (!) später, das Restaurant immer noch existiert und es sich nach wie vor einer großen Beliebtheit erfreut, spricht für seine kontinuierliche Qualität, mit der seit über drei Jahrzehnten exquisite Franko-Klassiker serviert werden. Als feste gastronomische Instanz und verlässliche Empfehlung ist dieses familiengeführte Traditionslokal längst kein Geheimtipp mehr.
 
Und so kam auch ich vor gut 25 Jahren das erste Mal in den Genuss der klassisch französisch inspirierten Bistroküche von Maître Robichon. Ein familiäres Weihnachtsessen führte mich damals in das von außen recht wenig auf Spitzenküche hindeutende Wohnhaus. Die auf den Punkt zubereiteten Fischgerichte von damals hält mein kulinarisches Langzeitgedächtnis bis heute gespeichert.
 
Die heimelige Wohnzimmer-Wintergarten-Atmosphäre der beiden Gasträume (zusammen um die 45 Sitzplätze) hatte ich dagegen nicht mehr so ganz auf dem Schirm, als ich zusammen mit meiner Frau an einem warmen Sommerabend Mitte August nach langer Abstinenz mal wieder dort aufschlug. Dass der Folgebesuch schon knapp zwei Monate später erfolgen sollte, konnten wir da noch nicht ahnen. Es muss uns anscheinend recht gut gefallen haben.
 
Auch wussten wir im August noch nichts von der bevorstehenden Renovierung des ersten Gastraumes, dem man in der Folgezeit ein komplett neues Aussehen verpasste. In dem vormals trauten Wohnzimmer mit gepflegter Landhausatmosphäre hielt ein nicht minder schickes Bistroambiente Einzug. Mit neuer Beleuchtung in Form zeitgemäßer Pendelspots, grünen Wänden und edlen, nach eigenen Vorstellungen gefertigten Holztischen und Wandbänken war das eine Überraschung im allerbesten Brasserie-Sinne.  
 
Bei beiden Besuchen reservierte ich per Facebook bzw. Email. Dabei kommunizierte ich sowohl mit der Tochter Sophie (FB), die seit sieben Jahren im Servicebereich tätig ist, als auch mit ihrer Mutter Hannelore (Mail). Letztere lässt es – auch dank ihrer engagierten Tochter – nach so vielen Jahren in der Gastro verständlicherweise etwas ruhiger angehen und steht nicht mehr jeden Abend hinterm Tresen.
 
Und so war es auch die Tochter Sophie, die uns freundlich in Empfang nahm und unsere Jacken zur Garderobe beförderte. Sie wurde an beiden Abenden von einer weiteren Servicekraft unterstützt. Auf unsere Fragen reagierte man fachkundig und aufgeschlossen. Man ließ uns genügend Zeit und nach jedem Gang wurde nachgefragt, ob denn alles in Ordnung gewesen sei. Das passierte nicht wie einstudiert, sondern klang nach echtem Interesse am Wohl des Gastes. Dass beim Besuch im Oktober der Küchenchef selbst für eine kleine Fachsimpelei über die Zubereitung seiner Bouillabaisse an unseren Tisch kam, zeigte uns, dass man sich hier nicht nur für die Stammklientel Zeit nimmt.
 
Monsieur Robichon wurde in der Küche von einem weiteren Koch (Nils), der hier auch seine Lehrzeit absolviert hatte und quasi als rechte Hand des Chefs fungierte, entlastet. Auch den jungen Azubi (Tobias) konnte ich durch die Durchreiche zur Küche erkennen. Die ein oder andere Aushilfe schien die überschaubare Personaldecke des Lokals zu komplettieren.
 
