Region Karlsruhe

Das Park Restaurant im Kurhaus ist eine verlässliche Anlaufstelle, die sich vor allem dann stets bewährt, wenn wir als Familienclan unterwegs sind. Diesmal fand der Besuch allerdings im engsten Familienkreise statt, bestehend aus meiner Frau, mir und einem verschnörkelten kleinen Herzensbrecher, der seit gut einem Monat unser beschauliches Leben aufmischt. Das bitte ich aber positiv zu verstehen, denn trotz immer noch mangelhafter Synchronisation seines Stoffwechsels mit unserem Schlafrhythmus herrschen eitel Freude und Zuneigung unter allen Beteiligten. Charme ist des Pudels Kernkompetenz.
 
Dies sollte sein erster Restaurantbesuch werden, und da er die gängigen Kommandos wohl versteht, aber noch nicht in letzter Konsequenz befolgt, war die Unternehmung für uns mindestens so aufregend wie für ihn. Die weitläufige, zum Kurpark hin gelegene Terrasse schien uns aber der geeignete Ort für dieses Wagnis - wie sich zeigen sollte, zu Recht.

Terrasse aus der Hundeperspektive
Den Tisch durften wir uns aussuchen; coronäre Aktivitäten beschränkten sich auf das Erfassen der Kontaktdaten. Die auch im Internet einsehbare Speisekarte war laminiert und kurz, es standen aber noch zwei interessante Tafeln da. Von denen wählten wir schließlich einen dry an der Salzwand geageden Rostbraten (34,00) sowie ein Schweinefilet im Pilzmantel (18,00), beide begleitet von Spätzle und Marktgemüse; die Teller wollten wir zur Halbzeit tauschen. Nicht nur wegen der angekündigten 380 Gramm Rind verzichteten wir lieber auf Vor- und Nachspeise, sondern auch um das Experiment nicht über Gebühr in die Länge zu ziehen.

Terrasse aus der Bierperspektive
Zur Verdünnung des Fleischberges gab es die übliche Flasche stillen Wassers (5,80) und einen Krug des in dieser Gegend sehr populären Hoepfner Pilses (3,50).

Ein großes Stück Lebenskraft
Wie nicht anders zu erwarten, war bei beiden Gerichten das Fleisch der Star der Show. Der Rostbraten war rosa im Anschnitt, sehr zart und schönen fettgerändert, allerdings wäre der Eigengeschmack des Rinds durch die großzügig verteilten, kräftigen Kräuter fast untergegangen.

Rosiger Rostbraten
Aus diesem Grund wurde auch der Großteil der feinen Béarnaise lieber unter die Spätzle gemischt und das Kännchen mit der braunen Tunke überhaupt nicht angerührt. Das war wirklich zuviel des Guten, vor allem für uns, die wir am heimischen Grill meist nur etwas Salz übers Fleisch krümeln.

Spätere Nachfrage ergab, dass das Rind in Namibia das Licht der Weide erblickt hatte, vielleicht war es ja sogar ein deutsches Tier, das Generationen später den Weg nach Hause gefunden hat. Das kann man natürlich einfacher (und günstiger) haben und auf diesem Nichtwege die Flugfleischfrage ressourcenschonend umgehen. Im Schwarzwald stehen wirklich genug schöne Rinder auf der Weide, zum Beispiel beim von uns beinahe wöchentlich aufgesuchten Schwalbenhof.

Schwein im Pilzrock 
Das Schweinefilet wurde als Tellergericht serviert, war ebenfalls angenehm zart und in eine würzigen Pilzfarce eingepackt. In der Rahmsauce fanden sich etliche stattliche Pfifferlinge, die für meinen Geschmack etwas zu weich geschmort waren, meiner Frau allerdings gefielen.

Frisch vom Markt
Dazu gab es wie gesagt das gleiche, wenn auch knackige Gemüse, die gleichen Spätzle und einen Klecks der gleichen Tunke. So spart die Küche sicher Einsatzmaterial und Arbeitsgänge, phantasievoll wirkt es aber nicht gerade. Das soll aber nicht heißen, dass wir uns am Ende nicht zufrieden die Bäuche gerieben hätten.
 
Der Service war zügig und zuvorkommend, interessierte sich für unser Befinden und gab die gewünschten Auskünfte. Auch der Gast unterm Tisch wurde stets elegant umrundet, da hört man ja ganz andere Geschichten. Besagter Gast war übrigens die ganze Zeit so vernünftig wie nur welpenmöglich, und das, obwohl er durchaus nicht der einzige Vertreter seiner Art auf der Terrasse war. Mit diesem erfreulichen Fazit schließt sich der eingangs begonnene Schnörkel – den nächsten Restaurantbesuchen zu dritt, im Park Restaurant oder anderswo, sehen wir jetzt jedenfalls gelassener entgegen.

Hatte gerade ne Sendung über Spitzenrestaurants gesehen und gesehen, wie die eine Sauce Holandaise herstellen. Schere raus, Tetra von Knorr Professional auf und zack auf den Teller. Und die Typen stehen auch noch dazu. Im Stadtgarten müht sich der Koch noch mit dem Schneebesen und knallt frische Butter rein und schlägt die Sauce schaumig; GEIL. Auch die Salatsaucen. Nicht einfach drüber gekippt in der Hoffnung, dass alle Blätter etwas von der Sauce abbekommen. Im Stadtgarten gibt es Hammergeile Vorspeisesalate (siehe Fotos). Die Bratensaucen, ein Traum. Denn hier werden für den Ansatz noch Knochen ausgekocht. Da kann man warten bis es dunkel wird, aber die Sauce kriegt keine „Haut“. Die Teller sind im Stadtgarten auch appetitlich angerichtet. Nicht irgendeine vermischte Pampe. Zoomt mal die Bilder etwas größer, dann sieht man von den Leckereien jedes Detail. PS: Steht mal das Lieblingsgericht nicht auf der Karte: Kein Problem für das Stadtgarten-Team. Auch das wird gemacht. Frisch und lecker.

Zwei Rheinenser Weinkeller litten unter akutem Mangel an Pfälzer Weinen! Das war der Anlass warum zwei Rheinenser Jungs ziemlich spontan beschlossen, zwei freie Tage zu nutzen um den Mangel zu beheben. Mit Vorliebe tun die Beiden das in zwei Pfälzer Weingütern, dem der Familie Minges in Flemlingen und dem der Familie Siegrist in Leinsweiler. Also waren die beiden an einem Dienstagmorgen im Münsterland gestartet mit leeren Kofferraum und vollen Brieftaschen, um mit umgekehrten Vorzeichen am nächsten Tag wieder gen Norden zu fahren.

Ziemlich genau um 12 Uhr bogen wir Beide von der B10 ab und waren kurz darauf in Leinsweiler. Da wir Familie Siegrist nicht zur Mittagszeit überfallen wollten, suchten wir uns ein Plätzchen zur Mittagseinkehr. Und nicht weit vom Weingut befindet sich das nicht zu übersehende Gebäude des Leinsweiler Hofes, in das wir einzukehren beschlossen. Nicht zuletzt deswegen, weil alle anderen gastronomischen Betriebe in näherem Umkreis geschlossen hatten. Ich bin zwar schon häufig in Leinsweiler gewesen, aber noch nie im Leinsweiler Hof.

Parkplatz war schnell gefunden. Wir wandten uns der Rezeption zu und fragten nach einem Tisch für ein kleines Mittagessen auf der Terrasse. Die junge Dame musste sich erst vergewissern und per Telefon im Restaurant nachfragen. Diese Frage wurde aber anscheinend positiv beantwortet. Der Weg zur Terrasse wurde uns gewiesen und wir durften eintreten, beziehungsweise auf die Terrasse treten.

Dort waren lediglich ein paar der etlichen Tische besetzt, was sich über die Einkehrzeit auch nicht großartig ändern sollte. Die Terrasse an sich sich war schon ein wundervoller Ort, über die Weinberge hinweg geht der Blick in südliche Richtung am Rand des Pfälzer Waldes entlang Richtung Klingenmünster.

Sonnenschein tat ein übriges, um den Ort in bestem Licht dastehen zu lassen. Eine Dame aus dem Service nahm uns in Empfang. Wir durften uns einen Tisch aussuchen. Am besten etwas im Schatten mit einem Blick in die Weinberge. Es wurde dann dieser Tisch.

Ein Wasser wurde bestellt und die Karte überreicht. Wasser gab es in diesen in den inzwischen sehr verbreiteten Purezza Flaschen, also frisch gezapft in die Karaffe sozusagen. Ich fand das Wasser mäßig geschmackvoll.

Wir blieben aber dabei, denn es würde noch genug Wein am Nachmittag und am Abend im Hotel geben. Durst war gestillt, wir nahmen die Karte in Augenschein. Mittags eine kleinere Auswahl, aber genug um alle Geschmäcker zu befriedigen. Man konnte sich ein Dreigang-Menü zusammen stellen, oder aber a la carte eine Auswahl treffen. 

Ich setze die Karte mal online für einen kleinen Eindruck der Küche des Leinsweiler Hof, auf der HP gibt es keine Karten einzusehen. Relativ schnell hatten wir eine Auswahl getroffen, zwei Hauptgerichte wurden geordert. Der Service sortierte den Tisch passend zur Order um und die Küche begrüßte uns mit einem Amuse Gueule.

Eine Auberginen-Tarte wurde uns präsentiert. Begleitet von einer Mayonnaise, einer Wasabi Creme und fürs Auge ein Farbklecks durch Tomate. Außerdem fand noch ein schmackhaftes frisches Baguette den Weg zu unserem Tisch.

Begleitet von Butter. Meine Bestellung enthielt einen begleitenden Salatteller, und den servierte der Service etwas früher als die eigentlichen Gerichte.

Sommerlicher Salatteller, so war er auf der Karte bezeichnet worden. Das Kind muss ja einen Namen haben, und die Borretsch-Blüte war ja passend zur Jahreszeit. Ansonsten war das ein ordentlicher Salat mit einer guten Vinaigrette und frischen Zutaten. Irgendwann kamen dann auch die eigentlichen Hauptspeisen. Bei mir waren es Malzbrot-Knödel mit frischen Pfifferlingen und Kräuterrahm.

Gemüse und Crunch hatte man mir verschwiegen, aber das war kein Problem. Die gerösteten Gemüse schmeckten gut. Ebenso wie die Pfifferlinge im Rahm. Geschmack und Konsistenz der Knödel waren auch okay. Schmackhafter Teller im Ganzen. Mein Tischnachbar hatte Lust auf Pasta. Variation von Lachs und Heilbutt, Paprika Zitronengrassauce und buntes Paprika-Gemüse auf Papardelle war seine Wahl.

Auch dieser Teller optisch schon mal sehr überzeugend. Betrachtet man das Gemüse, hatte ich wohl bei meinem Teller von seiner Order ein wenig profitiert. Daumen hoch auch bei meinem Freund, der Teller gefiel ihm. Mit einem Espresso schlossen wir eine kleine Mittagseinkehr im Leinsweiler Hof ab. 

Der Service war aufmerksam und freundlich und hatte uns immer im Blick, da gab es keinen Grund zur Kritik. Allerdings war die Belastung bei vielleicht 5 besetzten Tischen auch nicht sehr groß. 

Kann ich also zum Fazit kommen. Alteingesessener Hotelbetrieb mit wunderschöner Lage, schönem Ambiente und ordentlicher Küche, allerdings auch mit einer sehr selbstbewussten Preispolitik. Die scheint mir aber bewusst gewählt zu sein, um zu viel externen Gästetrubel von den Hotelkunden fern zu halten. Ich komme aber gerne mal wieder bei Sonnenschein, für eine Einkehr auf der schönen Terrasse.

Im Gegensatz zu meinem Heimatort Herxheim existierten im rund 6 Kilometer entfernten Nachbarort Rülzheim eine ganze Reihe gastronomischer Einrichtungen, die einen Besuch lohnen. Und das obwohl die südpfälzische Gemeinde mit dem goldenen Ritter im Wappen knapp 2000 Einwohner weniger zählt als sein westlicher Nachbar. Auch bei Tierfreunden und Naturliebhabern genießt das Dorf ein gewisses Ansehen, denn im südwestlich, zwischen Kling- und Rottenbach gelegenen Naherholungsgebiet wird einiges geboten.
 
Gegenüber der 2007 eröffneten Straußenfarm „Mhou“ befindet sich ein großer Campingplatz. Ein Streichelzoo und eine „alla hopp!-Anlage“ (Spielplatz, der auf Initiative der Dietmar-Hopp-Stiftung entstanden ist, Anm.) begeistern Klein und Groß. Sportlich Aktive können im nahegelegenen Badesee schwimmen oder auf der Tennisanlage ein paar Asse servieren. Außerdem gibt es genug Möglichkeiten, die Gegend rund um das Strandbad und die Straußenfarm zu Fuß zu erkunden. Auch lädt das gut ausgebaute Wegenetz zum Spaziergang durch den angrenzenden Gemeindewald ein.
 
Gründe genug also, um dort an einem warmen Sommerabend Mitte Juli mal aufzuschlagen. Nach unserer Runde um das weitläufige Gelände der Straußenfarm, das mir die Erkenntnis brachte, nicht der einzige seltsame Vogel auf diesem Erdenrund zu sein, beschlich uns ein abendliches Hungergefühl.
 
Unser Auto hatten wir vor der Tennisanlage abgestellt. Direkt neben den Tennisplätzen war ein italienisches Restaurant beheimatet, das ich nicht kannte. Früher, beim gutbürgerlich eingestellten Vorpächter wurden hier bemerkenswerte Rumpsteaks serviert, die mich sehr positiv an die ein oder andere Geburtstagsfeier meiner Frau Mutter zurückdenken ließen. Besonders mein Schwager, der ein gutes Stück Fleisch zu schätzen weiß, war damals sehr angetan von der „Holzhütte beim Tennisclub“.
Innenansicht vom Gastraum
Das ist alles schon eine ganze Weile her. Seit März 2017 tischen hier Küchenchef Basilio Madeo und sein Team auf italienische Art auf. Das nach seinem Inhaber benannte Ristorante befand sich vorher in der Bismarckstraße (Ortskern). Der Umzug in den grünen Teil von Rülzheim hat Herr Madeo nicht bereut, wie er uns bei einem netten Plausch nach dem Essen mitteilte.
Eingangsschild
Es war eine Spontaneinkehr, die uns auf der zwischen Tenniscourts eingebetteten Außenterrasse Platz nehmen ließ. Dem etwas sperrigen Gartengestühl rückten wir mit bequemen Sitzkissen zu Lehne und genossen die ruhige Atmosphäre, die den sonnenbeschirmten Außenbereich umgab.
Terrassenidylle neben dem Court
Noch war es zu früh, um von den Stechmücken gefressen zu werden, aber sie würden bald um uns herumschwirren, so viel war sicher.
 
An den Tischen tat sich ein gemischtes Publikum an Pizza, Pasta und Co. gütlich. Die beiden Servicekräfte schienen auf Zack zu sein und bald hielten wir die Karte in Händen, um das reichhaltige Angebot an Speisen zu studieren. Einem halben Dutzend kalter Vorspeisen folgte ein ausgedehntes Salatprogramm. An die 30 (!) verschiedene Pastavarianten waren erhältlich. Und auch bei den Pizzen war alles vertreten, was Teig und Namen hat. Das Fleisch- und Fischangebot fiel dagegen recht übersichtlich aus. Witzig, das Rumpsteak von damals schien überdauert zu haben.
 
Zusätzlich zum umfangreichen Standardrepertoire listete eine Tafel am „Hütteneingang“ noch ein paar Tagesempfehlungen. Zwei Ravioli-Teller, Lachsfilet, Pasta Greca, Bistecca Funghi-Speck-Gorgonzola und ein Scaloppine waren darauf nachzulesen.
 
Viel Auswahl bei den Speisen traf auf notorische Entscheidungsschwäche unsererseits. Der freundliche junge Mann, der unsere Bestellungen aufnehmen wollte, musste mehrmals unverrichteter Dinge von dannen ziehen. Da nur Barzahlung möglich war und die „Scheindebatte“ mit meinem Portemonnaie keine großen Sprünge an diesem Abend erlaubte, gaben wir uns getränketechnisch kleinlaut, das heißt: mit einer Dreiviertelliterflasche Mineralwasser Classic (4,90 Euro) zufrieden. Ciró, Primitivo und Nero d’Avola gerne dann beim nächsten Mal und gerne auch glasweise in dieser Reihenfolge.
 
Vorweg durften es ein paar angeröstete Weißbrotscheiben mit Tomaten-Zwiebel-Knoblauch-Topping (6 Euro) sein. Bruschetta und Sommerabend sind schließlich keine Begriffe, die sich gegenseitig ausschließen. Nach diesem klassischen Antipasti-Einstieg war uns beiden dann nach Pasta zumute. Die Spaghetti AOP (8,50 Euro) taugten meiner werten Gattin, während meine Wahl auf die hausgemachten Ravioli mit Garnelen (13,90 Euro) fiel.      
 
Bei der Bruschetta wurde für meinen Geschmack etwas zu grob „modelliert“.
Bruschetta 2
Keine Frage, der herzhafte Tomatenbelag auf den röschen Brotscheiben hielt allen Frischekriterien stand, nur hätte man Zwiebel und Knoblauch etwas feiner hacken können. Aber in dieser Hinsicht bin ich vielleicht zu penibel, wie meine Frau sicher bestätigen würde. Auch wenn ich die Bruschette schon etwas ansprechender serviert bekommen habe, geschmacklich gab es da nichts auszusetzen.
Bruschetta
Sehr positiv überrascht war meine Frau von ihren Spaghetti Aglio, Olio et Peperoncino. Die Nudeln mit leichtem Biss, die Knoblauch-Olivenöl-Tunke mit ordentlicher Schärfe. Das Glück lässt sich manchmal so einfach um die Gabel wickeln. Auch schwamm die Pasta nicht in Öl, was gar nicht mal so häufig vorkommt. Ein paar Peperoni-Stücke schärften zusätzlich ein. Etwas geriebener Parmesan on top sorgte für noch mehr Mundfülle. Einfache Küche schnörkellos aufgetischt!
Spaghetti AO mit reichlich P
Bei meinen Ravioli wurde nicht mit Garnelen gespart. Leider auch nicht mit Sahne, die das ansonsten sehr schmackige Nudelgericht etwas zu wuchtig daherkommen ließ.
Hausgemachte Ravioli mit Garnelen in Sahnesauce
Da meine Knoblauchtoleranz bereits mit dem Verzehr der Bruschetta ausgereizt war, empfand ich den rustikalen Knofeleinsatz bei meiner Pasta etwas too much. Die Füllung der hausgemachten Ravioli, bei der Chefkoch Basilio Madeo Spinat, Ricotta und Thunfisch kombinierte, harmonierte gut mit der Garnelensauce, bei der auch etwas Krustentierpaste zum Einsatz kam, wie mir der sympathische Küchenchef später verriet.
Nochmal die Hauspasta
Der dazu bestellte, kleine Beilagensalat (4 Euro) war schön sauer angemacht und ein willkommener Moment der Frische – gerade im Kontext der beiden deftigen Pastagerichte, die für mehr als ausreichend knoblierte Umstände auf den Tellern sorgten.
Sorgte für Frische!
Sehr positiv empfanden wir die lockere Atmosphäre vor Ort und die Tatsache, dass der Chefe nach getaner Arbeit den Kontakt zu seinen Gästen suchte und dabei den ein oder anderen Digestiv – ich ließ mich gerne auf Herrn Grappa ein – spendierte. Auf kulinarische Fragen reagierte der erfahrene Koch aus Italien souverän und meinungsstark.
Abendstimmung am Italo-Pavillon
Man merkte sofort, dass da jemand mit einer über viele Jahre hinweg angeeigneten Beschlagenheit in Sachen Gastronomie vor einem stand. Eine echte Type, der wir gerne zuhörten und bei dem wir bestimmt auch mal wieder einkehren werden. Denn nicht nur das Rülzheimer Naherholungsgebiet war einen kleinen Abstecher wert, auch die Küche von „Basi“ konnte uns überzeugen.

Waren laut Angaben nach Reservierung ausserhalb der Öffnungszeiten da, hatten das ganze Lokal sozusagen fürbuns. Waren 15 Erwachsene mit 10 Kinder. Hat alles reibungslos und freundlich geklappt, da wir aus verschiedenen Ecken kommen war das ideal um ungestört (mit Kinder!) feiern zu können. Wir kommen nächstes Jahr wieder!

Sehr zentral gelegenes, schön eingerichtetes italienisches Restaurant mit Bar. Freundliches Personal. Schnelle kompetente Bedienung. Pizza zum mitnehmen möglich. Die Gerichte sind sehr lecker. Preis: absolut fair und top! Absolut empfehlenswert! The Place to be!

Endlich waren wir mal wieder zu Gast in Hainfeld. Genauer gesagt in der von Kathrin Hoffmann und Dominic Theobald seit Herbst 2015 geführten PGF, dieser sympathischen, zwischen französischer Bistroküche und Pfälzer Regionalkost oszillierenden „Mundartschänke“ namens Pfälzer Genuss Fraktion. 
 
Es war ein warmer Samstagabend Mitte Juli, an dem wir uns ins benachbarte Weindorf Rhodt (unter der Rietburg) begaben, um von der etwas außerhalb, am Hang gelegenen Villa Ludwigshöhe – König Ludwig der I. von Bayern hatte sich hier am Rand der Haardt in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine stattliche Sommerresidenz erbauen lassen – mit der Sesselbahn zur (derzeit leider gesperrten) Rietburg zu schweben.
 
Zurück ging es dann zu Fuß und größtenteils bergab. Ein gemütlicher kleiner Abendausflug in den touristisch bestens erschlossenen Nahraum, der irgendwo zwischen leichter Wanderung und ausgedehntem Waldspaziergang angesiedelt war und der dennoch etwas Hunger bei uns aufkommen ließ.
 
Gut, dass es im Nachbarort Hainfeld eine ganze Reihe durchaus einkehrenswerter Adressen (Zum Logel, Dorfbrunnen, Schloss Hainfeld) gibt. Allen voran die PGF, in der selbst der designierte Bremer Meeresfrüchteminister schon zu Gange war, um sich dort hummerweise ins Gedächtnis des regierenden Schankprinzen bzw. Fraktionsvorsitzenden zu saufen.
 
Jaja, der berühmte Meeresfrüchteabend mit den „Borgis“…lange ist es her! Wer will, kann ja den „gebackenen Uhu“ aus dem Jahre 2017 aus dem GG-Archiv kramen und so den heiteren Abend beim „Domme“ nochmal aufleben lassen. Verdient hätte er es allemal.
 
Bei unserer Ankunft in der Weinstraße 68, dessen sandsteinernes Fraktionsgebäude zum Weingut Hundemer gehört und das früher die Weingalerie des mittlerweile im Ilbesheimer Hubertushof ansässigen Gastronomenpaares Sandra Bernhard und Jochen Sitter beherbergte, war der komplette Außenbereich besetzt. Kein einziger freier Tisch, an den wir uns setzen konnten. Reservieren geht halt doch über Lamentieren. Und Letzteres brachte uns jetzt auch nicht weiter. Es half alles nichts, wir mussten, bis etwas frei werden würde, ein wenig auf Zeit spielen.
 