Gemäß der vorhandenen Man- bzw. Womanpower war das Speisenangebot auf das Wesentliche beschränkt ohne dabei dürftig zu wirken. Bruno Robichon möchte seinen Gästen die Feinheiten der Franzosenküche näherbringen und bietet neben einer reduzierten À-la-carte-Auswahl an klassischen Bistrogerichten (Fischsuppe, gemischter Vorspeisenteller, Croustillant mit Lammfüllung, Filet vom Charolais-Rind, Medaillons vom bretonischen Lamm und Seewolffilet mit Jakobsmuscheln) drei verschiedene Menüs („Plaisir“, „Gourmet“ und eines mit saisonalem oder regionalem Bezug) an.
 
Einige der À-la-carte-Gerichte finden sich in etwas abgewandelter Form in den Menüs wieder. Die Entscheidung für das fünfgängige Gourmet-Menü (60 Euro) fiel mir nicht schwer. Das originäre Seeteufel-Carpaccio konnte problemlos gegen die viel gelobte Fischsuppe mit Rouille und Croutons getauscht werden. Zu Seewolffilet und Lamm-Medaillons (zweiter und dritter Gang) gesellten sich noch eine feine Käseauswahl und eine Tartelette mit Zitronenmousse und Zitronen-Thymian-Sorbet.
 
Meine Frau ließ sich vom Saison-Menü (49 Euro) in vier Etappen in die Provence entführen. Auf ihrer Gaumenreise wurde sie von gegrilltem provenzalischem Gemüse mit Ziegenfrischkäse, einer kleinen Fischsuppe mit gebratenem Doradenfilet, Kaninchenpaupiette mit frischen Pfifferlingen sowie Aprikosen mit Lavendelcrème und Aprikosensorbet in den Süden Frankreichs geschickt.
 
Die wirklich hervorragend sortierte Flaschenweinkarte, die neben einer Vielzahl französischer Trouvaillen auch gute Pfälzer Tropfen listet, lässt das Herz eines jeden Weinliebhabers höherschlagen. Alle wichtigen Weinregionen unseres Nachbarlandes sind mit ausgesuchten Kreszenzen vertreten. Neben Burgund, Beaujolais, Bordeaux und Rhônetal wird selbst dem Maconnais, der Loire und dem Languedoc vinophil gehuldigt.
 
Freunde großer Pfalzgewächse dürfen sich an Riesling von Rebholz (Siebeldingen), Weißburgunder von Münzberg (Landau-Godramstein) und Spätburgunder von Meßmer (Burrweiler) erfreuen. Auch kleine Flaschen zu 0,375l sind im umfangreichen Rebsaftsortiment der Robichons vertreten.
 
Im August wählten wir noch ganz brav aus dem offenen Angebot ein Viertel Côtes du Rhône Villages Séguret von der Domaine de l’Amandine für faire 5,50 Euro sowie einen saftigen Weißburgunder Kabinett vom Siebeldinger Winzersektspezialisten Wilhelmshof zu 6,50 Euro für die gleiche Menge. Der rote Südfranzose war ein echter Wolf im Schafspelz. Samtweich schmeichelte er uns durch den Sommerabend, während Kollege Weißburgunder mit Schmelz und einem Hauch Exotik keinen besseren Gegenpart hätte abgeben können.
 
Bei unserer Einkehr im Oktober war von Zurückhaltung bezüglich der Wahl eines geeigneten Flaschenweines dann keine Spur mehr. Die 14%ige Réserve Rouge aus dem Jahre 2012 namens „Mas de Tannes“ vom Ausnahmewinzer Paul Mas (Languedoc) erwies sich als würdiger Essensbegleiter, der mit wunderbarer Flaschenreife tiefdunkel in unseren Gläsern schwappte. Mit einem Preis von lediglich 23,50 Euro war er zudem ein echtes Schnäppchen.
 
Zur Einstimmung wurden unsere „bouches“ ganz vortrefflich „amüsiert“. Im August erfreute uns eine aromatisch duftende Paprika-Espuma mit Olivenöl-Emulsion, die genau wie der zwei Monate später mit Curry verfeinerte und mit einer erdig-säuerlichen Rote-Bete-Vinaigrette ausgestattete Hokkaido-Schaum das kleine Gläschen aromatisch ausfüllte. Ein Hauch von Saisonalität, der schon beim luftigen Aufgalopp zu spüren war. Dazu wurden herzhafte Käsewindbeutel, die man im Burgund als „Gougères“ bezeichnet, gereicht. Fluffiger hätten die Grüße aus der Küche gar nicht ausfallen können.
 
Spätestens als wir vor ein paar Tagen das zweite Mal bei Bruno Robichon einkehrten, wurde uns klar, wie wichtig dem Küchenchef eine feine Säurekomponente bei seinen Gerichten ist. Diese zieht sich wie ein roter Geschmacksfaden – in unterschiedlichen Nuancen und Schattierungen versteht sich – durch sein Speiserepertoire. Typisch französisch eben.
 
Den Auftakt machte eine gänzlich ohne Alkohol auskommende Fischsuppe, die auf kräftiger Bouillonbasis mit tomatiger Abendröte und ganz viel geschmacklichem Meeresrauschen daherkam. Am Rand des mit saftiger Fischfileteinlage gefüllten Tellers kündete ein gelblicher Saum vom beherzten Einsatz eines der wichtigsten Bouillabaisse-Gewürze überhaupt, dem Safran. Auch die Verwendung von Knoblauch wurde nicht von vornherein unter Homöopathieverdacht gestellt.
 
Folglich konfrontierte die aromatische Fischbrühe meine Geschmackspapillen mit einem mediterran-maritimen Breitwandformat, das ich lediglich am Hafen von Marseille noch eine Spur intensiver wahrgenommen hatte. Aber das war lange her. Bravo, das „Unterschriftgericht“ von Herrn Robichon war ein sehr gelungener Auftakt und kam einem lukullischen Wirkungstreffer gleich. Auf Rouille, Röstbrot und Käseraspel, die als obligatorische Beilagen nicht fehlen durften, hätte ich sogar verzichten können, so herrlich wohlschmeckend geriet Brunos Bouillabaisse.
 
Auch meine Frau lobte ihren nach frischen Kräutern duftenden Gemüsehügel, der mit angerösteten Pinienkernen, feinem Olivenöl und einer stattlichen Ziegenkäsefüllung aufs Angenehmste drauflos „ratatouillierte“. Die gegrillten Hauptakteure lauteten Aubergine, Zucchini und Paprika. Der akkurate Einsatz von Knoblauch, Salbei, Thymian und Rosmarin ließ sie aber erst geschmacklich zur vollen Entfaltung kommen. Die ebenfalls mit einer Kräuternote versehene Käsecrème von der Ziege passte mit ihrer leicht herben Frische ganz hervorragend in dieses bunte Provence-Potpourri.
 
Wir schalteten einen Gang höher. Während Madame eine etwas kleinere, dem Menü angepasste Variante von der Fischsuppe vorgesetzt wurde, bekam ich es mit einem perfekt auf der Haut gebratenen Seewolffilet, das auf hausgemachten Sepia-Nudeln thronte, zu tun. Eine „zum Reinlegen“ gut abgeschmeckte Sauce Ratatouille ergänzte diesen schon rein optisch sehr gelungenen Fischgang auf angenehm süffige Weise. Gut, dass da noch ein paar Schlückchen vom Weißburgunder Kabinett im Glas waren. Denn zum Fischteller passte er ausgezeichnet. Ach, wie herrlich so eine schnörkellos gekochte, aus hochwertigen Grundzutaten bestehende Mittelmeerkost doch schmeckt! Was braucht’s da mehr?
 
Aber es gab ja noch mehr. Und auch den fleischlichen „Aufgaben“ des Abends wollten wir uns gerne stellen. Zumal mir der geballte Duft der Macchia in Form zweier saftiger Lamm-Medaillons aus der Bretagne auf einem ebenso wohlriechenden Saucenspiegel in die Nase stieg. Das Kartoffelgratin reichte man à part in einer kleinen Auflaufschale. Dazu gesellte sich noch leicht bissfest gegartes Gemüse (Erbsen, Karotten, Kohlrabi).
 