Also orderten wir nach dem üblichen, schwer dialektgefärbten Plausch mit dem gut gelaunten Genusswirt („Servus Domme, unn wie lääft’s?“) am Tresen ein Glas Weißburgunder (vom Hausweingut Hundemer) und eine Flasche Mineralwasser und setzten uns draußen auf eine kleine Bank, von der aus wir beide Seiten des hübsch angelegten Außenbereiches im Blick hatten. Tatsächlich wurde auch bald ein Tisch frei.
Auf der Terrasse
Der Ratschlag von Lokalmatador und Riesling-Rambo Dominic Theobald, mit ein paar Getränken die Wartezeit zu überbrücken, war jedenfalls voll aufgegangen. Wir nahmen direkt rechts neben der Eingangstür Platz. Der friedlich vor sich hindösende Hund zweier Gäste vom Nachbartisch, der es sich unter unserem Tisch gemütlich gemacht hatte, störte nicht wirklich.
Hund vom Nachbartisch passt auf selbigen auf
Schon bei der Getränkebestellung war uns die Empfehlungstafel mit einer Reihe sommerlicher „Außer-der-Reihe-Gerichte“ aufgefallen. Lauwarmer Pastasalat mit Pesto und Büffelmozzarella, ein halbes Dutzend Austern („Fines de Claire, No. 3“), Sülze von der Kalbshaxe mit selbstgemachter Remouladensauce, die legendären Hausfrikadellen mit Kartoffelsalat sowie Crevetten zum Selberschälen waren darauf „angekreidet“. Ein abwechslungsreiches, durchaus nicht alltägliches Bistroprogramm – mal mediterran leicht, mal gutbürgerlich sättigend –, das aufhorchen ließ.
Saisonales von der Empfehlungstafel
Aber auch der Blick in die vorbildlich laminierte Standardkarte lohnte. Vitello tonnato, gebratene Jakobsmuscheln auf Erbsenpüree und Meeresfrüchtesalat tummelten sich unter den von saisonaler Versiertheit kündenden Vorspeisen. Saumagen-Burger, Boeuf Bourguignon, Maispoularden-Suprême mit Tagliatelle und Pfifferlingen sowie ein rosa gebratenes Entrecôte (Blockhouse-Qualität, 300 g) warteten dagegen als handfeste Leckerbissen auf fleischaffines Volk.
 
Nur für den gemeinen Vegetarier hätte man sich etwas mehr einfallen lassen können, denn das fleisch- bzw. fischlose Angebot war doch recht übersichtlich gestrickt. Blattsalat mit Ziegen-Käse-Croutons und die bereits erwähnte Tagespasta mit Pesto könnten Fleischverzichtern kulinarisch aufs grüne Gemüt schlagen. Aber mit „Domme“ kann man ja reden und das Kräuter-Omelette serviert der bestimmt auch ohne geräucherte Forelle.
 
Im Glas schwappte der gut ausbalancierte Weißburgunder und verlangte nach Meer. Genauer gesagt nach den Früchten des Meeres, die in der Karte als Salat aus Kalamar, Garnele und Pulpo (16,50 Euro) verzeichnet waren. Falls dieser den hungrigen Pfälzer nicht sättigen würde, gab es ja noch die Möglichkeit, ein Boeuf Bourguignon oder ein paar Jakobsmuscheln nachzuschieben. Meiner Frau war es weniger maritim zumute. Sie entschied sich für den lauwarmen Pasta-Salat mit Pesto, Kirschtomaten und einem ganzen Büffelmozzarella (14,50 Euro) vom Empfehlungsschreiben aus Schiefer.
 
Nach angenehm kurzer Wartezeit vibrierte auch schon der „Buzzer“, den man mir zuvor an der Theke ausgehändigt hatte. In der PGF wird auch weiterhin nach dem Motto: „Bestellt wird beim Wirt!“ der Selbstbedienung gefrönt. Wanderer kennen das aus den Hütten des Pfälzerwaldvereins. In der PGF hingegen kann dadurch Häuptling „Großes Gewächs“ den Service komplett alleine wuppen. Wenn er Zeit hat, lässt er es sich jedoch nicht nehmen, die Speisen selbst an die Tische zu bringen. Dann liefert der redselige Bonvivant auch gerne ein paar lustige Anekdoten – in „bräädschdem Pälzisch nadierlich“ – ganz gratis dazu.
 
Mit zwei Tellern bewaffnet ging es zurück an den Platz zu meiner Liebsten, die schon sehnsüchtig ihren Nudelteller herbeisehnte. Ich freute mich auf Frischfruchtiges aus dem Meer, das mit feinsäuerlicher Zitrus-Vinaigrette angemacht war und von Tomate, Petersilie, Fenchel und Staudensellerie ein wenig aufgepeppt wurde.
Viel Frutti, viel Mare!
Allein die zarten Pulpostücke waren jeden Bissen wert. Sie lagen in perfektem Gargrad neben kleinen, aber äußerst saftigen Garnelen, die genauso viel Spaß machten wie die Kalamarstückchen, deren leichte Gummitextur eher zarte Seiten aufzog. Ein rundum gelungener Meeresfrüchteteller, der in Sachen Produktfrische und Qualität keine Wünsche offenließ. Mediterrane Sommerküche an der Strada del Vino zu einem absolut fairen Preis. „Domme-Style“ halt…
 
Als bekennender Pesto-Verschmäher ließ ich mich dennoch zu einem Versuchshappen hinreißen. Zu meinem Erstaunen reizte die hausgemachte Italo-Tunke mit raffinierter Knoblauchnote meinen Gaumen. Auch der „Mozzarella von die Buffel“ fügte sich da gut ein – zumal die Tagliatelle nicht zu weich gekocht waren. Ein einfacher, aber durchaus sehr schmackiger Veggie-Teller, der mir auch zugesagt hätte.
Pasta, Pesto und "die Buffel"!
Wer jetzt denkt, dass der Schreiber dieser Zeilen nach dem Meeresfrüchtesalat pappsatt vom Stuhl kippte, irrt gewaltig. Die feinen Frutti di Mare hatten meinen Appetit auf Meeresgetier erst entfacht. Also nochmal rein zum Hainfelder „Maître del Mar“ und die rosa Crevetten (mit Kopf, Herz und Schwanz) zum Selberpulen mit Safran-Aioli und Baguette für 15,50 Euro nachgeordert.
 
Die Frage, nach ein paar Austern extra wurde selbstverständlich bejaht. Auf der Rechnung erschienen diese hingegen nicht. Da hatte der gute Herr Theobald wohl einen ebensolchen Tag bzw. Abend und zeigte sich von seiner spendablen Seite. Danke nochmal an dieser Stelle für die fabelhaften Schalentiere.
 
Die PGF bezieht ihr Baguette von der Moulin Kircher, einer angesehenen Traditionsbäckerei aus dem elsässischen Ebersheim. Und genauso gut schmeckten dann auch die fluffigen Weißbrotscheiben aus dem Körbchen, das mir der freundliche Schankmeister zusammen mit der ansehnlichen Garnelen-Austern-Platte an den Tisch brachte.
Rosa Crevetten (vorgekocht) und ein paar Fines de Claire Austern
Die roten „Panzer-Garnäle“ wurden durch fachgerechtes Kopfabdrehen und anschließendes Auszuzeln, Amputieren sämtlicher Gliedmaßen und Entfernen ihres Schutzanzuges (inkl. Darm!) auf reinfleischiges Verzehrniveau gebracht. Noch ein Spritzer Zitrone zur kulinarischen Belustigung und dann kopfüber – Quatsch, war ja schon weg! - in die hausgemachte, herrlich sämige Safrancrème getaucht. Man muss sich ja auch mal gönnen können.
Crevetten-Pflicht!
Neben den sieben gepanzerten Krustentieren von ansprechender Größe bzw. Sortierung hatten es sich auch fünf Austern, die sich nach mindestens einmonatiger Veredelung im Meerwasserbecken „Fines de Claire“ nennen durften, auf meinem Teller bequem gemacht. Mit ein wenig Zitrone aufgefrischt wurden diese locker weggeschlürft. Ein Vorgang, der mir als Heranwachsendem nichts als Ekel entlockte.
Zum Sattsehen!
Heute ist das zum Glück anders. Ich genoss den gallertartigen, latent nach Seetang schmeckenden Inhalt der nicht nur bei Feingaumen beliebten Schalentiere, deren mildes, leicht jodiges Aroma mich gedanklich in Richtung Atlantikküste abdriften ließen. Wie war das doch gleich mit dem „Gönnen können“?
Na dann mal runter damit ;.)
Ein kleiner Wink mit dem Dessertpfahl brachte uns in den Genuss einer wahrlich stattlichen Portion Brombeerrahmeis (3,50 Euro). Selbst zum Teilen war das überquellende Weckgläschen voll cremiger Tiefgefrorenheit – der Pacojet hatte generös pacossiert – keine leichte Aufgabe. Aber zusammen bekamen wir das Sorbet schon ausgelöffelt.
Brombeerrahmeis (Kinderportion)
Regen zog auf und die wenigen verbliebenen Gäste flüchteten nach Drinnen. Wir harrten draußen unter dem Schirm noch eine Weile aus bis uns die feuchte Witterung den Heimweg nahelegte. Ich warf noch einen letzten wehmütigen Blick auf die zweite, neben dem Tresen aufgestellte Schiefertafel mit den Weinspezialitäten.
GG kann Vieles bedeuten...
Bei der Auflistung diverser Großer Gewächse aus der Pfalz, dem Rheingau, der Mosel und Rheinhessen musste ich zwangsläufig an meinen Weißweinkumpel von der Weser denken. Hoffentlich können wir im Dezember mal wieder zusammen die Meeresfrüchteplatte putzen. Nicht nur in Zeiten von Umzug und Renovierung ein durchaus frommer Wunsch...

Ich habe mir 2 Kugeln Fruchteis gekauft. Johannisbeere und Tropissche Früchte. Beide schmeckten exakt gleich - nämlich nach rein gar nichts.
Es ist mir ein Rätsel, wie jemand dieses Eis als gut bewerten kann.
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Nach den geradezu euphorischen Worten des Bad Herrenalber Gastrosophen meines Vertrauens kommt nun also die linksrheinische Sichtweise unseres schon lange erhofften und Ende Juni endlich realisierten Treffens, das wir ganz im Sinne einer fairen Anfahrtspolitik in der baustellenreichen Fächerstadt Karlsruhe abhielten.
 
Die bereits seit längerem ins Auge gefasste Ausgangsgleichung 2*x = Yangda (wobei x für die beiden männlichen Essakteure steht und das Yangda ein schon vor Monaten anvisiertes China-Restaurant im Karlsruher Stadtteil Rüppur darstellt) wurde in 2*x + 2*y = Sokrates überführt. Dies bedeutete zwar rein formal eine Gleichung mit zwei Unbekannten, aber gleichzeitig auch eine prächtige Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre und bei nicht gerade alltäglicher Griechenkost (noch) besser kennenzulernen.  
 
Nun wissen wahrscheinlich nicht nur Mathematiker, dass eine Gleichung mit zwei Unbekannten generell nicht lösbar ist. Aber das war uns an jenem Abend so ziemlich Raki wie Ouzo. Denn schnell wurde eins klar: die Wellenlängen der vier Tischgenossinnen und -genossen passten wie das Gyros ins Pita-Brot. Anregende Konversation traf auf ansteckendes Lachen. „Bad Herrenalbern“ versus „Pälzer Gosch“ – das ergab in der Summe eine durchaus muntere Mischung. Da hatten sich scheinbar vier Genießer mit dem gleichen Sinn für Humor und gutes Essen gefunden.
 
Vielen Dank an dieser Stelle an den guten Oparazzo, dessen philosophisch angehauchte Nachbetrachtung dieses denkwürdigen „Dates“ mir aus der Seele sprach. Mit seinem zeitnahen Bericht hat sich der (Epi)Kurstädter aus dem Nordschwarzwald ja schon mächtig ins Zeug gelegt und einige schöne Vorlagen gebastelt, die ich selbstverständlich gerne aufnehme.
 
Apropos Epikur: geht auf ihn nicht die Aussage zurück, dass die Wurzel aller Vergnügen die Zufriedenheit des Magens sei? Nun, da hat der alte Grieche schon Recht. Doch wenn man sich diese Zufriedenheit dann noch im Rahmen einer solch entspannten Tischgesellschaft erfuttern darf, dann hat sich selbst für den gemeinen Pfälzer der Aufenthalt auf badischem Boden voll gelohnt.
 
„Oma- und Oparazzo“ saßen bereits im ansprechend eingerichteten Gastraum und warteten auf die mit ihnen verabredete „Pälzer Bagage“, die ihr leichtes Zuspätkommen mit der Parkplatzsuche vor Ort begründete. Im Wohnviertel rund um die Welfenstraße – südliche Karlsruher Südweststadt – waren an diesem Abend freie Parkplätze eher rar gesät. In der Nähe des Sokrates herrschte sogar glatte Fehlanzeige. Da war ein kleiner Fußmarsch von Nöten, um zur sympathischen Hellenenklause zu gelangen.
 
An ein Essen unter freiem Himmel war nicht zu denken. Die unsichere Witterung Ende Juni ließ dies leider nicht zu. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ja noch niemand, welche verheerenden Folgen die noch bevorstehenden Regenmassen der folgenden Wochen im Norden von Rheinland-Pfalz und in NRW haben würden.
 
Demgegenüber erscheint unser zähneknirschend akzeptierter Gang nach Drinnen geradezu lächerlich. Zähneknirschend deshalb, weil sich meine - zu der Zeit erst einmal geimpfte - Gattin im Inneren von Lokalen noch nicht so wohl fühlte und lieber auf der ansehnlichen Terrasse Platz genommen hätte. Naja Schwamm drüber oder besser gesagt: Maske auf und rein in die gute Stube, wo uns zwei liebenswürdige Menschen sehr herzlich empfingen.
 
„Weintausch statt Weinrausch!“ lautete zunächst die Devise und der Herr Oparazzo zeigte sich von seiner generösen Seite, indem er der Pfalzweindrossel zwei badische Kennertropfen unterjubelte. Der lediglich mit einer Flasche Assyrtiko bewaffnete Jubelpfälzer – um Grieches Willen plünderte der tanninfixierte Rotweinrebell zu Hause sein bescheidenes Weißweinreservoir – sah sich zumindest nach Flaschenzahl einer drohenden 1:2-Niederlage konfrontiert, die er später mit einem halben Liter Malagousia-Weißwein wieder wettzumachen versuchte.
 
Doch die paar cl fielen kaum ins Gewicht, denn von Beginn an wurde munter drauflos kommuniziert, als hätte sich die griechische Sippschaft der Betreiberfamilie nach vielen Jahren mal wieder an einem Tisch versammelt. Von Bestellen oder in die Karte schauen konnte keine Rede sein. Der freundliche junge Mann vom Service nahm es mit levantinischer Gelassenheit. Auch unsere spaßeshalber gemachte „Androhung“, den selbst mitgebrachten Wein gleich zu entkorken, brachte ihn nicht aus der Fassung.     
 
Über die stilvolle, nahezu komplett aus dunklem Holz „geschnitzte“ Einrichtung habe ich mich schon vor ein paar Jahren lobend ausgelassen. Daran hat sich nicht merklich etwas geändert.
Gastraumimpression
Den Verzicht auf folkloristischen Dekoplunder rechne ich dem Laden nach wie vor hoch an. Bei einbrechender Dunkelheit trugen dann die frei von der Decke baumelnden Glühbirnen der Ausleuchtung des Raumes auf angenehm zeitgeistige Weise Rechnung.
Gastraumimpression 2
Kurzum: ein wertiges Interieur, das zum Wohlfühlen animiert und eine gemütliche Kulisse für einen genussvollen Abend abgab.
 
Die Abstände zwischen den Tischen entsprachen voll den derzeitigen Pandemieauflagen. Um ehrlich zu sein finde ich als Gast diese Abstandsgebote im Inneren der Lokale sogar sehr angenehm, da es der Atmosphäre am Tisch sehr zuträglich ist. Aber das sehen die meisten Gastronomen wahrscheinlich ganz anders, da ihnen dadurch Umsatz flöten geht.
 
Im Sokrates fährt man seit der Wiedereröffnung ein reduziertes Speisenangebot, was mir persönlich gar nichts ausmacht, da mich die üblichen „Telefonbücher“ der hierzulande operierenden Standardgriechen mit ihrem immerzu gleichen, viel zu üppigen Angebot an Grillgerichten eher langweilen. Außerdem war mir die Saloniki-Platte aus Maikammer in fleischhaftiger Erinnerung, was mich ganz instinktiv zu Fisch und Meeresfrüchten tendieren ließ.
 
Und dann war da ja auch noch der Yufka-Döner, der mich mittags im Maximilian-Center zu Wörth vor dem sicheren Hungertod bewahrt hatte. Im Nachhinein natürlich ein kulinarischer Schuss ins Knie, den ich spätestens bei der Ankunft im Sokrates bitter bereute. Aber alles Jammern half nichts, der Bestellvorgang ließ sich nicht länger hinauszögern. Der Plan, zunächst mit einem Bierchen den Appetit zu wecken – klappt bei mir übrigens sehr gut – wurde mit einer Flasche Mythos (0,33l für 3,40 Euro) in die Tat umgesetzt.
It's not a myth, it's a Mythos! 
Das sokratische Köchelverzeichnis passte auf eine laminierte Doppelseite im DIN-A4-Format und gab sich zumindest bei den ca. 20 gelisteten Hauptgerichten recht fleischlastig. Mit Souvlaki, Suzukakia, Bifteki, Gyros und Lammkoteletts hatte man die gängigen Grillklassiker im Repertoire. Einen gefüllten Kalamar gab es auch. Die von mir sehr geschätzte Moussaka durfte da nicht fehlen.
 
Anhand des Durcheinanders bei der Nummerierung der Gerichte wurde deutlich, dass man hier aus der wesentlich üppiger bestückten Standardkarte eine Auswahl getroffen hatte. Eine etwas abgespeckte Wiedereröffnungskarte also, wie man sie in vielen Gastronomien derzeit vorfindet.
 
Was aussah wie ein akkurat bedruckter Spickzettel – Erinnerungen an meine von Betrug gekennzeichneten Kursarbeiten im Biologie-Grundkurs der Oberstufe wurden wach –, war in Wirklichkeit eine Empfehlungskarte im Kleinstformat, die mit einem guten halben Dutzend „Außer-der-Reihe-Gerichten“ auf sich aufmerksam machte. Die meisten der hier gelisteten Köstlichkeiten griechischen Provenienz sagten mir vom Namen her nichts. Gut, dass die deutsche Erklärung in Klammer gleich mitgeliefert wurde.
 
Gebackene Sardellen, eine Mezes-Variation aus dem Meer für Zwei, überbackenes Gyros in Cognac-Sauce, gefüllte Teigtaschen, ein gemischter Fischteller, Tomatenbällchen an Joghurt-Dip, griechischer Grillkäse und ein traditionelles Gemista (= mit Reis bzw. Reisnudeln gefülltes Gemüse…hauptsächlich Paprika) klangen dabei genauso vielversprechend wie abwechslungsreich.
 
Vorweg griffen meine Frau und ich auf Bewährtes zurück. Die gegrillten Peperoni (6,70 Euro) mit ordentlich Knoblauch drauf erschienen uns mehr als adäquat, um auch gustatorisch die richtige Würze ins Spiel zu bringen.
Gegrillter Knoblauch mit ein paar Peperoni
Mein Gegenüber labte sich derweil an einem sommerlich frischen Tintenfischsalat, der auch optisch einiges hermachte.
Tintenfischsalat des Kollegen
Einen Probierhappen ließ er rüberwachsen, was meine vorher getroffene Entscheidung, die maritimen Mezes für Zwei als Hauptgericht zu ordern, bestätigte. Auch hier war nämlich der Tintenfischsalat – natürlich in einer viel kleineren Portion – mit von der Partie. Die recht geschmacksneutralen Auberginensticks mit Tzatziki, für die sich seine Frau entschieden hatte, erwähne ich an dieser Stelle nur fürs Protokoll.
Auberginensticks (geschmacksneutral)
Mittlerweile hatte das erste Mythos-Bier meinem Nachdurst – ich sag nur „Yufka!“ – Rechnung getragen und die Lust auf einen griechischen Weißwein brach sich so langsam in mir Bahn. Oparazzo hielt sich bei der Weinauswahl vornehm zurück, was den bereits erwähnten halben Liter Malagousia (11,20 Euro) zur Folge hatte.
 
Ein fruchtig-trockener Sommerwein, der mit gemäßigter Säure und gefälligen Zitrusaromen die Leckereien von Land und Meer korrespondieren sollte. Auch mein Genusskollege war von ihm angetan – auch wenn er sich vielleicht zu seinen Lammkoteletts eher etwas „Rotes“ gewünscht hätte…
 
Dann wurde hauptgerichtlich gegen uns vorgegangen. Oparazzos Lammkoteletts dufteten verdächtig nach ägäischem Grillglück.
Razzos Lammkoteletts
Gleich vier super saftige, auf den Punkt gegrillte „Chops“ zierten in imposanter Weise seinen Teller.
Ein wahrlich saftiges Unterfangen!
Neben den stattlichen „Paidakia fantastica“ wirkte der Fischteller seiner Frau fast schon gewöhnlich. War er aber gar nicht. Zumindest die Tranche vom Lachs war von Könnerhand gebraten, wie mir ein Probierhappen verriet.
Der Fischteller von des Razzos Gattin
Meine Frau erfreute sich am rein vegetarischen Gemista (14,50 Euro), bei dem mich allein die Betonung auf dem „a“ an die liebe Georgia aus Leonidio erinnerte, die uns beim letzten Griechenlandurlaub im Oktober 2019 nicht nur beherbergte, sondern auch mehrere Male sehr großzügig bekochte.
 
Hier waren es mit Reis und Reisnudeln gefüllte Paprika und Tomate, die neben aromatisch duftenden Ofenkartoffeln in einer tiefen Keramikschale serviert wurden. Etwas Schafskäse verlieh der mit kleingehäckseltem Gemüse durchmengten Reis/Nudelfüllung zusätzlichen Schmackes.
Gemista mit Betonung auf dem "a"
Meine in mehreren kleinen Schälchen servierten Mezes Psarikon für Zwei (16,70 Euro) passten bis auf das separat gelieferte Knobi-Brot alle auf ein Tablett. Ein hübsch anzusehendes, nahezu komplett maritimes Potpourri unterschiedlichster Köstlichkeiten tat sich da vor mir auf.
Die Mezes Psarikon für Zwei...äh Einen!
Der Kalamarosalata (Tintenfischsalat), den ich vorher schon beim Kurstadtgourmet probieren durfte, war auch hier mit von der Partie.
Kalamarosalata (in klein)
Zwei Scampis in anständiger Sortierung und fast schon unanständig saftiger Textur lagen in pikant-fruchtiger Tomatensauce auf der Lauer. Sie wurden noch zusätzlich von etwas Schafskäse on Top „umamisiert“. Klein aber ganz fein.
Scampis in Tomatensauce mit Schafskäse-Topping
Auch die beiden etwas verloren in ihrer Keramikschüssel wirkenden Tintenfischringe entstammten frischester Ware. Leicht mehliert und kurz frittiert – so die einfache Vorgeschichte der beiden ringförmig geschnittenen Bestandteile des beliebten Kopffüßers.
Zwei zarte Tintenfischringe (ohne Gummi)
Daneben „vegetarisierte“ ein griechischer Salat aus Tomaten, Gurken, roter Zwiebel und frischer grüner Peperoni vor sich hin. Natürlich auch mit einem gewissen Quäntchen an käsiger Schafswürze versehen. Bis auf die Gurken war das genau mein Ding.
Greek Salad
Die vier knusprig frittierten Sardellen, die es sich zusammen mit einem Schnitz Zitrone auf der anderen Seite des reich bestückten Tabletts gemütlich machten, sollten nicht unerwähnt bleiben. Zumal die „Mittelmeersprotten“ nach ihrer Zitrusdusche säurefrisch und aromatisch zugleich ihrem Komplettverzehr entgegensahen.
Mittelmeersprotten (mehliert und frittiert)
Und dann waren da ja noch die drei wunderbar saftigen Scheiben vom Knobi-Brot, dessen gut gebutterte Seite von frischen Kräutern kündete und eben auch genau danach duftete.
Knobi-Brot mit Kräuterschwerpunkt
Da war kein vampirvertreibender Knollengeruch auszumachen, was mich nicht im Geringsten störte. Zusammen mit dem leichten Joghurt-Dill-Dip genossen, ergab das eine einfache, aber durchaus passende Ergänzungsbeilage zu den wohlfrittierten bzw. marinierten Raffinessen aus dem Meer.
 
Aber wie wäre unser kulinarischer Kurzurlaub im griechischen Teil der Karlsruher Welfenstraße ohne die beiden „Razzos“ verlaufen? Definitiv nicht so lustig und unterhaltsam. Natürlich wurde mächtig über nichtanwesende GG’ler am Tisch geplaudert (nur Lob! Isch schwör…). Besonders dem befreundeten Weser-Wesir und dem nicht minder vertrauten Solinger „Jeepster“ müssen die Ohren im Minutentakt geklingelt haben, während unseres kollegialen Austausches der manchmal gar einem kulinarischen Kolloquium glich. Dass man sich dabei flüssiger Mythen bediente, war von rein durstlöschenden Natur.
 
Es war ein rundum gelungener Abend, von dem wir uns noch „manni“gfaltige Wiederholungen wünschen. Und so möchte ich diesmal – die köstlichen Mezes aus dem Meer würdigend – mit einem kleinen Gedicht von Carl Zuckmayer („Hauptmann von Köpenick“) schließen.
 
„Vorspeisen sind wie Segel über Buchten,
schlank und zum Hafen schnellend in erregter Fahrt,
indes die schweren Fleischgerichte wuchten
gewaltig über Wiesen von Gemüsen zart.“
 
In diesem Sinne würden wir mit den Oparazzos auch jederzeit die beiden letzten Verse des Gedichts in gastronomische Taten umsetzen. Ohne Wenn und Aber.

Seit März dieses Jahres ziert die Osteria Parma den Ortskern von Bad Herrenalb. In meinem Bericht vom April war ich recht ausführlich auf Anspruch und Potential einerseits sowie Realität andererseits eingegangen, wozwischen sich eine gewisse Schere aufgetan hatte. Ich hatte damals versprochen, der Lieferung baldmöglichst einen Ortstermin folgen zu lassen, und der fand vor einer Woche endlich statt.
 
Tief Bernd – der Namenspate dürfte sich die Augen gerieben haben über das Unglück, das er sich da ans Revers geheftet hat – hatte sich gerade etwas beruhigt, und so war die beschirmte Terrasse gut besetzt. Von den wenigen noch freien Tischen durften wir uns den schattigsten aussuchen, mit Blick auf das Geschehen auf der Straße und den Kurpark dahinter.


Zu trinken sollte es eine große Flasche des heimischen Wassers geben, welches unter dem Namen Black Forest aus Funk und Fernsehen bekannt ist. Zum Preis kann ich nichts sagen, da uns, wie ich erst jetzt sehe, aus Versehen nur ein Viertelliter (2,70 €) berechnet wurde.


Ich hatte außerdem noch Durst auf ein frisch gezapftes Hoepfner Pils aus Karlsruhe (die Halbe zu 3,80 €). Das wird seit einigen Jahren nicht mehr so privat gebraut wie ehedem, sondern gehört jetzt zur weitverzweigten Paulaner-Familie, schmeckt aber immer noch sehr gut.
 
Wir hatten beide ordentlich Appetit mitgebracht, allerdings nicht für eine ganze Vorspeise, deshalb entschieden wir uns für eine Portion Vitello tonnato zum Zwecke des gemeinsamen Verzehrs (13,50 €). 


In der Osteria Parma sieht das Vitello tonnato nicht so aus wie eines dieser bedauernswerten Flutopfer, denen man häufig begegnet und bei denen man das Kalbfleisch aus einem graubräunlichen See herausfischen muss, sondern es wird mit drei verschiedenen hausgemachten Saucen serviert, genau genommen mit einer Paste (Thunfisch) und zwei Dips (Sardellen und Mayo). So war das Tellerbild auch gleich viel ansprechender. Das Kalbfleisch war zart, die beiden Dips schön cremig, die mittig platzierte Thunfischpaste allerdings weniger, die kam ziemlich krümelig daher und hätte auch noch etwas Säure vertragen. Insgesamt aber ein fröhlich stimmender Einstieg.


Auftritt Secondo di Carne. Meine Frau hatte ihr wohlgefälliges Auge auf das Galletto ruspante alla birra geworfen, ein in Hoepfner geschmortes Freilandhuhn zu 20,90 €, mit Kartoffelpüree und knusprigem Parmaschinken. Damit das Huhn von einer Person zu bewältigen war, hatte man es nicht allzu lange nach dem Schlüpfen geschlachtet, vom Format her ging es also eher in Richtung Stubenküken, aber das war wie gesagt genau die richtige Portionsgröße. Wir hätten gerne gewusst, wo es herkam, aber da musste der Kellner passen. Der Kartoffelbrei war so na ja, eigentlich sogar verzichtbar, denn man hatte überraschenderweise noch Rosmarinkartöffelchen auf den Teller gepackt, die die Karte verschwiegen hatte. Ein seltsames Paar, denn so kartoffelig is(s)t man in Germania nun auch wieder nicht; über ein wenig Gemüse hätte sich meine Frau auf jeden Fall mehr gefreut. 
 
Das zarte Hühnchen selbst machte zunächst einen ordentlichen Eindruck. Es stellte sich im Laufe des Verzehrs allerdings heraus, dass es gerne noch länger im Ofen verweilt hätte, und das nicht nur, um der Haut ein wenig Knusprigkeit zu verpassen.

Blutgericht
Als nämlich meine Frau in Richtung Karkasse vordrang, stieß sie auf mehr Blut als ihr lieb war. Und da sie zu den Leuten gehört, die selbst ein Entrecôte eher durch als medium bevorzugt, verging ihr da ganz schnell der Appetit.
 
Der Kellner nahm unseren diesbezüglichen Hinweis ohne erkennbare Gemütsregung entgegen, keine Ahnung, ob es in der Küche ankam. Der Teller mit den Resten sprach ja eigentlich auch für sich, trotzdem kam erstaunlicherweise keine Rückmeldung irgendwelcher Art. Jedenfalls ist da noch ganz viel von der guten Herrenalber Luft nach oben, deswegen die deutlichen Abzüge in der B-Note.


Ich hatte es mit meiner Rosa di Parma entschieden besser getroffen (24,50 €). Diese parmesische Spezialität ist zwar eine Rinderroulade, hat aber mit der hierzulande bekannten, zur Trockenheit neigenden Namenscousine nur wenig zu tun: Aus dem Filet geschnitten, zart, rosa (na klar!), saftig, gefüllt mit Parmaschinken (hätte etwas mehr sein können, aber vielleicht gehört das so) und Parmesan (ebenfalls), in einer fast nicht zu schaffenden Menge, das Ganze gegart in Lambrusco, dieser prickelnden Einstiegsdroge meiner jungen Jahre. Zu der Roulade gehörten die vorzüglichen, mit knusprig gebratenem Knoblauch durchsetzten Rosmarinkartoffeln diesmal wirklich. Und zum Glück gab es keinen Bonus in Form von Kartoffelbrei dazu, sondern knackigen, gut gewürzten Spinat. Ähnlich wie beim Huhn war allerdings auch hier die Sauce etwas dünn, der Lambrusco hätte mit dem Bratensaft gerne noch etwas geköchelt. Eigentlich waren es sogar zwei Saucen, denn die Sahne wurde hier separat über das Fleisch gegeben.
 
Das würde ich durchaus wieder so bestellen, allerdings nicht beim nächsten Mal. Es wurden nämlich etliche äußerst ansprechende, wulstig geränderte Pizzen an uns vorbeigetragen. (Ich hatte mich nicht getraut, am Nachbartisch um ein Foto zu bitten, man möchte ja nicht unangenehm auffallen.) Der nächste Besuch wird allerdings erst dann stattfinden, wenn das Innere des Huhns im Hinterkopf meiner Frau nicht mehr ganz so präsent ist. Und das kann dauern.

Mit einer kleinen Karte hohe Qualität generieren. Ein Konzept, das in Martin Gehrleins Zweitlokal vor den Toren von Rheinzabern nach wie vor aufgeht und dem auch die pandemiebedingte Schließung nichts anhaben konnte. Meine Frau und ich konnten es gar nicht abwarten, dieses kulinarische Kleinod nach der Wiedereröffnung schleunigst zu besuchen.
 
Da störte es uns auch nicht, dass sich an diesem Sonntagabend die Wetterlage eher bescheiden zeigte. Dem leichten Juniregen trotzend saßen wir ganz entspannt und wohlbedacht unter einem schützenden Schirm im idyllischen Innenhof des Anwesens und freuten uns auf die handwerklich sauber gekochte, bürgerliche Schmankerlküche der besseren Art, die man hier gerne auch weltoffen akzentuiert.

Über die hervorragende Speisenqualität in der Alten Mühle habe ich auf diesem Portal schon mehrfach berichtet. Auch hier pflegt man die beiden „Hardtwaldschen Tugenden“, nämlich Handwerk und Frische. Bei all unseren Besuchen hatten wir nie das Geringste zu beanstanden. Und auch über das gut geschulte, herzlich agierende Servicepersonal gibt es nur Gutes zu berichten. Kurzum: eine kulinarische Wohlfühloase, die uns seit der Eröffnung im Januar 2018 schon viele genussvolle Stunden bescherte.
 
Nach wie vor passen die sechs Vorspeisen, neun Hauptgänge und fünf Desserts in übersichtlicher Anordnung auf eine Seite der mit Bedacht zusammengestellten Speisenkarte. Früher war dieser auf Karton gedruckte „Fresszettel“ schlicht auf einem Klemmbrett befestigt. In Pandemiezeiten zeigte er sich vorschriftsmäßig laminiert.
 
Neben einer Spargelsuppe – die Saison war zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht beendet – hielt man geräucherte Schweinebäckle auf Linsensalat, kleine Fleischküchle auf Kartoffelsalat, hausgebeizte Lachsforelle auf Kartoffelrösti und Büffelmozzarella mit Tomaten-Passionsfruchtsalat und geröstetem Knoblauchbrot als sommerliche „Einstiegsdrogen“ bereit.
 
Bei den Hauptgängen ging es noch eine Spur zünftiger zu. Zwiebelrostbraten, Mühlen-Burger, Schweinemedaillons, Curry-Wurst, Wurstsalat und halbes Hähnchen erfreuten das fleischfutternde Volk. BBQ-Lachs und auf der Haut gebratenes Zanderfilet mit Apfel-Rieslingkraut suggerierten Fischfreuden. Vegetarier durften sich an hausgemachten Kartoffelgnocchi mit mediterranem Gemüse laben. Eine Auswahl, die sowohl kleineren Gelüsten wie auch handfestem Hunger locker standhalten würde. Einfaches in Bestform eben – ganz im Gehrlein’schen Sinne.
 
Nicht verschweigen möchte ich die diversen Optionen auf einen süßen Abschluss. Kokos-Panna-Cotta mit Ananaschutney und Limettensorbet, Rhabarbertarte mit Himbeersorbet und Vanillesauce, marinierte Erdbeeren mit Sauerrahmeis (Gehrlein Klassiker!) sowie das legendäre Vanilleeis mit heißen Himbeeren oder Schokosauce (für Dessert-Nostalgiker) stehen zur Wahl.
 
Das Sorbet des Tages kann zusätzlich erfragt werden. Auch für Süßschnäbel hat man hier ein überschaubares, aber durchweg verlockendes Angebot am Start, von dem wir jedoch aufgrund der hier vorherrschenden Portionsgrößen nur in den seltensten Fällen Gebrauch machen. Schade eigentlich.
 
Für den Durst waren es an diesem Abend zwei Flaschen Teinacher Classic Mineralwasser (0,5l für 3,50 Euro) sowie ein Tannenzäpfle aus dem Schwarzwald (0,33l für 2,90 Euro). Dass ich dieses badische Staatsbräu ausgerechnet aus einem Bellheimer Bierkelch trinken durfte, nahm ich ganz gelassen und mit grenzüberschreitendem Hopfenhumor zur Kenntnis.
 
Zu dieser Zeit freute ich mich bereits auf die Ankunft meiner Spargelcremesuppe (5,80 Euro), die nicht mehr lange auf sich warten ließ. Mein leicht aufgeschäumtes Suppenträumchen kam mit in Butter gebratenen Croutons on Top und stückiger „Einlagensicherung“ daher und schmeckte genauso wie eine gute Spargelterrine zu schmecken hat.
Spargelcrèmesüppchen 
Sattes, klares Spargelaroma, das von einem Schuss Sahne noch mildsüß verstärkt wurde. Ihre ehrliche Würze ließ auf eine profunde Gemüsebrühe als Basis schließen. Die reichlich vorhandenen Spargelstücke hatten noch ganz leichten Biss – so wie ich sie am liebsten mag. Kurz gesagt: das Süppchen gelang schnörkellos gut und war punktgenau abgeschmeckt. Watt willste mehr?
Saisonales Suppenträumchen
Die letzten Tropfen wurden mit Hilfe der mitgelieferten Brotscheiben – auch hier legt man Wert auf Qualitätsware – geflissentlich aufgesaugt und erfreuten meine Mitspachtlerin, die auf eine separate Vorspeise verzichtet hatte, da sie ja um den Beilagensalat wusste, der ihren bestellten Kartoffelgnocchi mit mediterranem Gemüse, Kirschtomaten und Parmesan (13,80 Euro) noch anhaftete.
Gutes Brot
Ein farbenfrohes Blattwerk, dessen Joghurtdressing genau die richtige Mischung aus Süffigkeit und Säure beisteuerte, stand wenig später vor meiner Herzensdame und vertrieb ihr auf angenehm frische Weise den ersten Hunger.
Beilagensalat 
Ihre zuvor georderten, wunderbar fluffigen Kartoffelgnocchis fügten sich wie selbstverständlich in das aromatisch duftende, noch schön knackige Sommergemüse (Zucchini, Paprika, Kirschtomaten) ein.
Kartoffelgnocchi mit mediterranem Gemüse
Zusätzlichen Schmelz lieferte eine sämige Gemüsesauce, welche die einzelnen Komponenten delikat einband.
Gnocchi im Detail
Für noch mehr Mundfülle zeichneten sich die nicht gerade spärlich dosierten Parmesanflocken verantwortlich. Ein wirklich fein abgestimmter Veggie-Teller, der meine Liebste bebeisterte.
Gemüse im Detail
„I beg your pardon, now it was time for a Roastbraten!“
Der Rostbratenteller in der Totalen
Nun schlug die Stunde des Fleisches, denn ich hatte mich für den Zwiebelrostbraten mit Burgunderjus und Pommes (22,80 Euro) entschieden. Da traf eine perfekt medium gebratene, zum Dahinschwelgen zarte Tranche vom Roastbeef (nach Auskunft der Servicedame aus Uruguay stammend) auf eine ganz vorzüglich zubereitete, dunkle Burgundersauce.
Rostbraten im Detail
Oben drauf wurde eine gut geschmurgelte „Deftschicht“ aus Röst- und Schmelzzwiebeln platziert.
Zwiebelrostbraten mit Schwerpunkt auf Zwiebel
Ein paar Brokkoli-Röschen fürs vegetabile Gewissen gesellten sich ebenfalls zu diesem rundum gelungenen Fleischgang.
 
Dass ich noch etwas von der köstlichen Jus nachorderte und darin die restlichen Kartoffelstäbchen ertränkte – Pälzer Poutine eben… – mögen mir die Puristen verzeihen; echte Saucenspechte wissen aber, warum sich solche Taten lohnen!
Pommes mit...
Pommes ohne...
Auch dieser Abend erbrachte den kulinarischen Beweis, dass ein formidables Essen ein wesentlich weniger famoses Wetter mehr als auszugleichen vermag. Die Alte Mühle ist und bleibt eines unserer liebsten Einkehrziele, denn hier stimmen nicht nur Preis und Leistung, sondern auch Service und Ambiente auf äußerst lobenswerte Art und Weise.

Wir waren in Mühlacker im Hotel-Restaurant Scharfes Eck essen und es war sensationell, 
Salate-Gartenfrisch, Burger, Maultaschenvariationen und Fleischgerichte - waren super.
Wir haben de Burger probiert und Maultaschen für zu Hause mitgenommen. Klasse.
Es gibt eine Auswahl an frisch gepressten Frucht/Gemüsesäften und das hausgemachte Eis war ein Gedicht.
Das Ambiente ist sehr ansprechend und der Service war sehr zuvorkommend und herzlich.
Wir kommen mit Sicherheit wieder. Danke für den tollen Abend.

Es gibt Lieblingsspeisen, in die könnte ich mich immer wieder reinsetzen. Eine davon ist gebratene Blutwurst, gerne auch in Kombination mit ihrer Schwester, der Leberwurst.
 
Ein besonders appetitliches Geschwisterpaar begegnete mir auf dem vorgestrigen Heimweg von Saarbrücken, als wir zu späterer Mittagsstunde das teilweise schöne Hauenstein passierten. Eigentlich hatten wir vor, bis Birkweiler weiterzufahren, um im halb gefüllten Kofferraum ein wenig Weinkartontetris zu spielen (vielen Dank, lieber MarcO74, für die hervorragende Adresse!), aber um dort noch auf Restaurantsuche zu gehen, war es schon etwas spät, vor allem an einem Montag, wo gefühlte 9 von 10 Restaurants Pause machen.
 
Deswegen steuerten wir zunächst das Hauensteiner Dorfstübel an, wo wir vor einigen Jahren mal ein ordentliches Mittagessen zu uns genommen hatten, standen dort aber auch vor montäglich verschlossenen Türen. Verhungern mussten wir glücklicherweise nicht: Der Landgasthof Zum Ochsen, recht malerisch am Marktplatz gelegen (für ein Beweisfoto war das Wetter leider zu schlecht), hatte auf.

Blick auf den Empfang
Dort drinnen geht es bürgerlich-rustikal zu, mit so viel Holz, wie es sich für einen Landgasthof gehört. Artefakte aus heimischer Künstlerhand, die man auch käuflich erwerben kann, schmücken den Gastraum. Wir kauften nichts, denn wir brauchten ja noch Platz.
 
Wir wurden ausgesprochen freundlich empfangen und an einen von mehreren freien Tischen geleitet. Meine fischverliebte Frau entschied sich für das Zanderfilet mit Gemüse und Basmatireis, und ich natürlich für die eingangs erwähnte Pfälzer Delikatesse, die hier in Kombination mit Bratkartoffeln als Schusterpfanne firmiert.

Schonkost
Die Zufriedenheit war leider ungleich verteilt. Der Zander (21 €*) war blass, nicht nur farblich, sondern auch geschmacklich: Der Fisch zwar frisch, aber nicht mal gesalzen; bei der Sauce hätte bereits ein bisschen Wein wahre Wunder wirken können. Das Gemüse dagegen war gut und knackig. Einerseits war ja Schonkost angesagt, weil meine gastritische Frau in den Tagen zuvor ziemlich gesündigt hatte (ich sage nur: Döner...), andererseits war es auch wieder enttäuschend, weil sie gerne noch ein bisschen weiter gesündigt hätte. Aber gut, Mund abgeputzt und die Erfahrung abgehakt...

Dreggische Grumbeere
Ich hatte es auf jeden Fall besser getroffen. Bei meiner Schusterpfanne (11,80 €) passte wirklich alles, beide Würste von feiner Qualität, die Blutwurst mild geräuchert, und die Bratkartoffeln eine wunderbar krosse Angelegenheit, die mit dem geschmolzenen Fett aus der Wurst geradezu unanständig gut harmonierte. Wieder einmal hat sich bestätigt, dass man gut beraten ist, sich bei seinen Überlandfahrten aufs Regionale zu beschränken.

Wanderbeilage
Den Salat, unter dem auch noch ein gut angemachter Kartoffelsalat steckte, gab‘s übrigens zum Fisch, aber machte sich als frischer Kontrapunkt zur mächtigen Schusterpfanne eigentlich noch besser. Und so wurde er mir großzügigerweise rübergeschoben. Wie ich sie liebe...
 
Dazu gab es noch eine große Flasche Teinacher Natur für solide 5,90 €. Sauber geputzt war alles, und der Service war schnell und aufmerksam. Die Dame, die uns bediente, trug keine Maske, was uns zunächst wunderte; inzwischen glaube ich herausgefunden zu haben, dass das mit einem aktuellen Test erlaubt ist. Ob es allerdings gästepsychologisch geschickt ist, ist eine andere Sache. 
 
Epilog:
 
Da meiner Frau beim Zusehen das Wasser derart im Munde zusammenlief, wobei die Probierhäppchen das ihrige dazu beitrugen, gab es an den zwei Tagen danach zu Hause...
 
Trommelwirbel...
 
noch ein Trommelwirbel...
 
call us crazy...
 
und noch ein Trommelwirbel...
 
gebratene Blutwurst!
 
Erst mit selbstfermentiertem Sauerkraut und Bratkartoffeln, dann nach guter philippinischer Sitte mit Peperoni und Reis. Und wer sagt, des passt doch net, der kann uns mal besuchen.

Restaurants, die nach Philosophen benannt sind, sind ja eher selten. Das ist auch kein Wunder, denn dem Genuss zugewandt waren die meisten nicht - man denke nur an all die Mensch gewordenen erhobenen Zeigefinger, die wir Deutschen so hervorgebracht haben. Die Griechen haben es da besser, die haben zum Beispiel ihren Epikur. Und wer hat gesagt, dass Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhält? Richtig!
 
Auf das Sokrates also fiel die Wahl, als Genussgenosse MarcO74 und ich beschlossen, das coronabedingte Fasten zu brechen. Diesmal waren endlich auch die jeweiligen Gattinnen mit von der Partie. Das war überfällig, unbeschadet all der misogyn angehauchten Weisheiten zu Ehe und Ehefrauen, die der leidgeprüfte Grieche der Nachwelt hinterlassen hat.
 
Das Restaurant in der Karlsruher Südweststadt hatten wir alle in angenehmer Erinnerung, allerdings aus einer Zeit, als wir uns noch nicht kannten (und ich GastroGuide eher für eine Anleitung zur Endoskopie der für die Nahrungsaufnahme und -abgabe vorgesehen Organe gehalten hätte). Dass man dort auch draußen sitzen kann, kam uns entgegen, weil eine von uns vieren erst einmal geimpft war, doch das Wetter machte uns schließlich einen Strich durch diese optimistische Rechnung. Die anderen drei konnten ihre schönen digitalen Impfpässe aber stecken lassen, da die Inzidenz inzwischen unter 10 lag. (Ob diese Zahl lange Bestand haben wird, angesichts der Bemühungen der UEFA, sie wieder nach oben zu schicken, ist auch unter Fußballfans umstritten.)
 
Die Vorbereitung auf den Abend war sehr unterschiedlich ausgefallen. Während meine Frau und ich zu Mittag nur ein bisschen Salat aus dem Garten hatten, damit in unseren ungeübten Mägen ausreichend Platz war, hatte der Pfälzer Klettermaxe mittags einen ganzen Yufka-Döner zu sich genommen und deshalb einen für seine Verhältnisse bescheidenen Appetit. Somit beschränkten sich unsere sympathischen Gegenüber auf einen Teller reichlich beknoblauchter Peperoni, gefüllte Paprika und Mezes. Auf all das wird der liebe Kollege noch im Detail eingehen, hoffentlich ohne uns allzu lange auf die Folter zu spannen. Das, was ich probieren durfte, war hervorragend; eine besondere Erwähnung verdient eine königliche Garnele, die mir der großzügige Mann einfach so rüberschob und zu der ich nicht nein sagen konnte.


Meine Frau läutete den Abend mit Auberginensticks und Tzatziki ein (7,90 €). Zum Dippen waren die Sticks leider zu labberig, und geschmacklich ebenso. Auch das Tzatziki war für unseren Geschmack zu mild, etwas mehr Knoblauch hätte ihm gut getan (wie ein Tor dem deutschen Spiel am Vorabend), damit ist aber auch das, was wir insgesamt zu kritisieren hatten, so gut wie abgehakt.


Ich hatte zur Vorspeise einen Kalmarsalat (7,90 €), der kaum besser hätte ausfallen können, von einem ganz zarten, noch jugendlichem Tier, angerichtet mit feinem Olivenöl und einem Zitronenschnitz zum Selberansäuern. Ein schöner Einstieg.


Weiter ging’s zu meiner Rechten mit einer Fischplatte (24,50 €), bestehend aus stattlichen Portionen vom Lachs, Dorade und Kalmar, jede für sich genau auf den Punkt gebraten bzw. frittiert. Die blässliche Zitronen-Dill-Sauce auf dem Lachs konnte ihn allerdings nicht verbessern.


Meine Lammkoteletts schließlich (18,90 €) waren eine wahrhaft dekadente Angelegenheit. Stattliche Ausmaße, superzart, saftiger, schön angerösteter Fettrand, rosa im Anschnitt, mit einem Wort perfekt. 

#lambporn
Ich beglückwünsche mich jetzt noch zu dieser angesichts des Gebotenen nicht ganz einfachen Entscheidung.
 