Ein klassisches Dreikomponentengericht, das in erster Linie von der handwerklich tadellos zubereiteten Lammjus und den beiden leicht durchwachsenen, à point gegrillten Medaillons des von Natur aus schon leicht würzigen Salzwiesenlamms lebte. Sein aromatisches Fleisch genügte, von einer animierenden Kräutermarinade kongenial verfeinert, nicht nur höchsten olifaktorischen Ansprüchen, sondern erzeugte auch ein breites Gaumengrinsen bei seinem Endverbraucher.
 
Ebenfalls wunderbar saftig geriet die einer Roulade nicht unähnliche Paupiette vom Kaninchen, die sich meine Frau zusammen mit Pfifferlingen der gehobenen Güteklasse einverleibte. Und jeder, der sich in Fleischgerichten auskennt weiß, die schnell so ein Häschen texturell ins Trockene hoppelt. Ein Hauch von Basilikum, der sowohl von der Füllung des Karnickelrückens sowie von der üppig portionierten Jus herrührte, umwehte das mit den gleichen Gemüsebeigaben servierte Festessen. Mit seinem Händchen fürs Abschmecken verlieh Maître Robichon auch diesem vollmundigen Beiguss das gewisse Extra und ließ so meine Herzensdame aus dem Vollen löffeln.
 
Der Käsegang vor dem Dessert bestand aus vier gut gereiften Exemplaren. Ziegenkäserolle, Comté, Reblochon und Fourme d’Ambert deckten ein recht breites Geschmacksspektrum, das von mild bis würzig reichte, ab. Auch texturell war das ein angenehmer Querschnitt durch den französischen Käsekontinent. Der cremige Fourme d’Ambert, der weiche Ziegenkäse, der etwas biegsamere Reblochon und der Hartriegel aus der Franche-Comté machten richtig Spaß. Die recht üppige Menüportion wurde von uns im Sharing-Modus bewältigt. So ganz sollten die gebotenen Milcherzeugnisse unsere Mägen noch nicht schließen.
 
Denn das süße Finale stand uns ja noch bevor. Die von Him- und Heidelbeeren flankierte und mit Zitronenmousse bestückte Tartelette aus feinstem Mürbeteig hatte als sauer-aromatischen Gegenspieler eine Kugel Zitronen-Thymiansorbet mit auf den Teller bekommen. Gut, dass bei so viel Zitrusfrische ein paar kleine Merinque-Tupfer meine Nachspeise wieder zum Süßen wendeten.
 
Auch die Gattin war angetan von ihrem Aprikosentraum, dessen vorzügliche Lavendelcrème die süßreife, von reichlich Carotin gesegneten Fruchtstücke um eine leicht herbe Note erweiterte. Das Aprikosensorbet lieferte dazu noch die passende Frische. Sauer, herb und süß – eine Kombination, die eigentlich jedes Dessert zu einem runden Geschmackserlebnis erheben.
 
Dass man uns zur Rechnung noch zwei Stück Schokotarte kredenzte, machte uns überhaupt nichts aus, zumal dieser Petit-Four-Ersatz jedem guten Patissier ein neidloses „Chapeau“ abgerungen hätte. Das war kein Rausschmeißer, sondern eine Einstiegsdroge für Liebhaber des gehobenen Kakaoanteils. Zusammen mit der letzten Rotweinpfütze genossen war das tadellos oder „comme il faut“ wie der Franzose sagt.
 