Zum Wein wird sich der Kollege äußern, der davon mehr versteht und auf dessen Rechnung er sich freundlicherweise wiedergefunden hat. Stilles Wasser gab es in Halbliterflaschen aus dem schönen Evian zu moderaten 3,50 €.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass Service und Sauberkeit keine Wünsche offen ließen. 
 
So gut uns alles geschmeckt hat, so hatte ich doch das Gefühl, dass das Essen an diesem Abend nur eine Nebenrolle gespielt hat. Dafür hatten wir zu viel Spaß dabei, uns gegenseitig kennenzulernen, GG-Kollegen durch den verdienten Kakao zu ziehen und festzustellen, dass dieses Treffen einen geradezu casablancamäßigen Verlauf genommen hat (The beginning...). Die vier Stunden, die wir zusammensaßen, vergingen wie nichts und fanden nur dadurch ein Ende, dass unsere Gesäße auf den etwas harten Sitzen irgendwann klein beigaben. Das erlebt man nicht oft, und es wird nicht zum Schaden der sich auf halbem Wege zwischen unseren Haushalten befindenden Karlsruher Gastronomie sein.

Mein Verhältnis zum heimischen Pfälzerwald ist seit fast 30 Jahren ein ganz besonderes. Nicht nur dass ich sein weitläufiges Wanderwegenetz, seine historischen Ruinen und seine zünftige Hüttenkulinarik seit jeher zu schätzen weiß; es sind vor allem die 10 bis 50 m hohen Sandsteinfelsen, deren Besteigung mir seit vielen Jahren die liebste Nebensache der Welt bedeuten.
 
Die gleichen Buntsandsteinschichten, die vor rund 250 Mio. Jahren unter Wüstenbedingungen hier abgelagert wurden und ca. 200 Mio. Jahre später beim Einbruch des Oberrheingrabens wieder freigelegt und in der Folgezeit mächtig erodiert wurden, finden sich auch jenseits der Grenze zum Elsass wieder. Das dortige Mittelgebirge wird – obwohl geomorphologisch von der gleichen Formation – Nordvogesen („Vosges du Nord“) genannt und ist ebenfalls die Heimat pittoresker Sandsteintürme und stattlicher Massive.
 
Während die meisten Türme dort tabu sind (Umweltschutz, Privatwald, etc…) darf an den Massiven nach Herzenslust geklettert werden. Der Unterschied zur Pfalz: es stecken wesentlich mehr Bohrhaken in den Routen. Ein Umstand, der sie im Vorstieg etwas weniger gefährlich erscheinen lässt. Warum erzähle ich das?
 
Nun, an jenem Donnerstag war ich vor der abendlichen Spontaneinkehr im MarCook zusammen mit meinem Kletterpartner im elsässischen Obersteinbach unterwegs und zog mir am dortigen Wachtfels ordentlich die Finger lang. Die Idee, am Abend noch auf einen Happen irgendwo aufzuschlagen kam uns nach getaner „Arbeit“ quasi aus dem Bauch heraus. Natürlich lag es da nahe, einfach auf dem Rückweg halt zu machen.
 
Das „Cheval Blanc“ im benachbarten Niedersteinbach hatte donnerstags geschlossen. Das direkt unterhalb unseres Kletterfelsens befindliche Restaurant „Au Wachtfels“ machte nicht den Anschein, dass es Corona überstanden hatte. Vielleicht war man aber auch einfach „en vacances“. In das ebenfalls im idyllischen Örtchen Obersteinbach gelegene Hotel-Restaurant „Anthon“ trauten wir uns mit den Kletterklamotten nicht hinein. Dafür war der Laden einfach zu edel. Und ins abgeschiedene Wengelsbach (Restaurant „Au Wasigenstein“) wollten wir nun auch nicht mehr tuckern.
 
Also musste der Elsassinator in mir klein beigeben und das gemeinsame kulinarische Vorhaben kurzerhand in Richtung Pfälzerwald verschieben. Doch gerade dort sind die guten Adressen: a) rar gesät und b) liegen sie ziemlich weit verstreut. Und einen weiten Umweg wollten wir aufgrund von Hunger und vorangeschrittener Uhrzeit partout nicht machen.      
 
Da kam mir in den Sinn, dass ich das zwischen Rumbach und Bundenthal befindliche Restaurant MarCook am etwas höher gelegenen Flugplatz Söller (für Motorsegler und Motorflugzeuge) zwar von diversen Berichten meines hier schon häufiger einkehrenden Kollegen kannte, aber selbst noch nie dort zu Tische saß. Also wurde kurzerhand des Volkes Wagen in den SUV-Modus geschaltet und die mit Schlaglöchern und anderen Unwägbarkeiten „gepflasterte“ Piste von Bundenthal aus zum höher gelegenen Sportflugplatz hoch getuckert.
 
Gerade zu dem Zeitpunkt, als mich der Gedanke beschlich, dass ich mich endgültig verfahren hätte bzw. nun wirklich keine Einkehradresse (geschweige denn ein Fluggelände…) hier zu erwarten sei, tat sich der Wald auf und eine großflächige Hochebene kam zum Vorschein. Das komplett mit dunklem Holz verkleidete ehemalige Clubhaus des Flugsportvereins Bundenthal-Rumbach e.V., in dem sich das vom Ehepaar Burkhart seit 2015 betriebene MarCook befindet, wurde mit einer gewissen Erleichterung angesteuert.
Der Holzbungalow des MarCook
Wer sich bis hierhin „durchgekämpft“ hat, denn erwartet schon beim Zuschlagen der Wagentür das Geheimnis dieses Ortes: Entschleunigung pur! Um diesen paradiesischen Zustand auf dem Söller wissen scheinbar nicht nur Einheimische. Wir waren zugegeben etwas verwundert, über die Anzahl der neben dem heimeligen Holzbungalow geparkten Autos und vor allem über deren Kennzeichen.
 
Die Veranda mit Blick auf die Start- und Landebahn (eher eine Grasbahn…) zählte gerade mal sieben Tische, die zum Großteil belegt waren. Ein kurzer Plausch mit der Gastgeberin und Servicechefin, Frau Burkhart, machte uns die begrenzte Platzsituation deutlich und verlangte nach doppelter Charmeoffensive unsererseits („…kommen gerade vom Klettern…“ / „…sind total ausgehungert…“ / „…hätten nie gedacht, dass hier donnerstags so viel los ist…“ / „…hatten vorhin kurz angerufen, ging aber niemand ran…“ / „…vielleicht ist ja doch noch was frei?...“ etc.).
 
Tatsächlich war kurz vor unserer Ankunft gerade ein Tisch frei geworden. Ein glücklicher Umstand, dem wir es wohl primär zu verdanken hatten, dass uns Frau Burkhart nach kurzer Wartezeit – sie musste erst noch für pandemiekonforme Desinfektionsverhältnisse am Tisch sorgen – Platz nehmen ließ. Merke: ohne vorherige Reservierung sollte man sich den holprigen Anreiseweg hoch zum Söller sparen.
 
Der Gang zu den Nassräumen war dann auch unsere erste Amtshandlung, schließlich galt es den Dreck von den Kletterpranken zu spülen, um wenigstens einen halbwegs manierlichen Eindruck am Tisch zu hinterlassen. Dabei durchquerte ich den von Flugzeugmodellen und Fliegerfotos dekorierten Gastraum, der mit einem alten Kachelofen und jeder Menge Naturholz (Mobiliar, Decke, Balken, etc.) auf sich aufmerksam machte. Alles wirkte sehr sauber und gepflegt. Der ehemaligen Nutzung des Gebäudes als Vereinsheim für Sportflieger trug man auf sympathische Weise Rechnung.
Ansicht Gastraum
Ansicht Gastraum (andere Seite)
Drinnen saß zu diesem Zeitpunkt niemand. Wenn die Terrasse geöffnet ist, bleibt es im Inneren leer, so die lapidare Erklärung der Hausherrin. Man könne als „Zwei-Mann-Team“ einfach nicht mehr Leute zufriedenstellend bewirten bzw. bekochen. Weniger schien hier also mehr zu sein – eine absolut löbliche Einstellung.
 
Da saßen wir nun auf der überdachten Außenterrasse und studierten das Speisenangebot, das uns bereits bei der Ankunft das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Auf einer an der Außenfassade angebrachten Schiefertafel wurden gegrillter Oktopus, Pluma vom Iberico-Schwein, frischer Meeresfrüchtesalat und Thunfischsteak mit schwarzem Sesam auf Rindercarpaccio als Empfehlungen genannt. Eine für Pfälzerwaldverhältnisse doch recht exotische Auswahl, welche aber die maritim-mediterrane Ausrichtung des MarCook gut auf den Punkt brachte.
Verlockende Tagesempfehlungen
Im Standardprogramm hatte man noch eine Handvoll Vorspeisen (griechischer Salat, gratinierter Ziegen- bzw. Schafskäse, Antipastiteller und Thunfischtatar) sowie ein knappes Dutzend an Hauptgerichten gelistet. Mehr war nicht und mehr musste auch nicht. Allein die Fischabteilung versprach Delikates vom Grill. Sepia, Lachs in Buchenholzhülle, Filets vom jungen Schwertfisch, Oktopus und Thunfisch wurden mit Salat und Baguette bzw. mit gegrilltem Gemüsespieß und Rosmarinkartoffeln offeriert.
 
Beim Fleisch wurde ebenfalls eher geklotzt als gekleckert. 300 Gramm Ribeye, Koteletts oder Filet vom Iberico-Schwein, Karree vom Weidelamm und eine stattliche Iberico-Platte für zwei Personen waren auf der laminierten Leckerseite nachzulesen. Schon da keimte in mir der Gedanke, dass dieses Entschleunigungsidyll auf der Söller-Hochebene wohl eher „MarGrill“ hätte lauten müssen.
 
Denn der gelernte Fensterbauer und Küchenchef Markus Burkhart ist ein Griller unterm Herrn. Kein saarländischer Möchtegernschwenker, sondern ein waschechter Holzkohleröster der alten Schule.
Meister Burkharts "Werkbank"
Einem, dem man auf den ersten Blick ansieht, dass er gutes Essen zu schätzen weiß und dem man die Zubereitung eines solchen sofort zutraut.
 
Dass er zusammen mit seiner Frau vor rund 6 Jahren sein Hobby zum Beruf machte, war sicherlich eine mutige Entscheidung. Doch der Erfolg scheint den beiden Spätberufenen ja Recht zu geben. Werbung brauchen sie nicht, wie mir Frau Burkhart versicherte. Und Social Media nur rudimentär. Warum auch, wenn die gute Mundpropaganda schon genug Gäste ins Pfälzer Outback lockt.
 
Für den Durst waren schnell zwei Radler (0,4l für 4 Euro) bestellt. Das mit Fassbier der Pirmasenser Parkbrauerei gemischte Erfrischungsgetränk war schnell geliefert und noch schneller geleert. Die nächsten beiden Radler wurden dann etwas entschleunigter (der Ort zeigte langsam Wirkung!) zum Essen genossen.
 
Gerne hätte ich mit meinem Kletterkollegen den ein oder anderen Pfälzer Wonnetropfen von der ansprechenden Flaschenweinkarte geordert, doch die bevorstehende Rückfahrt in die Südpfalz wusste dies vernünftigerweise zu verhindern. Schade, denn die mit um die 30 Euro kalkulierten Weine kamen von renommierten Weingütern.
 
Bei Namen wie Knipser (Laumersheim), Grimm (Schweigen), Stiftweingut Meyer (Gleiszellen) und Gies-Düppel (Birkweiler) kann man schon mal schwach werden. Zumal der 2019er Chardonnay Reserve (35,80 Euro) von Andreas Grimm und der rote 2014er Portugieser „S“ (34,50 Euro) von Frank Meyer preislich in Richtung Schnäppchen tendierten.
 
Mein Kollege wählte vorab den reich bestückten Antipastiteller (14,90 Euro), um sich danach das volle Thunfischbrett zu geben. Selbstverständlich wollte er sein Steak vom Yellow Fin auf Rindercarpaccio gebettet serviert bekommen. Die 36,50 Euro waren dafür sicherlich kein Pappenstiel, aber als wir die Portionsgrößen am Nachbartisch bemerkten, wussten wir, warum für die kurzgegrillten Edeltranchen vom Tuna so viel hingeblättert werden musste. Immer vorausgesetzt natürlich: die Qualität würde stimmen!
 
Um die erste Silbe des Restaurantnamens auf kulinarische Legitimität zu überprüfen, sollten es bei mir der frische Meeresfrüchtesalat (17,90 Euro) als Vorspeise und ebenfalls das auf dünnem Rinderteppich platzierte Thunfischsteak im Sesammantel sein. Als Beilagen waren ein paar Scheiben Baguette und eine Salatschüssel zum Teilen vorgesehen. Die Rosmarinkartoffeln hätte ich fast noch drangehängt, so verführerisch schauten sie aus der Tonschale vom Nachbartisch herüber.
 
Frau Burkhart konnte wohl unsere leergekletterten Mägen erahnen und so verging viel weniger Zeit als befürchtet, ehe die beiden Vorspeisen bei uns vorstellig wurden. Bei meinem Meeresfrüchtesalat lasse ich einfach mal drei Bilder sprechen.
DER Meeresfrüchtesalat


Perfekt im Biss, puristisch in der Anrichtung und sowas von frisch auf der Zunge, dass mir das leichte Rauschen der Blätter des Waldes wie mediterranes Meereswogen vorkam. Söller del Mar! Was so viel bedeutete wie ein fantastischer maritimer Teller auf der Hochebene zwischen Rumbach und Bundenthal.
 
Allein der Pulpo hatte eine derart zarte Konsistenz, dass man die Grillkompetenz von Meister Burkhart gar nicht hoch genug loben konnte. Aber auch Sepia und Garnelen waren von hervorragender Qualität. Zusammen mit der leichten Zitronenfrische, der aromatischen Pfütze Olivenöl, der salzig-süßlichen Würze des Algensalats und dem essigsauren Beilagensalat aus der Schüssel war das ein sommerlicher Hochgenuss wie ich ihn inmitten des Pfälzerwaldes wohl am allerwenigsten vermutet hätte.
Frisches Blattgrün
Ich war sprachlos. Und das bin ich wahrlich nicht so oft.
 
Auch mein Kollege geizte nicht mit Lob über sein aus gegrilltem Gemüse (Zucchini, Paprika, Champignons, Spinat), Büffelmozzarella, Schafskäse, Tomaten, Oliven, grünen Peperoni, roten Zwiebelringen und Pflücksalat bestehendes Entrée, das allen Frischekriterien standhielt und auch geschmacklich einiges zu bieten hatte.
Der Antipastiteller
Nochmal der Antipastiteller
Besonders das Gemüse vom Holzkohlegrill machte mächtig Eindruck am Gaumen. Auf beiden Vorspeisentellern war also richtig was los. Wir waren gespannt, ob der Raubfisch aus dem Westpazifik dieses erstaunlich hohe Niveau der Vorweggerichte noch würde toppen können.
 
Er konnte. Und wie er konnte. Denn die ultimative Genussformel für diesen Fischgang war denkbar einfach: Qualitativ beste Ware (die „Deutsche See“ ließ grüßen) hatte ein denkbar kurzes Rendezvous mit dem Holzkohlengrill. Zusammen mit der Sesampanade und den hauchdünn geschnittenen Scheiben vom Rind konnte es das 300 Gramm schwere Thunfischfilet mit jedem maximal hedonistischen Surf & Turf aufnehmen. Auch der zugegeben etwas hohe Preis schien in Anbetracht des Resultates auf dem Teller mehr als gerechtfertigt.
Der Tuna bietet zum Tataki!
Da wusste einer, wie man den Center Cut dieses edlen Flossentieres richtig zubereitet. Nämlich als wunderbares Tataki, das auf der Zunge zerging. Außen leichte Röstaromen und innen pures, rotes Rohfisch-Vergnügen. Mit den Worten meiner spanischen Lieblingsrockband Héroes del Silencio kurz und knapp ausgedrückt: „Mar adentro!“
Ein Anschnitt sagt mehr als 1000 Worte...
Im Westen verschwand so langsam die Abendsonne hinter den bewaldeten Kuppen des Wasgaus. Die Zeit schien still zu stehen.
Sunset im Pälzer Outback
Noch ewig hätten wir es auf der behaglichen Veranda des MarCook ausgehalten.
Abendstimmung auf dem Söller
Aber der Rückweg saß uns genauso hartnäckig im Nacken wie der Arbeitstag am nächsten Morgen. Apropos Rückweg, den haben wir über eine wesentlich bequemere Straße in Angriff genommen. Denn über Nothweiler – so riet uns die Chefin – ließe sich der Söller viel bequemer ansteuern als über Bundenthal.
 
Kann ich dieses kulinarische Kleinod im Pfälzer Outback vorbehaltlos empfehlen? Nein, ich muss es sogar. Grill-Gourmets werden hier genauso glücklich, wie naturverliebte Weinschmecker, die einfach mal für ein paar Stunden den Stecker ziehen wollen. Bei den Burkharts auf dem Söller gehört Entschleunigung zum Programm. Frischer, perfekt gegrillter Fisch und Meeresfrüchte hat man aber auch im Repertoire. Das nächste Mal dann aber vielleicht das Ribeye…oder das Lammkarree…oder die Iberico-Platte…oder alles!

Restaurant hell mit modernen Gemälden, bei schönem Wetter toller Außenbereich umgeben von der Anlage der alten Festung. Der Koch war zuvor in Herxheim-Heyna. Das merkt man! Wir haben ein Menue gegessen -von der Vorspeise bis zum Dessert sowohl geschmacklich, als auch optisch ein Genuß. Portionen waren groß, aber nicht übermächtig. Die Weine sehr gut.
Daher auf jeden Fall eine Empfehlung!

Damals als mein guter Freund, Kletterpartner und mittlerweile auch Schulleitungskollege noch in der Karlsruher Sophienstraße residierte, wäre ich gerne hier einmal eingekehrt. Das mit seinem pfiffigen, badisch-mediterranen Küchenstil nicht nur bei Gaumenfreunden aus der Fächerstadt sehr beliebte Restaurant Vaca Verde befand sich zu der Zeit noch in den Räumlichkeiten des Mama Thanh (Ecke Uhlandstraße-Sophienstraße). Es kam leider nie dazu, weil der Laden im August 2018 seine Pforten schloss.
 
Man soll eben seine geplanten Gastrobesuche nicht auf die allzu lange Bank schieben, sonst bleiben sie fromme, später dann durchgestrichene Wünsche auf einer immer länger werdenden „To-Eat-Liste“. Dass wir nun ausgerechnet beim panasiatischen Nachfolger von Tanja Finck-Penkwitts ehemaliger „grüner Kuh“ aufschlugen, erstaunte mich dann schon ein wenig. Aber mein Herr Papa hatte so entschieden und gegen eine spontane Einladung seinerseits war ja auch nichts einzuwenden.

Seit März 2019 ist das von der Vietnamesin Thi Thanh Nguyen geführte panasiatische Restaurant in der Weststadt ansässig. Ein Blick auf die mit ansprechenden Bildern gestaltete Homepage gab Aufschluss über die kulinarische Ausrichtung. „Vietnam meets Japan“ oder „Pho vs. Sushi“ könnte man den mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Stilmix dieser beiden trendigen Länderküchen des Fernen Ostens etwas plakativ zusammenfassen.
 
Da unser letzter Kontakt mit „Fernkost“ noch aus dem Spätsommer des letzten Jahres datierte – Freunde ausufernder Gastrorezensionen mögen sich vielleicht noch an den Bericht einer wahrlich skurrilen Einkehr beim Saarbrücker Vorzeigeasiaten „Indochine“ erinnern –, und wir uns in der gelockdownten Zwischenzeit lediglich mit dem ein oder anderen Sushi-To-Go aus dem Hubertushof (Ilbesheim) über Wasser hielten, war die Lust auf Stäbchenfutter entsprechend groß.
 
Schon von außen machte das Lokal einen sehr aufgeräumten Eindruck. Die feuchte Witterung ließ uns vom ursprünglichen Plan, auf der unter Sonnenschirmen versteckten Außenterrasse Platz zu nehmen, abrücken.
Statt "Grüner Kuh" nun "Mama Thanh"
Im Inneren war jedoch zu dieser Zeit lediglich ein Tisch belegt, so dass auch hier die Abstände problemlos gewahrt werden konnten. Zumal wir in dem geschmackvoll eingerichteten Lokal den etwas erhöht liegenden, über eine kleine Treppe zugänglichen Gastraum im hinteren Bereich komplett für uns alleine hatten.
 
Mein Vater ist dort kein Unbekannter, hat er doch während des Lockdowns das ein oder andere Mal von der Take-Away-Option Gebrauch gemacht und lobte die schmackhaft zubereiteten Gerichte aus dem Wok. Nach herzlicher Begrüßung durch das Servicepersonal gingen wir zügig dazu über, das umfangreiche Speisenangebot zu studieren.
 
Die Registrierung erfolgte problemlos über einen QR-Code, der in einlaminiertem DIN-A4-Format auf unserem Tisch lag. Dass es sich bei diesem Restaurant nicht um einen x-beliebigen 08/15-Wok-Imbiss handelte, machte schon die Einrichtung deutlich. In den gepflegten Laminatboden, die zeitgemäße Beleuchtung und das wertige Holzmobiliar wurde anscheinend ordentlich investiert. Auch die bequemen Polsterstühle machten keinen minderwertigen Eindruck.
Innenansicht
Hinterer bzw. oberer Gastraum
Im Nebenraum befand sich übrigens die Sushi-Theke. Dort musste man zwangläufig vorbei, wenn man mal musste. Von diesem hintersten Gastraum konnte man durch eine Glastür die Außenterrasse schnell erreichen.
Sushi-Theke zur Linken
Kurze Wege, die bei entsprechender Auslastung des Lokals im Sommer die Arbeit erleichtern. So weit so durchdacht.
 
Beim Durchblättern der Speisenkarte fiel mir gleich auf der ersten Seite die nette Gastro-Geschichte der Mama Thanh ins Auge. Auf ein freundliches „Xin Chao“ folgte ein kurzer Abriss zur kulinarischen Ausrichtung des Ladens. Dabei wurde neben der Leidenschaft für die südvietnamesische Küche vor allem die Familie als zentrales Element des gastronomischen Handelns hervorgehoben.
 
Der Frau des ewigen, britischen Thronfolgers Prinz Charles wäre bei der ersten Seite sicher ganz warm ums Herz geworden. Auch ohne „Parker“ hatte man das hawaiianische Nationalgericht „Poke“ in Form zahlreicher „Bowl(e)s“ im Angebot. Die Basis dazu bildete Sushi-Reis und ein Salat-Mix. Toppings (Edamame, Quinoa, Couscous, Avocado, etc.), Proteinspritzen (Chicken, Tofu, Tuna & Co.) sowie Saucen (Mango, Wasabi, Sesam) konnte man nach Lust und Laune kombinieren. Der kulinarische Bezug zu Vietnam erschloss sich mir hingegen nicht.
 
Egal, die Wellness-Schüsseln aus dem pazifischen Raum wurden locker überblättert. Der Fokus lag heute nicht auf Genesungsfutter, sondern sollte deutlich ungesündere Bahnen einschlagen. Mich gelüstete es nach handfestem Fleischwerk – gerne auch gegrillt – und siehe da: ich wurde fündig.
 
Was sich Mama Thanh am liebsten einverleibt, konnte mir nur recht sein. Aus einem guten halben Dutzend in der Karte unter der Rubrik „Lieblingsessen“ firmierenden Gerichten – darunter auch die Nudelsuppenbenchmark aus Vietnam in zwei Varianten (Pho Bò und Pho Gà) – wählte ich zielsicher den gemischten Grillteller (16,80 Euro), der mit Hähnchenkeule, Fleischbällchen und Spareribs auch jeder gutbürgerlichen Schnitzelbude gut zu Gericht gestanden hätte.
 