Wie gerne würde ich auch den zweiten Besuch hier gebührend rezensieren. Aber das würde wohl dann doch den textlichen Rahmen sprengen. Nur so viel sei gesagt: meine beiden an diesem Abend gewählten À-la-Carte-Gerichte, eine fabelhaft gegrillte Entenstopfleber (auf Apfel-Blätterteigkissen mit Linsen an Vinaigrette) mit sagenhaft zarten Tranchen von der Entenbrust (22,50 Euro) sowie das perfekt medium rare gebratene Filet vom Charolais-Rind an Rotweinsauce, Herbstgemüse und frischen Pilzen (29,80 Euro) stand dem viergängigen „Menu Automne“ (49 Euro) meiner Frau in nichts nach.
 
Der Vollständigkeit halber seien die vier Stationen ihrer kulinarischen Herbstwanderung kurz aufgezählt. Ziegenfrischkäse mit Rote Bete und herbstlichem Gemüse machte den farbenfrohen Auftakt. Den Zwischengang markierte eine mit Crevetten, Mies- und Jakobsmuschelfleisch gefüllte Coquilles St. Jacques, die der überbackenen bretonischen Art gar nicht so unähnlich war. Beim Hauptgang eiferten Brust und Keule vom Stubenküken um die saftigsten Momente auf dem Teller. Einem herrlich süffigen Mirabellen-Clafoutis hatte man Zwetschgenkompott und Mirabellensorbet als adäquate Begleiter mitgegeben. Für uns ein Nachtisch zum Teilen und Dahinschwelgen.
 
Merci Sophie, Merci Bruno für diese beiden Abende auf ganz hohem Geschmacksniveau. Die äußerst wohlgeratenen Gaumenorgien beeindruckten und wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch. 35 Jahre lang eine solche Qualität auf die Teller zu bringen sind aller Ehren wert. Chapeau, Monsieur!

Die Sonne spiegelt sich im Wasser, im Hafen lehnt sich ein luxuriöses Schiff an die Mannheimer Seite. Wir blicken vom Fensterplatz auf die Rheingalerie, vor ein paar Minuten zog ein laues Lüftchen über das Wasser. Das Ambiente ist im Jungbusch einmalig. Auch mein Vorkritiker „Borgi“ musste zähneknirschend feststellen, in der "Collini Stadt" ist das Ambiente des Marly glatte 5 Sterne wert.


Wir machen einen Zeitsprung, ein ehemaliger Arbeitskollege, mittlerweile wieder in meinem „Werks-Team“ am Hockenheimring, möchte sich auf seine Art und Weise bedanken. Ich soll ein Lokal heraussuchen, wo man „gediegen“ sitzt, wir uns nett was einschmeißen können (wer denkt da nicht gleich an Uhrwerk Orange?), vielleicht ein, zwei Weinchen hinunter kippen, etwas Brot dazu und fertig. Da fiel mir doch glatt Gregor R. ein und sein im Jungbusch liegendes Marly Quartier.


In den letzten Tagen bereitete ich meinen Zimmerkollegen etwas auf den „Lunsch“ ein. Schön, im Marly hatte man2 Wochen Betriebsferien, letzten Mittwoch die Mittags- und Abendkarte aktualisiert, es sollten uns keine allzu großen negativen Überraschungen erwarten.


Das Lokal mit malerischer Kaiterrasse und Designerflair bietet frankophile Gourmetmenüs nach eigenen Rezepten - so beschreibt "google" das. Die Rede ist von Gregor Ruppenthals Kreativküche, im ehemaligen Speicher direkt am Rhein. Er ist ein „Pälzer Bub“ wie aus dem Bilderbuch, der an der Weinstraße geboren wurde und sein Handwerk im Sternelokal des „Deidesheimer Hofes“ gelernt hat. Vor einem Jahrzehnt war er noch in Ludwigshafen gegenüber, wo er ebenfalls schon ambitionierte, französisch angehauchte mediterrane Küche, „ohne Fußfesseln“ wie es ein Inspektor im Michelin Guide beschreibt, angeboten hat.