Das äußerst üppig ausgestaltete, aus über 50 verschiedenen Maki-, Nigiri-, Crunchy-, Inside-Out-, Tempura-, Veggie- und Sashimi-Versionen bestehende Rohfischrepertoire spielte an diesem Sonntagmittag für uns – Achtung Kalauer! – keine Rolle. Vorweg sollte es die Starter-Platte für 2 Personen (15 Euro) sein. Sie lieferte mit lackierten Hähnchenspießen, Frühlings-, Gemüse- und Sommerrollen sowie zwei kross frittierten Garnelenschwänzen einen guten Querschnitt durchs überwiegend knusprige Fingerfoodprogramm von Mama Thanh.
Ein wenig Fingerfood vorweg
Meine Frau entschied sich derweil für die Pho Bò (12,50 Euro), während auf Seiten meines Vaters (und dessen Frau) zweimal das vietnamesische Hähnchencurry namens „Cari Ga“ (13,50 Euro) gewählt wurde. Bei Letzterem sollten Karotten, Kartoffeln und Reisnudeln das in Kokosmilch ertränkte Hähnchenfleisch begleiten. Für ausreichend Sättigung schien also gesorgt zu sein.
 
Bei den Getränken regierte auf der einen Seite des Tisches Badische Braukunst. Wenn man schon einmal in den Genuss der wirklich erstklassigen Hopfenerzeugnisse der im Herzen der Ortenau ansässigen Familienbrauerei Bauhöfer kommen konnte, dann bitte auch gleich schoppenweise.
Darauf ein Ulmer Helles! 
Nach angenehmer Wartezeit stand ein frisch gezapftes Ulmer Helles im nostalgischen 0,5er-Steinkrug vor mir. Mein Vater hatte sich hingegen für das Ulmer Pilsener in der Halbliterklasse (beide jeweils 3,90 Euro) entschieden, was definitiv kein Fehler war.
 
Die Damen labten sich unterdessen ganz asketisch an frisch aufgebrühtem Ingwertee (3,50 Euro) und einer Flasche Peterstaler Classic (0,75l für 4,80 Euro). Andere Menschen – andere Durstlöscher!
 
Was mich sehr positiv überraschte, war die Tatsache, dass man hier auch eine nette Auswahl an Weinen im offenen Ausschank bereithielt. Und diese von durchaus akzeptabler Herkunft. Mit Ellermann-Spiegel (Kleinfischlingen) und Oliver Zeter (Neustadt) war sogar die Pfalz am Start. Noch interessanter klang indes das Flaschenweinangebot. Riesling von Bassermann-Jordan und Grauburgunder von Meßmer findet man sich sicherlich nicht bei jedem Panasiaten im Portfolio.
 
Zumal die Preise äußerst „linksrheinisch“ kalkuliert schienen. Die 30 Euro für die Cuvée Z von Oliver Zeter waren geradezu ein Schnäppchen. Und auch der „Win-Win-Riesling“ vom Weingut von Winning ließ sich mit fair vorgetragenen 26 Euro als gleichnamige Situation aus.
 
Die emsig agierende Bedienung brachte zeitnah unsere Vorspeisenplatte, die als Fingerfutter zum Teilen animierte. Die kurz nach dem Frittieren noch mit Teriyaki-Sauce bepinselten Hähnchenspieße gerieten saftig-süßlich und keinesfalls zu trocken. Die ebenfalls der Fritteuse entstiegenen Gemüse- bzw. Frühlingsrollen entsprachen handelsüblichem, wenig originellem TK-Standard.
Das "Hanoier Allerlei"
Daneben bildeten die beiden Nems (= Reispapierrollen) zusammen mit den Garnelenschwänzen im Knuspermantel die crunchigen Höhepunkte dieses „Hanoier Allerleis“. Ein dreifaches „Ho-Ho-Ho-Chi-Minh“ verdienten sich die frisch gerollten, nach Koriander duftenden, mit Garnelen, Salat und Reisnudeln gefüllten Sommerrollen. In die schmackhafte Hoisin-Sauce gedippt, waren sie ein erster, ernst gemeinter Frischeakzent aus Südostasien.
 
Auch das mit pikantem Wasabi-Dressing angemachte Salathäufchen konnte sich schmecken lassen. Ein insgesamt ordentlicher Appetitanheizer mit ausgeprägtem Convenience-Anteil, hohem Knuspergehalt und dipfreundlicher Süffigkeit. Nichts Weltbewegendes, aber durchweg guter Standard.
 
Zwischen Vor- und Hauptspeise verging die Zeit recht schnell, ohne dass wir uns jedoch gehetzt fühlten. Mittlerweile duftete es neben mir aromatisch nach Zitronengras, Galgant und Kaffirlimette.
Das Hähnchencurry
Kein Wunder, stand doch da schon das mit üppigem Kartoffel- und Karottenbesatz aufs Porzellan gehievte Hähnchencurry vor meinem Senior und wollte von ihm verspachtelt werden.
Curry im Detail
Die mit Rindfleisch, Frühlingszwiebeln, Sojasprossen und frischen Kräutern kredenzte Reisnudelsuppe („Pho Bò“) war eine bemerkenswerte Portion.
What the Pho???
Ein feiner Zimthauch wehte zu mir herüber, aber das soll ja auch so. Ich fragte mich derweil, ob meine Frau dem köstlich anmutenden Inhalt dieser Riesenschüssel gewachsen sein würde.
Eine Schüssel voll Glückseligkeit
Sie war es, wie sich nach einer bravourösen Löffelleistung herausstellen sollte. Mein Antrag auf Suppenhaft wurde infolgedessen mit einem kopfschüttelnden Lächeln niedergeschmettert.
 
Auch an meiner Ecke des Tisches hatte sich kulinarisch etwas getan. Der mit einer würzigen Frikadelle, einem knusprigen Schälrippchen sowie einem saftigen Hühnerfuß dekorierte Grillteller war bei seinem Adressaten angekommen. Um ein – wieder mit Wasabi-Dressing verfeinertes – Salatzentrum waren die „Drei Zahmen vom Grill“ drapiert.
Die "Drei Zahmen vom Grill"
Eine leicht säuerlich schmeckende Dipsauce (Soja, Limette oder Ähnliches) und ein mit geröstetem Sesam bestreutes Häufchen Basmati-Reis komplettierten das Ensemble, das zwar gefällige Grillkost bot, aber ohne den Gaumen wirklich in gustatorische Bedrängnis zu bringen. Dazu fehlte es schlichtweg an Wumms, den eine gewiefte Marinade oder ein raffiniertes Topping durchaus hätte beisteuern können.
Vietnam-Bulette
Der lackierte Hähnchenfuß (vorne)
Teriyaki-Rib
Keine Frage, das war handwerklich im grünen Bereich, aber geschmacklich leider recht eintönig. Zumal Huhn und Sparerib mit dem gleichen, süßlichen Teriyaki-Anstrich versehen wurden. Egal, „de Hunger hat’s neitriebe“, wie man etwas weiter südlich von Baden gerne zu sagen pflegt. Und satt machte die Portion allemal. Also alles im Lack und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wer will da schon auf hohem Niveau jammern?
 
Nach so langer Asia-Abstinenz gelüstete es die anwesende Genießerschaft nach einem süßen Abschluss. Tempura Banane, Crème Caramel und die schlicht als „Chè“ ausgewiesene Süßspeise (4,50 Euro) vietnamesischer Provenienz standen zur Auswahl.
Chè (ohne Guevara)
Da entschied ich mich für Letztere, zumal man mir vorab eine Espressotasse voll „Chè“ zum Probieren reichte. Eine freundliche Geste und ein kleiner Zuckerschock zugleich. Aber das primär aus Kokosmilch und Tapioka-Perlen bestehende Dessert gefiel mir trotzdem. Auch die Crème Caramel wurde genauso schnell verputzt wie sie gelobt wurde.
 
Fazit:
 
Das Mama Thanh bescherte uns einen entspannten Sonntagmittag mit dem rechtsrheinischen Teil der Familie. Der Service trug mit seiner unaufgeregt freundlichen Art sicherlich mit dazu bei. Gerne werde ich die südostasiatische Gastfreundschaft in der Karlsruher Weststadt wieder wahrnehmen. Dann aber mit Weinbegleitung und gerne auch mit dem ein oder anderen Schluckspecht aus der Region am Tisch.

Wir dürfen endlich wieder draußen Platz nehmen. Und das ohne Impfung, Negativ-Nachweis und sonstige Formalitäten. Bei gutem Wetter noch besseres Essen genießen…was für ein Luxus, was für eine kulinarische Rehabilitation nach der langen, Lockdown bedingten Durst- bzw. Hungerstrecke.

Ein Anruf bei den Pizzabäckern unseres Vertrauens, Marco und Serafino Stefanizzi, die seit 2016 im idyllischen Weinort Mörzheim (bei Landau) unfassbar geile Teigfladen aus dem Ofen zaubern, genügte, um meine Frau und mich nach gut sieben monatiger Abstinenz tatsächlich mal wieder zusammen einkehren zu lassen. Der Weg nach „Mörze“ ins „kleine Paradies“ stand uns offen.
 
Nicht nur bei uns war die Wiedersehensfreude groß, als wir an jenem Donnerstagabend Anfang Juni dort aufschlugen. Die Begrüßung der beiden Brüder fiel sehr herzlich aus. Wie lange vermisste Freunde wurden wir empfangen. Besonders Inhaber Marco, der an diesem Abend aufgrund der vielen Bestellungen – der Abholservice schien nach wie vor sehr gut zu laufen – in der Küche mithalf, war blendend aufgelegt.
 
Er setzte sich später, nach getaner Arbeit noch zu uns an den Tisch und quatschte munter drauflos. Nach dem Tod seiner Frau vor zwei Jahren und all den Tälern, die er zu durchlaufen hatte, freute es mich sehr, ihn wieder bei besserer Stimmung vorzufinden. Seine Botschaft nach der langen Zeit der Trauer und der Resignation: endlich wieder leben!
 
Vielleicht nicht unbedingt vergleichbar, aber nach dem überstandenen Lockdown, ist dies wahrscheinlich der Wunsch von ganz vielen Menschen im Moment. Eine positive Aufbruchstimmung, die derzeit nicht nur bei Restaurantbesuchern zu spüren ist.
 
Dort wo früher Michael Mury und Corinne Berrevoets ihr (erstes) Weinkontor betrieben, nehmen uns heute die Stefanizzis auf bewährte Geschmacksexkursionen in Richtung Bella Italia mit. Über den gemütlichen Gewölbekeller und seine nostalgischen Sandsteinwände sowie die ganz besonders urige Atmosphäre im Inneren der kleinen Osteria habe ich mich schon bei meinem letzten Bericht ausführlich ausgelassen.
 
Auch das Speisenangebot, das sich, infolge der hier vorherrschenden Kernkompetenzen, fast gänzlich der gängigen Varianten des traditionellen Pizza- und Pastatums bedient, hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Von Spaghetti AOP über Tortellini alla Panna bis hin zu Tagliatelle Salmone werden hier die bekannten Nudelklassiker aufgetischt. Gerne auch „al Forno“. Daneben locken verführerische Rundbackwaren in zwei Größen, aber in nur einer Qualität. Nämlich in einer phänomenalen!
 
Natürlich hat man auch Milanese und Saltimbocca Romana für den eingefleischten Auswärtsschnitzler im Repertoire. Gestandene Rumpsteakvernichter dürfen da ganz ungeniert zwischen der Schmorzwiebel- und Pfeffersaucenausstattung wählen. Tintenfisch, Lachs und Garnelen kommen frisch gegrillt auf die Platte. Und selbst Suppenkasper und grüngelaunte Salatgesellen gehen hier nicht leer aus.
 
Um es gleich vorweg zu nehmen: das klingt zwar alles nach bereits ausgetretenen Kulinarikpfaden, wird aber in überdurchschnittlicher Qualität zu Teller gebracht und das nicht nur an „guten Tagen“. Eine Kontinuität, die von den vielen Stammgästen hochgeschätzt wird. Einzig die Preise sind nicht mehr ganz dieselben wie vor 5 Jahren. Aber wen wundert das…?
 
Und da saßen wir nun auf bequem gepolstertem Gestühl aus Polyrattan im recht spartanisch dekorierten Innenhof – hier merkt man dann doch, dass (fast) nur Jungs am Werk sind – und hatten bereits eine große Flasche San Pellegrino (0,75l für 5,50 Euro) sowie ein Viertel von der lambrusconischen Weinbrause (4,50 Euro) vor uns stehen.
Innenhof...mit der besten Nachricht überhaupt!
An Letzterer verging sich übrigens der Schreiber dieser Zeilen, da seine Frau aufgrund besonderer Umstände schon seit ein paar Monaten vernünftigerweise auf Alkohol verzichtet.
 
Geordert hatten wir bei der stets freundlichen Servicekraft Chiara, die in diesem reinen Männerladen ganz schön was zu erdulden hat, aber sich scheinbar blendend mit den Stefanizzi-Boys versteht. Was sehr positiv auffällt: es wird hier gerne und auch viel miteinander gescherzt und gelacht. Ohne dabei ins Unseriöse abzudriften. Eine sympathische Mischung aus apulischer Lockerheit und Pfälzer Lebensgefühl. Das kommt bei vielen Gästen sehr gut an.
 
Vorneweg hatte ich mich für den Insalata Italia mit Hausdressing (10 Euro) entschieden. Die obligatorische Pizza Diavola (in groß für 12,50 Euro) musste ich gar nicht erst bestellen, die ahnte der gute Marco Stefanizzi auch so. Meine Herzensdame wählte diesmal überraschenderweise keine Pizza. Sie hatte Lust auf die Rigatoni Arrabiata (11 Euro). Unseren beiden Hauptspeisen zufolge stand uns ein scharfer Abend bevor.
 
Beim Salat stand ich schon oft vor der Entscheidung: „Italia“ oder „Nizza“? Ohne hier dem Ganzen das legendäre (und zugegeben etwas abgedroschene) Andy-Möller-Zitat überstülpen zu wollen, sagte ich mir auch an diesem Abend: „Hauptsache Hausdressing!“. Denn an diesem leicht cremigen und definitiv nicht kalorienarmen Beiguss wird hier selten gespart.
Insalata Italia
Gott sei Dank nicht, denn das mit fluffigen Ciabatta-Scheiben gefüllte Brotkörbchen wollte ja auch geleert werden.
fluffige Tunkware
Die leicht säuerliche, auf Joghurt-Basis kredenzte Tunke, die das frische, mit etwas Rohkost unterfütterte Grün ausreichend benetzte, wurde somit bis zum letzten Tropfen beflissentlich aufgesaugt. Hart gekochte Eier, in Streifen geschnittener Kochschinken und Schnittkäse (schätze mal Gouda), Gurkenscheiben und Tomatenviertel gehörten zur Standardausführung selbstverständlich dazu. Sie verliehen dem eher geschmacksneutralen Blattwerk genügend Frische und Würze.
Insalata Italia nochmal
Bei unseren Hauptgängen ging es scharf zur Sache. Die feurigen Rigatoni Arrabiata waren perfekt im Biss und dufteten unverschämt gut nach Knoblauch. Besonders das intensive Aroma der Tomatensauce nahm meine Herzensdame gleich in Beschlag und zauberte ihr ein leicht errötetes Capsaicin-Lächeln ins Gesicht. Eigentlich ganz banale Italo-Kost, die aber brutal schmackig den Gaumen erfreut.
Rigatoni Arrabiata
Auch meine Teufelspizza geizte nicht mit Brennschärfe. Die Kombination aus eingelegter Paprika, Ei, Knoblauch, herzhafter Peperoni und köstlicher Hackfleischsauce ließ mir schon vom Duft her das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Diavola ganz nah...
Der gute AndiHa, ein im Portal bekannter „Dauerdiavolaner“, hätte seine wahre Freude an diesem Prachtbackwerk aus Serafinos Wunderofen gehabt. Dünner, knuspriger Teig, aromatische Tomatenbasis, kein Gramm Käse zu viel und ein herrlich saftiger Belag aus fruchtig-pikanten Zutaten. Mehr bräuchte noch nicht einmal Herr Rossi für sein rundes „Stück vom Glück“.    
Sympathy for the Devil!
Nach einem lustigen Plausch mit dem Inhaber Marco Stefanizzi, dessen selbst auferlegtes Abnehmprogramm ich in den nächsten Wochen überwachen werde (…völlig uneigennütziger Legitimationsgrund für den nächsten Besuch), ging es wohlgesättigt und rundum zufrieden wieder zurück nach Hause.
 
Wir sind einfach dankbar, dass die Jungs vom Piccolo Paradiso nicht von Corona „geschluckt“ wurden und wir auch weiterhin in den Genuss ihrer Highend-Pizzen kommen dürfen. Folgebesuch ist schon in Planung…

Ich muss mir ja hier von so manchen "alten Hasen" nachsagen lassen, die Lust am Essen, oder zumindest am Schreiben verloren zu haben. Aber das juckt mich nicht. Zu Hause kanns auch ganz gut schmecken. Doch ich selbst war jetzt auch schon mehr als ein halbes Jahr in keinem Lokal mehr, hätte nie gedacht, dass ich es mal wirklich vermisse. Aber zum Glück geht es jetzt wieder aufwärts (wie lange wohl?) und gestern bot sich die Gelegenheit zur ersten Einkehr seit ewig langer Zeit.

Ein paar Kumpels sind in der Pfingstwoche in die Pfalz zum Wandern gefahren. Ich konnte mir nur für eine Tagestour Zeit dafür nehmen und so marschierten wir gemeinsam an einem glücklicherweise trockenen Donnerstag in Annweiler startend zum Rehberg und rüber zur Trifels zurück in den Luftkurort. 17,2 km bei 720 Höhenmetern. Macht durstig und schwere Beine. Gegen den Durst halfen ein bis fünf Flaschen Wein aus pfälzischen Weinbergen und von der Nahe. Die Beine geben auch bald wieder Ruhe. Jedenfalls waren wir glücklich darüber, nach dieser Tour im Sommergarten des Restaurant Weinstube Zur alten Gerberei Platz zu bekommen, nachdem morgens per Mail reserviert wurde. Die positive Antwort kam zügig.

Außenansicht I

Gegen 17:15 trafen wir im Altstädtchen ein, ich musste noch einen Corona Schnelltest vor Ort vollziehen, der mir später mit 5€ berechnet wurde. Wir waren so gut wie die ersten, und nachdem mein Test negativ war, durfte ich zu den anderen, die schon Getränke vor sich stehen hatten. Im Inneren ist es teils rustikal und teils modern eingerichtet. Außen saßen wir umringt von Pflanzen direkt am Rande der Queich, die hier vorbeifließt und früher Arbeitsplatz der Gerber war, von daher auch der Name der Lokalität. Zum Glück saßen wir unter großen Schirmen, denn es begann zu Regnen. Der kurze Schauer verzog sich aber schnell und später zeigte sich sogar die Sonne.

Sommergarten

Wir saßen an Rattanmöbeln, der Tisch mit einer schwarzen Glasscheibe für bessere Hygiene bedeckt. In der Mitte ein Platzset mit Blumengesteck. Mehr gab es nicht an Deko. Ein Körbchen mit Servietten und Besteck wurde nach der Bestellung an den Tisch gebracht. Die Karte zeigt sich als klein und überschaubar. Zwei Suppen und Knoblauchbaguette als Vorspeisen, im Vordergrund Fleisch- und Bratengerichte die eher in die Herbstzeit passen wollen, aber auch typische Pfälzer Traditionsgerichte wie Saumagen und Leberknödel fehlen hier nicht. Dazu ein Pastagericht, Flammkuchen, Käsespätzle. Und saisonal bedingt Spargel zum Teil mit (Wild-)Schweinmedaillons und Dampfkartoffeln.

Getränketechnisch musste ich mich mit zwei alkoholfreien Weizenbieren zufrieden geben. Die kamen von Valentins und sollten mich 3,90€ je 0,5l kosten. Die Weinkarte gibt jetzt auch nicht unbedingt Grund zu Freudensprüngen. Zur Vorspeise wählte ich dann eine Spargelcremesuppe mit Croutons (4,60€)

Spargelcremesuppe mit Croutons

Gut heiß in klassischer Löwenterrine serviert konnte die Suppe geschmacklich wie optisch überzeugen. Ich hätte sie vielleicht noch etwas länger köcheln lassen, das Mehl der Mehlschwitze schmeckte doch noch raus. Ansonsten wunderbar cremig mit angenehmer Säure und Spargeleinlage. Die Croutons dagegen fielen bei mir komplett durch, konnte die fertig zugekauften, penetrant nach Kräutern schmeckenden Brotwürfel nicht essen. Dabei sind die Dinger so leicht selbst zu machen, und altes Brot fällt doch immer an. Leichte Abzüge in der B-Note, 3,5*

Der Service, an diesem Abend von zwei Damen gestemmt, agierte tadellos, aufmerksam und aufgeweckt. Das Abräumen dauerte zwar etwas, aber keiner musste lange vor leeren Gläsern sitzen. Als Hauptgang sollte es für mich dann ein typisches, pfälzisches Gericht sein. Also dann den Pfälzer Teller mit Bratwurst, Leberknödel und Saumagen. Dazu servierte die Küche Weinsauerkraut und Dampfkartoffeln. (13,50€)

Pfälzer Teller

Sah schon mal recht ansprechend aus. Eine Scheibe gebratener Saumagen, darauf eine mittelgrobe, vorgebrühte Bratwurst und ein Tennisball großer Leberknödel. Ein paar Kartoffeln dazu und das Kraut versteckte sich unter dem Saumagen. Eine dunkle Bratensoße komplettierte den Pfälzer Nationalstolz. Zu 100% überzeugt wurde der Hunsrücker Gaumen nicht so wirklich. Die Kartoffeln schon leicht kühl und etwas verwässert, das Kraut dagegen wunderbar abgeschmeckt, nicht zu sehr verkocht und noch mit leichtem Biss. Gefiel mir sehr gut. Die Bratwurst als auch der Saumagen, den ich mir auch gerne etwas krosser gebraten gewünscht hätte, präsentierten sich etwas fade im Geschmack. Sicher solide, gut gemachte Handwerkskunst, geschmacklich war aber Luft nach oben. Der Leberknödel dagegen in seiner äußerst luftig, lockern Art überzeugend, der Lebergeschmack nicht zu dominant, was ich vom Majoran nicht behaupten kann. Das war mir etwas too much, auch die Pfeffernote spürbar deutlich. Dennoch war ich im Großen und Ganzen zufrieden. Die Soße hätte ich so nicht gebraucht, war etwas leblos und unscheinbar. 3,5*

Die Portion jedenfalls für mich reichlich, bei einem echten Pfälzer wäre mit Sicherheit noch Platz für einen Nachtisch oder weiteres gewesen. Der Bauch verlangte nach einem Klaren, doch die 130km nach Hause waren dagegen.
Abgerechnet wurde separat mit ordentlichem Bon, die Verabschiedung war von allen Seiten freundlich. Wenn ich noch mal in Annweiler sein sollte, könnte ich mir durchaus vorstellen wieder hier einzukehren. Gerade draußen sitzt man sehr gemütlich, mit einem Hauch von Venedig, oder Colmar, wenn wir schon in der Nähe zum Elsass sind ;-)

Außenansicht II

Es ist schon beeindruckend, wie viel unternehmerischen Mut manche Leute aufbringen, zum Beispiel wenn sie mitten in einer Pandemie, das heißt vor genau einem Monat, in einem siechen Kurort wie Bad Herrenalb ein italienisches Restaurant aufmachen. Immerhin, wenigstens die Lage ist ideal, nämlich am Rande des Kurparks unmittelbar am zentralen Kreisel, wo die Straßen von Ettlingen, Gernsbach und Dobel aufeinandertreffen, wo also jeder vorbeikommt, der durch Bad Herrenalb durchwill bzw. -muss. Und einen richtigen Italiener gab hier zuletzt auch nicht mehr, höchstens hier und da eine Pizza. Also eigentlich doch high time for
 
NO ORDINARY ITALIAN
     OSTERIA PARMA
  FOOD. WINE. BISTRO.
 
auch wenn ein Start mit ausschließlich Take-away und Lieferservice sicherlich ganz schön holperig ist. Drinnen sieht es aber schon sehr nett und modern aus, weit entfernt von der angestaubten „Gemütlichkeit“ der Schwarzwaldstuben, die vorher in diesen Räumen arglosen Touristen aufgelauert hatten, die aber schon in vorpandemischen Zeiten den Kochlöffel abgegeben hatten. Die Osteria Parma ist also gerüstet für den Moment, wo auch in Baden-Württemberg zumindest die Außengastronomie ihre Gartentore öffnet. (Wenn ich allerdings gerade zum Fenster rausschaue, beneide ich die Saarländer nicht.)
 