Ich werde von der Inhaberin mit Handschlag begrüßt, das fängt ja schon mal gut an. Bernardo Romero muss sich auf die Lippen beißen, er fragt, ob ich in allen guten Mannheimern Lokale so begrüßt werde. Wir sind die ersten Gäste, allerdings sind alle Tische schön eingedeckt. Etwas unglücklich dann die Platzzuweisung der nächsten Gäste. Direkt neben dran, die beiden etwas älteren Damen, rochen nach einer Stunde leicht nach Glimmstengel, mussten sie nach jedem Gang raus und sich eine „anstecken“. Sie sollten extra aus München angereist sein, bezüglich des Gourmet Festivals am heutigen Sonntagnachmittag im Kaufhaus des BASF Mitgründers. Sie ließen es krachen, bestellten die kompletten 6 Gänge inklusive der Weinbegleitung, Herr Ruppenthal gab noch einen Schnell-Workshop bezüglich einer unangemeldeten Polizeikontrolle „Haben sie was getrunken ? Ah, Sie waren im Marly ? Ah ja,… und weiter geht`s …“


Bei uns sollten es erst mal 4 Gänge sein (jeweils 50 Euro) dazu nahmen wir die Weinbegleitung (jeweils 22 Euro) sowie eine Flasche Wasser 0,7 für 7,50. Das Wasser ist neuerdings nicht mehr in der Weinreise inkludiert, wussten wir nicht, jetzt wissen wir es. Insgesamt saßen wir über 3 Stunden am Tisch, hatten bis zu 10 Gänge bekommen (kleinere und größere), am Ende zahlte(n) (wir) der Kleinste an unserem Tisch 160 Euro, nicht wenig, aber absolut fair und im Rahmen, sollten wir doch noch drei Mal das leckere Kartoffelbrot nachbestellen.


Es ging los, ala James Bond (das Intro ist fast immer ein Meilenstein) mit einem Eis von der roten Zwiebel mit einem rote Zwiebel Crunch:
Creme Eis von der roten Schalotte


Das Eis fantastisch cremig, eine schöne Abkühlung und Einstimmung auf die maritim gehaltene Menüfolge. Danach ging es weiter mit einer lauwarm aufgeschlagenen Kartoffelsuppe, von gesammelten Erdäpfeln aus der Bretagne, als Crunch gab es eine frittierte Tentakel vom Tintenfisch. Abschließend servierte man uns Blutwurst > wenn nicht jetzt< „Wan Tan“ auf glasierten Meeresalgen und einem süßsauren Chillijus. War echt klasse.


Danach gab es Brot, das bekannte Marly Kartoffelbrot vom Bäcker Kapp, mit einer famos schmeckenden geräucherten Creme Butter, nebst der bekannten Marly-Butter mit dem Logo.
Brot und Butter hilft dem Vadder uff die Mudder

Hier werfe ich ein, dass ich gerne Wein gehabt hätte, aber erst als ich meinem Tischnachbarn zuflüsterte „ich glaube die haben unseren Wein vergessen“, kam Herr Ruppenthal persönlich, als ob er ein Mikrofon unter dem Tisch platziert hätte um mitzubekommen, was der eine oder andere „flüstert“. Er stellte uns den Wein vor, ein nicht auszusprechender und für mich niemals zu merkende Weißwein (noch nie gehört), hat aber wunderbar zum ersten Gang gepasst:
Gnocchi in GEIL

Gnocchi von Mona Lisa Kartoffeln (aus der Bretagne, natürlich wurde das mehrmals am Tisch vorgetragen, wobei die originalen natürlich aus den Niederlanden kommen) / Steinpilze und Karottenjus. Ein Volltreffer !! Hammer !! Fluffig, aber dennoch mit leichtem Biss. Die Steinpilze klein geschnippselt, ebenfalls mit leichtem Biss, hervorragend abgeschmeckt. Die Karottenjus erinnerte nach Honig und leichter Schärfe, dazu das Erdige aus der Bretagne (natürlich), da fehlte nur noch ein erdiges Erdinger …. Auch von der Menge super, sollten ab dann außer dem Brot nicht mehr allzu viel „Nahrhaftes“ folgen.


Gang zwei: Rotbarbe aus dem bretonischen Meer (wenn ich mir das richtig gemerkt habe), 
Rotbarbe aus Bretonien
dazu Rote Beete, gewürfelt, dazu noch als Chip auf einem schönen Zwiebelsud mit Knusper Buchweizen. Eine kleine Schüssel Bratkartoffeln, gerne aus der Bretagne, hätten der Barbe gut zu Gesicht gestanden. Der Fisch knusprig, innen glasig, muss bestimmt so sein. Erinnernd nach Meersalz, Fischen und Wellen, das schmeckte man mit jedem Biss. Die Barbe, umgeben von weiß-roten Rote Beete Blüten, auf Würfeln von Roter Beete gebettet. Herr Ruppenthal kam dann nochmal an den Tisch und erklärte uns, dass das eine Bretonische Rotbarbe sei und dass er deutschlandweit der Einzige ist, der diesen Fisch als Direktlieferung bekommen würde. Als Begleitung gab es ein Chardonnay Cuvee „Vinn oh wäähh“ oder so, die Trauben auf Vulkanstein gezogen (hab ich mir gemerkt), gab dem Wein das „geräucherte holzige“, passte wie die „Faust“ auf die Nase. Als Begleitung gab es dann wieder nettes Kartoffelbrot dazu.


Danach sicher ein Highlight, ein Schlückchen vom Rotwein, ein Cuvee aus Cabernet, Merlot und noch irgendwas. Ausgeschenkt mit einem 50 cm langen Schnabel (WeinAusSchenker).


Ich hatte richtig Bock auf knuspriges Kartoffelgratin, 
Knusper knusper knäuschen, wer knuspert an meinem .....
Couscous vom Blumenkohl und geschmorter Lammschulter. Fangen wir mit dem Gratin an. Das wurde perfekt vorab gegart, dann wohl in Würfelform ausgestochen, eingewickelt in einer längeren rohen Kartoffelfaden, das ganze wohl in brauner Butter ausgebacken. Beim Anschneiden knusperte das Gratin regelrecht, es fehlte nur noch die Hexe „wer knuspert denn an meinem Häuschen...“, dazu gesellte sich famos schmeckender Couscous vom Blumenkohl. Keine Ahnung wie der Blumenkohl die Couscous Kügelchenform bekommen hat, aber die Blätter wurden in Couscousform mit vermengt. Das ganze abgeschmeckt, hat es nach frisch gemähtem Rasen erinnert. Kein Witz, das schmeckte wirklich so, sogar mein Tischnachbar meinte, das schmeckt irgendwie nach frisch gemähtem Rasen. Mal was anderes. Das war großes Kino. Pech hatte ich mit dem geschmorten Lammfleisch. Was heißt Pech ? Wäre ich der Koch gewesen, hätte ich das nicht raus gegeben. Ich reklamierte das dann, aber meine Kritik stieß auf taube Ohren. Ich hatte 4/5 nur Fett und zerfetztes Schulterfleisch, welches an Knorpel erinnerte. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Mein Nachbar meinte auch“ziemlich viel Fett“, aber klar, die Schulter ist ja immer in Bewegung, dennoch, ein wenig mehr Fleisch wäre schön gewesen.


Was dann kam, ja, dass machte alles wieder weg. Käse von Jean Ives Bordier. 
Käse vom Nachbar
Natürlich musste man uns das am Tisch nochmal mitteilen, dass der Käse auf direktem Weg vom Erzeuger kommt, das Marly zahle pro Lieferung knapp 40 Euro Transportkosten, andere Restaurants mussten wohl über Lieferanten mehrere hundert Euro pro Lieferung nur für die Transportkosten berappen. Bei uns in der Straße wohnt übrigens ein Herr Ives Bordier, vielleicht klingele ich mal dort und frage ob es Käse gibt. Kleiner Scherz, der Herr heißt Yves Sant Laurent. Der fährt Zeitungen aus. Meine Frau meinte aber mal zu mir, der würde sie nur zum Container fahren. Ich weiß es nicht.