Die Betreiber haben sich nichts Geringeres vorgenommen, als Kultur und Küche der Emilia Romagna nach Deutschland zu bringen. Auf der ansprechend gestalteten Website findet man eine Speisekarte, die für ein Take-away ausgesprochen üppig und vielfältig ist. Fast alles ist da, Antipasti, Pasta e Risotto, Secondi di Carne (zur Enttäuschung meiner Frau leider kein einziger Pesce), Insalate, Pizza, Pizza Gourmet (tatsächlich eine eigene Sektion!), Sandwich Gourmet und Dessert. Die Preise eher gehoben, aber es soll ja auch kein ordinärer Italiener sein.
 
Ein repräsentativer Querschnitt durchs Angebot, wie ihn sich der geschätzte Kollege Shaney jeden Freitagabend aus Solinger Küchen nach Hause bringen lässt, stand nicht zur Debatte, da fehlt uns schlicht die Kapazität, deshalb beschieden wir uns mit einem Osteria Caesar Salat (14,90), dem Pizza-Flaggschiff La Gran Pizza dell’Osteria (stolze 17,50, das Flaggschiff halt) und einem Tiramisù Foresta Nera (7,50), das alles bei kostenloser Lieferung.
 
Die Bestellung bei der freundlichen Restaurantleiterin war angenehm und die Lieferung (durch den ebenso freundlichen Chef persönlich) eine halbe Stunde später auf die Minute pünktlich. Es ist aber auch nur ein Kilometer, da sollte das klappen. Pizza im Styroporkasten, die kalten Sachen in einer Papiertüte, Dressing separat, bis hier also alles prima.
 
Die Gerichte wurden geteilt, wobei meine Frau den Schwerpunkt eher auf den Salat, ich eher auf die Pizza legte. Fangen wir mit der mal an.
 
Es ist kein Geheimnis, dass Pizza dann am besten ist, wenn sie gerade aus dem Ofen gezogen wurde, und sich deshalb zum Ausliefern eher nicht so eignet. Wegen der kurzen Distanz war ich trotzdem guter Hoffnung, dass sie einigermaßen heiß hier ankommen würde.
 
Das royale Stück war üppigst belegt mit einem schönen Tomatensugo, Mozzarella von der Kuh (fior di latte) und der Büffelin (bufala), einer unglaublichen Menge Culatello di Zibello (köstlicher roher Parmaschinken), eingelegten Artischocken und einer recht flüssigen Parmesanmousse. Ach, hätte ich sie vor Ort verspeist, der Genuss hätte wahrscheinlich nicht größer sein können. Leider war sie bei Ankunft auf nur noch knapp über Raumtemperatur abgekühlt und komplett durchgeweicht.
 
Flüssigpizza
Auf dem Foto kann man sehen, wie es unten raussuppt. Die Stücke in die Hand zu nehmen und abzubeißen, daran war nicht zu denken, auch der Transfer vom Karton auf einen Teller gestaltete sich schwierig und führte zu einer gewissen Beeinträchtigung der äußeren Erscheinung.
 
Leichte Transportschäden
Es war wirklich ein Jammer um die feinen Zutaten, man ahnte, wie gut alles hätte schmecken können, auch der Fior di Latte, der temperaturbedingt und im Gegensatz zum Boden deutlich an Aldentität zugenommen hatte.

Liebesgrüße aus Parma
Das Ärgerliche ist: Man hätte es sich denken können... In der Karte steht ja geschrieben, dass etliche der Beläge erst nach dem Backen draufkommen, nämlich Büffelmozzarella, Artischocken, Schinken und Mousse, sicher alles aus dem Kühlschrank. Das war eine solche Menge, dass die arme Pizza gar nicht anders konnte, als gemäß dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik einen Temperaturausgleich zu erleiden. Im Restaurant mag das vielleicht funktionieren, wenn auch im Rahmen eines Wettessens gegen die Zeit, aber im außer-Haus-Service nicht. Keine Ahnung, weshalb die Artischocken nicht mitgebacken wurden, denen hätten der Ofen sicher nicht geschadet, aber zumindest hätte man sie vorwärmen können, und den Schinken auch. Hätte, hätte, Lieferkette... 
 
 Wenn das der Caesar wüsste...
Der Caesar-Salat war eine Variation mit Rucola, Tomaten und einer respektablen Menge zarten, gut gewürzten Hähnchens. Keine Sardellen, was meiner Frau aber sehr recht war, da ihr empfindlicher Magen zur Zeit nicht nach Salzigem verlangt, und, o Schreck, keine Croûtons, obwohl sie bei den Zutaten aufgeführt waren. Die hatte man vergessen. Das hausgemachte Dressing war allerdings ein Traum. Zeit für ein Tellerfoto gab es nicht, da der Verzehr der Pizza keinen Aufschub zuließ. Aufzuhübschen gab es da ohnehin nicht viel.
 
Ein Tiramisù, das ein besseres Foto verdient hätte
Eigentlich waren wir danach so satt, dass wir einstimmig beschlossen, das Tiramisù auf den Nachmittag zu vertagen. Nur ein bisschen probieren... Zehn Minuten später war es weg. Die aromatischen Kirschen, die herrliche Mascarponecreme und das in reichlichen Mengen vom Biskuit absorbierte Kirschwasser machten jeden Widerstand zwecklos. Ein schönes Finale eines durchweich..., sorry, durchwachsenen Mittagsmahls, bei dem ebenfalls die Löffel schneller waren als die Kamera.
 
Einen erfreulichen Epilog gab es am nächsten Tag, als ich im Restaurant anrief, um ein Feedback zu unserer Erfahrung zu geben. Wenn ich je den Eindruck hatte, dass Kritik und Anregungen auf offene Ohren fielen, dann war es diesmal. Und so kann auch ein nicht so tolles Essen am Ende ein gutes Gefühl hinterlassen und den Gast darin bestärken, es wieder zu versuchen.
 
Ein Fazit zu ziehen, fällt bei so einer ambivalenten Performance nicht leicht. Die Pizza, die frisch aus dem Ofen ein Festmahl hätte sein können, war eigentlich keine Pizza mehr. Der Salat war sehr lecker, allerdings nicht richtig caesarenhaft. Der Nachtisch schließlich war ein perfektes italienisch-schwarzwälderisches Crossover, wie es sich für ein italienisches Restaurant im Schwarzwald gehört - 3,5 Punkte fürs Essen.
 
Am Service – dazu zähle ich auch das Feedbackgespräch – gab es überhaupt nichts auszusetzen, schon gar nicht an der kostenlosen Lieferung – volle 5 Punkte.
 
Das Tiramisù sehr günstig, voll ausreichend für zwei, der feine, wenn auch brotlose Salat normal, die Pizza gemessen an dem, was den Ofen verließ, preislich gerechtfertigt, gemessen an dem, was auf den Tisch kam, natürlich nicht – 3,5 Punkte fürs PLV.
 
Wenn SARS-CoV-2 uns eines Tages aus dem Würgegriff entlässt, werden wir auf jeden Fall auf der schönen Außenterrasse die anderen Pizzen der Osteria probieren. Bis dahin würden wir eher was Sicheres bestellen, das die Anfahrt gut übersteht. Aber jetzt wird sowieso erst mal wieder selber gekocht.
 
Als anspruchsvolles italienisches Restaurant, vor allem eines mit regionalem Fokus, wird die Osteria Parma eine schöne Bereicherung für die Gastroszene Bad Herrenalbs. Möge sie unter diesen haarigen Bedingungen so lange durchhalten, bis ein normaler Geschäftsbetrieb möglich ist.

Schon vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hatten sich die Betreiber der Haynaer Krone etwas Besonderes einfallen lassen. Damals ließ sich der talentierte Küchenchef Fabio Daneluzzi einen original neapolitanischen Steinofen bauen, der fortan das Herzstück seiner neu konzipierten „Kroneria“ im Hof des Südpfälzer Traditionshauses bildete. Zusammen mit seiner Frau Erika Kuntz, der Tochter des langjährigen Sternekochs Karl-Emil Kuntz, hat der Pfälzer mit italienischen Wurzeln ein ganz besonderes Take-Away-Konzept auf die Beine gestellt.
 
Der frischgebackene Pizzaiolo und Vater einer kleinen Tochter machte Nägel mit Köpfen und ließ sich gleich noch eine ansehnliche Holzhütte um den kapitalen Vulkansteinofen zimmern. So war auch bei schlechter Witterung der pandemiebedingte To-Go-Betrieb gewährleistet. Und so kam es, dass wir im April letzten Jahres erstmalig zu einer bei über 500°Celsius, in rund 80 Sekunden fertig gebackenen Pizza aus Hayna kamen. Und gleich vorweg: es sollte nicht die letzte bleiben!
 
Kenner der regionalen Teigfladenszene erinnern sich vielleicht noch an die erste örtliche Pizzeria in den späten 70er Jahren, als ein freundlicher Italiener namens „Angelo“ die Haynaer Hauptstraße regelmäßig in Knoblauchdunst hüllte und dort eine erste Institution in Sachen italienischer Esskultur schuf. So gesehen hat das Pizzabacken selbst im ehemaligen Tabakdorf Hayna eine gewisse Tradition.
 
Nun hat die Corona-Krise wieder eine Trattoria – wenn auch nur für Daheim – hier entstehen lassen. Mit Fabio Daneluzzi, der im letzten Jahr bei den Best-Chef-Awards des Rolling Pin Platz 64 belegte, steht einer vor dem mit Pfälzer Buche angeheizten „Forno“, der seinen hohen Qualitätsanspruch auch bei den Rundlingen neapolitanischer Provenienz geltend macht.
 
Das fängt schon beim Pizzateig an, den Daneluzzi 26 Stunden lang fermentieren lässt. Sein selbstgezüchteter Lievito Madre (=milder italienischer Sauerteig) mutiert beim Backvorgang zu einer extrem fluffigen Scheibe, die besonders von Freunden des dicken Pizzarandes sehr geschätzt wird. Neben der wunderbar luftigen Teigbasis ist es aber der charaktervolle Tomatensugo, der den Rundfladen zu einem nicht alltäglichen Geschmackserlebnis werden lässt.
 
Das Angebot an Pizzen ist nicht ausufernd. Hatte man im letzten Jahr noch abgefahrene Kombinationen wie „Trüffel & Gänseleber“ oder saisonal beeinflusste Beläge wie „Spargel & Hollandaise & Bärlauchpesto“ zu bieten, so beschränkte man sich in den vergangenen Wintermonaten auf Klassiker wie z.B. „Margherita“, „Diavola“ oder mit Thunfisch und Schalotten.
Pizza mit Thunfisch, Schalotten und Peperoni
Zuletzt zählte ich sieben verschiedene Varianten, von denen mir eine besonders gut in Erinnerung ist. Die mit italienischer Salami und frischen Peperoni-Schnipseln geschärfte „Diavola“ (9,50 Euro) macht ihrem Namen nämlich alle Ehre.
Teufels-Pizza
Sie brannte sich bestimmt schon ein halbes Dutzendmal in unser Gaumengedächtnis.
A piece of the "Devil"
Aber auch die mit gegrillter Zucchini, Aubergine, Paprika und Champions belegte, vegane Version (12 Euro) sorgte bei meiner Liebsten schon mehrfach für Zufriedenheit.
Pizza mit gegrilltem Gemüse
Unter dem Motto „Krone-Zauber“ bot man dem erneuten - und leider immer noch währenden Lockdown trotzig die Stirn. Italienisches Pastahandwerk hielt im November bzw. in der Vorweihnachtszeit in Hayna Einzug, denn man hatte das To-Go-Angebot um hausgemachte Nudelklassiker erweitert.
 
Tagliatelle mit schwarzem Alba-Trüffel, Ravioli in Steinpilzvelouté, Fusilli mit Salsiccia & Radicchio, Spaghetti Vongole und Paccheri mit Basilikumpesto – so lauteten nur einige der aus hochwertigen Zutaten bestehenden Pastakreationen aus dem Hause Daneluzzi.
 
Vorweg fuhr man ein klassisches Antipasti-Programm, das von Rindercarpaccio, Pulposalat, Vitello Tonnato und Grillgemüse kündete und das auch dem italienischen Salat seinen angestammten Platz im Vorspeisenkatalog sicherte.        
 
Für Süßschnäbel hielt man neben einem üppig portionierten Tiramisuhügel und nicht minder delikaten Profiteroles mit Schokofüllung – echte „Herxheimer Windbeutel“! – auch diverse hausgemachte Sorbets bereit. Besonders das zitronig-herbe Kalamansi-Sorbet hatte es uns angetan. Damit löschten wir auf erfrischende Weise das von der Pizza „Diavola“ zuvor entfachte Gaumenfeuer. Das harmonierte übrigens ganz prima mit den Zartbitterschokoladen-Nips von Rausch, denn herb und herb gesellt sich gern.
 
Auch erinnerten wir uns noch gut, an das kurz nach der letztjährigen Wiedereröffnung dort genossene Erdbeer-Sorbet. Dies hatte man auf einem Bett aus zerstoßener, dunkler Schokolade serviert.
Erdbeer-Sorbet
Eine Idee, die sich auch daheim beim aromatisch duftenden Halbgefrorenen von der „Zitrone der Philippinen“ bewährte.
 
Ergänzend sei noch erwähnt, dass man neben der Italo-Palette auch diverse Adventsspecials, wie etwa gefüllte Milchkalbsbrust, Rindergulasch mit handgeschabten Spätzle oder sanft geschmorte Rinderroulade, im vorweihnachtlichen Wochenrhythmus anbot. Die bei Niedertemperatur gegarte Gänsekeule aus dem Holzofen, die man ganz klassisch mit Rotkohl, glasierten Maronen, Kartoffelknödel und Gänsejus ausstattete, ist uns als generös portioniertes Novembergericht noch in guter Erinnerung.
 
Ende Januar war es dann mein Geburtstag, den wir im ganz kleinen Kreis zu feiern gedachten. Drei Personen, zwei Hausstände – die gelebte Corona-Konformität sollte wenigstens kulinarisch ein wenig belohnt werden. Die Aussicht auf eine gemischte Vorspeisenplatte nach Gusto des Küchenchefs ließ mich an diesem nasskalten Januarabend mit reichlich Vorfreude nach Hayna tuckern.
 
Zusätzlich hatten wir noch Spaghetti aglio oglio (9 Euro), Fusilli Salsiccia & Radicchio (15 Euro) und eine Pizza „Diavola“ (9,50 Euro) als „Secondi“ auf dem Bestellzettel, der von einem Tiramisu (7 Euro) und ein paar Profiteroles (6 Euro) komplettiert wurde. Eine Order, die auch locker vier hungrige Mäuler zu sättigen vermocht hätte. Dass wir von der Pasta und dem Tiramisu noch am Folgetag profitierten, war von nicht zu verachtender Nachhaltigkeit.
 
„Na dann mal schnurstracks zur Vorspeisung!“ So oder so ähnlich klangen wohl meine Worte bei der Eröffnung des abendlichen Geburtstagsmahls. Und was sich da alles auf der rechteckigen Edelstahlplatte tummelte!
Vorspeisenplatte für drei Ausgehungerte
Gegrilltes Gemüse (Zucchini, Auberginen), gebratene Champignons, in Öl eingelegte Paprikastreifen und mit Käse überbackene Auberginenscheiben repräsentierten den großzügig bemessenen Gemüseanteil.
Gegrillte Champignons
Eingelegte Grillpaprika
Überbackene Aubergine
Der schön säuerlich angemachte Pulposalat glänzte dagegen mit maritimer Frische. Er kam mit kleinen Kartoffelwürfeln, etwas Staudensellerie, Knoblauch und einem ordentlichen Spritzer Zitrone auf die Platte. Die kleingeschnittenen Arme des Meeresbewohners gerieten genauso zart wie sie müssen und sorgten bei ihren Verkostern für längst vergessene Urlaubserinnerungen.
Pulposalat 
Ein „Bisschen“ Mallorca, das konnte ja auch im pandemiegeprägten Monat Januar nicht schaden. Oh, wie vermisse ich diese Tapas-Abende in südlichen Gefilden. Mit guten Freunden, kühlem Weißwein und einer ganzen Armada herrlich duftender Cazuelas auf dem Tisch. Teilen kann so schön sein!
Vitello meets Pulpo
Egal, diese Zeiten werden schon irgendwann wiederkommen. Zurück zur Vorspeisenrealität unserer Januar-Platte. Zwischen den beiden imposanten Pulposalathügeln hatte sich das wesentlich schüchterner portionierte Rindercarpaccio versteckt. Dieser mit Basilikum, Parmesan und einer Zitronenvinaigrette verfeinerte Hauch von Rind zerging förmlich auf der Zunge. Für ein paar Scheiben mehr hätte ich sogar auf das ein oder andere Stückchen Krakenarm verzichtet.
 
Das in unverschämt sämiger Konsistenz daherkommende Vitello Tonnato übernahm derweil den süffigen Part auf der Platte. Die dünnen, von einer hervorragend abgeschmeckten Kapern-Thunfisch-Crème überzogenen Scheiben vom Milchkalb begeisterten nicht nur Frau Mama am Tisch.      
Wie Scheibchen vom Milchkalb so zart...
Quer durch die Plattenlandschaft verlief der feinge“berkel“te Parmaschinken-Limes, der zusätzlich mit drei Cantaloupe-Melonenspalten befestigt war. Eine Schneise des guten Geschmacks, die sich da scheibchenweise auftat. Der mildwürzige Geschmack des luftgetrockneten Schinkens und die Fruchtsüße der Melone sind eben eine unschlagbare Kombination, die schon so manchen Grillabend aufgewertet haben. Und was im Sommer funktioniert, kann auch im Winter nicht falsch sein.      
 
Im vorgeheizten Ofen wartete da bereits die Teufelspizza, während wir die beiden Pastagerichte kurz auf dem Herd erwärmten. Besonders die schlicht mit Knoblauch und Olivenöl verfeinerten Spaghetti hüllten unsere Küche in einen appetitanregenden Dunst. Nie war Italien – rein olfaktorisch betrachtet – so wertvoll wie an diesem Abend.    
Gemischter Nudelteller
Und so wie sie rochen, schmeckten sie auch. Natürlich war der „Al-Dente-Grad“ nach dem Erwärmen etwas weiter fortgeschritten. Aber das wussten wir ja schon im Vorfeld, da die Nudeln aus der Warmhaltebox und eben nicht direkt aus dem kochenden Salzwasser gefischt wurden. Dennoch fiel ihre Konsistenz keineswegs unangenehm weich aus.
 
Gleiches galt im Übrigen auch für die Spiralnudeln, an deren herzhafter Rotweinrahmsauce man sofort merkte, dass hier die geschmacklichen Begleitumstände von Könnern arrangiert worden waren. Die fenchelwürzige Salsiccia fand in dem leicht bitteren Radicchio einen kongenialen Gegenpart. Hatte ich in dieser Kombination noch nie zuvor gegessen, würde ich mir aber jederzeit wieder einverleiben.  
Fusilli Salsiccia & Radicchio
Bezüglich der verspeisten Pizza „Diavola“ habe ich mich ja schon eingangs sehr lobend über den wohltuend luftigen Teig und den vortrefflichen Tomatensugo geäußert. Auch die Tatsache, dass man bei dieser Prachtbackware italienischer Provenienz den Zusatz „Diavola“ durchaus wörtlich nehmen konnte, machte sie zu einem nachhaltigen Erlebnis am Gaumen. Auf die kleingehackten roten Schoten war einmal mehr Verlass.
Nochmal die "Diavola"...
Eigentlich schon pappsatt ging es an die mit Schokocrème gefüllten Profiteroles, die von gelungenem Pâtisserie-Handwerk kündeten und einen nicht allzu schweren Abschluss in Süß darstellten.
Zwää Herxemer Windbeidel
Aber halt! Da lauerte ja noch ein stattlicher Tiramisu-Klotz in unserer Kühlung. Das Kalorienzählen wurde kurzerhand auf den nächsten Tag verschoben, denn die von Espresso beträufelten Löffelbiskuits unter Mascarponecrème konnten wir unmöglich unprobiert lassen. Wir schafften nicht einmal die Hälfte davon, freuten uns aber über diesen venezianischen Süßspeisenklassiker noch am Folgetag.  
Tiramisu
Mein erster Geburtstag unter Pandemiebedingungen bescherte uns ein italienisches Abendessen ohne Schwächen. Auch in der Folgezeit nahmen wir noch ein paar Mal das ToGo-Angebot der Haynaer Krone in Anspruch und waren stets sehr zufrieden.         
 
Schade, dass ein paar tolle Pasta-Pictures aus unserer regelmäßigen Abholphase im November/Dezember meiner dilettantischen Herangehensweise bei der Schaffung von Speicherplatz auf meinem Handy zum Opfer fielen. Wie gerne hätte ich auch von den formidablen Spaghetti Vongole (18 Euro) bzw. den sündhaft süffigen, mit Ziegenkäse und Walnuss gefüllten Ravioli in Steinpilzvelouté (14 Euro) die entsprechenden Bildnachweise erbracht.
 
Wenigstens die von verführerischem Rosmarinduft begleiteten Fettuccine alla Carbonara (15 Euro)
Fettuccine alla Carbonara
und die gut geschärften Penne Arrabiata (12 Euro) konnte ich als visuelle Beweismittel sichern.
Penne All'arrabiata
Erika Kuntz und Fabio Daneluzzi wünsche ich für die Zukunft das Allerbeste. Hoffentlich dürfen sie bald wieder Gäste empfangen und vor Ort verköstigen. Bemerkenswert finde ich, wie die jungen Betreiber dieses traditionsreichen Landgasthofes auf die neue „Gastrorealität“ der letzten Monate reagiert haben. Es würde mich nicht wundern, wenn die italienischen Einflüsse des Chefkochs auf dem Speisezettel der Pfälzer Stuben in Zukunft noch mehr zur Geltung kommen. Die Hardware dazu steht schließlich im Hof.

Corona-Prolog
 
Wie jedes Ding hat auch eine Pandemie zwei Seiten. Zu der üblen wurde schon vieles, wenn nicht alles gesagt, auch und gerade im Hinblick auf die gebeutelte Gastronomie und ihre darbende Kundschaft. Wer allerdings will, kann dem Elend auch das eine oder andere Gute zuschreiben. So haben viele, wir Ruheständler zum Beispiel, auf einmal mehr Geld in der Tasche, Geld, das wir sonst verspeist und verreist hätten und mit dem wir nun Anschaffungen tätigen, über die wir normalerweise länger nachgedacht hätten. Oder einige entdecken bei sich Fähigkeiten, von denen sie nichts ahnten, allen voran der Partnerin oder dem Partner die Haare zu schneiden (was in der Regel eine der eben erwähnten Anschaffungen voraussetzt). Und das Gegenüber stellt fest, dass es wider Erwarten den Mut aufbringt, sich hierfür als Versuchsperson zur Verfügung zu stellen.
 
Stimme aus dem Off: Zur Sache, Oparäzzchen!
 
Oder die beste Ehefrau von allen, die schon vorher eine ebenso begabte wie begeisterte Köchin war, feilt noch einmal mächtig an ihren Künsten, mit der Konsequenz, dass wir im vergangenen Jahr unterm Strich besser gegessen haben als je zuvor, obwohl nur ein einziges Mal auswärts. Das war auch der Grund, dass es so lange gedauert hat, bis wir eines der zahlreichen, aber insgesamt doch ein wenig hausbackenen Take-out-Angebote unserer beschaulichen Schwarzwaldgemeinde wahrgenommen hatten, zugegebenermaßen nicht ohne sanften Pressure seitens schreibender Peers. 


Endlich zur Sache
 
Die Wahl fiel auf die Villa Lina, wo wir eines der letzten vorpandemischen Essen genossen hatten, und zwar außerordentlich. Einmal die Woche barbecuet (?) man dort Spareribs (16,50 Euro), und Rippen zählen nun mal neben Bauch und Nacken zu unseren Lieblingsstücken dieses – ich bediene mich ausnahmsweise beim überbordenden Wortschatz unseres Pfälzer Gastroshakespeares – schmackigen Tieres. So fiel uns die Entscheidung nicht schwer. Geliefert wird innerhalb des Ortes und unabhängig vom Bestellwert zu moderaten 3 Euro, und zwar von 12 bis 20 Uhr.
 
Während die Take-out-Karte allerlei Hauptgerichte auflistete, war es um Vor- und Nachspeisen eher mager bestellt. Einzig einen gemischten Beilagensalat fand man dort. Der reizte uns jetzt nicht so, stattdessen orderten wir noch einen orientalischen Salat aus allerlei feinen Zutaten wie Kichererbsen, Couscous, roten Linsen, Datteln, Rosinen und Pecannüssen (10,50 Euro). Zum Nachtisch gab es auf Nachfrage dann doch einen Apfelstrudel mit Vanillesauce (6,50 Euro), den wir gerne mit auf die Bestellliste setzten. Meine Frage, ob das reichen würde, wurde bejaht; ich bilde mir nachträglich ein, einen amüsierten Unterton herausgehört zu haben.
 
Pünktlich um 12 Uhr – wir essen nur morgens und mittags, abends fast nie – klingelte ein freundlicher, vorbildlich maskierter junger Mann, lud die uns zustehenden, in sehr reichlich Styropor und Alufolie verpackten Portionen aus seiner Thermobox, kassierte, und zog weiter zum Abnehmer der übrigen Päckchen. 


Wir bestaunten, was wir uns da alles bestellt hatten – dass wir satt werden würden, stand außer jedem Zweifel. Für jeden gab es die ganze Rippenseite eines nicht gerade schmächtig gebauten Schweins, schön eingekleistert mit dunkler BBQ-Sauce, die sich allerdings nur schlecht aus der etwas unterteilten Styroporschachtel kratzen ließ. Dazu Cole Slaw, Wedges und Sour Cream. Auch die Salatportion war nicht von schlechten Eltern, kein Wunder, schließlich war sie ja eigentlich ein vegetarisches Hauptgericht.


Getreu der Devise „camera eats first” wurde schnell noch ein wenig Tischkultur zelebriert. Das Foto zeigt eine halbe Portion, mehr war ohnehin nicht zu schaffen. Die andere Hälfte wurde vertagt.
 
Während quantitativ also alles zum Besten stand, sind qualitativ ein paar Anmerkungen zu machen. Die Hauptdarsteller waren schön zart, auch wenn sie natürlich keine 72 Stunden im Smoker vor sich hin geslowcooked hatten. Die BBQ-Sauce schien hausgemacht, sehr kräftig eingedickt, vielleicht etwas ketchuplastig. Wir haben allerdings kaum Erfahrung mit käuflichen BBQ-Saucen, es gilt in dubio pro gastro.
 
Der Cole Slaw war frisch und knackig, etwas Sahne und Mayo wären ihm allerdings gut bekommen. Die Wedges hatten trotz der kurzen Reise das getan, was Wedges immer tun, wenn sie in Styropor eingesperrt werden, nämlich schlapp gemacht. Sie konnten von der reichlichen beigegebenen Sour Cream auch nicht mehr gerettet werden, wobei man schon den Finger dahinterhalten musste, um sie überhaupt durchzuziehen. Mit Ofenkartoffeln wäre man wahrscheinlich besser gefahren.


Der orientalische Salat war entsetzlich mutlos angemacht. Außer einem Hauch Kreuzkümmel war Morgenländisches nicht zu erschmecken. Das erlebt man hier in Bad Herrenalb leider immer wieder, wo Gerichte auf der Karte aufregender klingen als sie nachher sind. Nach Auskunft Verantwortlicher liegt das sowohl an der Demographie als auch an der Sorte Touristen, die der Ort anzieht. Ich glaube eher, hier handelt es sich um vorauseilende Unterwerfung unter einen vermeintlichen Einheitsgeschmack – so blutleer muss es für die meisten wohl doch nicht sein.
 
Wie dem auch sei, in unserem Fall kein richtig großes Problem, denn satt waren wir sowieso schon, und um das Mittagessen des Folgetags brauchten wir uns nun wirklich keine Gedanken mehr zu machen, das Fundament war gelegt.


Ein schöner Abschluss war dann aber doch der Apfelstrudel, den wir, Tischkultur hin oder her, einfach aus der Styroporschachtel löffelten, in der er adrett untergebracht war. Ein bisschen durchgeweicht war er zwar auch schon, aber mit Liebe gestrudelt, mit säuerlichen Äpfeln und einer feinen, nicht zu süßen Vanillesauce. Die Orangenscheiben und das Himbeermus setzten weitere fruchtige Akzente, das war richtig gut.


Die Bewertung
 
Für den Service vier Sterne. Alles hat wunderbar geklappt, aber über die Verpackung sollte man sich Gedanken machen. Die Lieferung erfolgt ja in einer Thermobox, da müssen die warmen Gerichte nicht noch mal in Styroporschachteln, jedenfalls dann nicht, wenn man die kalten Gerichte draußen lässt. Die Menge an Müll, die insgesamt anfiel, war schon bemerkenswert. 
 
Auch das Essen war ambivalent: Den würzigen Ribs und dem leckeren Apfelstrudel standen die traurigen Wedges und Salat gegenüber, da bin ich bei drei. Beim PLV ist zu berücksichtigen, dass wir zwei Mahlzeiten zum Preis von einer bekommen hatten, wobei ich allerdings Leute kenne, die das mühelos in einem Durchgang geschafft hätten. Dreieinhalb Punkte scheinen mir hier angemessen. Und damit spiegelt das PLV auch den Gesamteindruck wider, was eigentlich in der Natur der Sache liegt. 


Epilog
 
Am nächsten Tag gab es Spareribs Part 2 mit einem diesmal orientalischen Salat, dem mit kurz gedünsteten Zwiebeln und Knoblauch, Ras el-Hanout, schwarzem Knoblauch, Saft und Zeste von Limette und Zitrone, Akazienhonig, Olivenöl und Salz ordentlich Leben eingehaucht worden war. Ging doch.

Gleich vorweg: vor dem Lockdown ist in der Kandeler Rheinstraße hoffentlich auch nach dem Lockdown. Denn das, was wir bei unserem letzten kulinarischen Auswärtsspiel vor der monatelangen Gastroschließung im benachbarten Städtchen Kandel erlebten, war in vielerlei Hinsicht ein denkwürdiger Abend. Dass es für so lange Zeit der letzte seiner Art sein sollte, war da noch nicht abzusehen. Hätte ich geahnt, was da auf uns zukommt, wäre damals mein Trinkverhalten sicher anders ausgefallen…  
 
Nun, im 7. Teil meiner kulinarischen Reise durch die Südpfalz liegt der Fokus auf dem eigenen Nahraum. Gemäß dem Motto „Das Gute liegt im Nachbarort“ hatten wir an einem Donnerstagabend einen Tisch für Zwei in dem seit 2013 durchweg mit einem Bib Gourmand ausgezeichneten Hotel-Restaurant Zum Riesen reserviert. Meine letzte Einkehr in der von der Familie Wenz betriebenen Traditionsadresse – die erste Erwähnung als Gasthaus geht auf das Jahr 1696 zurück – war schon wieder vier Jahre her.
 
In der Zeit des ersten Lockdowns wurde hier Eintopf für Alltagshelden und in Not geratene Menschen gekocht. Nach der Devise „Wir sitzen alle in einem Topf“ setzte das Restaurant ein Zeichen der Solidarität, indem man versuchte, mit der Ausgabe kostenloser Mahlzeiten zur Bewältigung der Krise beizutragen. Mit dem Erwerb eines Gutscheins (Geburtstagsgeschenk für meine Frau, Anm.) wollte auch ich mich damals solidarisch zeigen und das Restaurant unterstützen.
 
Mit ihm „bewaffnet“ ging es dann Ende Oktober zu diesem „Prototyp eines modernen Landgasthofs“, wie ihn der kulinarische Reiseführer Gusto vor ein paar Jahren bezeichnete. Gleich vorweg: ja, wir haben ihn an dem Abend eingelöst. Und ja, wir hatten deswegen im Nachhinein ein schlechtes Gewissen. Hätten wir damals gewusst, was da auf die Branche zukommt, hätten wir ihn lieber daheim im Kuvert gelassen und noch eine Weile aufgehoben. Dass wir mittlerweile wieder im Besitz eines Gutscheines sind, versteht sich da von selbst. 
 
Direkt an der Hauptstraße (=Rheinstraße) gelegen, ist man von der Autobahnabfahrt „Kandel-Mitte“ kommend in knapp zwei Minuten da. Es sei denn, die Straßenarbeiten sind mal wieder in vollem Gange und man muss durch den Ortskern tuckern. Das Auto kann man auf dem hoteleigenen Parkplatz um die Ecke entspannt abstellen. Der Zugang zum einladenden Fachwerkhaus erfolgt seitlich über den Innenhof. In jenem lässt es sich zur warmen Jahreszeit sicherlich ganz prächtig unter freiem Himmel speisen. Für größere Gesellschaften steht noch ein zusätzlicher Gastraum in einem separaten Anbau neben dem Hauptgebäude zur Verfügung.
 
Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen beim Platzangebot war es gar nicht so einfach, einen Tisch im Riesen zu bekommen, weshalb wir recht spontan an einem Donnerstagabend einkehrten. Gutes spricht sich eben herum und so erfreut sich das Restaurant seit vielen Jahren einer großen Beliebtheit. Die erfreulich undogmatische, vorwärtsgewandte Küche von Andreas Wenz spricht nicht nur anspruchsvolle Regionalgaumen an. Auch Genussfreunde aus dem Badischen setzen hier gerne mal den Blinker und gönnen sich ein paar Preziosen aus dem überschaubaren, aber keinesfalls langweiligen Speisenangebot.
 
In dem schlichten, aber dennoch elegant eingerichteten Gastraum fiel uns das Ankommen nicht schwer.
Mut zur klaren Linie
Die Bistrotische mit heller Holzplatte kündeten auch ohne Leinen von gediegener Tafelkultur (Zweifachbesteck, Stoffserviette, Wein- und Wasserglas). Es saß sich ganz prima auf gut gepolsterten Stühlen mit dunklem Lederüberzug und weicher Rückenlehne. Farbenfrohe, moderne Kunst grüßte von den Wänden.
Das gediegene Ambiente im Innern des Riesen
Pfiffige Accessoires auf Regalen und Ablagen brachten ein wenig Abwechslung ins ansonsten klar strukturierte Innenleben.
Pfiffige Deko
Ein durchweg gelungener Rahmen für den kulinarischen Einklang von Ästhetik und Alltag.

Am Nachbartisch hatte es sich ein einzelner Gast bequem gemacht (nein, es war nicht Borgi…). Neben der Tatsache, dass er sich andauernd Notizen machte und Bilder vom Essen schoss, wurde ich beim Anblick seiner Lektüre doch ein wenig stutzig. Der blätterte doch tatsächlich in einer längst vergriffenen Ausgabe von „Ullsteins Gourmet Journal“ aus den 80ern. Beim heiligen Klaus Besser, war der Typ „retro“ drauf!
 
Nun, der smarte Kollege von der Neustädter Rezensions-Innung (ich nenne den Verlag mal vorsichtshalber nicht…) kam leider etwas schnöselig rüber und schien an Smalltalk nicht sonderlich interessiert zu sein. Er wollte wohl noch schnell eine Bewertung vorm Lockdown eintüten, also hielt ich mich dezent zurück und gab den stillen Beobachter.
 
Außerdem saß mir ja eine sehr charmante junge Dame gegenüber, die ich glücklicherweise meine Frau nennen darf und die meine ganze Aufmerksamkeit verdiente. Die Zeiten, in denen ich mit Mitbewohnerinnen, WG-Genossinnen oder anderen Abschnittsgefährtinnen die gemeinsamen Mahlzeiten (auch auswärts) einnahm, sind Gott sei Dank schon eine Weile her.
 
Der gut aufgelegte Kellner namens Thilo begrüßte uns freundlich, versorgte uns umgehend mit der Speisen- und Getränkelektüre und machte auch sonst eine gute Figur. Schön, wenn jemand das Ansagen der Speisen mit einem gewissen Humor garniert. Solche Typen sind mir immer gleich sympathisch.
 
Natürlich füllten wir zuerst das Formblatt zur Datenerfassung von der DEHOGA aus. Mittlerweile gehört das ja als schnell ausgeführter, formaler Akt zum Restaurantbesuch dazu. Dass man das gewissenhaft und wahrheitsgetreu erledigt, versteht sich ja von selbst. Der Deutschen Angst vorm Datenschutz konnte ich an dieser Stelle noch nie nachvollziehen.
 
Mit Winzersekt, Schampus und diversen anderen Aperitifs ging es auf Seite 1 gleich munter los. Merwut (=Wermut aus der Pfalz), Pernod und Portwein Tonic waren da unter anderem als „Einstiegsdrogen“ gelistet. Schaumwein vom Siebeldinger Wilhelmshof (brütter than brüt!) oder vom Deidesheimer Reichsrat (buhler than buhl!) wurde flaschenweise angeboten. Champagner (mötter than mött!) für imperiale Etikettensäufer mit Blubberaffinität hatte man ebenfalls im feinperligen Prickel-Programm.
 
Dem gemeinen Vierteletrinker machte man die Entscheidung mit 12 verschiedenen Kreszenzen im offenen Ausschank nicht gerade einfach. Beim Flaschenweinangebot wurde dann aber so richtig die Pfalzkeule geschwungen. Ach, wie gern hätte ich mich da an einem Freitagabend mit entsprechender Verstärkung aus Bremen, Solingen und/oder Bad Herrenalb durchs Saufsortiment getrunken.
 
Ein Sortiment, das coronabedingt „nur“ ein Auszug aus dem tatsächlichen Kellerkompendium des Riesen darstellte, und den „pfalz(-zeit)bereiten“ Weinenthusiasten mit einem gelungenen Mix aus hochwertiger VDP-Ware (z.B. Forster Pechstein von Bürklin-Wolf) und neuen, weniger bekannten Qualitäten (z.B. Nackter Riesling von Katrin Wind) auf vinophile Entdeckungsreise schickte.
 
Und so gesellten sich an diesem Abend zwei kraftvolle Rote aus den Rebsorten Merlot (Weingut August Ziegler, Maikammer) und Tempranillo (von Torremoron, Ribera del Duero) zu erschwinglichen 6,50 Euro pro Glas zu uns an den Tisch. Vom Torremoron Tinto hatte ich früher mal ein Fläschchen genossen und wusste um seine Qualität. Außerdem findet man solche Tropfen eher selten im offenen Ausschank, was mir ganz und gar nicht spanisch vorkam.
 
Um der Flüssigkeitsaufnahme Genüge zu leisten, wurden im Laufe des Abends auch zwei Flaschen Bad Camberger Taunusquelle Classic (0,75l für 5,50 Euro) geleert. Im Übrigen eines meiner liebsten Blubberwässerchen.
 
Gleich auf der ersten Seite des übersichtlich angelegten Speisenverzeichnisses waren vier Empfehlungen gelistet, die das Weiterblättern eigentlich obsolet machten. Asien grüßte in Form einer Edelfisch-Dashi inklusive Dumpling und Wurzelgemüse. Die Trüffel-Pasta beschwor italienische Momente herbei. Beim Rehrücken mit Kastanie und Butternut-Gnocchi wurde es dann so richtig saisonal, was sich mit dem Dry Aged Rumpsteak mit Trüffelbutter, Pommes dauphine und gegrilltem Kürbisgemüse nicht minder fleischeslustig fortsetzte.
 
Vier Gerichte, die ich vom Fleck weg hätte bestellen können. Und sogar genau in der Reihenfolge. Doch es sollte anders kommen. Eine Seite weiter köderte mich ein nicht minder delikat klingendes Vier-Gang-Menü (65 Euro), das meine anfänglichen à-la-Carte-Ambitionen schnell zunichtemachte.
 
Dieses startete herbstlich-maritim: eine Kürbis-Kokos-Suppe mit Jakobsmuschel und Yuzu versprach behutsame Exotik zum Auftakt. Kabeljau auf Waldpilzgraupen, Lardo und Rieslingschaum klang als Folgegang nicht minder spannend. Beim Hauptgang – Rinderfilet mit Herbsttrompeten, Selleriepüree und Pommes dauphine – ging es dann wieder deutlich klassischer zur Sache. Ehe der finale „Schokoflash“ Tropische Süße (Mango und Maracuja) mit Valrhona Schokolade kombinierte.
 
Keine Frage, da war ich sowas von dabei! Selbst das Dreigängige Überraschungsmenü (45 Euro), das sich weiter hinten unter die Hauptgänge geschmuggelt hatte, konnte da nichts mehr rütteln. Für Fleischverzichter gab es übrigens auch vier Gänge „ohne“ (ebenfalls 45 Euro), was für meine Frau definitiv eine Erwägung wert war. Jedoch entschied sie sich für die Trüffel-Pasta in der Vorspeisenversion (18 Euro) sowie das Linsen Dal mit gebackener Mango und Safranschaum (20 Euro). Beim Nachtisch wollte sie mir ganz uneigennützig zur Hand gehen.
 
Die Getränke ließen nicht lange auf sich warten. Der kräftige Spanier im Glas hatte eine präsente Frucht. Die recht gebändigt wirkenden 14 Umdrehungen hatte er sich im Edelstahltank zugezogen. „Unoaked“ wie es nicht nur der Parker Robert gerne zu sagen pflegt. Mein dunkler Rebsaft aus der Ribera del Duero erfreute durch seine angenehme Tanninstruktur und seinen feinen Abgang. Da hatte es der Merlot aus Maikammer, der auf ihn später folgte, etwas schwerer. Schon allein, weil er leichter wirkte.
 
Um den ersten Hunger rauszunehmen, grüßte die Küche mit einem saftigen Zwiebelkuchenquader, dem man eine kreisrunde Scheibe Chioggia-Bete untergeschoben hatte. Ein paar leicht knoblierte Schmandtupfer gesellten sich ebenfalls auf die Keramik. Das passte, das machte Lust auf mehr.
Zwiebelkuchen im Herbst geht immer!
Mit gemäßigter Exotik schaltete ich in den ersten Gang. Und der war schon ein veritabler Hingucker. Die schaumig aufgeschlagene Kürbis-Kokus-Suppe thronte in einem doppelwandigen Glas auf einem kleinen Kiesbett, das den Teller schmückte.
Kürbis-Kokos-Suppe
Neben der orangefarbenen Herbstterrine hatte man eine ansehnliche Pilgermuschel auf der Steinschicht in Stellung gebracht.
 
In der strahlend weißen Muschelschale hatte es sich – s(c)allop gesagt – ein wahres Prachtexemplar bequem gemacht.
Beim heiligen Jakob, welch Prachtexemplar!
Der auf den Punkt gebratene Muskelfleischzylinder lag auf einem samtigen Kürbispüree. Drei kleine Tupfer Yuzu-Gel fungierten als geschmackliche Kontrapunkte zu den süßlichen Aromen aus Erde (Kürbis) und Meer (Jakobsmuschel). In Kombination mit der subtilen Salznote des Korallgitters (Korallhippe) kam mein Gaumen ganz schön ins Staunen.     
Pimp your St. Jacques!
Neben dieser feinen Meeres-Petitesse wirkte das asiatisch angehauchte Kürbissüppchen fast schon wie eine handfeste Deftspeise. Jedoch im alleraromatischsten Sinne. Der mit gerösteten Kürbiskernen und etwas Kürbiskernöl verfeinerte Hokkaido-Cocktail kam mit ordentlich Schmackes ins Glas und sorgte für das obligatorische, leichte Schärfekratzen im Hals, das auf eine sachgemäße, da wohldosierte Verwendung der Ingwerwurzel schließen ließ. 
 
Dass ein schmackiger Nudelteller glücklich machen kann, ist ja im Allgemeinen kein Geheimnis. Die übertrüffelte Pasta, die sich meine Frau als Vorspeise schmecken ließ, war hierfür geradezu ein Paradebeispiel.
Trüffel-Pasta als Vorspeisen
Ein ansehnliches Häufchen Bandnudeln lag als süffiger Knäuel unter großzügig darüber gehobelten Trüffelspänen. Selbst ich als bekennender Trüffelverschmäher musste zugeben, dass mich das würzige Aroma des Knollenpilzes gar nicht mal so arg störte. Anscheinend hatte man es bei dem cremigen Sößchen nicht mit der Zugabe von Trüffelöl übertrieben. Zusammen mit einer knusprigen Parmesanhippe sorgte diese nicht gerade schüchtern portionierte Vorspeisenpasta für jede Menge kulinarische Behaglichkeit bei meiner Liebsten. Alles richtig gemacht. Basta!
 
Noch bevor zum Rinderfilet die Herbsttrompeten ertönen sollten, lag ein auf den Punkt gegarter Kabeljauquader auf einem nach Pilzen duftenden Graupenbett. Süffig unterfüttert wurde das Ensemble von einem schmissigen Rieslingschaum, der auf einer vollmundigen Beurre-Blanc-Basis gründete. Um das Fischfilet noch saftiger erscheinen zu lassen, wurde es mit einer hauchdünnen, leicht angeschmolzene Scheibe Lardo umwickelt.
Kabeljau auf Waldpilzgraupen, Lardo und Rieslingschaum
Zusammen mit etwas Sprossengrün, der bereits beim Amuse verwendeten Chioggia-Beete, einem aufrichtigen Parmesansegel und frittierter Knusperkarotte war das ein farbenfroher Zwischenteller ganz nach meinem Geschmack. Auch jede Menge texturelle Abwechslung wurde hier geboten. Von der Nutzung aromatischer Synergien ganz zu schweigen. Ein feines Wohlfischgericht mit der richtigen Balance aus Saftigkeit, Biss und Charakter. Chapeau, Monsieur Wenz!
 
Schon rein optisch war mein nun folgender Hauptgang ein Genuss. Schon die akkurate Linienführung bei der Anrichtung des Selleriepürees sorgte für Aufsehen.
Mein hübsch angerichteter Herbstteller
Daneben thronte das medium gebratene Rinderfilet deutscher Herkunft. Mit dem Einsatz schwarzer „Totentröten“ hatte man nicht gegeizt. Auf und neben dem fleischgewordenen Prachtstück tummelten sich die bei Pilzfreunden so beliebten, erdig schmeckenden Trichterlinge in erklecklicher Menge.
Zum Rinderfilet wurde ordentlich gepilzt
Ein prima Würzpilz, der hervorragend mit dem saftigen Stück Rind und der aromatischen Jus harmonierte. Ein ganz besonderes Schmankerl krönte diesen Pilzgenuss: ein kleines, kurz angebratenes Stück Krause Glucke hatte es sich auf der dunklen Trompetenpracht gemütlich gemacht. Über diese Delikatesse des Herbstwaldes freute ich mich ganz besonders, gehört sie doch zu meinen erklärten Sammlerzielen.
 
Neben dem hübsch anzusehenden Püreemuster reihten sich die hausgemachten Pommes dauphine aus der Beilagenabteilung aneinander. Diese wurden von auf Biss gegartem Romanesco, einer violetten Urkarotte, dem schon bei der Jakobsmuschel präsenten Korallgitter und der auch bei den anderen Gerichten verwendeten Tellerbegrünung begleitet. Das war in der Summe sehr übersichtlich arrangiert und verlieh diesem äußerst gelungenen Herbstteller eine Extraportion saisonalen Reiz.
Auch die Beilagen sollst du ehren...
Etwas weniger euphorisch zeigte sich meine Herzensdame bei ihrem Hauptgericht. Ihrem Linsen Dal mit gebackener Mango, Kürbispüree und Safranschaum hätte man mehr Mut zu indischer Würze gewünscht. Handwerklich einwandfrei auf die Platte gebracht, aber eben in der Exotik etwas zu zahm. Trotzdem war das ein Jammern auf hohem Niveau, zumal die beiden in Samosa-Teig gehüllten Mangostücke für krosse Fruchtmomente sorgten. Nur fehlte eben der herzhafte Gegenpart.
Linsen Dal mit gebackener Mango, Kürbispüree und Safranschaum
Beim Dessert waren wir beide dann wieder – Valrhona sei Dank – „geschokoflashed“. Hauptverantwortlich war dafür das famose Schokoküchlein und die fluffige weiße Schokomousse. Ein paar Tupfer Maracuja-Coulis sowie ein wunderbar cremiges Mangosorbet setzten ein paar tropische Fruchtakzente, die sich besonders gut mit dem dunklen Schokocrumble vertrugen. Ein adäquater Abschluss eines äußerst genussvollen Abends.
Der Schokoflash
Unser letzter Teller vor dem Lockdown...
So, das war er also. Mein letzter Bericht vor der nicht enden wollenden Schließung der Restaurants. Ich gebe zu, dass ich mir für ihn besonders viel Zeit gelassen habe. Es kommt mir gefühlt wie eine halbe Ewigkeit vor.
 