Der Käse war klasse, wir mussten mittig anfangen und dann im Uhrzeigersinn weiter essen. Als Wein gab es ein über 20 Jahre alter Muskateller Süßwein. 
do kann man nidd meckre
Er kam wieder an unseren Platz und erzählte ... er weilte in Urlaub und wollte nebenbei einen alten Bauernhof kaufen und da standen so zufälligerweise alte Fässer rum. Die wollten die Damen und Herren schon wegschmeißen, aber der Zufall wollte es, dass man(n) dann den Wein da drin fand, der dann 2018 in Flaschen abgefüllt worden ist. Da der Sternekoch den kompletten Bauernhof übernommen hatte, war er auch im stolzen Besitz von knapp 2000 Flaschen und wir bekamen zwei Süßweingläser voll davon. Der war echt gut, hatte ne feine süße Note und harmonierte ganz fantastisch, besonders zu dem Schimmelkäse. Sachen gibt’s …. Ich war so begeistert von dem Wein, dass wir uns danach den Wein beim „kaufhof“ für 11,99 mitgenommen haben (zufällig entdeckt), und der reifte sogar laut Etikett 40 Jahre im Fass und anschließend in unseren Mägen.


Die beiden netten Damen aus München hatten wohl Mitleid mit uns und gaben ihr Dessert ab. 
Tarte mit Karamelleis und Creme Fraiche
Gesalzenes Karamell Eis, mit Creme Fraiche und Äpfeln in Form einer frisch gebackenen Tarte aus dem heimischen Garten, da wo die Weinfässer her sind. Der Urvater des Weines ist übrigens ein Herr Villeneuve, der lebte im 13 Jahrhundert und machte die Dessertwein Erzeugung bekannt. (hat mir der Verkäufer beim Kaufhof erzählt)


Als Abschluss gab es dann final ein Espresso (war in der Weinreise inkludiert), sowie ein Stein mit nettem Bauwerk. 
Letzter Gruß
Links sitzend eine Schoko-Mouse Praline, rechts davon eine lauwarme Zitronen-Tarte mit kitzelndem Zitronenabrieb am Gaumen


Fazit:
Für mich war das heute ein Tick „too much“. Hat dennoch sehr viel Spaß gemacht (besonders danach mit dem 11,99 Wein auf der Mannheimer Kerwe), da mein Freund (laut seiner eigenen Aussage) selten so gut gegessen hat, ein absolutes Highlight für ihn und letzten Endes auch für mich. Aber „ich bin der schönste und beste“, das muss ich jetzt eine Zeit lang nicht mehr haben.
Beim letzten Besuch habe ich noch in Erinnerung, als Herr Ruppenthal zufälligerweise mit seiner Frau ein Bauernhof in der Normandie entdeckt hat und er sich sofort mit dem Bauer angefreundet, er dann mit seinen Händen die Milch von den Schafen und Kühen gemolken, woraus dann das Eis von seinem angebotenen Dessert entstanden ist … Das wäre das gleiche, wenn ich meinen Gästen beim nächsten Mal erzähle, beim letzten Urlaub habe ich mir im Germersheimer Spar-Markt ein Schnorchelset gekauft, mit dem bin ich dann im Baggersee in "Sunnre" schnorcheln gegangen, hab zufälligerweise ein paar Jakobsmuscheln in mein Netz mit der Hand gefangen und biete diese jetzt an meinem Geburtstag auf Seccoschaum und gebranntem Christstollen an. (wenn ich mir das richtig überlege, habe ich meinen Gästen genau davon berichtet … bin halt auch der Beste und Schönste, hab sogar auf meiner Kochschürze 5 goldene Sterne, bätschi bätsch )


Empfehlung !! Klasse Küche (auch mit nur einem Stern), klasse Weine !! Klasse Ambiente !!