Der Familie Wenz wünsche ich von ganzem Herzen, dass sie sich mit der Unterbringung von Geschäftsreisenden in ihrem Hotel irgendwie über Wasser halten kann und diesen neverending Lockdown übersteht.
 
Und da die Hoffnung bekanntlich zuletzt über die Wupper geht, hoffen wir mal alle zusammen auf eine Öffnung im April…

„Ich hab' Heimweh - Fernweh? - Sehnsucht
Ich weiß nicht, was es ist - ich will nur weg
Ganz weit weg - ich will raus!“ (aus dem Lied „Sehnsucht“ von Purple Schulz, 1984)
 
Nahezu jedes Wort aus dem Refrain dieser emotionalen 80er Jahre Hymne vom legendären Poppoeten Purple Schulz aus Köln ließe sich auf die heutige Zeit übertragen. An Quarantäne und eingeschränkte Reise- und Bewegungsfreiheit dachte der deutsche Sänger und Multiinstrumentalist Schulz sicher nicht, als er diese Zeilen verfasste. Dass sie uns heute, 37 Jahre später, aus der Seele sprechen, lässt sie aktueller denn je erscheinen.
 
Genug philosophiert! Es ist Pandemie. Es ist Lockdown. Und gerade der gemeine Gut- und Gernesser hat Sehnsucht nach seinen liebgewonnenen Verzehrtempeln, die nun schon seit rund 3 Monaten geschlossen sind. Den weltoffenen Viel- und Gernreisenden überkommt wahrscheinlich eher das Gefühl von Fernweh. Aber raus wollen sie sicherlich alle. Raus aus diesem Alptraum. Raus aus dieser Zeit des Abstands und der vielen Einschränkungen.
 
Wie und wann das geschehen wird, bleibt abzuwarten. Da schwelgt so mancher in kulinarischen Erinnerungen aus der Zeit zwischen den beiden Gastro-Shutdowns oder berichtet bildgewaltig direkt aus dem Auge des Orkans. Andere bringen ihre abgepackten (und dann wunderschön angerichteten) Take-Away-Erfahrungen zu Papier und unterstützen die örtliche Gastronomie in vielerlei Hinsicht. Allen ist jedoch eines gemein: sie sehnen sich nach der „alten Normalität“ in den Restaurants ihres Vertrauens.
 
Vielleicht war es ja auch bei mir eine Art kulinarisches Fernweh, das mich zusammen mit meiner Frau nach quarantänebedingter Absage des geplanten Herbsturlaubs in das gleichnamige Streetfood-Bistro in der Karlsruher City trieb. Das mitten in der Corona-Krise, Anfang August letzten Jahres eröffnete Lokal sah einladend ein und versprach neben diversen Hotdogs, Burgern, Wraps und Co. auch ein paar internationale „Gassengerichte“ der ungewöhnlicheren Art.
 
Hotdog-Brötchen, Pita-Brot und Burger-Buns bezieht man übrigens aus der näheren Umgebung. Die Qualitätsbäckerei Fricke-Bäck aus Waldbronn zeichnet sich nämlich für die Backwaren im Fernweh verantwortlich. Auch bei Fleisch nutzt man die Ressourcen der Region. Kein Geringerer als Spitzenmetzger Heiko Brath aus Karlsruhe – einer der Besten seiner Zunft – liefert feinstes Rindfleisch für Pastrami, Burger-Pattys und Pulled Beef.
 
Durch die hohe Glasfront konnten wir bereits einen Blick in das zur späten Mittagszeit menschenleere Innere des Bistros werfen.
Von außen
Wir betraten den winzigen Gastraum durch eine Glastür und befanden uns sogleich vor einem schwarzgefliesten Bestell- und Ausschanktresen, der nüchternen Bistrocharme versprühte. Von einem Gitter, das an der Decke befestigt war, rankte reichlich Blattwerk. Keine Ahnung, ob das alles echt war.
 
Hinter dem Tresen kontrastierte eine mit weißen Fliesen bestückte Wand die in schwarz gehaltene Thekenfront in bestem Yin-und-Yang-Sinne. Ein paar Regale mit Gläsern, Pfeffermühlen, Essig-Öl-Karaffen und diversen anderen Gefäßen hingen an jener Rückwand. Links ums Eck ging es nach hinten in die Küche. Unser erster Eindruck in Sachen Interieur lautete: trendig-gepflegt, aber nicht besomders gemütlich.
Blick auf den Bestelltresen
Hinter schützendem Plexiglas wurde der Ausschank erledigt. Die Getränke dazu, befanden sich im Kühlschrank links daneben. Aus jenem wählten wir eine kleine Flasche Bellaris-Mineralwasser (2,50 Euro) und einen hausgemachten Eistee namens „Fruit Punch“ (4 Euro) und setzten uns an einen der beiden Tische, deren eindrucksvolle Platten aus rund 15 cm dicken Baumstammhälften gefertigt waren.
Ausgefallenes Mobiliar
Keine Ahnung, ob dafür ein Mammutbaum aus einem badischen Nationalpark „Bad Herrenalb“ geopfert musste, aber in Sachen Mobiliar waren die auf dünnen Füßen stehenden Wuchtplatten ein echter Hingucker.

Wir saßen auf einer bequem gepolsterten Bank, die sich entlang der Fensterfront erstreckte und blickten in Richtung Theke. Ein paar „Koffer mit Füßen“ dienten ganz im Sinne des Restaurantnamens als weitere, pfiffig ausgedachte Sitzgelegenheiten.
Blich nach draußen
Von der hohen Decke baumelten Leuchten im Industriedesign, die einen freien Blick auf ihre beachtlichen Leuchtmittel erlaubten. Nun, wer’s mag. Zur grauen, unverputzten Betonwand und dem blanken Estrichboden passten die aus meiner Sicht etwas zu weit unten hängenden LED-Röhren jedenfalls ganz gut.
 
Das Speisenangebot hing auf zwei hübsch gerahmten Schiefertafeln geschrieben an der Wand. Auf der einen war das mit „Everybody’s Darling“ bezeichnete Standardrepertoire nachzulesen. Dieses bestand aus jeweils drei verschiedenen Burgern („Pulled-Beef“, „Pulled-Beef x Chili Cheese“, „No Meat“, alle 9 Euro), Hotdogs („Danish Classic“, „Onion Lover“, „Cheesy“, alle 6 Euro) und Wraps („Chili-Chick“, Tex-Mex“, „Veggie“, auch alle 6 Euro) und wurde noch von einem Pastrami-Sandwich (8 Euro) mit Käse und Essiggurken ergänzt.
 
Auf der Tafel daneben ging es mit den „Specials“ etwas ausgefallener in die Straßenfuttermaterie. Beim südafrikanischen Klassiker „Bunny Chow“ (9 Euro) wurde ganz traditionell ein Hühnchencurry in ein ausgehöhltes Weißbrot gefüllt. Falafel im Pitabrot mit selbstgemachter Tahin-Hummus-Sauce (8 Euro) wurde als „Israeli Streetfood“ annonciert. Zu guter Letzt waren es dann die der traditionellen sizilianischen Küche angehörenden Arancini (7 Euro), die mein größtes Interesse weckten. Diese frittierten, hier mit Bolognese-Sauce gefüllten Reisbällchen in Clementinen-Größe versprachen krosses Knödelglück aus dem südlichen Teil des Stiefelstaates.
 
Zu den bestellten Arancini gesellte sich noch das Orient-Sandwich („PitaFaHu“) mit Falafel-Hummus-Füllung für meine Frau dazu. Der Mann, der freundlich unsere Bestellungen entgegennahm verschwand dann erst einmal in der Küche. Keine Ahnung, ob der Laden wirklich als „One-Man-Show“ betrieben wurde, oder ob noch Küchenpersonal zugegen war. Unsere „Fernbedienung“ war jedenfalls fürs Erste verschwunden. Kenne ich so nur von der heimischen Couch, wenn meine Frau sich weder „Buten“ noch „Binnen“ wegzappen lassen möchte…
 
Lange mussten wir nicht auf unsere Fernwehspeisung warten. Ein paar Schlucke vom nicht besonders süßen Früchte-Eistee später wurden schon unsere Mahlzeiten serviert. Die beiden ansehnlichen Arancini wirkten rein optisch wie eine gelungene Kreuzung aus Kartoffelknödel und Kroketten: von letzteren die Paniermehlhülle, von ersteren die Form. Beide waren sie mit etwas Glattpetersilien-Gehäcksel „frisiert“.
Krokettas sizilianas 
Ein sauberer Schnitt durch die sizilianischen Reisknödel offenbarte ihren Bolo-Kern.
Die Arancini im Anschnitt
Mit Erbsen, kleingehackten Zwiebeln und Karotten hatte die zum Vorschein kommende Hackfleischsaucenfüllung durchaus auch ihre vegetabilen Momente. Nur leider blieb sie in der Würze doch recht brav, um nicht zu sagen blass.
 
Da hätte ich mir etwas mehr „Wumms“ gewünscht, zumal ja auch der Reismantel recht neutral schmeckte. Nicht falsch verstehen. Die Mafia-Kroketten waren handwerklich gut gemacht und sahen auf der edlen Keramik auch klasse aus. Nur leider konnten sie diesen Eindruck am Gaumen nicht ganz bestätigen. Ein wenig fad im Abgang. In etwa so wie der des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten vor ein paar Tagen.
 
Meine Frau zeigte sich da schon etwas zufriedener, wenngleich der Verzehr ihres Falafel-Sandwichs infolge einer Überdosis Joghurt-Sauce zum süffig-tropfenden Pita-Erlebnis tendierte.
Mount Pita (Westflanke)
Kleingeschnippelte Gurken, Tomaten und Peperoni sorgten für etwas zusätzliche Frische. Die darauf gestrichene Hummuscrème duftete zwar angenehm nach Kreuzkümmel, hätte aber auch ein wenig mehr „Schmackes“ vertragen können.
Mount Pita (Ostflanke) 
Natürlich war dieser Fladenbrot-Snack vom Aussehen her irgendwo zwischen veganem Falafel-Döner und Shawarma-Sandwich angesiedelt. Aber damit hatte meine Herzensdame ja auch gerechnet. Außerdem lobte sie die mit Sesam bestreute Brothülle, deren Krume angenehm fluffig daherkam. Da machte sich die Qualität des regionalen Bäckers positiv bemerkbar.
Das Falafel-Sandwich in der Totalen
Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass die Qualität der genossenem Kleingerichte absolut in Ordnung ging. Etwas mehr Geschmackstiefe – gerne auch mit mehr „Ecken und Kanten“ – täten dem hier dargebotenen Straßenfutter gut. Denn in den Ländern, aus denen die Gerichte stammen, wird die Aromenküche großgeschrieben. Eine Entdeckung war das „Fernweh“ war trotzdem, denn es bringt ein wenig Abwechslung für Leute, die auf die Schnelle gerne mal was Neues ausprobieren. Den Betreibern wünsche ich, dass ihr derzeitiges Take-Away-Angebot angenommen wird und sie diese harte Zeit überstehen.

Nach Eußerthal verschlägt es einen nicht zufällig. Zumal die Straße, die durch das beschauliche, zur Verbandsgemeinde Annweiler zählende Örtchen im "Trifelsland" führt, nach etwa acht kurvenreichen Kilometern auf dem 520 Meter hoch gelegenen Taubensuhl, einer mit empfehlenswertem Gasthaus ("Forsthaus Taubensuhl") ausgestatteten Streusiedlung, endet.
 
Für Mountainbiker und Wanderer bietet diese Ecke des Pfälzerwaldes jede Menge Abwechslung. Und so treibt es auch uns regelmäßig dorthin, um dem Alltagsmuff mit einer gehörigen Brise Waldluft zu begegnen und auf mehr oder minder bekannten Waldwegen dem Werktagsblues zu entfliehen.
 
Besonders im Herbst zeigt sich der Pfälzerwald von seiner spendabelsten Seite, denn dann purzeln die Esskastanien von den Bäumen und die Pilzsaison steht sprießend vor der Tür.
 
Auf den Speisekarten der heimischen Gastronomien halten verstärkt Wildgerichte Einzug und auch der von Innen wärmende Rotwein mundet nun wieder deutlich besser als an lauen Sommerabenden. Außerdem ist diese Übergangsjahreszeit eine äußerst farbenfrohe und bietet so manch heiteren Sonnentag, der den Oktober vergoldet.
 
Da war es dann auch nicht ganz so tragisch, dass uns dieses Jahr die Pandemie einen fetten Strich durch die herbstliche Urlaubsplanung machte. Quarantäne und hohe Infektionszahlen ließen unseren Österreich-Trip nach Saalfelden ans bzw. ins Steinerne Meer fallen. Stattdessen wurde der Nahraum zum Erholungsgebiet erklärt und mit reichlich Wanderkilometer bedacht.
 
So auch an diesem Freitagnachmittag Mitte Oktober, an dem wir uns nach Eußerthal aufmachten, um von dort aus die Böchinger Hütte - zu Normalzeiten an Sonntagen ehrenamtlich bewirtschaftet - und den sogenannten Schwörstein im Rahmen einer einfachen Rundwanderung (13 km, 330 Höhenmeter) anzusteuern. Den dafür notwendigen Jute-Beutel für das frisch Gesammelte von der Esskastanie hatten wir natürlich auch dabei.
 
Für den Abend hatten wir uns schon bei Gabi und Franz Sanda im Birkenthaler Hof angemeldet. Auf dessen Parkplatz stellten wir auch unser Auto ab und freuten uns auf die mit Liebe zubereitete Herbstküche, die uns dort nach absolvierter Wandertour erwarten würde.
 
Als pittoresker Vorbote des adretten Anwesens begrüßte uns ein malerisches Sandsteintürmchen, das laut Homepage als Übernachtungsmöglichkeit dient. Das zweite, ebenfalls recht ungewöhnliche Nachtquartier war bei der bereits eingetretenen Dunkelheit mehr zu erahnen als zu erkennen: das hyggelige Schlummerfass, das sich zwischen Sträuchern und Büschen im hübsch angelegten Garten befand.   
 
Über das gepflegt-gemütliche Interieur und den herzlichen Service von Frau Sanda habe ich mich bereits bei meinem letzten Bericht vor rund zwei Jahren hinlänglich ausgelassen. Ergänzend sei an dieser Stelle bemerkt, dass die Sandas nun auch den größeren der beiden Gasträume liebevoll renoviert haben.
 
Den Wänden wurde ein neuer Anstrich verpasst (von der handwerklich versierten Patronin höchstpersönlich) und auch die von unterschiedlich dicken Holzklötzen kündende Echtholzverkleidung, die schon die Wand der kleineren Gaststube rustikal aufwertete, fand sich hier wieder. Darüber sorgten in die Decke eingelassene Strahler und eine zeitgemäße Lichtleiste für angenehme Verhältnisse in Sachen Raumausleuchtung.
Großer Gastraum 
Viel war nicht los an diesem recht nasskalten Freitagabend. Lediglich ein weiteres Pärchen ließ es sich am anderen Ende des Gastraumes bereits gut gehen. Seine etwas abseits der üblichen Pfalztouristenschiene befindliche Lage ist für den Birkenthaler Hof Segen und Fluch zugleich. Wäre dieses Lokal im Bereich der Weinstraße oder in Rheinnähe beheimatet, wäre hier sicherlich ein ganz anderer "Durchgangsverkehr" zu verzeichnen.
Kleiner Gastraum 
Das würde eventuell die nach Ruhe und Abgeschiedenheit strebenden Einkehrer etwas abschrecken, aber der Familie Sanda wäre eine stärkere Auslastung allemal zu wünschen. Denn die hier aufgetischte Küche gutbürgerlicher Prägung besitzt einen Qualitätsanspruch, den man bei dieser Art von Gastronomie heute nicht mehr so häufig antrifft.
 
Das Speisenangebot kam mir etwas verschlankt vor, was sicherlich den "besonderen Zeiten" geschuldet war. Man reichte uns eine doppelseitige, vorbildlich laminierte Karte, die das Standardrepertoire enthielt. Darauf lockte ein erstes kulinarisches Ausrufezeichen, das schon allein wegen seines fairen Preises für Aufsehen sorgte.
 
Das dreigängige Herbstmenü, das aus einer Kürbiscremesuppe, einer gebratenen Eußerthaler Forelle auf Gemüse-Couscous und einem Topfenknödel auf Zwetschgenröster (Herr Sanda ist gebürtiger Österreicher, Anm.) bestand, war nämlich für schüchtern kalkulierte 28,90 Euro zu haben.
 
Zusätzlich bestimmten zwei Suppen, vier Vorspeisen und acht Hauptgerichte - davon allein die Hälfte mit frischen Eußerthaler Forellen aus den nahegelegenen Teichen - die kompakt gehaltene Auswahl rechtschaffener Hausmannskost. So weit, so regional und gut.
 
Auf der an den Nachbartisch angelehnten Empfehlungstafel ging es etwas saisonaler zur Sache.
Großer Gastraum
Mit Kastaniensuppe, Wildbratwurst auf Rahmsauerkraut und Wildschweinbraten in Cranberrysauce lockten kulinarische Genüsse aus Wald und Flur. Polentaknödel in Tomaten-Kräuter-Sauce beruhigten das vegetarische Gewissen, während sich Tafelspitz in Meerrettich-Sahne und Schweinelende in Champignonrahm und Butterspätzle wohl um die Leib- und Seelenspeisung kümmern sollten.
 
Auch die Getränkekollektion passte auf eine einlaminierte DIN-A4-Doppelseite. Im offenen Ausschank waren Rebsäfte von einer Handvoll ausgewählter Weingüter aus der Südpfalz verfügbar. Lidy (Frankweiler), Scholler (Birkweiler) und Nicklis (Gleisweiler) - alles Namen, die eine solide Weinqualität garantierten.
 
Wir entschieden uns aus fahrtechnischen bzw.-tauglichen Gründen ein Viertel vom 2018er Merlot (6 Euro) vom Weingut Scholler zu teilen (eine Karaffe, zwei Gläser). Eine große Flasche Gerolsteiner Mineralwasser (4,90 Euro) stand uns zusätzlich durstlöschend zur Seite.
 
Vorweg sollte es für mich die Keschdesupp (Kastaniensuppe, 6,90 Euro) sein, meine Frau begnügte sich indes mit einem kleinen gemischten Salat (4 Euro). Schon auf unserer Wanderung waren mir sehr ansehnliche Exemplare dieser edlen Waldfrucht "in die Hände gefallen". Und so freute ich mich auf einen sämigen Teller voll Herbstglück von der Esskastanie.
 
Meine Gattin hatte sich bereits im Vorfeld auf einen Forellenteller eingeschossen. Da der Name "Müller" in der Familie der Lachsfische nach wie vor sehr geläufig ist und auch im Birkenthaler Hof eine beliebte Zubereitungsart darstellt, entschied sie sich für die in der Pfanne gebrutzelte "Müllerin" (17 Euro), die ganz klassisch mit Salzkartoffeln serviert wurde.
 
Ich mochte es dagegen etwas wilder, aber nicht minder regional. Die Wildbratwurst auf Rahmsauerkraut an Kartoffelpüree (14,90 Euro) kam mir da gerade recht. Solch ein hausmannsköstlicher Sattmacher würde die "abgewanderten" Kalorien sicher wieder hereinholen. Daran zweifelte ich nicht im Geringsten.
 
Besonders die cremige Kastaniensuppe streifte auf charmant-vollmundige Weise meinen Gaumen. Die Süße der edlen Herbstfrucht war hier gut eingebettet in ein harmonisch abgeschmecktes, fein püriertes Ganzes, das durch knusprige Croutons etwas texturelle Abwechslung erfuhr. Da heiligte selbst die obenauf schwimmende Milchschaumpfütze die Mittel und rundete das wohlschmeckende, leicht aufgeschäumte Süppchen adäquat ab.  
Keschdesupp 
Meine Frau lobte derweil ihren mit vorzüglichem Essig-Öl-Dressing angemachten Salatteller, unter dessen grünem Blattwerk knackige Rohkost lauerte. Ich durfte mich vom einwandfreien Zustand der leicht süßlich schmeckenden Salattunke selbst überzeugen. "Home is, where a good house-dressing is!" gilt schließlich nicht nur im englischen Sprachraum.
Kleiner gemischter Salat
Für meine Frau kam nun die Zeit des Filetierens. An ihre mit krosser Haut und angenehmer Würze auf dem Teller liegende Nachbarschaftsforelle (regionaler geht es kaum!) musste zuerst ein wenig Hand angelegt werden, um in den Genuss des zarten Fleisches zu kommen. Jenes schmolz förmlich auf der Zunge und war jegliche Anstrengung beim Entgräten wert.
Die Eußerthaler Forelle im Ganzen 
Ihrer Rede vom perfekt gebratenen Flossentier musste ich nach einem Probierhappen ohne Wenn und Aber beipflichten. Der Anblick ihrer à part in einer kleinen Schüssel gereichten, lediglich mit ein wenig Petersilie überstreuten Salzkartoffeln versprach bodenständigen Beilagengenuss.
Die Salzkartoffelbeilage
Auch meine Wenigkeit hatte sich nicht im Hauptgericht vergriffen. Schon der erste Bissen vom elegisch gebutterten Kartoffelpüree weckte Erinnerungen an deftige Pfalzküche bei Muttern. Auch das Rahmsauerkraut machte als cremig-säuerlicher Gegenpart eine überzeugende Figur.
 
Die etwas kräftiger im Geschmack ausfallende Wildbratwurst konnte trotz ihrer eingeschränkten Saftigkeit - gehört halt so bei Wildfleisch - mit fein-herber Würze punkten. Um der Süffigkeit Genüge zu leisten, hatte Küchenchef Sanda noch ein exquisites, dunkles Sößchen auf den Teller geschmuggelt.
 
Das war beileibe keine braune Allerweltstunke wie aus dem Leberknödelsäckchen des örtlichen Haus- und Hofmetzgers, sondern ein ehrlich kredenzter, mit ein paar Speckwürfeln verfeinerter Beiguss, der auf handwerkliches Können beim Ansetzen schließen ließ. Keine Schummel-Jus, die am Gaumen die geschmacksverstärkten "Würzfeuer von Fondor" entzündete. Der Herr der Klinge hatte ehrenwert geliefert und das bei allen Komponenten meines wilden, aber milden Wohlfühltellers.
Wildbratwurst auf Rahmsauerkraut mit Kartoffelpüree 
Trotz der vorangeschrittenen Sättigung, kamen wir um ein süßes Finale nicht herum. Vor dem Topfenknödel mit Zwetschgenröster (7,90 Euro) vom Herbstmenü gab es kein Entrinnen. Warum auch davonlaufen, wenn es am schönsten ist? Bereut haben wir das Austria-Dessert zu keiner Sekunde. Der fluffige, in Nussbrösel gehüllte Quark-Grieß-Krapfen war samt seiner warmen Fruchtunterlage schnell verzehrt. Dank zweier Teelöffel geradezu in Rekordzeit.
Der Topfenknödel mit Zwetschgenröster
Längst waren wir die letzten Gäste des Abends und Frau Sanda gesellte sich noch ein wenig zu uns. Sie ist eine erfahrene Gastronomin, die das Herz am rechten Fleck hat und die Kommunikation mit ihren Gästen schätzt. Nach einem netten Plausch verabschiedeten wir uns von dem liebenswerten Gastronomenpaar - Herr Sanda kam auch kurz aus seiner Küche - und versprachen ein baldiges Wiedersehen. Im Rahmen der nächsten Frühjahrswanderung sollte das hoffentlich klappen. Aber natürlich nur wenn es die Infektionslage zulässt…